作者：澳大利亚Lonely Planet公司
出版社：中国地图出版社有限公司
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Lonely Planet孤独星球旅行指南：伊斯坦布尔试读：
伊斯坦布尔
人口 1507万最佳餐饮
→Antiochia→Çiya Sofrası→Develi Baklava→Eleos→Hayvore最佳住宿
→Hotel Empress Zoe→Hotel Ibrahim Pasha →Karaköy Rooms→Louis Appartements→Marmara Guesthouse为何去
有些古城只是各种历史古迹堆砌起来的产物，但还有一些古城，譬如伊斯坦布尔，却将更丰富的内涵注入那种亘古不变的气质之中。在这里，你的一天可以这样安排：早晨去游览拜占庭教堂或奥斯曼清真寺，下午在时尚的精品店中购物，然后整晚沉浸于酒吧和夜店之中。在只有咫尺之遥的空间内，你既能听到从老城的锥形宣礼塔传出的宣礼声，也能听到往来于欧亚大陆之间的繁忙船只发出的洪亮汽笛声，甚至售卖时令鲜货的街头小贩们不绝于耳的高高叫卖声。简言之，这座神奇的大都市会让你经历别处不可能给你的感官诱惑。如果让当地人描述他们爱伊斯坦布尔的原因，他们会耸耸肩，笑一笑，仅仅告诉你：“世界上没有任何一个地方像这里一样。”在这座城市待上几天，你就会明白他们所说的话的真正含义。何时去
4月 阳光以及和煦的微风宣告着多彩的伊斯坦布尔郁金香节的到来。6月和7月 遍布全城的场馆会举办备受瞩目的古典、爵士和当代音乐节。9月 酷热散去，当地人开始享用应季的竹荚鱼（lüfer），这是一种深受当地人喜爱的鱼类。伊斯坦布尔亮点1 托普卡帕宫 探秘苏丹奢华的后宫。2 圣索菲亚大教堂 探访令人惊叹的、世上最伟大的建筑之一。3 公共浴室 感受土耳其浴。4 贝伊奥卢 先在一家屋顶酒吧喝上一杯，再找家传统餐馆享用晚餐。5 卡里耶博物馆 欣赏拜占庭时期的精美马赛克镶嵌画。6 渡轮 沿着宽阔的博斯普鲁斯海峡游览。7 大巴扎 在商队驿站和小巷中彻底放逐自己。8 伊斯坦布尔现代艺术博物馆 思索先锋艺术。9 茶室 找一个传统的茶园，与当地人一起休闲放松。历史
拜占庭传说告诉我们，拜占庭这座城市是公元前667年左右由一群来自雅典西北部墨伽拉（Megara）的殖民者建立的。城名来自他们的头领拜占斯（Byzas）。这块新的殖民地能迅速繁荣壮大，很大程度是因为它能够对通过博斯普鲁斯海峡的船只征收通行费和港口费。博斯普鲁斯海峡如今是一条重要的水道。这里建起了一座繁荣的集市，居民靠货物贸易和周围水域中大量的鱼类谋生。公元前512年，波斯皇帝大流士（Da rius）在与斯基泰人（Scythians）的战争中获得了这座城市。公元前478年波斯人撤退后，城市被纳入雅典的势力保护范围，加入雅典城邦。尽管两者的关系混乱，但拜占庭被雅典一直统治到公元前355年才取得独立。在希腊化时代晚期，拜占庭同罗马帝国建立联盟。城市成为自由行省，甚至在公元79年维斯帕西安皇帝（Vespasian）正式宣布这里被并入罗马帝国之后，依然保持自由状态。城市生活一直相对平静，直至领导者铸下一个大错：公元193年佩蒂纳克斯皇帝（Emperor Pertinax）逝世之后，在一次罗马内战中，他们站错了队。塞普蒂米乌斯·塞维鲁（Septimius Severus）战胜了对手培森尼乌斯·尼格尔（Pescennius Niger），对城市发起三年围困，最后大肆屠杀城民，铲平城墙，这座城市被战火夷为平地，古代拜占庭于是不复存在。新皇帝意识到城市的重要战略地位，很快便开始重建。塞维鲁将新城命名为奥古斯塔安东尼娜（Augusta Antonina），城市后续经历了一系列皇帝的统治，其中包括戴克里先大帝（Diocletian，284～305年在位）。君士坦丁堡戴克里先下令，在其退位后，罗马帝国将由东部的伽列里乌斯（Galerius；奥古斯塔安东尼娜）和西部的君士坦丁（Constantine；罗马）两位皇帝共同统治。此举引发了一场内战，公元324年，君士坦丁大帝于索波里斯（Chrysopolis，今于斯屈达尔郊区）击败伽列里乌斯的继任者李锡尼（Licinius）。君士坦丁大帝（324～337年在位）得胜后，成为重新统一的帝国的唯一皇帝。他同时也成了第一位皈依基督教的皇帝，尽管他是在临终时才正式皈依。为了巩固自己的政权，他于325年在尼西亚（Nicaea，今伊兹尼克）召开了第一次大公会议，开创了皇帝在教会事务中拥有至高无上权力的先例。君士坦丁大帝还决定将帝国的都城迁往博斯普鲁斯海峡两岸，因为那里之前是帝国东西两部分的分界线。他在拜占庭旧城周围修建了一座更大更新的城墙，并在城内建起一座宏伟的城市。新城在330年5月11日被更名为“新罗马”（New Rome），不久便被改称“君士坦丁堡”。城市在后续历代君王的统治之下继续兴旺发展。狄奥多西二世（Theodosius Ⅱ，408～450年在位）在匈奴王阿提拉（Attila the Hun）大军的劫掠威胁下，下令在城市周围修建一座更大更坚固的城墙。这座将城内全部七座山都环绕在内的城墙于413年竣工，但在447年便被一连串地震夷平。城墙在两个月内被匆忙修复—阿提拉和匈奴人的迅速接近是一个强有力的激励。在接下来的757年里，狄奥多西修建的城墙成功抵御了侵略者，并一直耸立至今，不过目前越来越处于亟待修复的状态。狄奥多西二世死于公元450年，在他死后又有几位君王继位，其中就包括拜占庭皇帝中最著名的查士丁尼大帝（Justinian the Great）。公元565年至1025年，几位勇武的皇帝都成功地牵制住了入侵者，例如波斯人和阿瓦尔人。尽管外国军队多次设法一直入侵到卡尔西登（Chalcedon，今卡德廓伊），但没有人能攻破狄奥多西的城墙。1071年，罗曼努斯四世皇帝第欧根尼（Romanus Ⅳ Diogenes，1068～1071年在位）率领军队东进安纳托利亚（Anatolia）同塞尔柱突厥人（Seljuk Turks）作战，后者是被攻城略地的蒙古人赶出中亚的。