作者：穆穆 vintage
出版社：电子工业出版社
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT
旅行摄影氛围之美试读：
前言
中学时代，我便对一切与视觉艺术有关的内容产生了浓厚的兴趣，尽管我不是一名艺术生。那些迷人的图形、令人惊叹的创意、神奇的电脑设计软件等“与学习毫不相干的东西”却让我越来越向往。在大学期间，我也选修了尽可能多的艺术设计类课程。可惜，我不是专业学习设计的学生，毕业后也就没有从事专门的设计工作。所以，在很长一段时间里，我都将这些梦想忘在了脑后。
好在，我的工作是在一家新闻通讯社做图片编辑。我每天的工作内容之一，就是登录国内外的新闻图库去认真浏览照片，编辑成图片新闻。慢慢地，我被这些照片深深吸引，那些直击现场的震撼瞬间也击中了我的内心。每一年的年底，美联社、路透社都会发布年度精选照片，不管是冲突爆发的现场、灾难后令人心痛的情景、日常的城市纪实，还是节日里人们的欢笑……每一张照片都令人热血澎湃。坐在办公桌前的我，慢慢找回了失去已久的热情—我想要走出狭窄的生活圈子，去看看世界，用相机拍一些属于自己的照片。
于是在2013年初，我下定了自学摄影的决心。在春节调休放假的短暂几天中，在上班路上摇摇晃晃的公交车上，在每个工作日的晚上……陪伴我的就是相机和那本经典的《美国纽约摄影学院教程》了。几个月后，利用年假时间，我带着相机去了中欧旅行。那是我的第一次欧洲之旅。“第一次”往往都是极其可贵的，之后便再难找到那种初见的感觉。至今，我仍记得在奥地利宁静的湖区旁听着雨声发呆了一个下午的美妙感觉。
从此，旅行摄影正式进入到了我的生活中，让我见到了更广阔世界的模样。世界不止一方寸土，不离开自己生活的圈子，永远不会知道世界有多美妙。
我曾在斋月里的伊斯坦布尔听海鸥歌唱，在深夜里芬兰的小木屋旁等待极光的降临，在圣彼得堡零距离拍摄老兵游行，也曾在塞班岛邂逅30年一遇的台风……每一次的旅行，都是时光与路途的陪伴，是灵感与惊喜的交会。我坚持认为，旅行和摄影是最好的搭档，它们让我同时收获了难忘的旅行体验和太多珍贵的照片。
这本书，是我这几年旅行拍摄的经验总结。希望这些经验，能够让你在享受旅行的同时，去通过摄影发现不被他人所留意的细节之美，用相机留住旅途中那些转瞬即逝的美好片段。穆穆 vintageChapter 01你所需要了解的基础知识1.一张照片的诞生过程
当旅行遇见摄影，广阔的世界中总是蕴含着无限灵感。我们路过太多的美丽风景，体验过无数个动人的瞬间，总是想着用照片把它们永远留存。可是，事实往往并不这样完美，照片总是不够如意，要么太过平淡，要么出现各种各样的硬伤和遗憾。但是，那些让你羡慕的漂亮照片究竟是怎么拍出来的？
旅行摄影的前期策划是非常关键的，在远行之前，就对自己想要拍摄的题材有一个大体的预期，再用心地去安排自己的行程，并捕捉这些内容。要知道，带有一定计划性的拍摄会远胜于匆匆忙忙的随手一拍。
想要拍摄旅途中的人文风情，最好做足功课，去了解目的地的特色、文化民俗，带有目的性地去寻找一些小众拍摄地；想要拍摄唯美的自然风光，则要熟悉拍摄地的地理环境，很多时候还要提前规划好机位，计算好银河、月亮的方向，甚至需要在正式拍摄前踩点探路。拍摄旅行人像也一样，需要构思画面的风格，准备服饰和配饰，至少服装要和当地的气质相契合，色彩和风格要符合当地风景的特性。例如，同样是飘逸白裙的打扮，在浪漫的海岸旁和在都市之中显然会给人截然不同的感觉。服装能否和场景和谐自然搭配？会出现什么样的效果？这些都需要前期的思考和策划。
你也许会说，有些好的照片其实是非常“即兴”的，比如在旅行计划之外恰好路过的一个地方，摄影师用寻常人难以发现的视角拍出了非常不错的照片，这完全看不出前期需要准备什么。但这其实体现的是摄影师的艺术修养、审美能力、观察思考能力和保持好奇心的状态，这些“个人软实力”也可以视为前期准备的一部分。它们和短期策划拍摄、做攻略不同，体现出的是摄影师长期积累的知识，是千百次实践磨炼的结果。焦距：35mm 光圈：f/3.2 快门速度：1/80s ISO感光度：640“厌倦了世俗的话就请来古川吧……”当地官方的旅行地图上这样写着。在古川，可以让人暂时忘记世俗，享受这份宁静。（日本飞驒古川，2017年2月）鲜明的主题和内容
不管摄影如何发展，鲜明的主题和内容永远是好照片的基础。
我们带着相机，寻找想要拍摄的画面，照片里可以是路上美丽的风景，也可以是当地人灿烂的笑容、令人震撼的千年古建筑、迷人的街头巷尾……总之，一眼看上去，读者一定能够迅速地了解这张照片表达的是什么，主题清晰而明确，不会让人感觉到照片所表达出来的内容空洞或者不明所以，这是我们对照片的最基本要求。
如果要让读者在对照片一目了然的基础上，进一步产生“惊艳、震撼、奇妙”等感觉，那么内容还需要更特殊一些。照片中所呈现的内容不仅仅停留在“内容明确并且好看”的程度，而且还要表现出一定的特征以及特别性。
