作者：魏静等
出版社：中国纺织出版社
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礼服设计与立体造型试读：
内容提要
本书在知识体系上采取了科学、融合、拓展、创新的原则；在内容安排上采取了由部位到整体、由原理到应用、由设计到创意的原则。具体内容包括礼服概述，礼服材料与选配，礼服局部设计与造型，婚礼服、晚礼服、日间礼服、创意礼服的立体造型实例，礼服配饰设计与造型，现代礼服赏析等。本书不仅对礼服造型进行深入细致的研究，而且把礼服的设计与技术加以提升。对有代表性、经典、时尚等礼服款式附有造型说明与方法解析，并采用实际面料设计制作，达到与实际款式零距离的效果；采取专业摄影环境，使图片清晰，礼服的层次感明显；还配套设计制作了教学软件，便于学习者掌握与应用。
本书结构严谨，内容新颖，图文并茂，具有较强的科学性、艺术性、实战性和前瞻性。可作为大专院校服装设计类专业培养高等应用型、技能型人才的教学用书，也可作为服装企业技术人员的专业参考书和服装爱好者的有益读物。出版者的话The publisher's Remark《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高［2007］1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。
教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。中国纺织出版社教材出版中心前言Preface
礼服是在较正式场合穿着的服装，每个文明历程都产生过独特的礼服样式和文化，成为一种文化标志。而现代礼服在体现国际流行趋势的同时，依然继承传统样式和文化，展现独特而深厚的礼服魅力。我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，为礼服设计与应用提供了广阔的物质与经济基础；而“立体裁剪法”的引进、融合与提高，为礼服的立体造型提供了有力的技术支撑。礼服像一朵绚丽多姿的奇葩，越来越彰显出时尚、多姿、华丽、诱人的艺术魅力。
礼服立体造型涵盖设计、色彩、造型、制板、材料、人体学等多方面知识点，是集服装的综合性、技术性、时尚性及个性于一身。礼服在国外已经发展得较为成熟，而且独树一帜，但在我国，多年来，不论从事该专业研究人士，还是相关论著、配套教材等涉及甚少，成为我国服装知识与实践体系的一个薄弱领域。因此，研究与解决礼服的相关课题是服装教育工作者责无旁贷的责任。
本教材力求反映现代服装教学理念，注重知识能力素质协调发展，在知识体系上采取了科学、融合、拓展、创新的原则。全书贯穿“一条主线、两大核心、三个结合”，即以礼服廓型设计为主线（把球型、陶瓶型、漏斗型、圆台型、塔型、螺旋型等礼服廓型融合在婚礼服、晚礼服、日间礼服、创意礼服的案例教学中），以“礼服结构的立体造型原理与方法、艺术表现手法与表现效果”为核心；注重“理论与实践结合、艺术与技术结合、平面与立体结合”。对重要知识点均以案例的形式系统地讲解，并附有示范演示和制作说明；采用实际面料设计制作，达到与实际款式零距离的效果；采取专业摄影环境，使图片清晰，礼服层次感明显；配套设计制作了教学软件，图文并茂、直观生动，便于学习者掌握与应用。本书不仅诠释与提升了礼服的设计与造型技术，还为有效地提高动手能力与思维创造能力提供了良好的平台与空间。同时注重理论阐述与示范操作相统一，艺术造型与表现技法相协调，具有较强的科学性、艺术性、实战性和前瞻性。
本教材依托于“服装立体裁剪”国家级精品课程，得益于浙江省重点教材立项支持，温州“嫁衣工坊”提供了部分面料、款式及市场信息；由浙江省四所高校服装专业多年从事本课程教学与研究的优秀教师，经过精心筹划与通力合作，2010年7月完成本教材的编写工作，相信会给广大读者献上一部专业技术含量高、资源丰富、可读性强的精品教材。本教材第一章由刘文、张建兴编写，第二章由章瓯雁、魏静编写，第三章由魏静、章瓯雁、刘文、陈莹编写；第四章由章瓯雁、魏静、朱江晖编写；第五、第六章由魏静、章瓯雁、陈莹编写，第七章由徐惠明、金晨怡编写；第八章由金晨怡编写，第九章由张建兴、胡亚迪编写；插图绘画翁小秋，英文翻译朱江晖，图片调整章瓯雁，化妆“嫁衣工坊”造型师，多媒体制作邢旭佳。全书由魏静任主编，并负责统稿；章瓯雁、金晨怡任副主编。
由于我们水平有限，且时间匆促，对书中的疏漏和欠妥之处，敬请服装界的专家、院校的师生和广大的读者予以批评指正。
本教材在编写中得到了浙江省教育厅与温州大学教材立项资助。书中选用的部分图片来自于服装网络（由于联系方式不详等，无法与作者联系，敬请原谅），在此一并表示深深的谢意。作者2010年12月18日 于温州礼服设计与立体造型教学内容及课时安排
注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。第一章 礼服概述A Brief Introduction of Ceremony Dress第一节 礼服的起源与发展Origin and Development of Ceremony Dress