然而，在曼兹克特[Manzikert，马拉兹吉特（Malazgirt）]，拜占庭人遭到惨败，皇帝被俘获囚禁，之前是拜占庭腹地的安纳托利亚地区因此对突厥入侵者和殖民者敞开了大门。在突厥人的势力在君士坦丁堡东部逐渐稳固的同时，威尼斯（一直是君士坦丁堡在海事和商业领域的对手）的势力也在西方逐渐扩大。同时，第一次十字军东征开始，第一批十字军于1096年抵达君士坦丁堡。1204年，由威尼斯执政官恩里科·丹多洛（Enrico Dandolo）率领的第四次十字军东征队伍袭击并洗劫了这座城市。之后他们同弗兰德斯伯爵鲍德温（Count Baldwin of Flanders）共同统治这座城市，直至1261年，拜占庭帝国的一位流亡贵族米哈伊尔八世帕里奥洛加斯（Michael Ⅷ Palaiologos）崛起，成为尼西亚城的协同统治者，其率领的士兵成功夺回城市。拜占庭帝国得以恢复统治。拜占庭时期的君士坦丁堡大皇宫在将君士坦丁堡确立为罗马帝国首都之后不久，君士坦丁大帝于公元330年修建了君士坦丁堡大皇宫。后继的拜占庭君王们又对大皇宫进行了扩充，留下了属于自己的印记，这使得它最终成为由数百座建筑构成的建筑综合体，多达6层，其中包括皇宫大殿、觐见室、教堂、小礼拜堂、体育场和温泉浴池。所有这一切都建在围墙之内皇宫所在的阶梯台地之上，从战车竞技场一直延伸至圣索菲亚大教堂，然后沿斜坡而下，止于马尔马拉海边的防波堤处。1204年，第四次十字军东征的士兵将君士坦丁堡洗劫一空，大皇宫从此弃用。其遗址在君士坦丁堡陷落后又遭到掠夺和填埋，成了苏丹艾哈迈德和章库塔兰大部分地区的地基。大皇宫不同部分的建筑已经被发掘出来，其发掘者主要是早期酒店老板兼“考古学家”们。大皇宫镶嵌画博物馆（电话：0212-518 1205；http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en/museum-great-palace-mosaics；Torun Sokak；15里拉；营业时间：4月中旬至9月 9:00～19:00，10月至次年4月中旬 至17:00，最后入场时间为闭馆前30分钟；公交站：Sultan-ahmet）中的镶嵌画曾经让这里的地板充满了优雅格调，而位于圣索菲亚大教堂附近的苏丹艾哈迈德考古公园（Sultanahmet Archaeological Park；Kabasakal Caddesi；公交站：Sultanahmet）的发掘工作令大皇宫的其他部分重见天日。充满争议性的是，发掘出的一些遗址曾被纳入相邻的豪华的四季酒店（Four Seasons Hotel）的扩建部分，直到引发公众抗议才作罢。欲获取更多信息，可登录www.byzantium1200.com网站，网站上有电脑生成的三维图像，重现了古拜占庭时期的景象。伊斯坦布尔米哈伊尔重建君士坦丁堡的20年后，一位名叫埃尔图鲁尔（Ertuğrul）的军阀在尼西亚附近的瑟于特村（Söğüt）去世。他给儿子奥斯曼（Osman）—名为加济（Gazi，为信念而战的战士）—留下一小片领土。奥斯曼的追随者在拜占庭帝国被称为“奥斯曼里斯”（Osmanlıs），而在西部被称为“奥斯曼人”（Ottomans）。奥斯曼在1324年去世后，其子奥尔汗（Orhan）继承领地。1326年，奥尔汗攻占了布尔萨，将其作为都城，冠名为“苏丹”。其子穆拉德一世（Murat Ⅰ，1362～1389年在位）于1371年攻占了阿德里安堡（Adrianople，今埃迪尔内）。穆拉德之子巴耶塞特一世（Beyazıt，1389～1402年在位）于1394年围攻君士坦丁堡，但未获成功，接着于1396年在多瑙河击败一支拥有100,000精兵的十字军队伍。1402年，巴耶塞特一世在安卡拉被帖木儿击败并俘虏。他的四个儿子之间随后爆发了一场恶战，穆罕默德一世（Muhammad I，1413～1421年在位）得胜，奥斯曼人的人口和力量继续增长。到1440年时，奥斯曼军队在穆拉德二世（1421～1451年在位）的统治下，已经得到了塞萨洛尼基（Thessalonica），围困过君士坦丁堡和贝尔格莱德（但未成功），并同基督教的军队展开过夺取特兰西瓦尼亚（Transylvania）之战。正是在这个历史节点，“征服者”穆罕默德二世（1451～1481年在位）掌权，宣誓要获得最终胜利—君士坦丁堡。拜占庭人用沉重的锁链封锁了金角湾的入口处，以阻止奥斯曼人的船只进入海湾攻击北边的城墙。为了突破封锁，穆罕默德率领船队在一处小海湾（现为多玛巴赫切宫的所在地）集结，利用滑轮连夜将所有船只经由陆地运进山谷（现为希尔顿酒店的所在地），再从另一侧下山至卡瑟姆帕夏（Kasımpaşa）进入金角湾，出其不意地将拜占庭守军一举俘虏。很快，穆罕默德就控制了金角湾。牢固的城墙是穆罕默德面临的最后一个巨大障碍。无论他的大炮如何猛轰，拜占庭人都会连夜修好城墙，等到第二天一早，这位冲动的年轻苏丹发现自己还是在原地踏步。最终，穆罕默德采纳了一位名叫乌尔班（Urban）的大炮建造者的建议。此人来自匈牙利，他原本的目的是帮助拜占庭国王捍卫基督教和对抗异教徒。但当他发现拜占庭国王囊中羞涩后便很快抛弃了自己的宗教信念，并向穆罕默德提出，只要报酬合适，自己可以帮助他建造前所未有的巨型大炮，穆罕默德欣然接受。最终这尊巨炮轰开了西城墙，奥斯曼人杀入城内。1453年5月28日，最后的攻坚战打响，到5月29日傍晚，土耳其人完全控制了这座城市。拜占庭帝国的最后一位君王君士坦丁十一世战死在城墙上。21岁的征服者穆罕默德将自己视为君士坦丁和查士丁尼等伟大君王的继承人，他立即着手重建城市，并迁入大量居民。圣索菲亚大教堂被改造成一座清真寺；在第四山丘上建起了一座新的清真寺，即法蒂赫（Ftih，意为征服者）清真寺；旧宫（Eski Saray）营建在第三山丘上，数年后又在萨拉基里奥角（Sarayburnu）修建了一座新宫。他修复了城墙，并建起一座新的堡垒耶迪库勒（Yedikule）。伊斯坦布尔这一新的名称开始为人所知，城市成为不断发展壮大的奥斯曼帝国新的行政、商业和文化中心。在穆罕默德的统治之下，先前逃离城市的希腊人受到鼓励开始返回，并颁布了一道号召重新安置的圣旨；穆斯林、犹太教徒、基督徒都接受了他的邀请，并被承诺了信仰自由的权利。