那么，这些令人惊艳、至少是看起来愉快舒服的内容是怎么产生和选择的呢？发现好的拍摄内容需要长期积累的观察力，我们需要对自己的拍摄题材有足够多的了解，也就是所谓的“多拍、多看”，当你观察到足够多的事物时，自然可以一眼看出哪些内容是特别的、值得一拍的。我们常说的“摄影眼”其实就是观察力的体现。焦距：35mm 光圈：f/2.5 快门速度：1/30s ISO感光度：800冬天的黑夜总是来得很早，再加上阴雨天气，才过下午4点，这座小城就已经渐入夜色。阴天的晚上，色彩没有晴天那么丰富，光线相对更弱，进入黑夜更快，照片拍摄出来也更朦胧。（日本飞驒古川，2017年2月）拍摄思路、技术和应变能力
假设，我们敏锐地观察到了想要拍摄的内容，成功发现了旅途中比较有意思的瞬间。这时候，如何将眼前的场面用照片展示出来就成了最大的问题。
这时候需要的是拍摄思路和技术。拍摄者需要在很短的时间里思考并解决诸多问题—从哪个角度拍？离多远拍？光线从哪个方向射过来？顺光还是逆光拍？相机设置好了吗？大光圈虚化还是小光圈大景深？快门速度够不够？是否需要提升ISO感光度？……是的，有了内容还不够，我们还需要把它完好地记录下来，这就需要摄影的技术了。
除了准确运用技术之外，实际的旅行拍摄现场总是会发生各种各样的意外。天气灰蒙蒙怎么办？游人太多不好取景怎么办？这就需要较多的拍摄经验以及平时各方面的知识积累了，它们会帮助摄影师随机应变，针对各种意外情况调整拍摄方案，尽可能做好一切自己该做的事……剩下的就交给运气了。不过，综合能力强的摄影师运气往往都不会太差，因为他们善于寻找和把握住各种机会。选片、后期处理和修正
拍摄完毕后，选片和后期处理是很重要的一个过程。优秀的摄影师也并不是每张照片都是优秀的，相反，好的作品通常都有一定数量的失败作品作为陪衬，这是摄影师尝试不断抓拍、不断试错的一个过程。所以，拍完照片的第一步，就是整理原片，从中选出好的作品。风景照要选出光线最好、构图最佳的那一张，人文纪实摄影要选出“决定性瞬间”的那一张，组图创作要选出不同景别、内容，能围绕同一个主题讲述故事的若干张照片。
前期拍摄的照片即便内容优秀，也通常会存在一些问题，比如光影的不足、局部细节的缺失。我们需要通过后期处理来针对这些问题进行修正，最终完成一幅作品。注意，这里并不意味着后期可以做一切事情，更不应该依赖后期、过度后期。好的摄影师绝不会滥用后期，而是根据不同的拍摄题材，精准地把握后期的尺度，修正照片中的瑕疵，并利用影调和色彩调整让好的原片更加完美，同时进一步体现出摄影师的个人风格。
总的来说，摄影绝不是单纯的“会使用相机”。它涉及诸多环节，每一个环节越是细致，照片也就会越完美。在这本书里，我们也是围绕以上这些内容和问题进行经验介绍、总结和探讨的。焦距：35mm 光圈：f/3.5 快门速度：1/50s ISO感光度：640尽管在前期，我们付出了最大的努力去寻找画面，尽可能拍摄得清晰、构图令人舒服，但仍存在许多前期做不到的事情需要后期的辅助。比如在这张照片里，阴雨天气导致的画面不通透、局部细节缺失，都需要后期来修复。当画面通透干净之后，照片的朦胧感随之浮现，雨天的缺点反而转为优点。（日本飞驒古川，2017年2月）2.摄影器材的选择
器材到底有多重要？究竟如何选择器材？这几乎是令所有新手疑惑和头疼的事情。
当前，可供我们选择摄影器材的品牌和种类实在太多了，其实各种器材之所以存在，之所以长期有销量，也就必然有相对应的受众人群。器材没有好与坏，只有是否适合自己。所以，对大多数人而言，与其选择相机品牌、分析器材性能，不如选择适合自己的器材—只要契合自身需求、符合拍摄习惯，就是好用的器材。关于器材的常见问题（1）摄影师拍得很好，我如果想拍出同样水平，是不是也要使用一样的器材？
绝大多数情况下并非如此。因为相机就像是画家的笔，它只是一个实现想法的工具，并不能帮助拍摄者完成构思内容、观察光线、构图之类的环节—然而这些才是决定拍摄效果的关键因素。当然，依赖器材的创作也是有的，但情况非常少，属于个例。绝大多数情况下，摄影师即便不使用当前这一套器材，也能拍出非常优秀的照片。（2）全画幅和非全画幅有什么区别？
全画幅相机的感光元件尺寸比APS-C等非全画幅大。简单理解，就是在相同位置用同样焦距的镜头拍摄，全画幅相机会比非全画幅收入更多的场景。
具体到拍摄方面，非全画幅相机的画质也非常好，同样可以拍出背景虚化的美丽效果，这些问题都无须担心。我认为非全画幅与全画幅相比，弱势主要体现在弱光环境拍摄的广角风光作品，其中最典型的就是星空摄影了。因为全画幅能够收入更多的场景，显然在广角端会具备优势，并且在使用较高ISO感光度的情况下噪点更少。而对于在白天拍摄的风光、人像、静物等题材，非全画幅相机也足够好用。（3）是否要买能承受的最贵器材？
个人认为，这种说法有一定的道理，主要观点是一步到位，避免置换器材产生的重复投资。但是，这对于新手来说很难正确理解。