礼服（Ceremony Dress），即礼仪服装。礼服在特定的场合、时间、地点穿着，具有表现一定礼仪和信仰的功能，在一定的历史范畴中，受社会规范所形成的风俗、习惯、道德等的影响和制约。广义的礼服包括一切用于正式场合，体现隆重、庄严、高雅、优美等风格的服装，如国旗护卫队穿着的军礼服、男性的燕尾服等。而本书所提及的礼服，更多地指女性的晚礼服，主要以西方传统女性礼服样式为基础，在世界范围内被广泛接受和认可，是女性出入社交礼仪场合必着的服装。礼服是以连衣裙为基本款式特征，着重胸部、背部、肩部及裙子的变化，配合相应的服装配饰和妆容，展现女性的婀娜多姿、妩媚柔美的整体特性。在各个历史时期，礼服具有各自独特的礼服样式和文化，承载着这个时期的文明。而现代礼服在体现国际流行趋势的同时，依然继承着传统样式和文化，展现出独特而深厚的礼服魅力和时尚。一、古代礼服的渊源（Origins of Ancient Ceremony Dress）
中国自古便有“礼仪之邦”之称。儒家礼学著有经典“三礼”，即《周礼》、《仪礼》、《礼记》。《礼记·昏义》说：“夫礼始于冠，本于昏，重于丧祭，尊于朝聘，和于射乡，此礼之大体也。”可见，中国自古便讲究在成年、婚姻、丧葬、祭祀、朝聘、射礼等场合穿着不同服装，以符合儒家礼教思想规范。因此，说礼服产生于西方是不全面的。之所以有这样的观点，大概是因为现代礼服西化的原因。另外，从造型上，中国礼服是二维平面的，而西方礼服是三维立体的。若与立体造型相结合，则礼服便成了西方文明的产物。
本书结合立体造型知识谈礼服，着重指的是西方女性的晚礼服。
在西方，礼服的渊源最初可追溯到公元前2000年~公元前1000年的爱琴文明时期。19世纪，克里特[1]遗址出土了一批小巧而精美的妇女雕像，最使人过目不忘的是胸部完全裸露的持蛇女神，其形象之生动，令人惊叹。持蛇女神上身短小紧束，两乳全部裸露在外，下身长裙盖足，为数段搭接而成，且每段捏有很多褶襞，裙体造型呈钟型，如图1-1所示。这两大服饰特色似乎可寻西方着装理念之根源，即显露体型和三维立体性。学术界普遍认为，其裙子内部有裙撑，材质初步被推断为灯心草等草木或金属。图1-1 持蛇女神像
但从本质上分析，这一服饰形象并非为表现社会地位和身份，而是对人体自然属性的最直接表达。但其却为西方礼服奠定了基础，在造型和思想上成为礼服的渊源。
而公元前1700年~公元前1550年的古希腊，虽然服装的性别特征是模糊的，但服装的款式却极为经典，构成单纯朴素，仅为一块长方形的布料，不需任何剪裁，通过在人体上披挂、缠绕或系扎固定来塑造具有优美的悬垂波浪褶饰的宽松型服装形态。这种自由优美的服装通过古希腊雕塑呈现在我们眼前，如图1-2所示，正是这种经典的款式映射出了现代礼服的影像。图1-2 古希腊女装
古希腊文明对后来的西方文明有着深远的影响，在现代奥林匹克运动会上，女祭司遵循古希腊的传统，着古希腊礼服，在奥林匹亚的赫拉神庙前朗诵颂词，以致太阳神。在这一神圣的典礼上，女祭司利用凹面镜，对准太阳光，引燃象征着光明、团结、友谊、和平、正义的圣火。来自遥远年代的传统礼服在整个竞技礼仪过程中无比庄严、肃穆、优美，奥林匹克运动会圣火点燃仪式及穿着的服装如图1-3所示。图1-3 奥运会圣火点燃仪式及穿着的服装
在古罗马时期发展起来的基督教[2]影响着以后几个世纪的欧洲文化，并渗入到生活的各个方面。古罗马风格的服饰，也成为基督教宗教服装的原型，如图1-4所示的古罗马女子大围巾式服装。古罗马样式的服装以其所承载的宗教情节，逐步演变和发展，成为教会组织、教会成员所约定俗成的统一服装，如图1-5所示的表现中世纪婚礼服装的阿诺芬尼夫妇像。二、中世纪礼服的特色（Characteristics of Medieval Ceremony Dress）
中世纪的服饰文化特征受基督教的影响极深。而“哥特式”的艺术成为中世纪最辉煌的成就，礼服的造型与建筑上讲究的高耸入云、神秘天国的幻觉相呼应。因此，礼服上出现了纵向垂直线，并延长帽饰、拉长足饰，典型的哥特式女孩如图1-6所示。图1-6 典型的哥特式女孩三、近世纪礼服的繁荣（Prosperousness of Ceremony Dress in Latest Century）（一）文艺复兴盛期
文艺复兴盛期，人们摆脱了宗教思想的束缚。这个时期的人们在装扮自身上花的金钱和精力是巨大的，以此来追求梦想，体现个性，反对禁欲主义。此时出现了突出胸部、收紧腰身、突出人体立体感的服装造型，文艺复兴时期女子服饰如图1-7所示。图1-7 文艺复兴时期女子服饰