曾与拜占庭交战的热那亚人得到宽恕，被允许居住在加拉塔（Galata），不过，环绕在他们居住点周围的防御工事被拆毁了，只有加拉塔塔被允许保留。穆罕默德于1481年逝世，继位的巴耶塞特二世（1481～1512年在位）被其子，即残酷的谢里姆一世（Selim the Grim，1512～1520年在位）推翻，谢里姆一世在他较短的统治期间，处死了七位大维齐尔和无数亲族。穆罕默德掀起的建筑热潮在继任者苏莱曼大帝（Süleyman the Magnificent，1520～1566年在位）统治期间得到了进一步的延续。苏莱曼委任的建筑师米马尔·希南（Mimar Sinan）负责完成了大量建筑的修建工作。尽管如此，这座在苏莱曼统治时代地球上最文明的城市，最终却随着奥斯曼帝国的没落而逐渐衰败。到了19世纪，伊斯坦布尔那曾经显赫一时的荣耀几乎消失殆尽。城市的衰落也导致了苏丹君主地位的衰落。从西方进口的民主概念于19世纪落地生根，苏丹被迫做出妥协。1876年，阿卜杜勒·哈米德二世（Abdül Hamid Ⅱ）允许拟定了一部奥斯曼宪法，并建立了奥斯曼国会。1908年，工会与进步委员会（Committee for Union and Progress，简称CUP）—更为人所熟知的名字是青年土耳其党（Young Turks）—迫使苏丹退位，恢复宪法，夺取了帝国统治权。在第一次世界大战中，青年土耳其党之所以决定与同盟国结盟，其中一个原因在于，他们惧怕协约国（尤其是俄国）对伊斯坦布尔的垂涎。不幸的是，同盟国战败，党派政治生涯也随之死亡。青年土耳其党的领导者辞职，离开伊斯坦布尔开始流亡生涯，城市被依照《穆德洛斯停战协定》（Armistice of Mudros）驻扎此处的英、法、意军队占领，奥斯曼帝国退出战争。1923年《洛桑协定》（Treaty of Lausanne）签署之后，城市被归还给奥斯曼帝国；协定还划定了现代土耳其的国界。1923年共和国成立，在安卡拉（An kara）建立了新政府。被剥夺了首都地位的伊斯坦布尔失去了大量的社会财富和文化氛围，接下来的半个世纪里，城市的街道和社区开始衰败，各种基础设施既没得到维护也没得到改善，经济发展近乎陷入停滞。不远的过去伊斯坦布尔的经济疲软也波及了这个国家的其他地区，这就导致了人们对随后一系列政府的不满情绪。1960年和1971年，土耳其爆发军事政变，20世纪六七十年代末期的特征是左翼激进主义和政治暴力。这种情绪逐渐增强到惊人的程度，1977年5月1日，竞争的政治派系之间怒气高涨，导致塔克西姆广场（Taksim Meydanı）爆发了声势浩大的示威游行。安保部队介入，约有40名反抗者被杀。20世纪80年代，在经济学家图尔古特·厄扎尔（Turgut Özal）总统的管理下，自由市场导向的经济和旅游业开始蓬勃发展。厄扎尔政府也主持取得了城市化的巨大发展，安纳托利亚东部人口大量乘坐火车，来到伊斯坦布尔工业蓬勃发展区域寻找工作。当时的城市基础设施无法应对这种局面，而现在尽管已经经过将近40年的大规模市政建设，情况仍然有待改进。1999年4月的全国选举，将比伦特·埃杰维特（Bülent Ecevit）的民主左翼党领导的联合政府推上执政舞台。经过福利救济党（Refah Partisi）这一保守右翼党的数年领导，这次选举结果是土耳其向欧洲风格的社会民主转变的开端。不幸的是，新政府在2001年遭遇了土耳其经济的大衰退，因此导致了其在2002年选举中的落败。胜出的是浴火重生的雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdo-ğan）领导的温和派正义与发展党（Adalet ve Kalkınma Partisi，简称AKP）。在伊斯坦布尔，AKP的候选人获选成为大多数直辖区的当权者，包括强大的法蒂赫区，其辖区包括艾米诺努广场（Eminönü）。随后的选举也取得了同样的结果。2013年的加济公园（Gezi Park）抗议对当代政治影响深远。这些抗议活动围绕着塔克西姆广场举行，一开始只是公众对于在广场东北边缘重建公园计划的回应，后来转变成为一场声势更加浩大的、伊斯坦布尔人反抗他们认为正变得日趋专制与不民主的土耳其政府的抗争，被调集起来的警察使用催泪瓦斯和高压水炮驱散人群，由此导致的暴力冲突致使8000人受伤，至少4人死亡，数千人被捕。加济公园抗议之后，当局开始镇压任何被认为是反政府目的的政治示威，认定任何在塔克西姆广场及周边的集会都属于非法。当地被认定为反政府的媒体也成了目标，有些被强迫关闭，有些被政府接管。许多活跃在伊斯坦布尔的作家、记者和编辑都受到重罪起诉，罪名包括是恐怖组织成员、间谍罪和泄露机密文件罪。依据土耳其刑法典第301条作出的诉讼日趋普遍，该条款将冒犯土耳其或各政府机构（包括总统）的行为界定为应受处罚的罪行。2016年7月，公众成员走上街头包围民主选举出来的AKP政府，由军队中一支小的派系领导的政变失败。官方对有任何参与或支持政变嫌疑的人均实施了严厉报复，数千名市民遭到逮捕，媒体关闭，大学和学校被整肃。这场混乱使得造访城市的游客数量大幅下降，如此一来，当地经济继续衰退也就不足为奇了。政变结束两年后，埃尔多安提前举行大选，巩固了自己的地位，土耳其提前成为一个总统制国家，旅行者也重新涌入这座伟大的城市。在伊斯坦布尔的……2天如果你只有2天的游览时间，那可真得抓紧点儿！第一天的上午可以去拜访蓝色清 真寺、圣索菲亚大教堂和地下水宫，中午在Sirkeci的Hocapaşa Sokak巷中迅速解决午餐，然后下午按照我们的建议步行游览大巴扎，晚上前往贝伊奥卢。第二天的游览重点应该放在托普卡帕宫和博斯普鲁斯海峡（Bos phorus）。上午去宫殿游玩，然后在艾米诺努（Eminönü）搭乘私人游船，或者在卡巴塔什（Kabataş）搭乘随上随下的游船游览博斯普鲁斯海峡。之后步行穿过加拉塔（Galata），来到独立大街，在某处屋顶酒吧喝上一杯，然后再找个附近的地方享用晚餐。4天前两天按照两日游的行程安排。第三天上午前去参观伊斯坦布尔考古博物馆或土耳其和伊斯兰艺术博物馆；中午在大巴扎或周边吃饭，然后下午去苏莱曼清真寺；晚上可以折返穿过加拉塔大桥（Galata Bridge），去贝伊奥卢找家餐厅解决晚饭。第四天可以贡献给位于贝伊奥卢的众多当代艺术美术馆和奥尔罕·帕慕克的纯真博物馆，或者乘坐渡轮沿着金角湾前往埃于普；到了晚上，加拉塔大桥另一端的酒吧、餐厅和夜店又在等你前来。歇业时间计划参观日程时要绕过主要景点