因为，“避免重复投资”要建立在自己有着明确路线的前提下。假设最终目标确定会选择全画幅单反，那么一开始买APS-C画幅的入门级单反不如直接买全画幅单反，以免重复投资。但是，人人都需要高级器材吗？并非如此。入门级相机也有优异的表现力，可以满足大多数摄影爱好者的需求，随着深入拍摄，才可能有更多的需求。没有几个人会在新手阶段，就确认自己将来要走向职业化、专业化的道路。就算真的下定决心要深入学习摄影，也很难判断将来拍摄题材的方向，从而确定什么相机更适合自己。
所以，我个人建议，器材的选择只要满足当前的需求就好，无须盲目追求高端产品。只不过，在同样的品类中，比如都是相对轻便的无反相机，那么就尽可能选择稍好的那一个。如何选择器材
我认为，拍摄题材是选择器材时首先需要考虑的因素。其次，在功能够用的前提下，相机的便携性和个人的喜好也应当充分考虑。（1）拍摄题材
对于风光摄影师来说，经常在光线严重不足的情况下拍摄，他们会要求相机高感光度下也能得到优秀画质。从焦段上来说，他们经常使用超广角来展现壮阔的风景。因此，在这一系列需求之下，全画幅机身是最好的选择，它能够纳入更多的内容，在拍摄广阔风景、弱光风景，尤其是星空摄影时会更加轻松。焦距：1 7 m m（等效焦距 34mm） 光圈：f/1.8 快门速度：1/640s ISO感光度：800这是M43画幅相机使用17mm的定焦镜头拍摄的照片，17mm的焦距在全画幅相机上属于广角了，但在M43画幅相机上则需要换算，实际上相当于全画幅相机上3 4 m m的等效焦距。（德国安娜贝格，2014年10月）
相对应地，人像摄影师更适合大光圈中长焦镜头，拍摄人物时面孔不易变形，并且容易拍出漂亮的虚化效果。体育竞技摄影师更多地使用长焦镜头，并且对相机的连拍性能、存储卡的读写速度有更高的要求。而街头摄影师大都喜欢使用28mm、35mm左右的焦段来拍摄，并且钟情于相对轻便的机身，对画质要求则相对不那么高。许多街头摄影师之所以都是“手机党”，也正是因为这些需求特点—手机摄影基本上符合这些特征。（2）体积和重量
随着境外旅行的普及，经常长途旅行拍摄的人群越来越注重相机的体积和重量。理性地说，旅行摄影中几乎任何题材，都是器材越轻便越好。但有时候为了拍摄所需，不得不牺牲重量；而有时候因为路途艰难，又不得不选择更轻便的器材。只有针对每次不同的拍摄计划，具体问题具体分析，找到属于自己的平衡点才是最理想的。（3）个人习惯和倾向
选择器材，个人习惯和个人倾向其实也是非常重要的因素。最简单的情况，拿起相机，你是否感觉操作顺畅？大小是不是感觉合适？有些身材高大的男士不太喜欢小巧的相机，因为按键很局促，施展不开。然而，也会有同样身材的男士不在乎这一点，他们会觉得小相机虽然按键小了点，但是易于携带，会有更多的拍摄机会。
另外，你是否会重视器材的外观、做工、品牌？比如，当我拿到一颗塑料材质的镜头，只要它的性能够用，材质是无所谓的，塑料比金属轻的特性也是一个优点。但另一个人，可能就会对塑料这个质感有抵触，只有沉甸甸、有分量的器材才有感觉，才能激起拍摄的欲望。
这些不同的观点没有对错，只是每个人的拍摄状态不同，毕竟器材也是随身物品的一部分，每个人都有着不同的喜好和品位，也有不同的拍摄需求。不盲目听从他人建议，了解自己的喜好和需求至关重要。（4）配件的选择
摄影器材除了相机镜头，还包括许多配件。有些配件的选择也通常带有一定的个人色彩，谈不上正确还是错误。比如风光摄影是否使用滤镜这个问题，有的风光摄影师认为滤镜是必备的，也有人认为绝大多数情况都可以用技术手段代替滤镜。闪光灯也是争议性较大的一个话题，有的摄影师认为闪光灯是必须学习使用的一个装备，会大大提高拍摄水平，而有的摄影师更偏爱自然光、常亮光源。这些观点在学习摄影初期很难搞清楚，随着拍摄的深入，可以进一步选择，逐步增添器材和配件。
有关旅行摄影需要的配件，可以参考下面的表格。旅行摄影器材清单
根据上面的分析和总结，我们基本对器材的选择有了一定的概念。这里我列出一个图表，对上述内容进行简单的总结，并提供不同拍摄情况下的配件参考。
*注：此表格以常规的旅行为例，不涉及户外徒步、露营等情况，如果有这类行程安排，务必注意旅行安全，不要盲目跟风。各个题材的具体拍摄方法请参考“Chapter 03 不同题材的拍摄”。3.摄影基础：对焦、曝光、白平衡
在旅行拍摄之前，我们有必要去了解一些摄影的基础知识。如果想要将眼前的场景准确地记录到照片中，主要有三个方面的考虑：准确对焦，保证拍摄主体是清晰的；合理曝光，保证照片的亮度合适，画面不抖动；利用白平衡，控制照片在当前环境下的色彩。相机设置
在出门拍摄前，我们首先需要检查一下相机的设置，这是确保拍摄顺利的重要环节。（1）照片格式及大小设置
相机提供的拍摄格式及大小有很多，如果不是迫不得已的情况，我们需要把照片设置为最大尺寸、最高精度，并选择Raw+Jpeg格式拍摄。Raw格式保存了照片完整的原始信息，后期调整会有很大的空间，尤其是对于曝光不足的照片、夜晚的照片，Raw格式很可能会帮助我们救回“废片”。（2）曝光模式、色彩模式
曝光模式，也就是相机转盘处的挡位。我个人最常用的挡位是A挡光圈优先，偶尔也会使用M挡手动曝光。对于新手来说，使用P挡程序自动曝光也是非常实用的，可以让我们把注意力更多地放在选择拍摄内容上。