这一时期，礼服的工艺和造型上以遍布周身的切口式、褶皱式、填充式（膨化式）及下身装束为代表。而现代礼服的影像也得以出现，即裙撑在这一时期的广泛应用。裙撑的作用在于改变女子裙装的外部廓型，使裙子的底摆张开，呈钟型。裙撑不但在当时迅速流行于英、法、德、意等国，并间断地流行了近400年，而且在西方礼服发展中扮演着非常重要的角色。在文艺复兴后期，裙撑还演变成裙垫及裙撑和裙垫相结合等形式。裙撑的广泛应用和多层裙装的流行，奠定了女子礼服上下分裁、两段式结构的形式。伴随着裙撑同时出现的便是紧身胸衣的风尚。从文艺复兴初期的展现自然体态，到古典艺术风格时期的把女子的上身束缚成“标准”体型，直至摧残健康。据史料记载，法国国王亨利二世的王妃卡特琳娜·德·梅迪契（意大利佛罗伦萨梅迪契家族的公主）认为最理想的腰围尺寸应是约33cm（13英寸），据说她的腰围是40cm，而她的表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有37cm。为了达到这一“标准”，残酷的铁制胸衣登上历史舞台。紧身胸衣增强了女性身体的曲线特征。使其从一出现就很快遍及欧洲，并流行和延续了近500年。由于文艺复兴时期女子紧身胸衣、裙撑、填充物与支架的应用，使得女性服饰外轮廓为X型，这种影响持续至今，与女性礼服上轻下重特色相对的是男性礼服的上重下轻。（二）巴洛克样式时期
文艺复兴之后是装饰过剩的奇异装束时代，17~18世纪时期的欧洲宫廷将礼服推向了极致的华美。17世纪，即巴洛克样式时期，礼服着重强调豪华和浮夸，凸显体积感，大量使用蕾丝花边、丝绸、天鹅绒、各色花缎等贵重材质，内附裙撑或硬质衬裙，巴洛克时期的女子服饰如图1-8所示。图1-8 巴洛克时期女子服饰（三）洛可可样式时期
18~19世纪初是强调女性曲线造型的洛可可样式时期，这一时期，女性礼服走向了豪奢的波峰。服装追求的是形式美和人工意味，趋向精致而幽雅，具有装饰性。其色彩、面料豪华，图案丰富，强调漩涡状花纹，充满了田园气息，洛可可时期女子服饰如图1-9所示。图1-9 洛可可时期女子服饰四、近代礼服的多元（Diversification of Contemporary Ceremony Dress）
近代（特指1789年法国大革命到20世纪初，1914年第一次世界大战爆发），礼服承载着政治、经济、科技、文化的剧烈变化，并且随之变化。
20世纪的时装潮流，在起始阶段，巴黎驰骋在时尚的最前沿。但是，很多国家的宫廷服装还在作为流行源头。
19世纪末到20世纪初，巴黎时装界陆续出现了一批著名的服装设计师，历史进入到一个由设计师创造流行的新时代，礼服设计在这一时期升华到了一个新的境界。而这里所说的流行主要指的是女装，近代女子的礼服已不加裙撑，如图1-10所示。图1-10 近代女子不加裙撑的礼服
从服装样式上看，近代女装通常被分为五个时期，即新古典主义时代、浪漫主义时代、新洛可可时代、巴斯尔时代、S型时代。
新古典主义时代效仿古希腊、古罗马的自然风格，摆脱了紧身胸衣、裙撑、臀垫的束缚，穿起了薄如蝉翼的白棉布宽松衬裙式连衣裙，凸显古典、宁静之美。浪漫主义时代女性礼服重新启用紧身胸衣，裙体、袖子、领子、面料、色彩、首服等体现出一种轻盈飘逸、充满幻想色彩的典雅气氛，这时，名演员的着装引领时尚。新洛可可时代又一次复兴了18世纪的洛可可风，宫廷又一次成为流行的中心。1858年，英国人沃斯（Charles Frederick Worth）在巴黎创立了自己的高级时装店，其顾客为上流社会的名流或交际女性，以拿破仑三世的王后、活跃于高级社交界的欧仁妮（Engenie）为首。使礼服设计走向个性时尚和经典，沃斯亦成为擎起巴黎高级女装大旗的第一位设计师。巴斯尔时代的女性礼服最大特色是凸臀，另外拖裾十分普遍，最长可达1~2米。S型时代，受新艺术运动影响，女性礼服的整个外形变得纤细、优美、流畅，呈S型。在这一时期，女性礼服的主要造型依然为“上紧下膨”，与此同时，无裙撑式的礼服设计也被推上了历史舞台。
第一次世界大战期间出现了特色鲜明的“鱼尾裙”。这一时期，女性礼服向合体和舒适方向发展，款式多为袒胸、露背、紧身的X型，其色彩和面料则追求多种变化。
20世纪60年代，一股挑战传统禁忌的着装心理风靡全世界。牛仔裤、迷你裙、喇叭裤、不戴胸罩等着装现象出现；舞会上亦出现了一种无袖、裙长及膝的晚礼服造型。
20世纪70年代，着装者的理念受到世界政治风云变幻、欧美经济起伏的影响，自我意识不断加强，世界高级成衣业处于繁荣时期。这一时期，礼服的流行不是单一的，而是多样化的，且与成衣不断交融，其造型变化丰富，传统样式与自由、前卫的短裙礼服共同驰骋于时尚界。五、现代礼服的时尚（Fashion of Modern Ceremony Dress）
现代社会，礼服设计融入了世界流行趋势，注入了服装设计师群体的智慧和力量，礼服的造型、面料、图案等丰富多彩、变幻无穷，展现出简洁、舒适、时尚、个性、文化的特色，反映出人们对更高生活品质的追求、自我价值观和个性的表达，带给人们更多的是一种自我肯定和精神上的愉悦。
现代礼服的设计思路早已走出了传统局限，裤装、超短裙等也理所当然地走入了礼服的行列。面料上不断推陈出新，跨越风格的牛仔等面料的运用与搭配也被设计师巧妙运用到礼服设计中，高科技及特殊材质面料尤为得到时尚界的关注。装饰及工艺上也在继承与突破间迎合时尚理念，创造全新个性。