每周的歇业时间：周一 圣索菲亚大教堂，地毯博物馆，多玛巴赫切宫周二 托普卡帕宫（包括后宫和神圣和平教堂）周四 多玛巴赫切宫周日 大巴扎景点伊斯坦布尔是世界上唯一一座横跨两片大陆的城市，马尔马拉海是这两片大陆的分界线。大部分时间，你将在城市的欧洲部分，探索苏丹艾哈迈德（Sultanahmet）的景点、贝伊奥卢（Beyoğlu）的餐厅和酒吧，不过，强烈推荐你到城市的亚洲区一游，乘坐观光渡轮欣赏两片海岸之间的风景，游览卡德廓伊（Kadıköy）和于斯屈达尔（Üsküdar）等郊区，一瞥当地迷人的生活氛围。苏丹艾哈迈德及周边（Sultanahmet & Around）很多来到伊斯坦布尔的游客甚至从未踏出苏丹艾哈迈德区。这虽然让人感到羞愧，却并不令人惊讶。毕竟，几乎没有多少城市像伊斯坦布尔这样，在轻松的步行范围内集中了如此多的历史景点、购物区、酒店和餐厅。这片街区非常适合步行探索，它就像是城市恢宏历史的一个展览窗口，塞满了古罗马、拜占庭和奥斯曼时代遗留下来的清真寺、宫殿、教堂和民居。圣索菲亚大教堂博物馆（Aya Sofya，Hagia Sophia；电话：0212-522 1750，0212-522 0989；http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/en；Aya Sofya Meydanı 1；门票 成人/12岁以下儿童 60里拉/免费；营业时间：4月15日至10月31日 周二至周日 9:00～19:00，11月1日至次年4月14日 至17:00，最后售票时间为关闭前1小时；公交：Sultanahmet）伊斯坦布尔拥有很多重要的古迹，但庄严的圣索菲亚大教堂以其创造性的建筑结构、丰富的历史内涵、重要的宗教价值以及非凡之美而超越了其他遗址。圣索菲亚大教堂由伟大的拜占庭君主查士丁尼下令建造，于537年完工；1453年，征服者穆罕默德将其改为清真寺；1935年，阿塔图克下令将其变成博物馆。→底层（Ground Floor）当你进入该建筑，走在内前廊，抬头就能看见位于第三扇门—也是最大一扇门（皇室之门，Imperial Door）—上方那幅光彩夺目的马赛克镶嵌画《万物的主宰耶稣》（Christ as Pantocrator）。穿过这扇门就是建筑的主空间，以穹顶、巨大中殿和金色的马赛克镶嵌画而著称。这一层的重点是半圆形后殿，那里有一幅创作于9世纪的华丽镶嵌画《圣母和圣婴》（Virgin and Christ Child）。后殿上方的镶嵌画曾经描绘了大天使加百列和米迦勒，现如今只剩下一些残片。历任拜占庭君主都是在这里加冕的，加冕时皇帝的宝座会被放置在正厅的登基方石位置，就是主层镶嵌着大理石的那块地板。奥斯曼时期新增的设施包括一个讲经坛（mimber）和一个用来指示麦加方向的朝圣壁龛米哈拉布（mihrab），镌刻着镀金阿拉伯字母的19世纪的巨大圆匾，被称为“苏丹包厢”（hünkar mahfili）的奇特悬空亭，以及登基方石后面华丽的图书馆。抬头向东北方向（如果你面对着后殿，就是向左）看去，在穹顶下方北边墙上的半圆形楣拱内有3幅9世纪时的马赛克镶嵌画，不过最近几年被一座用于修复工作的脚手架塔楼挡住了。画面描绘的分别是小圣依格那修（St Ignatius the Younger）、“金口若望”圣约翰·克里索斯托（St John Chrysostom）和安条克的圣依格那修·提奥多鲁斯（St Ignatius Theodorus of Antioch）的肖像。在其右边的一处穹隅上（穹顶下方的凹面三角形区域），有一幅刻画了六翼天使（守护上帝宝座的天使，长着6只翅膀）面容的马赛克镶嵌画，创作于14世纪。通往楼上画廊斜坡底部的侧廊上有一根哭泣柱（Weeping Column），柱上有张残破的铜制面孔，面孔上还被刺穿了一个洞。传说这根柱子受过奇迹创造者圣格里高利（St Gregory the Miracle Worker）的祝福，如果你将手指伸进洞里时变湿了，据说你身上的疾病就会痊愈。→楼上画廊（upstairs Galleries）从内前廊北侧尽头走上一段旋转的石头路面坡道即可进入画廊。画廊南侧（向前直走然后左转，穿过6世纪的大理石门扇）保存了马赛克镶嵌画《最后的审判》（Deesis）的残余部分。在这幅创作于13世纪的华丽画作中，基督在中间，圣母玛利亚在其右，施洗者约翰在其左。继续往前，来到画廊东侧尽头（后殿），一幅名为《女皇佐伊和君士坦丁九世与基督》（Christ Enthroned with Empress Zoe and Constantine IX Monomakhos）的11世纪马赛克镶嵌画映入眼帘。该画像的右侧是一幅12世纪的马赛克镶嵌画，描绘了圣母玛利亚、约翰二世和皇后艾琳娜的肖像（The Virgin Mary，Emperor John Comnenus II and Empress Eirene）。被称为“好人约翰”的约翰二世位于圣母的左边，以慈善行为而著称的皇后则站在圣母右边。艾琳娜旁边是他们的儿子阿历克塞（Alexius），不幸的是，他在画像完成后不久就去世了。→离开教堂在离开教堂内前廊之前，千万别忘了回头看看门口内部半圆壁上的壁画。这幅名为《君士坦丁大帝、圣母玛利亚和查士丁尼一世》（Constantine the Great，the Virgin Mary and the Emperor Justinian）的马赛克镶嵌画创作于10世纪。画面中，君士坦丁大帝（右）正在向手托着幼年耶稣的圣母玛利亚奉上伊斯坦布尔，而查士丁尼一世（左）则献上了圣索菲亚大教堂。当你从美丽之门（Beautiful Gate）—可追溯至公元前2世纪的宏伟青铜大门—离开教堂后，会发现左边还有一个通往一座小庭院的门。