一般相机里都有标准、人像、风光等色彩模式的选项，可以微调照片的鲜艳度、锐度。这些模式根据拍摄需要调整就可以，其实差别也不是很大。但是，有些相机是自带一些特殊效果的，也就是内置的“滤镜”，它们对照片的影响非常大，除非特殊场合可以使用一下，在平时是需要关闭的。（3）其他设置
检查相机的其他设置。比如镜头处的AF自动对焦、MF手动对焦、防抖开关，它们是否处于正确的位置？相机是否开启了特殊模式（如自拍模式）？相机的曝光补偿是否归零？ISO感光度是否因为此前的夜间拍摄而数值较高？……最后，试拍一张，确保相机电池和存储卡正常工作。对焦
我们想要拍摄的画面中，会有各种各样的物体，选择对焦在哪里，哪里就是最清晰的。一般来说，我们要对焦在视觉重点的位置，比如人物的眼睛处、花朵的花蕊处等。在按快门之前，首先需要选择对焦点。当前相机的对焦系统越来越强大，不同机型之间也有不小的差异。在这里以最常见的单点对焦为例：即手动选择对焦点。在相机提供的对焦点中，我们可以随时选择及变换对焦点。一般来说中间对焦点是最灵敏、最准确的。（1）单次自动对焦（AF-S）
这是最常用的对焦方法，几乎对所有场景都有效。在单次自动对焦的模式下半按快门（慢慢地按相机快门时，大约按到一半时会觉察到有一种阻滞感，这时候快门并没有释放，就是半按快门的状态），我们很快会听到对焦提示音，这就意味着相机完成对焦。此时保持半按快门不动，就可以暂时固定住焦点，与此同时我们可以平移相机重新构图。构图完毕后，我们再将快门按到底，此时会听到“咔嚓”声，这样才算是完成拍照的过程。
有时候，在半按快门后相机并没有对焦成功，反而在不停地“拉风箱”—所谓“拉风箱”，就是因为自动对焦时无法对准，镜头前后来回反复对焦的现象。这种现象在反差很小的地方对焦时容易发生。比如拍摄一面白色的墙，直接对焦在白色的位置，相机是无法对焦的，我们需要寻找墙上的裂纹、装饰等具有反差的地方，把焦点设置在那里才可以完成对焦。另外，在光线太暗的环境里也比较难对焦，这时就需要手动对焦了。（2）连续自动对焦（AF-C）
和单次自动对焦相比，连续自动对焦在半按快门的状态下会不断地对焦，直到快门完全按下为止。这对于拍摄运动物体，比如奔跑中的小动物，是比较方便的。（3）手动对焦（MF）
在单次对焦无法完成的场合，比如需要对焦在完全没有反差的位置，比如在相机必须固定住的情况却没有合适的对焦点，比如要用微距镜头精确对焦在准确位置时，比如在大逆光的场合拍摄人物时……我们就可以使用手动对焦了。焦距：35mm 光圈：f/3.2 快门速度：1/125s ISO感光度：640使用单次自动对焦（AF-S）模式，先将中心对焦点对准右侧灯笼上的文字，半按快门，听到对焦声音后平移相机重新构图，此时再全按快门完成拍摄。（日本东京，2017年12月）曝光
光圈、快门、ISO感光度这三者的设置，共同决定了照片的亮度。在自动挡的模式下，相机的测光系统会根据场景进行测光，给出相应的光圈、快门、ISO感光度的值，所以，许多时候即便我们不在意参数的调整，相机也可以给出正确的曝光。但是，我们仍然需要了解这些参数值的意义，在不同的拍摄场合使用光圈优先或者快门优先的模式，来获得我们想要的拍摄效果。（1）光圈
我个人对于相机的理解，就是从光圈开始的。为什么别人拍出的照片主体是清晰的，而背景是虚化的？在摸索和学习中，我了解到光圈是决定照片景深的一个重要因素。景深，即相机对焦点前后成像清晰的范围，景深越大，照片清晰范围就越大。光圈越大，镜头焦距越大，相机离物体的距离越小，那么景深就越浅。说白了，如果我们想要拍出背景虚化的浅景深照片—通常是人像和静物题材，那么，选一支中焦或者长焦镜头，光圈调大，再靠近被摄物体拍摄就可以了。
而在街头摄影中，我们不一定需要较大的光圈，因为过浅的景深意味着照片的信息量也比较小，通常f/4.0左右的光圈是比较实用的。如果在夜间，为了获得合适的曝光值，我们可能会用到大光圈，但是此时一定要注意精准对焦。焦距：50mm（等效焦距：80mm） 光圈：f/1.4 快门速度：1/640s ISO感光度：800拍摄人物，使用大光圈，可以很好地虚化背景，让人物主体突出。（德国慕尼黑郊外，2014年2月）焦距：35mm 光圈：f/9.0 快门速度：1/400s ISO感光度：200拍摄旅途中的风景，使用小光圈，获得全景深及更优异的画质。（芬兰赫尔辛基芬兰堡，2015年10月）（2）快门
快门速度，即快门从打开到闭合的时间。在这段时间内，被摄物体的“移动轨迹”会被记录下来。比如在拍摄街头快速行走的人物时，如果快门速度很高，人物的瞬间动作会清晰地呈现出来，大部分场合我们都需要这样做，防止“糊片”；但如果快门速度较低，照片会显示出人物在这一段时间里的移动轨迹，也就是下图中人物有“动感”的身影。焦距：50mm 光圈：f/1.4 快门速度：1/40s ISO感光度：3200深蓝色的夜空下是点亮了黄色灯光的圣母教堂，我用较低的快门速度拍摄两个男人路过的身影，让他们的身影有了“动感”。由于人物离镜头较近，所以1/40s的快门速度就可以拍出拖影。（3）ISO感光度