礼服的发展渗透着社会思潮和时尚因素的影响。在不同的礼仪场合穿不同礼服已经成为不容忽视的着装行为和礼仪规范。社会经济发展和生活质量的提高带动了服装行业的高速发展，在世界经济一体化的今天，中国礼服业也在不断发展和壮大，现已逐步形成有中国特色的礼服设计和产业。潮州、上海、杭州、苏州、广州等地的礼服产业迅猛发展。值得特别关注的是潮州，它以巨大的礼服产业优势在全国及世界占有一席之地，是国内外最大的礼服生产聚集地和出口基地。2004年，潮州被中国纺织工业协会誉为“中国婚纱晚礼服名城”。潮州的礼服产品主要以出口为主，80%远销美国、西班牙、俄罗斯、芬兰、东南亚、中东等20多个国家和地区。
现代婚礼服较传统婚礼服淡化了其宗教内涵，而突出了国际流行趋势和时尚性，其风格也走向了多元。或精美典雅，或简洁俏丽，极大地丰富了不同层次、不同消费者的需求。
现代礼服成为用于参加各种礼仪活动，如晚会、宴会、出访或接待宾客等穿着的服装。由于现代人的生活方式，白天工作，晚上休息娱乐，因而派生出专门用于晚间活动的晚礼服（晚装），也产生出应用于不同场合的礼服样式。
明星参加的颁奖晚会、演唱会以及与观众、歌迷的见面会，其着装形象代表着个性、气质和审美，这时，穿着独具个性的礼服，会使其更加星光闪耀。
演员表演传统舞蹈和歌唱时，合适的礼服能够烘托演出者的魅力，增强表演的感染力。
在传统交际舞舞会、假面舞会和舞蹈比赛上，演员穿着得体的礼服翩翩起舞是必不可少的。
参加商界、政界的社交活动，穿着高贵的礼服则是表达相互尊重的形式之一。随着全球化的发展，现代国际商务酒会无论规模大小，如果不是特别标明可穿便服外，一般都要穿晚礼服以示重视。
在较为正式的私人聚会、鸡尾酒会等场所，也应该穿着与环境风格一致的礼服。图1-4 古罗马女子大围巾式服图1-5 阿诺芬尼夫妇像装第二节 礼服的廓型与分类Outline and Classification of Ceremony Dress
廓型是指视觉的感官所能获知的外在整体风格、轮廓造型以及空间量感等。廓型是礼服造型的主要特征，是礼服款式造型的第一要素。礼服造型创意是彰显着装者个性时尚的重要标志，不同廓型呈现不同美感。审美角度不一样，对人体比例关系美的感受也不一样，认真体会其间差别，把握尺度，是礼服设计必修的内容。一、礼服的廓型（Outline of Ceremony Dress）
礼服形态的变化特征在于廓型的变化，从集合形态的构成上看，礼服造型多样，特征也多元化。（一）廓型表示法
1. 廓型表示法分类
廓型表示法主要有字母表示法和几何表示法。其中字母表示法是以英文字母形态表现礼服造型特征的方法，如A型、H型、X型、Y型、O型等。几何表示法是以几何形态表现礼服造型特征的方法，如圆柱型、圆台型、漏斗型、陶瓶型、球型、塔型、螺旋型等。需要说明的是，这种廓型分类既是简单的归纳，又是为了讨论问题的方便，因为服装是千变万化的，不可能泾渭分明，互不联系（如有复合型廓型、相互叠加的廓型等），因此，从概念上或形象上理解即可。
2. 两种表示法的关系
字母表示法和几何表示法是以不同的方式表示同一个形态。例如，A型与圆台型、塔型相对应，表示上小下大造型；H型与圆柱型相对应，表示上下同宽造型；X型与漏斗型相对应，表示收腰造型；Y型与陶瓶型相对应，表示上大下小造型；O型与球型相对应，表示膨胀型造型。本书根据礼服造型特点，采用几何表示法表示廓型。（二）礼服的廓型特征
1. 陶瓶型礼服（Pottery Skirt）
从造型上看，陶瓶型礼服一般呈上大下小的T型、Y型造型。含蓄幽默，风格既可精致，亦可粗犷，具有很强的立体创意性，如图1-11（1）所示，可参阅第三章第四节图3-34。
2. 圆台型礼服（Rotary Table Type Skirt）
从造型上看，圆台型礼服裙摆逐渐加大呈自然垂下的形态（一般不采用裙撑）。在视觉上呈现风格典雅、浪漫、飘逸、端庄的特征，圆台型礼服较圆柱型礼服更富变化性，现代礼服多为选用，如图1-11（2）所示，可参阅第三章第四节图3-37。
3. 塔型礼服（Tower Skirt）
塔型礼服一般为加裙撑的形式，裙摆放大明显，廓型像金字塔（有棱角）或圆塔（无棱角）形状。其风格大气、踏实稳定、气势恢弘，可产生强烈的视觉效果，如图1-11（3）所示，可参阅第三章第四节图3-38。
4. 钟型礼服（Campaniform Skirt）
钟型礼服一般在腰部或腰下部开始造型饱满、圆润、膨胀，有庄严的视觉效果，与紧身上衣形成强烈对比，沉稳、自信，一般适用于体现独特个性的展示类礼服，如图1-11（4）所示，可参阅第三章第四节图3-39。
5. 球型礼服（Spheroidal Skirt）
球型礼服一般为上身适体，下裙膨大；上下身合体，腰间膨大；全身适体，肩部膨大等。即在胸、腰、臀、肩、摆等处设计膨大球型。可采用裙撑、堆积褶纹、缩缝叠加花边等手法制作，在视觉上有扩张感、量感，如图1-11（5）所示，可参阅第三章第四节图3-40。
6. 漏斗型礼服（Funnel Type）
从造型上看，漏斗型礼服一般呈上大、下大的X造型。款式上既可以是干练短裙，又可以是端庄长裙，是较能显示女性妩媚特征的造型之一。在形式美上增添了动感和变异，如图1-11（6）所示，可参阅第五章第二节的款式。