在6世纪时，这座小庭院曾经是洗礼堂的一部分。到了17世纪，洗礼堂变成了易卜拉欣一世（İbrahim Ⅰ）和穆斯塔法一世的陵墓。庭院中的石雕水池原本就是作为洗礼之用。许蕾姆夫人浴室（Baths of Lady Hürrem）位于圣索菲亚广场（Aya Sofya Meydanı）的对面，修建于1556～1557年。由希南（Sinan）设计，苏莱曼大帝下令建造，并以大帝的妻子哈塞基·许蕾姆苏丹—即历史上著名的罗克塞拉娜（Roxelana）—的名字命名。圣索菲亚墓群陵墓（Aya Sofya Tombs，Aya Sofya Müzesi Padişah Türbeleri；电话：0212-522 1750；http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en；Babıhümayun Caddesi；营业时间：9:00～17:00；公交站：Sultanahmet）免费；墓群虽属于圣索菲亚大教堂，但要从Babıhümayun Caddesi进入。这些陵墓是16世纪和17世纪的5位苏丹—穆罕默德三世、谢里姆二世（Selim Ⅱ）、穆拉德三世（Murad Ⅲ）、易卜拉欣一世（brahim Ⅰ）和穆斯塔法一世（Mustafa Ⅰ）的安息之地，他们当中的大多数人都和家人安葬在了一起。陵墓华丽的内部装饰体现了奥斯曼帝国时期最精湛的瓷砖、书法以及装饰性的漆染艺术。穆罕默德三世的陵墓始建于1608年，穆拉德三世的陵墓则始建于1599年，两处陵墓都装贴了特别精美的伊兹尼克瓷砖。穆拉德的陵墓旁边就是他5个孩子的墓，他们死于一场鼠疫；陵墓是由希南设计完成的，里面的彩绘装饰简洁而漂亮。由希南设计并建造于1577年的谢里姆二世陵墓却是颇为凄惨的一个，因为它同时埋葬了谢里姆二世的5个儿子，他们在1574年12月的某天晚上同时遇害，以确保长子穆拉德三世和平继位。这里还埋葬了穆拉德三世的19个儿子，他们在1595年1月遇害，为确保穆罕默德三世顺利登基。不过，这19人也是最后一批被兄弟谋杀的皇室王子—自那以后，继位苏丹的弟弟们都被囚禁在了托普卡帕宫的“笼子”（牢房）里。第五座陵墓原本是圣索菲亚大教堂的洗礼堂（Baptistry），在17世纪时被改成了苏丹易卜拉欣一世和穆斯塔法一世的陵墓。地毯博物馆博物馆（Carpet Museum，Halı Müzesi；电话：0212-518 1330；Babıhümayun Caddesi和Soğukçeşme Sokak交叉路口；门票 10里拉；营业时间：4月中旬至10月中旬 周二至周日 9:00～18:00，10月中旬至次年4月中旬 至16:00；公交：Sultanahmet或Gülhane）这座博物馆栖身在一座18世纪的施粥所（imaret）内，位于圣索菲亚大教堂建筑群里。游客要经过一座壮观的巴洛克式大门进入博物馆，馆内的展品生动地向游客展示了安纳托利亚地毯制作的历史。这些地毯来自土耳其全国各地的清真寺，制作于14世纪至20世纪。这里有3个展厅，每个展厅都有一个类似《神秘博士》里的时光机Tardis一样的控制湿度的入口。第一个展厅位于宴会厅（me’kel），展示的是安纳托利亚时代早期的地毯，上面有几何和抽象图案，为了纪念荷兰画家小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein the Younger），它们有时也会被称为“荷尔拜因地毯”，因为他经常在自己的绘画里描绘那些图案。这里还有最为人们熟知的那种土耳其地毯：16世纪和17世纪的乌沙克（Uşak）地毯。第二个展厅位于厨房（aşhane），展示着带有安纳托利亚中部和东部图案的小地毯，这些图案包括星形勋章和钥匙孔，后者据说是受到了米哈拉布（清真寺壁龛，mihrab，有展板解答众多符号的含义）的启发。不要错过房间最里面左侧尤为精美的红黄色19世纪海雷凯（Hereke）小地毯，它们来自锡尔凯吉（Sirkeci）的穆斯塔法清真寺（Mustafa Mosque）。位于面包房（fodlahane）的第三个展厅是最令人难忘的，里面有巨大的来自苏莱曼清真寺（Süleymaniye Mosque）的17世纪和18世纪的乌沙克地毯，以及另外一张来自蓝色清真寺的19世纪地毯，后者也是saf祷告毯的晚近范例；其多座壁龛的装饰图案之上可供数人并排祷告。地下水宫蓄水池（Basilica Cistern，Yerebatan Sarnıçı；电话：0212-512 1570；www.yerebatan.com；Yerebatan Caddesi；门票 20里拉；营业时间：4月中旬至9月 9:00～18:30，11月至次年4月中旬 至17:30；公交站：Sultanahmet）这处地下结构是查士丁尼在532年下令修建的。作为伊斯坦布尔现存最大的拜占庭时期蓄水池，地下水宫在修建过程中使用了336根圆柱，其中很多圆柱都来自荒废的神庙，饰有精美的雕刻。水宫的对称性和极为宏伟的建筑相当令人震撼，洞穴般的深度让这里成为夏天避暑的绝佳场所。与伊斯坦布尔的大多数遗址一样，水宫也拥有一段不同寻常的历史。最初被称作“地下水宫”是因为它位于柱廊大殿（Stoa Basilica）的地下。柱廊大殿是当时伊斯坦布尔最大的广场之一，就位于第一山丘上。修建水宫是为了给大皇宫和周边的建筑蓄水。水宫的蓄水量高达80,000立方米，水源通过20公里长的沟渠从黑海附近的一座水库中被引至这里，但在拜占庭皇室从大皇宫迁走之后，水宫就被关闭了。在穆罕默德征服伊斯坦布尔之前的一段时间里，城市管理者似乎已经将其彻底遗忘，直到1545年它才得以重见天日。当时，一位名叫彼得鲁斯·吉利乌斯（Petrus Gyllius）的学者在伊斯坦布尔研究拜占庭古迹时，当地居民告诉他，他们只要将水桶扔进地窖下面一处黑漆漆的洞里，就能奇迹般地打到水，有些人甚至还用这种方式抓到过鱼。在好奇心的驱使下，吉利乌斯对周边环境进行了勘测，最终从一处地窖进入了水宫。但是，即便在吉利乌斯发现了水宫之后，奥斯曼人（他们将水宫称为Yerebatan Saray）也没有对这处所谓的地下宫殿表现出应有的尊重—它成了人们倾倒各种垃圾甚至抛尸的场所。1985年，伊斯坦布尔大都会市政局（İstanbul Metropolitan Municipality）对地下水宫进行了清理和重修，于1987年对公众开放。如今，它已经成为伊斯坦布尔最受欢迎的旅游景点之一。走在高高架起的木制平台上，你会感觉到水珠从拱形的天花板上滴落下来，看到成群的鲤鱼如鬼影般从水中闪过—水宫果然魅影重重。竞技场公园（Hippodrome，Atmeydanı；Atmeydanı Caddesi；公交站：Sultanahmet）拜占庭时期的历代君王最酷爱的活动