ISO感光度，即相机感光元件对光线的敏感程度。数值越大，相机对光线就越敏感。ISO值过高，照片的画质也会受到影响，变得粗糙。一方面，我们要在其他条件允许的情况下，尽量不去使用过高的感光度，而具体ISO的值到什么程度，画质会有明显的下降，这个就和相机本身有关了；另一方面，照片拍到才是最重要的，在必须要提高ISO的时刻，比如光圈和快门都已达到极限但照片仍然曝光不足时，就有必要果断提升ISO、牺牲画质，来确保照片曝光正常。焦距：15mm（等效焦距 30mm） 光圈：f/2.0 快门速度：1/60s ISO感光度：400在香港岛，我站在过街天桥上拍摄桥下的街景。当时环境光线较弱，而我又是手持拍摄的，这就需要仔细设置各个参数值。使用A挡拍摄，首先确定的是ISO感光度。由于M43画幅相机本身的特性，过高的感光度一定会影响画质，于是将ISO感光度设置为400。如果后续有需求，在不得已的情况下再增加这个值。另外，需要捕捉街上人物的瞬间动作，快门速度也不可以太低。此时，通过调整光圈数值，相机会给出不同的快门速度值，为了照片曝光正常，必须选择大光圈拍摄。镜头的最大光圈是1.7，而我的设置是2.0，此时，相机给出的快门速度是1/60s，能够符合我的需求。（2015年10月，中国香港）（4）曝光补偿
曝光补偿是新手比较难理解的一个概念。简单地说，就是在光圈优先、快门优先的模式下，相机会自动测光，然而这个测光的效果我们不满意—不是亮了，就是暗了，这时候，我可以通过调整曝光补偿（如+1/3EV、-1/3EV）来让照片更暗或更亮一些。但这并不是相机对当前环境的压暗或提亮，而是改变了原来测光时相机给出的参数—在光圈优先模式下，增加曝光补偿，此时相机给出的快门速度也就随之提升了。
所以，曝光补偿使用起来很简单，也不需要想得太复杂。以A挡光圈优先为例，拍摄完一张照片，如果觉得照片太亮，就降低曝光补偿，用相同构图重新拍摄，反之，就提升曝光补偿。白平衡
我们可以简单地理解为，白平衡决定了照片的冷暖调子，也就是照片是泛黄或者泛蓝的。关于白平衡和色温的具体概念，在这里不多讲，我想更多地谈一谈几种白平衡设置模式的应用场合。
在此之前，我们需要理解一下“准确的白平衡”和我们“所需的白平衡”。准确的白平衡，可以理解为通过白平衡的设置尽量去还原实际场景，将我们肉眼看到的效果体现在照片中。比如在拍摄文物时，摄影师必须要准确地对白平衡进行校准。但是，在旅行摄影的许多场合中，我们往往更希望白平衡可以有一定的偏离，也就是使照片偏冷或偏暖，来表达创作意图，这就是“所需的白平衡”。在不同的白平衡数值下，照片呈现出不同的色彩。白平衡设置得越高，照片就越泛黄。（1）自动白平衡（AWB）
当前数码相机的自动白平衡模式可以说已经非常准确了，能够轻松应对大部分的拍摄场景。在环境色温太低或者太高时，相机的自动白平衡可能会有些不准确。（2）场景白平衡（日光、多云……）
除了自动白平衡外，相机还会提供多种白平衡模式，用来适应不同的场景拍摄。一般来说，有“日光”“阴天”“阴影”“钨丝灯”“白色荧光灯”这些不同的模式。在自动白平衡不准确时，或者想要通过更改白平衡来达到我们所需的拍摄效果时，可以尝试这些不同的模式调整白平衡。（3）手动白平衡（K）
手动白平衡即是手动设置白平衡具体的数值。通常在自动白平衡及各种场景白平衡不奏效的时候，我喜欢利用手动设置白平衡来获得最佳的效果。当然，一般情况下无须将白平衡调整得那么精细，因为如果拍摄的是Raw格式，在后期软件里是可以修改白平衡的。
于是这又产生一个新问题，既然Raw格式可以后期调整白平衡，那么前期手动设置白平衡的意义在哪里呢？其实主要目的就是预览效果，从而发现问题，并着手解决问题。很多人会认为，既然白平衡可以后期调整，那整个拍摄过程中就可以完全不去管白平衡了。如果这样，拍摄者常常会错失对最终照片效果的预估，也就不会太留意现场光线的细节，这就很可能失去一些可以拍好照片的机会。4.旅行摄影必修课：自然光的运用
绝大多数的旅行摄影照片，都是在室外的自然光环境中拍摄的，学会观察、利用自然光，是拍出好照片的基础。
虽然许多爱好摄影的旅行者都懂得光线的重要性，但在实际操作上，通常把握得并不是很好。一方面，由于平时的观察较少，对光线的认知和重视程度还远远不够；另一方面是实践经验不足，光线是千变万化的，我们追求的一瞬光影很可能稍纵即逝，如果拍摄经验较少，那么也容易缺乏敏感度去迅速捕捉理想的画面。几个基本概念
在认识光影世界之前，需要先了解一些基本概念。这些都是我们讨论一张照片以及它的拍摄环境时，会经常提到的词语。（1）饱和度：
指照片色彩的鲜艳程度。色彩鲜艳就意味着饱和度较高。（2）对比度：
照片最亮的部分和最暗部分之间的亮度差。亮度差大，就叫作对比度高；亮度差不明显的话，则为对比度低。（3）强光区（亮部）、阴影区（暗部）：
场景中最亮区叫作强光区，最暗区叫作阴影区，也就是亮部、暗部。通常在照片里，天空是亮部，地面树阴是暗部；白色是亮部，黑色是暗部。（4）光比：