7. 螺旋型礼服（Spiral Type）
螺旋型礼服原本不属于廓型之列，因为礼服应用得较多，比较有代表性，因此将其归结为廓型。一般是在圆台裙、塔型裙等廓型基础上，通过分割裁剪与装饰手段来取得螺旋效果，使礼服呈现不对称式的、流水般的动感美。螺旋型不仅打破了礼服款式及人体的平衡，而且更加生动和别致，风格婉约，如图1-11（7）所示，可参阅第五章第三节的款式。图1-11 礼服的轮廓
上述廓型不仅随着比例的变化而改变其外观，而且还会因形与形、形与体、体与体的相互组合，使礼服的外观形态产生丰富的变化。因此，要不断探索影响构成廓型的各种因素及型的重复和重叠所导致的形态变化等关键问题，创造出具有动感、空间美感的礼服形态。二、礼服的分类（Classification of Ceremony Dress）
无论是传统礼服还是现代礼服，其穿着目的均在于表现参加仪式或集会的心境，也是对他人及自身尊重的表现。因此，礼服的颜色、款式、风格等要适合礼仪场合的格调和气氛。（一）按着装场合分
按着装场合分，礼服通常被分为正式礼服、准礼服、略式礼服。
1. 正式礼服
正式礼服的着装场合为盛大而隆重的特定礼仪活动，因级别高，对其颜色、款式、材料一般都有规定。如夜间盛大的宴会、酒会、戏剧、舞会、皇室成员、国家大使级的招待会、古典音乐会等场合。现代正式礼服是极个别的阶层和特别的典礼才穿的礼装，一般情况下几乎不用。夜间穿着的礼服比白昼穿着的礼服更为正式，图1-12所示为2010春夏MODA STYLE中黎巴嫩女装礼服中的晚装，由此对现代晚礼服的风格与时尚可见一斑。图1-12 正式礼服
2. 准礼服
准礼服又名“略礼服”或“简礼服”。是以正式礼服为标准，为正式礼服的略装形式，也是正式场合中穿着的社交礼服。准礼服较正式礼服在用料、造型、配饰上有一定的区别，具有正式的特点，同时也与流行紧密结合。一般出席现代的仪式集会时，大部分人是穿简礼服式的服装，如图1-13所示。图1-13 准礼服
3. 略式礼服
有学者将略式礼服命名为“新礼服”，在继承传统礼服的同时亦有创新，较传统礼服前卫、时尚、舒适、个性。略式礼服取消了传统礼服在穿着时间、款式等方面的束缚和制约，自由性强，没有过多形制上的制约，适合场合更为宽泛，如图1-14所示。图1-14 略式礼服（二）按穿着时间分
按穿着时间，礼服通常可分为日间礼服和晚礼服。
1. 日间礼服
日间礼服也称“午后正装”，主要是指午后1:00~3:00参加社交活动穿着的正式礼服，如参加宴会、婚礼、音乐会、出访等社交场合时穿着的现代礼服。日间礼服款式简洁、大方、庄重，为七分袖或无袖的连衣裙，裙长从及膝至长裙不等，裙长越长越正式。也可以采用别致中带有时尚气息的连身裙、外套两件套装，裙长至膝盖的小礼服，使着装者显得更加具有朝气。日间礼服在材料上可选用缎、塔夫绸等闪光织物，搭配钻石或金属饰品、有光泽的华丽小包、长至肘关节以上的手套等。例如，裙套装礼服是职业女性在职业场合出席庆典、仪式时穿着的礼仪用服装，可以表现出优雅、端庄、干练的职业女性风采。与短裙套装礼服搭配的服饰应体现出含蓄庄重，以珍珠饰品为首选。
2. 晚礼服
晚礼服一般是指晚上20:00以后穿着的正式礼服，产生于西方社交活动中，在晚间正式聚会、仪式、典礼上穿着的礼仪用服装。不过，根据一些地区夜晚来临早晚的不同穿着时间也有所区别。晚礼服一般裙长至脚面，面料飘逸、有垂感，颜色以黑色最为隆重。传统晚礼服面料以夜晚交际为目的，为迎合夜晚奢华、热烈的气氛，多选用丝光面料、闪光缎等一些华丽、高档的材料。晚礼服风格各异，西式长礼服袒胸露背，呈现女性风韵。晚礼服根据不同场合的需要又分为晚宴服、典礼服和舞会服，常配以披肩、外套、斗篷、手套等。传统晚礼服强调女性窈窕的腰肢、夸张的臀部以及裙子的重量感，肩、胸、臂的充分展露，为精美的首饰留下了表现空间。例如，低领口设计，以装饰感较强的设计来突出高贵优雅，有重点地采用镶嵌、刺绣、领部细褶、华丽花边、蝴蝶结、玫瑰花等。晚间小礼服是在晚间或日间的鸡尾酒会正式聚会、仪式、典礼上穿着的礼仪用服装，裙长在膝盖上下5cm，适宜年轻女性穿着。（三）按风格分
按照风格，礼服通常分为简约风格、浪漫风格、华丽风格、俏丽风格和性感风格等（可参阅本书第九章）。
1. 简约风格
简约风格的礼服把人作为主体来表现，烘托着装者的气质，使人们的注意力更多地关注着装者本人，给人一种整体简洁的印象。简约风格是现代实用性礼服常采用的风格形式，结合精湛的剪裁技术、高档的面料以及精致的首饰，有一种高雅之美。
2. 浪漫风格
浪漫风格的礼服强调优美的花边、碎褶和蝴蝶结等造型元素，营造优美浪漫的气质，常采用蕾丝花边、多层半透明纱和碎花图案，给人一种愉悦的视觉体验。如公主风格的礼服采用层层纱的叠加，结构上采用公主线，体现出上身优美的曲线，选择深领口或V字领，使颈部看起来更修长。
3. 华丽风格
华丽风格的礼服选用光泽较强的面料，装饰采用珠片，缝制注重手工的繁复，配以精致的绣花，造型较为夸张和复杂，给人以豪华感。如皇后风格礼服采用高腰线，在胸部合身紧贴，裙摆呈微A字型，充分展现肩和胸的线条，在腰臀部位缀饰手工布花，穿插珠片组成的图案，产生熠熠生辉的效果。