莫过于在下午举行战车比赛了，而这个沿苏丹艾哈迈德公园伸展的矩形的竞技场就成了理想的比赛场地。在这项运动最火热的时期，竞技场上装饰着方尖塔和雕像，有些遗址直到今天还保持在原来的位置。在经过近期的重新美化后，它更是成了伊斯坦布尔最受欢迎的聚会和散步场所之一。竞技场最初由两层画廊、一片中心区域、起跑区和南边半圆形的终点区组成，终点区被称为Sphendone（Nakilbent Sokak；Hippodrome；公交站：Sultanahmet），其部分遗址依然矗立在此。曾经位于这座岩石建筑顶端的画廊在第四次十字军东征期间遭到了破坏，在奥斯曼帝国时期更是被完全拆除—很多石柱都被拿来修筑苏莱曼清真寺了。在长达1000年的时间里，竞技场一直是拜占庭的生活中心，在之后的400年里又成为奥斯曼的生活中心，而且还是无数政治戏码的舞台。在拜占庭时代，两支对立的双轮战车队伍“绿队”和“蓝队”都有各自不同的宗派体系。人们根据自己的政治派别支持相应的队伍，而一支战队的胜利会对政策产生重要影响。绿队和蓝队偶尔会联合起来对付皇帝的势力，就像在公元532年发生的那件事一样—当时有一场战车比赛被反对查士丁尼高税收政策的抗议打断，事态升级演变为“尼卡暴动”[后来的命名，因为抗议者们高呼“尼卡！”（Nika，胜利之意）]，最终导致数万抗议者在竞技场被皇家军队屠杀，毫不意外地，战车比赛在之后的一段时间里被禁止了。奥斯曼苏丹也密切注视着竞技场的活动。如果帝国将要发生什么糟糕的事情，在这里聚集的板着脸的人群可能就是骚乱开始的信号，然后是暴动，继而是一场革命。1826年，改革者马哈茂德二世（Mahmut Ⅱ）苏丹下令在这里屠杀了腐败的近卫军部队（苏丹的私人保镖队）。1909年，发生在这里的暴动导致阿卜杜勒·哈米德二世（Abdül Hamit Ⅱ）被废黜。尽管始于竞技场的威胁一直是颠覆皇位运动的序幕，历代帝王和苏丹还是不遗余力地对其进行美化，包括从帝国的各处偏远角落里搜罗各式各样的雕像，来装饰竞技场的中心区域。但不幸的是，这些由古代大师雕刻的无价雕像，很多已经不见踪迹了，窃取这些文物的罪魁祸首当属参加第四次十字军东征的士兵们，他们在1204年入侵了君士坦丁堡这座同属基督教文明的盟友城市。在竞技场的最北边，那座带有精美石雕的小亭台被称作德皇威廉喷泉（Kaiser Wilhelm’s Fountain）。1898年，德国皇帝威廉二世对土耳其进行国事访问，并在1901年将这座亭台作为礼物送给了当时的苏丹阿卜杜勒·哈米德二世（Abdül Hamit Ⅱ），以彰显两国友谊。亭子穹顶内部的浮雕是阿卜杜勒·哈米德姓名首字母构成的组合图案（tuğra）以及威廉二世名字的首字母，象征着他们在政治上的联盟。竞技场中心保存完好的狄奥多西方尖碑（Obelisk of Theodosius）由粉红色的花岗岩所制，它是图特摩斯三世（Thutmose Ⅲ，公元前1549年至前1503年在位）统治期间在埃及雕刻完成的，并竖立在卡纳克（Karnak）的阿蒙神庙（Amon-Re temple）中。公元390年，狄奥多西大帝（379～395年在位）将其从埃及带回君士坦丁堡。方尖碑下方的大理石墩座墙镌刻着狄奥多西及其妻子、儿子以及国家官员和护卫们一起在皇家包厢（kathisma）里观看战车比赛的情景。在狄奥多西方尖碑的南边，有一根从地面孔洞中伸出的奇特圆柱。这根被称为螺旋圆柱（Spiral Column）的柱子以前要高得多，顶上曾经盘踞着3个巨蛇的蛇头。铸造圆柱的最初目的是纪念希腊联军在普拉蒂亚（Plataea）之战中打败了波斯人，从公元前478年开始，它就一直矗立在德尔斐（Delphi）的阿波罗神庙（古希腊）前，直到公元330年君士坦丁大帝将其带回新首都。尽管在拜占庭时期，螺旋圆柱曾遭到严重破坏，但直到18世纪早期，柱顶上的蛇头依然存在。如今，这些蛇头只剩下一块从圣索菲亚一个地下室中发现的上颌，目前被保存在伊斯坦布尔考古博物馆中。1204年，第四次十字军东征的士兵在洗劫了圣索菲亚大教堂之后，又将位于竞技场南端的粗石方尖碑（Rough-Stone Obelisk）上的所有装饰牌都扯了下来，因为他们误以为这些装饰牌是由纯金制成的（事实上，它们只是镀金的铜制品）。十字军还偷走了著名的青铜铸造的四马二轮战车，其复制品如今放置在威尼斯圣马可大教堂（Basilica di San Marco）主入口的顶端，原件藏于这座教堂内部。蓝色清真寺清真寺（Blue Mosque，Sultanahmet Camii；电话：0545 577 1899；www.bluemosque.co；Hippodrome；免费；营业时间：每天6次的祈祷时间不对非穆斯林开放；公交站：Sultanahmet）蓝色清真寺（苏丹艾哈迈德清真寺）可谓伊斯坦布尔最适合拍照留念的建筑之一，建成于苏丹艾哈迈德一世（1603～1617年在位）统治期间，艾哈迈德一世的陵墓就位于清真寺的北边，面朝苏丹艾哈迈德公园（Sultanahmet Park）。在优美的曲线形外观的衬托下，蓝色清真寺那层叠的圆顶和6座细长的尖塔显得极为惹眼。其内部使用了伊兹尼克蓝色瓷砖装饰，“蓝色清真寺”这一常用的非官方名称即由此而来。建筑师赛德夫哈尔·穆罕默德·阿加（Sedefhar Mehmet Ağa）以强烈的视觉冲击令这座建筑的外观在震撼效果上足以媲美圣索菲亚大教堂的内部。它的曲线造型充满了极致诱惑，6座宣礼塔（比当时的其他清真寺都多）耸立其上；它的庭院面积在所有奥斯曼帝国时期的清真寺中是最大的。