指照明环境下被摄物暗面与亮面的受光比例。光比大的情况下，环境中的明暗反差大，会造成暗部全黑或亮部全白的情况。光线影响什么？
在摄影师的眼中，光线和物体本身同样重要。在旅行中如果遇到绝佳的光线，摄影师常常会有种不得不去拍照的冲动，生怕浪费一分一秒而错过最完美的那个瞬间。那么，光线究竟会影响照片的哪些方面？焦距：135mm 光圈：f/2.0 快门速度：1/500s ISO感光度：100这张黑脸羊的照片拍摄于爱尔兰的乡下。当时天气晴朗，阳光灿烂，正处于落日之前倾斜的角度，周围的树木较多，因此照片中会有交织、斑驳的影子。仅调整照片对比度和加强色彩，没有改变颜色及明暗关系。（爱尔兰阿黛尔小镇，2014年6月）（1）色彩：
阳光的色彩会随着大气条件和一天的时间变化而变化。晴天落日前的阳光强烈且偏暖，照射在羊的身上，本来米白色的羊毛被染成了金黄色。光线让整个照片色彩相对鲜艳。（2）线条、层次感：
羊的轮廓线条被勾勒出来，本来在长焦拍摄之下，略微扁平的画面形成远近关系，产生了层次感。如果是阴天，光线均匀，就不会产生这样的效果。（3）细节、质感：
羊毛层层叠叠的纹理在光的照射下显得非常有质感。（4）对比度：
只有主体的羊及周围一小部分受到倾斜的阳光直射，另外几只羊的正面都处在阴影区。光影强烈，对比度高。（5）主次关系：
光线可以勾勒出主次关系。中间的羊从拍摄意图和构图上来讲，是照片的主体，恰好它也几乎都被光线照射到，而其他羊群也恰好处于照片的阴影区，光线把它们的主次关系更强烈地烘托出来。如果光线照射在边缘的羊，而位于中间作为主体的羊没有被光照射到，那么照片的主次关系就会显得很奇怪。光的方向：从不同角度看世界
按照光的方向来分类，大体上可以分为顺光、侧光和逆光。光照射被摄物体的方向和角度不同，产生的效果也大不相同，表现出不同的特性。同一个场景从不同的角度来拍摄，对应不同方向的光线，其展示出来的形态也各具特色。（1）顺光：精准表现物体形态定义：
指光和相机朝向是同一方向，也就是光从相机后方对被摄物体照射的状态。特点：
正面照过来的光可以很好地表现物体本身的色彩和形态。但是太过正面的光作用于物体，产生的阴影和层次感较弱，会制造出一种平面化的感觉。
光线越强，光影反差越明显，色彩也越艳丽，即画面的对比度、饱和度越高。空气越通透，照片越清爽、干净。避开太过正面的顺光，稍微形成一定的角度，照片的效果会更加理想。焦距：135mm 光圈：f/2.0 快门速度：1/5000s ISO感光度：125在拍摄天空、海洋这类对象时，顺光是很好的选择，能够清晰表现肉眼所见的色彩。因为是隔着车窗拍摄的，所以使用大光圈及较高的快门速度，保证画面清晰。（爱尔兰大西洋之路，2014年6月）（2）侧光：塑造立体感定义：
完全从侧面照射被摄物体的光是90°侧光，在旅行摄影中很少遇见完全90°的侧光，多少都会成一定的角度。
如果光线不是完全从侧面照射，而是呈现出大约45°的角度，光影的相互作用会更佳，被称为45°侧光。特点：
层次较强，明暗反差大，有立体感。朝向光源的部分在强光之中，而另一面隐藏在阴影中，越是贴近90°侧光，这样的效果就越强烈。焦距：24mm 光圈：f/4.0 快门速度：1/1250s ISO感光度：10045度侧光，晴天走在街道上经常会遇见这样的光线。光线导致的几处阴影“切割”了画面，带来明显的立体感。（德国纽伦堡，2014年10月）（3）逆光：丰富的表现力定义：
指光从被摄体的背后朝相机照射。比如，日落期间对着太阳拍摄，就是逆光。特点：
逆光拍摄时，光比较大，画面阴影区和强光区分布明显，但具有强烈的表现力。日出日落时分的逆光可以将环境渲染得十分梦幻，而人物会呈现出漂亮的“轮廓光”。如果稍微改变镜头角度，就会成为不同角度的侧逆光，拍摄效果也会有非常大的变化。焦距：50mm 光圈：f/2.0 快门速度：1/4000s ISO感光度：100在伊斯坦布尔，我和同伴小静正在街头散步，夕阳正好。（土耳其伊斯坦布尔，2014年6月）*逆光的拍摄技巧参见第4章第4节。一日之内太阳光的变化
在天气晴好的日子里，一天之中太阳光不断变化，摄影师会对不同时段的光线变化非常敏感，时时刻刻观察着光线对周围环境以及拍摄的影响。（1）从清晨到黄昏
现在，我们通过一个表格和几张图片来简单了解一天之内光线的变化情况，主要体现在光线的强度、角度及色彩的变化方面。