4. 俏丽风格
俏丽风格的礼服轻松活泼，往往有独具特色的小创意，给人一种诙谐可爱的感觉，材料选择大胆，造型手法无拘无束，是礼服中较为另类的风格。
5. 性感风格
性感风格的礼服以展现女性妩媚体态为重点。多采用朦胧的薄纱为面料，产生若隐若现的朦胧美感；或采用黑色的皮革质地的材料，产生狂野不羁的感觉。
礼服在实际设计中，要根据场合、时间和使用目的综合考量，多种风格也可以互相穿插，但要注意礼服整体风格的协调统一。礼服设计从整体上主要体现在两方面，即外轮廓设计和内结构设计。礼服外轮廓设计通常讲究上紧下松的轮廓造型，同时外形强调扩张感与凹凸变化。由于礼服造型强调人体曲线的塑造，外轮廓线强调线型的流畅和优美，因此不同礼服轮廓造型虽然表达了设计师不同的设计理念，但是设计师追求礼服设计线条感的塑造却是一致的。礼服外轮廓设计如同软雕塑，体现出设计师的设计造型功力，表达着时尚的精髓。第三节 礼服的造型手法Modeling Technique of Ceremony Dress
礼服的造型手法形式多种多样，如褶饰、缝饰、编饰、缀饰、镂空、缠绕等，这也为礼服设计开辟了另类的创意空间。这些手法可以改变面料的表面肌理形态，使面料表面产生凹凸的肌理效果，由此增加礼服的层次感、浮雕感、立体感。借助材料的特殊性能和创新的工艺处理及完美的色彩组合，不仅可以营造出丰富的想象空间，强化视觉效果，而且丰富了礼服的细节，使礼服达到意想不到的效果，更能迎合个性化的着装观念。一、褶饰设计（Pleats Design）
褶饰是利用面料本身的特征，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，由于改变了面料本身的原有形式，使服装产生美感、动感、量感。褶纹的形成实质上是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，如叠褶、垂褶、波浪褶、抽褶、堆褶等。
1. 叠褶（Double Pleats）
叠褶是对面料进行有规律或无规律的反复折叠起褶，形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态，其内部结构与褶裥息息相关。按其形成外观线型可划分为直线裥、横线裥、斜线裥、曲线裥，往往体现服装设计“线”的效果。叠褶造型轻盈、柔和、流畅、蓬松，有立体感，适用于服装主要部位的装饰。一般将叠褶工艺运用在腰部以下、肩部、胸部等。褶纹的疏密、凸凹、明暗光泽变化可给整体礼服带来丰富的韵律感和情趣。褶裥宽度要根据使用部位确定适中，避免褶量过少和过多。叠褶适用于有光泽度、挺括的面料，直丝、横丝、斜丝均可，如图1-15所示。其中图1-15（1）的礼服为在腰肋部呈发散状的多向褶；图1-15（2）的礼服的腰臀部有斜向的叠褶，胸部有叠褶花边；图1-15（3）的礼服胸部有斜向的叠褶，腰部有发散的叠褶，裙为竖向叠褶（百褶）；图1-15（4）的礼服腰部为叠褶，胸下为横向叠褶，腰部为斜向叠褶。图1-15 叠褶设计
2. 垂褶（Draped Pleats）
垂褶即在两个单位间起褶，形成疏密变化的曲线（或曲面）皱纹，具有自然垂落、柔和顺畅、优雅华丽的特点。垂褶属于自然的活褶，能够随着人体的运动而产生变化，丰富了礼服的造型，是礼服褶饰中常用的造型手法，适用于胸、背、腰、袖山等部位的装饰，如图1-16所示。其中图1-16（1）裙子的下摆为垂褶；图1-16（2）裙子的侧摆有垂褶；图1-16（3）的礼服为胸部有垂褶；图1-16（4）的礼服为胸胁下有垂褶。图1-16 垂褶设计
3. 波浪褶（Wavy Pleats）
波浪褶在连续的线上作为起褶单位，另一边缘呈波浪起伏、轻盈奔放、自由流动的纹理状态。波浪褶主要利用面料斜纱的特点及内外圈边长差数的不同，采用增大外圈线总长度的方法，使外圈长出的布量形成波浪式皱纹，是用于下摆、袖子、领子、边缘等部位的装饰。面料通常取斜纹，以悬垂性较好的素绉缎、双绉、真丝纱等为佳，如图1-17所示。其中图1-17（1）的礼服前中部为波浪褶，图1-17（2）的礼服肩部、裙摆为波浪褶。图1-17 波浪褶设计
4. 抽褶（Shirring Pleats）
抽褶是以点、线作为抽褶的起褶单位，通过对布料的集聚、收缩或抽紧，呈现出自然、丰富、无规律、浮雕状的褶纹效果。一般情况下面料收缩前的长度为抽褶后的1.5~3倍，而抽褶效果好的面料为丝绸、天鹅绒、丝绒、涤纶长丝织物、薄型织物等。抽褶常用在礼服强调的部位上，如图1-18所示。其中图1-18（1）的礼服下摆装饰为抽褶；图1-18（2）的礼服裙体为抽褶。图1-18 抽褶设计
5. 堆褶（Stacked Pleats）
堆褶是在面单位内起褶，并从不同方向堆积褶纹，使之呈现出具有疏密对比、明暗对比、起伏对比的生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。堆褶适用于各部位的强调和夸张，适宜选择折痕饱满、光泽度强的素绉缎、美丽绸、丝绒、天鹅绒、斜纹缎、尼龙纺等，如图1-19所示。其中图1-19（1）的礼服腰臀部为堆褶，胸肩部为叠褶，裙下摆为波浪褶；图1-19（2）的礼服胸部、腹部均为堆褶。图1-19 堆褶设计