清真寺的内部设计同样规模宏大：装饰使用了数万块伊兹尼克瓷砖，光是窗户就有260扇，中央用于祷告的空间也极为宽敞。为了更好地欣赏蓝色清真寺的设计，你可以选择从竞技场而不是艾哈迈德考古公园进入这里。一进入和清真寺内部面积相当的庭院，你立刻就会感受到这座建筑的完美布局。蓝色清真寺是一处极为受欢迎的旅游景点，为了保持寺内的神圣氛围，参观人数受到了限制。除此之外，只有前来做礼拜的教徒才可以走正门，游客只能从南门（有指引标示）进入。清真寺每天6次祈祷时间，分别为日出前2小时、日出、正午、下午、日落和最后一丝阳光消失之前，祈祷期间不对非信徒开放。土耳其和伊斯兰艺术博物馆博物馆（Museum of Turkish & Islamic Arts，Türk ve Islam Eserleri Müzesi；www.tiem.gov.tr；Atmeydanı Caddesi 46，Hippodrome；门票 成人/12岁以下儿童 25里拉/免费；营业时间：11月至次年4月中旬 9:00～17:00，4月中旬至10月 至19:00，最后入场时间为关闭前半小时；公交站：Sultanahmet）这座奥斯曼宫殿是苏莱曼大帝为自己的童年好友、妹夫、大维齐尔（职务相当于宰相）易卜拉欣·帕夏（İbrahim Paşa）修建的，建成于1524年，最近完成了翻新。宫殿中收藏了无数珍贵的手工艺术品，包括精美的书法藏品和一批世界上令人印象最深刻的古董地毯。有些大尺寸地毯被从上层房间移至地毯博物馆，但其中的藏品依然很迷人，包括宫廷地毯、祷告毯，以及17世纪的奥斯曼焚香炉等闪耀的文物。出生于希腊的易卜拉欣·帕夏在孩提时代就被囚禁在奥斯曼帝国，后被当成奴隶卖给了伊斯坦布尔皇室。之后他便成为托普卡帕宫中的一名男侍者，并逐渐与同龄的苏莱曼结下了友谊。在苏莱曼成为苏丹之后，易卜拉欣接连担任了首席驯鹰人、皇室主管和大维齐尔等重要职位。苏莱曼还将一座宫殿赠送给易卜拉欣，一年之后又将自己的妹妹哈蒂婕（Hadice）嫁给了他。但这段童话般的友谊并没有维系很久。易卜拉欣的财富、权势和对于君主的影响力如此之大，以致引起其他想左右苏丹的当权者的妒忌，尤其是苏莱曼权势倾天的妻子许蕾姆苏丹（罗克塞拉娜，Roxelana）。在易卜拉欣的对头控告其不忠后，罗克塞拉娜终于使自己的丈夫相信易卜拉欣会对自己产生威胁，于是苏莱曼在1536年下令勒死了易卜拉欣。博物馆收藏的文物历史可从8世纪一直延续到19世纪，出处遍及中东，其中包括带有苏丹首字母花押的圣谕手稿（müknames）、来自萨非王朝（Safavid）时期（1501～1722年）的伊朗古书、12世纪和13世纪来自大马士革和吉兹雷（Cizre）的木柱和门扇；霍尔拜因式（Holbein）、洛托式（Lotto）、科尼亚式（Konya）、乌沙克式（Uşhak）、伊朗式和高加索式的地毯；甚至还有一节先知的胡须。入口附近能看到部分竞技场围墙。小圣索菲亚教堂清真寺（Little Aya Sofya，Küçük Aya Sofya Camii，SS Sergius & Bacchus Church；Küçük Ayasofya Caddesi；营业时间：日出至日落；公交站：Sultanahmet 或Çemberlitaş）免费；就在修建圣索菲亚大教堂之前，查士丁尼及其妻子狄奥多拉在公元527年至536年的某段时间里建造了小圣索菲亚教堂。严格说来，如今这里的正式名字是塞尔吉乌斯和巴克斯教堂。时至今日，我们依然可以看见由他们姓名首字母构成的图案镌刻在带褶边的白色柱顶上。尽管这里在16世纪被改造成了一座清真寺，并且在2007年的彻底修缮中损失了许多原本的特色，但这座建筑仍然是伊斯坦布尔最美丽的拜占庭建筑之一。托普卡帕宫宫殿（Topkapı Palace，Topkapı Sarayı；电话：0212-512 0480；www.topkapisarayi.gov.tr；Babıhümayun Caddesi；门票 王宫 成人/12岁以下儿童 60里拉/免费，后宫 成人/6岁以下儿童 35里拉/免费；营业时间：4月中旬至10月 周三至周一9:00～18:45，11月至次年4月中旬 至16:45，最后入场时间为关闭前45分钟；公交站：Sultanahmet）围绕着托普卡帕宫发生的各种传奇故事，可能比全世界所有博物馆的故事加在一起的还要多。从15世纪到19世纪，托普卡帕宫一直是奥斯曼帝国君王们的宫殿，荒淫无度的苏丹、野心勃勃的侍臣、美艳无双的妃嫔以及诡计多端的宦官们曾经一起在这里生活和工作。透过那些豪华奢侈的楼阁、堆满首饰的宝库和错综复杂的后宫，游客们得以一瞥他们曾经的生活。1453年，在征服伊斯坦布尔之后不久，穆罕默德二世就完成了托普卡帕宫第一阶段的修建，并在这里生活到1481年去世。接下来的历任苏丹也都居住在这种考究精致的环境中。直到19世纪，苏丹们才搬到他们在博斯普鲁斯海峡岸边修建的奢华欧式宫殿中。在进入托普卡帕宫的皇室之门（Bab-ı Hümayun，Imperial Gate）前，别忘了欣赏门外鹅卵石广场周围的华丽建筑。这里有洛可可风格的苏丹艾哈迈德三世喷泉（Fountain of Sultan Ahmet Ⅲ，Babıhümayun Caddesi），它是由酷爱郁金香的艾哈迈德三世在1728年修建的。主售票亭位于第一庭院，就在通往第二庭院的门前。→第一庭院（First court）穿过皇室之门即可进入第一庭院，它也被称为“禁卫军之庭”（Court of the Janissaries；Babıhümayun Caddesi & Soğukçeşme Sokak交叉路口；公交站：Sultanahmet）或阅兵院（Parade Court）。左边是拜占庭时期的Hagia Eirene教堂，俗称神圣和平教堂（Aya İrini，Hagia Eirene，Church of the Divine Peace；电话：0212-512 0480；http://topkapisarayi.gov.tr/en/hagia irene-0；1st Court，Topkapı Palace；门票 成人/6岁以下儿童 20里拉/免费；营业时间：4月至10月中旬 周三至周一 9:00～19:00，10月中旬至次年3月 至17:00；公交站：Sultanahmet）。