*本表格假设当地为中纬度地区（北纬40°左右），当日为春分或秋分，日出6时，日落18时。注：太阳角度、黄昏持续时间等因素受纬度和季节影响。例如，在中国北京地区，春分和秋分太阳最高时与地面角度约为50°，冬至则只有26.3°，而夏至正午太阳最高时能达到73.3°。这三组数值在上海则分别为69°、35.3°和82.3°。焦距：135mm 光圈：f/2.0 快门速度：1/400s ISO感光度：400易北河畔，清晨的古城。这一天云层较厚，地面雾气较重，刚刚日出时天色还很黯淡，稍微延迟拍摄时间可以获得更充足的光线以及朦胧晨雾的效果。（德国德累斯顿，2014年10月）焦距：50mm 光圈：f/2.0 快门速度：1/800s ISO感光度：200我们在上午的早些时候到达驯鹿农场，与可爱的生灵们近距离接触。此时距太阳升起大约有2小时，光芒刚刚能够照到森林中。如果拍摄时间太早，光线会因为角度太低被树木遮挡，画面会比较平淡，如果太晚，光线角度会更高，照片的质感则会被削弱。（芬兰罗瓦涅米，2015年10月）焦距：50mm 光圈：f/2.5快门速度：1/2000s ISO感光度：100正午时分，太阳处于一天中的最高位置，此时光线最强，太阳角度最高，照片的明暗反差很明显，不适合拍摄阴影强烈的大场景。我使用50mm焦距的镜头顺着光线角度选取了一个小场景，几乎是卡着场景的边缘拍摄的，照片画框之外有一些杂物和凌乱的光影，而不像图中这一部分这样纯粹。（日本高山市，2017年2月）焦距：135mm 光圈：f/9.0 快门速度：1/400s ISO感光度：200下午三点左右，站在加拉塔观景台俯瞰伊斯坦布尔。下午的光线比正午要柔和一些，适合拍摄色彩清新、纯净的照片。（土耳其伊斯坦布尔，2014年6月）焦距：50mm（等效焦距：80mm） 光圈：f/2.5 快门速度：1/1250s ISO感光度：100日落的时间是摄影的黄金时段，许多旅行大片也是在这个时段产生的，千万别错过。晴朗的天气，在太阳落山前，容易拍摄到光芒万丈、被金色包围的照片。（德国杜塞尔多夫，2014年2月）焦距：24mm 光圈：f/2.8 快门速度：1/25s ISO感光度：1600拍摄这张照片时，差不多处于“蓝调时段”的末尾，光线已经不如之前充足，如果想要在这个时间段拍照，那就需要尽可能利用光源、找好角度、碰到合适的场景才可以。温泉酒店的夜色倒是很独特的风景，趁天空还残存一点光，建筑的灯光也会起到照明的作用，尽可能缩小拍摄范围，不露出天空和太多的地面，让建筑占据画面绝大部分的比例，纯粹端正的取景可以稍微弥补因光线不足而导致画面杂乱的缺点。（日本白石市镰先温泉，2017年12月）焦距：24mm 光圈：f/2.8 快门速度：1/40s ISO感光度：1250这是一张典型的在“蓝调时段”拍摄的照片。天空泛蓝，城市的灯光也非常丰富，两者形成强烈的冷暖对比的效果。（德国莱比锡，2014年10月）（2）千变万化的光线提前查好天气和重要时刻：
通过学习这一部分的内容，也许你会对天气、拍摄时段的重要性有了更多的了解。但是也许你会有疑惑—表格中的数据是如何得来的？因为太阳的角度、日出日落时间会因纬度、季节等因素而改变，在实际拍摄时，利用当地时间将它们预测出来更是难上加难。
其实很简单，使用风光摄影类APP就可以做到，我使用的是“太阳测量师”和“PlanIt！”这两款APP。在APP中，可以查到地球上任一位置任一日期的日出日落时间，各个时间点太阳的角度，黄昏时段、蓝调时段的持续长度及时间节点，甚至傍晚某个时段月亮的位置……再结合当地的天气预报，可以获得海量的有价值的信息，对我们的拍摄大有帮助。日出与日落时段区别：
日出日落都是拍照片的好时机。具体来讲，它们有什么区别呢？从色彩角度来说，地面在一天的日照之后温度较高，空气中的尘埃和蒸汽更多，对阳光的反射和折射更加强烈，因此日落时段阳光的色温比早晨日出时段要高，因此整体景物的色彩比早晨偏暖一些。
从实际拍摄的角度来说，在城市和小镇旅行，日落黄昏时段通常意味着热闹的街巷，喧闹的人群，华灯初上。而日出时段则对应着祥和安静、行人寥寥的街道和稀疏零星的灯光，有晨雾的时候，这种氛围会进一步被加强。现场决定一切：
无论我们了解多少有关光线的理论，在实际拍摄时，真正奏效的方法永远是老生常谈的“多观察”。因为现场情况千变万化，不同纬度、时段、季节、海拔、朝向、云量、障碍物遮挡，甚至建筑物的颜色都会对拍摄产生较大影响。即便是经验丰富的摄影师，也要认真观察和利用光线，寻求最佳拍摄角度才行。
有关天气和光线的经验可以作为计划和预判帮助我们拍摄，但绝不是死记硬背的教条。另外，好的光线和天气非常有利于我们拍摄，但是光线没有绝对的差。对于光线的经验可以作为常规拍摄方向的参考，大体上去了解什么光线比较好出片，而什么光线不太容易把握，但不要局限思维。我们可以多关注细节，发挥想象力，保持一颗对周围一切事物的好奇心，即便是面对不那么好的光线仍有可能拍出好作品。焦距：35mm 光圈：f/3.2 快门速度：1/160s ISO感光度：640光线千变万化，具体场合应当具体观察。我在东京非常狭窄的小巷中行走，此时刚刚下午3点，然而冬季的太阳角度倾斜，无法射入如此狭窄的小巷，加上小巷顶部的花瓣装饰物进一步遮挡了光线，巷子里的实际环境是偏暗的，阳光仅仅是通过各种空隙散射进来。而两侧的居酒屋室内外的灯光全部亮起，与偏暗的环境形成了类似于黄昏前蓝调时段的冷暖对比。多重因素之下，这张白天拍摄的照片会给人带来是夜晚拍摄的错觉。（日本东京，2017年12月）5.构图：学会寻找视觉的重心
构图并不是非常玄妙复杂的一件事，所谓构图，其实是对成功摄影作品的经验总结而形成的理论。对完美构图太过形而上的剖析其实很难运用到实际的拍摄现场中。所以在这里，我想更多地谈谈在取景拍摄时，我会想到和用到的有关构图的技巧和思路。如何看待构图这件事？