此外，直接对面料进行轧皱热定型的工艺也是礼服经常用到的手段。对面料进行捆扎、扎结、平缝抽褶、穿线打褶等，可局部进行，也可整块面料进行操作，然后经过高温定型，形成各种不同形式的褶饰外观。二、缀饰设计（Decorative Patch Design）
缀饰是在现有面料的材质上，通过缝、绣、嵌、粘、热压、挂等方法，添加与面料相同或不同的材料（如皮毛、珠片、珠管、花卉、羽毛、蕾丝、缎带、贴花、现成品等），形成凸出衣料平面、具有特殊美感并且符合礼服风格的图案、线条等，以其疏密、凹凸、节奏、均衡等形式，体现个性、趣味、时尚的设计效果。缀饰通常装饰在领、肩、腰等部位，包括头饰、颈饰、肩饰、胸饰、腰饰和摆饰等。缀饰常采用花卉型，可以是通过直接加上装饰性的、具象的花卉，亦可以是抽象的、通过波浪造型的叠加、面料色彩的呼应而产生花卉造型，如图1-20所示。其中图1-20（1）的礼服为腰部缀饰花卉，右胸顺延左髋骨处采用堆褶处理；图1-20（2）的礼服为腰臀部缀饰立体树叶；图1-20（3）的礼服为腰部缀饰立体图形，肩部与衣摆处缀饰纸鹤造型；图1-20（4）的礼服为颈部、腰部缀饰仿鱼、鱼鳞造型。图1-20 缀饰设计三、缝饰设计（Decorative Seaming Design）
缝饰是以面料本身为主体，在其反面或正面选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。其纹理精彩夺目，有很强的视觉冲击力。由于图案大小及连续性的变化，点的组合方式与缝线的手段变换，使其风格各异、韵味不同，但都会产生意想不到的效果和趣味，如图1-21所示。缝饰适用于服装局部与整体的点缀与装饰，常选用光泽度强、手感厚实的丝绒、天鹅绒、涤纶长丝织物等。图1-21 缝饰设计
1. 无规律缝饰
无规律缝饰的图案可随机、自由地绘制曲线，可相互交叉、环绕，向任意方向流动。如图1-21（1）的礼服胸部为无规律缝饰。
2. 有规律缝饰
有规律缝饰的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹由连续的正方形构成，卷花纹由连续的V字形构成。图1-21（2）的礼服胸部、下摆均为有规律缝饰，只是胸部在反面缩缝，下摆是正面缩缝；图1-21（3）的礼服腰部也是有规律缝饰。
3. 嵌绳缝饰
嵌绳缝饰的图案多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定，图1-21（4）的礼服为嵌绳缝饰。四、编饰设计（Knit Ornament Design）
编饰设计是将不同宽度的条状（带状）物通过编织或编结等手法组成不同块面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续等各种变化。编饰能够创造特殊的形式、质感和细节局部，是直接获得肌理对比美感的有效方式，它给人以稳定中求变化、质朴中透优雅的感觉，能突出层次感、韵律感。编饰设计的材料可根据设计需求裁剪宽窄适度、均匀的编织条或直接运用现有材质。既可以选择棉布、素绉缎、电力纺、多色纱、美丽绸类织物进行裁条，也可以直接利用塑料、羽毛、皮条、不同质感颜色的绳子等。编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式，如图1-22所示。其中图1-22（1）的礼服胸部为粗绳编，腰部为细绳编，裙摆处为缀饰；图1-22（2）的礼服胸部、腰部均为带编，裙摆处为缀饰；图1-22（3）的礼服胸部为充填条状编；图1-22（4）的礼服腰部为带编。图1-22 编饰设计五、镂空设计（Cut-out Desing）
镂空是在面料上将图案的局部切除，造成局部断开、镂空、不连续，切除部位还可以再进行钩织、拼贴、连接等工艺处理，使其表面形态更加丰富，产生一种特殊的装饰效果，如图1-23所示。其中图1-23（1）的礼服肩部、腰部为镂空，颈部、胸部为带编；图1-23（2）的礼服胸部下方为镂空设计，裙子为流苏设计。图1-23 镂空设计六、缠绕与扎系（Wrap and Tie Form）
缠绕是依靠布料的悬垂性及人体外形的曲线进行造型，通过环绕、叠加的造型方法，将布料缠绕、包裹在人体上，最终形成立体感强、变化丰富和饱满的造型，具有自然、原始、随意的风格。扎系是将布料或绳带通过打结的方式固定在服装或人体上，常用在腰部，使宽松的服装能够与人体服帖。在礼服造型设计时运用缠绕方法进行造型，给整体着装形象带来生动活泼、高贵典雅的艺术感染力。缠绕图1-24 缠绕设计通常利用材料45°斜丝的弹性性能，可以自由地扭曲，并形成变化的造型，适宜选择丝绸、美丽绸等织物，也可选用弹性、柔软或轻薄的材料。如图1-24所示为前后绕肩的绳缠绕效果，衣摆为缀饰；扎系参见本书第三章图3-5。七、撑垫（Buns Roll）