→第二庭院（Second court）中门（Ortakapı或Bab-üs Selam）通向皇宫用于处理国事的第二庭院。在奥斯曼时代，只有苏丹和皇太后（苏丹的母亲）可以骑马穿过中门，包括宰相在内的其他任何人在经过这里时都必须下马。第二庭院被布置得如同花园一般。不像典型的欧洲宫殿那样通常有一座较大的主体建筑并在周围环绕花园，托普卡帕宫是在一块中心封闭区域周围构筑起一系列阁楼、宫廷厨房、兵营、觐见室、凉亭和起居区等。进入庭院时，右手边（东侧）宏伟的宫廷厨房（Palace Kitchens）经过数年修缮，已经向公众重新开放。这里保存着托普卡帕宫大量收藏的中国青花瓷的一小部分，这些瓷器不仅美观大方，而且据说在碰到有毒食物时会变色，因此深受诸位苏丹的珍爱。第二庭院的左边（西侧）是装饰华丽的帝国议事厅（Dîvânı Hümâyûn），议会在这里开会商讨国家大事，而苏丹有时会通过墙上高高的黄金格子窗监听。议事厅右边的房间展示着来自宫廷收藏的钟表。帝国议事厅的北边是外宫宝库（Outer Treasury），展示了来自奥斯曼帝国及欧洲的各种武器和盔甲藏品。→后宫（Harem）后宫的入口位于第二庭院西侧正义之塔（Tower of Justice）的下方。我们强烈推荐你去后宫游览，不过，在游览之前，你需要购买后宫的专用门票。游览后宫的路线可能因为房间修缮暂时关闭而稍作调整，因此，上文所提到的某些区域在你拜访期间可能并不会开放。在大众的印象中，后宫是苏丹们随心所欲纵情酒色之所。但事实上，后宫属于皇室住地，在这里的每一个生活细节都会受到传统、义务和礼仪的约束。“harem”一词的字面含义即为“禁地”或“私人”之意。苏丹在后宫可拥有多达300位妃嫔，不过实际人数通常要低于这一数字。一旦进入后宫，这些女孩就需要接受伊斯兰教、土耳其文化以及语言方面的专门教育，除此之外，还要学习装扮、仪态、音乐、阅读、写作、刺绣和舞蹈等各种技艺。之后她们便成为后宫的“储备人才”，先作为侍女来服侍苏丹的嫔妃和子女，然后服侍苏丹皇太后，如果姿色和才艺的确出众，那么她们最终会去服侍苏丹本人。伊斯兰教法允许苏丹拥有4位合法妻子，她们会得到妻子（kadın）的名分。如果谁为苏丹生了一个儿子，她就会被尊称为“haseki sultan”；如果生的是女儿，则会被称为“haseki kadın”。管理后宫的是苏丹皇太后，她常常拥有大片登记在自己名下的地产，并通过黑人宦官管理它们。因为能够向宰相直接下令，所以她常常能对苏丹本人、苏丹妻子和妃嫔以及国家事务施加重大影响。后宫中最早的300多间房屋是在穆拉德三世（1574～1595年在位）统治期间建造完成的，之前历任苏丹的后宫都安置在今天巴耶塞特广场（Beyazıt）附近的旧宫殿（Eski Sarayı，现已拆毁）。后宫为6层建筑，但其中只有一层对游客开放。你可以通过马车之门（Carriage Gate）进入，门后是圆顶壁橱间（Dome with Cupboards），再往里是后宫宦官护卫们驻守的房间，房间里装饰着17世纪精美的屈塔希亚（Kütahya）瓷砖。过了这个房是同样装饰着屈塔希亚瓷砖的狭窄的黑人宦官院（Courtyard of the Black Eunuchs）。左侧的大理石柱廊后面是黑人宦官的寝舍。早期后宫中当差的都是白人宦官，黑人宦官是被奥斯曼帝国后来控制的埃及地区的执政官当作礼物送入后宫的。曾经有多达200位宦官住在这里，他们负责守卫大门和服侍后宫中的女性。宦官庭院的尽头则是通往后宫的主入口，以及一间带有两块巨大镀金玻璃的警卫室。妃嫔走廊向左通向妃嫔和苏丹妻子的庭院（Courtyard of the Concubines and Sultan’s Consorts），庭院被浴室、一座洗衣喷泉、一个洗衣房、数间寝舍和私人套房环绕着。庭院里妃嫔走廊的对面是装饰着砖砌烟囱的苏丹艾哈迈德凉亭（Sultan Ahmet’s Kiosk），然后是苏丹皇太后寓所（Apartments of the Valide Sultan），这里相当于后宫的权力中心。在装饰华丽的房间中，苏丹皇太后可以俯瞰和执掌自己的整个大“家族”。尤其值得一提的是皇太后客厅（Salon of the Valide Sultan），里面有描绘伊斯坦布尔田园风光的19世纪精美壁画。穿过皇太后庭院（Courtyard of the Valide Sultan）就来到了一间带有大壁炉的华丽接待室，接待室通往铺设有17世纪屈塔希亚瓷砖和伊兹尼克瓷砖的前厅。王子、苏丹皇太后和宠妃会在这里等待进入豪华的帝国大殿（Imperial Hall）觐见苏丹。大殿修建于穆拉德三世（Murat Ⅲ）在位时期，并在奥斯曼三世（1754～1757年在位）的命令下重新被装修成了巴洛克风格。大殿旁边是穆拉德三世私人宫殿（Privy Chamber of Murat Ⅲ），后宫中最奢华的房间之一。它建造于1578年，其内部装饰几乎完好地保存了下来，并且被认为出自希南之手。经过修复的3层大理石喷泉专门用来制造如同瀑布一般的水声，以保证苏丹的谈话内容不被他人窃听。带天篷的镀金休息区是在18世纪后期另外增加的。继续前行来到艾哈迈德三世私人宫殿（Privy Chamber of Ahmed Ⅲ），瞅一瞅1705年修建的毗邻的餐厅。餐厅镶有木制墙板，上面装饰着漆绘的花朵和水果图案。返回穿过穆拉德三世私人宫殿，就到了后宫最漂亮的两个房间—双子宫（Twin Kiosk）。它们是皇太子的寓所。这两个房间修建于1600年前后，留意第一个房间里的上色帆布圆顶和第二个房间壁炉之上的精美的伊兹尼克瓷砖墙板，彩绘玻璃也值得一看。经过这些房间，就到了宠妃庭院（Court yard of the Favourites）。站在庭院的边缘（实际上是一处平台），你会看到一个巨大的空水池。庭院上方是众多幽暗小房间的小窗户，它们是苏丹用来囚禁兄弟或儿子的“笼子”（kafes）。试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]