在写这一节时，我在自己的多个社交平台以及微信群，做了一个关于构图的小调查。
问：你在拍照时如何对待构图？
A.下意识的感觉，或不会刻意去想这个问题
B.拍照时脑中会想到三分法、对角线之类的法则
C.拍照时会去想如何做视线引导，但不是三分法、对角线之类具体的法则
可以说，三个答案分别对应了“完全不去管构图这件事”“使用构图法则构图”和介于两者之间的“会想构图的事情，但不用构图法则”这三种情况。结果，答案分布非常均匀，选择A答案的有28 人，选择B答案的有26人，选择C答案的有26人。其中每种答案中都包含了相对成熟的摄影师以及正在学习摄影的普通爱好者。如果按照摄影资历来划分人群，答案并不会有明显的变化。也就是说，有些网友所猜测的“新手套法则，高手随缘”是不成立的。
对我而言，我的做法是A。究其原因，可能我拍街头摄影较多，而在街头摄影这类比较即兴、抓拍性强的题材里，构图只是一瞬间中，受多重因素的限制下，摄影者对想要拍摄的内容的各个元素的下意识的基本安排，并且通过它们传递自己想要表达的情感。是的，与其说是“构图”，不如说是“元素的安排与表达”，如果元素安排妥当了，那么构图就是一件自然而然的事情。
而在拍完照片后，我喜欢用C，也就是视线引导的原则来审视一张照片是否令我满意。具体会在接下来的内容中详细说明。
总的来说，对待构图这件事，个人习惯占据主要因素，拍摄题材也是一部分原因。完全不考虑构图的摄影师很多，看重构图的摄影师也不少。受样本限制，我不能给出多么严谨的结论，只能给摄影新人们提供一种心态上的参考—即对待摄影构图的习惯因人而异，只要能拍好，即便完全无所谓的构图也没有关系，不必为此产生任何心理负担。焦距：50mm（等效焦距：80mm） 光圈：f/1.4 快门速度：1/160s ISO感光度：400这张照片体现了什么构图？像是对角线构图？似乎不标准，车的线性排列没有落在两个角上。那么，如果将这张照片的构图标准化，使其严格符合对角线构图，照片是否能提升一个档次？答案是否定的。之所以我将照片的主体—排列的出租车，放在了稍微偏下的位置，是因为远景漂亮的光斑和老建筑的墙壁及拱门有必要呈现到照片中，如果调整成标准的对角线构图，那么半圆会被切断，远景甚至没有机会露出，这就不符合我的拍摄初衷了。也许从其他角度分析，可以最终找到这样构图的意义所在。但一系列复杂的分析如果放在前期拍摄中，难免会令人迷茫，也没有时间去思考。我自己的拍摄原则是这样的：第一，内容优先，把该收入照片中的内容收入进来；第二，视觉上主体元素突出，照片有平衡感即可。（德国慕尼黑，2014年2月）几个调整构图的实用技巧（1）视觉重心与视线引导
上大学时，在一节广告学专业课上，老师给我们分析了几则平面广告。广告中的各项元素，都巧妙地引导受众的视线，最终指向了视觉重心，也就是广告的主体—产品。我们可以想象到设计师的巧妙心思，即便接受广告的受众第一眼看的不是产品，通过对零星元素的安排，利用线条、色彩、方向的引导，最终都让受众的视线落在产品上。
如果说视觉重心，在平面广告中指的是产品，那么在摄影中则意味着照片的主体。让我们试试利用视线引导的原理来审视构图，这一方法在照片只有一个主体的情况下会格外好用。
我们可以把画面中最重要的主体元素，即画面的视觉重心放在一个合适的、受关注的位置。而画面中的其他部分作为辅助引导元素而存在，全部用来衬托主体、指向主体，尽量避免带来相反方向的视线跑偏。主体元素的位置可以是中心点，可以是三分法的四个点，甚至是其他位置也没关系—只要辅助元素能够起到引导视线的作用，读者的目光不会因为凌乱的表达而跳来跳去，最终视线会落到视觉重心上即可。焦距：50mm 光圈：f/1.4 快门速度：1/320s ISO感光度：800如果眼睛先落在画面右半边，色彩和明暗会指引我们看到照片偏亮、偏暖的左半边，如果视线进而落在了门框的任何一个位置，很快，门框作为一个画框又指引视线去看画框以内的物体。最终，视线一定会落在人物身上—那是门框范围之内无论形态、色彩都最突出的部分。（土耳其伊斯坦布尔，2014年6月）（2）留意画面的平衡感
观察照片中各个元素的分布是否平衡，是权衡构图是否令人舒服的一个方法。如果照片的左半边有一个较大、较明显的主体元素，而画面右侧如果什么都没有—既没有物体也没有线条，而是空白的色块，那么面对这样的照片，观者很可能产生压抑、不平衡的感觉。
平衡，不代表完全要对称，而是一种视线补足，照片主体的朝向也会影响画面平衡。在第一部分案例“视觉重心与视线引导”所给出的案例中，虽然照片重点显示的内容都在左侧，人物位置也是明显偏左的，但画面并没有强烈的不平衡感，其主要原因正是人物的朝向。试想，如果人物的脸、身体和背包都面对左侧呢？显然照片会变得很不平衡。所以，主体靠左时朝向右方，靠右时朝向左方，本身就已经构成一种平衡。
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]