为了丰富服装的外观造型，尤其是裙身造型，在礼服设计中，通常在面料里层加入填充物，这样做的目的在于使面料表面凸起，增加面料的厚实感及空间感。按撑垫质地和效果可将其分为两类，即软质撑垫和硬质撑垫。
1. 软质撑垫
软质撑垫内部的填充物为棉花、弹力絮等轻软的蓬松物。运用服装材料包裹填充物可使之增强体积感，且风格独特，充满创意性。曾有世界顶级服装设计大师在国际流行舞台上以“空气”为主题进行设计和展示，正是运用了丰富的软质撑垫；更有礼服设计师大量运用此类撑垫以增强设计效果。
2. 硬质撑垫
礼服通常采用手感柔软、悬垂性好的面料，但在设计上却时常要保留某种面料性能的同时，凸显其可塑性。这时，软质撑垫已经不足以实现设计意图了，因此黏合衬、铁丝、竹片、塑料片、钢圈、鲸骨等硬质撑垫应运而生。硬质撑垫的功能在于塑型与造型，塑型是塑造体型，利用钢圈、鲸骨等使腰部变得纤细、胸部更加突起等；造型可将面料离开人体，向三维空间延伸，进而形成体积感与夸张的立体造型。第四节 礼服的设计原则Design Principles of Ceremony Dress
礼服是服装的一个种类，除了符合服装的整体要求外，在设计上有其自身的特征。概括来讲，礼服的设计要注重适体性、功能性、适用性、审美性、艺术性和工艺性六项原则。一、适体性原则（Fitting Body Principle）
1. 礼服设计的人体美
礼服展现了女性人体美，礼服设计首先要以着装者的体型和体态为基础，女性乳房隆起，背部稍向后拱起，颈部前伸，腰部纤细、髋骨较大，整个外形轮廓起伏较大，表现为圆滑的曲线过渡。礼服的整体造型围绕人体的体型特点，突出女性体态美。通常上装采用紧身构造，下装构造则自由发挥，产生丰富的变化。
2. 礼服设计的个性美
礼服要体现着装者的个性与气质，由于人的体型不同，礼服设计也要因人而异，突出着装者的个体因素就显得尤为重要。
身材娇小的人适合中、高腰礼服。应避免下身裙摆过于膨大，出现头轻脚重的缺点。肩袖设计也应避免过于夸张，如大泡泡袖或大荷叶边；上装可以华丽、多变化，裙摆和头纱避免过长；腰线可以呈V字微低腰设计，以修饰身材比例，增加修长感。
身材修长的人适用的款式较多，如鱼尾型礼服，但应注意服装与人的比例要协调。身材高瘦的人适合加强两肩的设计，显得更有精神，如大泡泡袖、荷叶边设计，上半身线条宜多变化，避免露肩、露胸的款式。
身材丰腴的人适合直线条的结构。不宜用高领款式，宜选低领；腰部、裙摆的设计应避免烦琐。对过于丰满或纤瘦的人，设计应简单又能展现胸线优点；下身丰满者不要以褶皱为设计重点。过于纤瘦的人，宜穿着高领、长袖的礼服，如多层次、荷叶边的礼服都很合适。
适体原则除了人体体型与体态以外，还包括人的肤色、脸型、气质等因素。对皮肤白皙的人可设计粉嫩色系的礼服，避免大红、黑丝绒等太厚重的颜色；皮肤黝黑健康的人可设计亮色系礼服，以搭配健康的形象并衬托肤色，应避免粉色系的礼服；偏黄肤色的人可设计中间色系的礼服。脸型也是礼服设计的参考要素之一，圆脸或颈部较短的人以落肩、低胸或V型领的款式为佳；方型脸的人适用于V型领或桃心领样式，应避免四角领设计；倒三角脸与桃心领设计不搭配，可设计船型或大圆领款式；鸭蛋脸的适应面较宽，没有特别限制。二、功能性原则（Functional Principle）
礼服设计要适用于特定的行为。虽然礼服的设计以审美为主，但是，作为一种生活中使用的服装品种，在设计时必须考虑礼服适合人的各种活动。例如，鱼尾裙在腿部收紧部位的设计，应该以不影响人的走动为原则；用于影楼拍摄的礼服是静态拍摄时穿着的，可以设计得裙长及地，拍摄时散开的裙摆烘托出照片的唯美的视觉效果，如图1-25所示，但是穿这种礼服出席宴会就显得不太方便，又长又大的裙摆影响人的各种动作，如坐下、举臂、弯腰、拥抱和旋转等。设计礼服时还要考虑人的实际行为。例如，领口设计过低或者不够贴身，在鞠躬或弯腰时会走光；礼服为袒胸露背样式时，胸部就成了礼服的支撑位置，因此要求胸部不宜有松量，使着装稳固，达到舒适合身的要求；礼服设计过于复杂，材料不够轻盈，造型设计烦琐，重量就会过重，不但不利于人的活动，甚至会造成礼服的脱落。由于礼服往往是单件直接穿着在身上的，没有内衣保护，在设计一些特别的造型时，应该注意是否会划伤皮肤等。图1-25 影楼拍摄用礼服三、适用性原则（Applicability Principle）
1. 礼服设计的标志性
由于礼服对着装者的身份、等级、职业、风格等有明显的标志及限定作用，所以，在礼服发展史上，皇族、贵族、官吏、军人、警察等特殊身份及职业的礼仪服装在面料、工艺、色彩、图案、造型、配饰等方面均具有极强的标志性。例如，在中国，“唐高祖武德初，用隋制，天子常服黄袍，遂禁士庶不得服，而服黄有禁自此始。”礼服设计师，特别是现代影视服装设计师，在进行礼服设计时，一定不能违背服装的标志性，这里同样承载着不同国家、地区、宗教、时代等的文化。
2. 礼服设计的传统性
由于礼仪服装是人们长期以来建立的服装规范，是在各种条件的相互作用下被社会公众认可的仪态、仪表准则。因此，礼服的色彩、款式、图案具有一定的约定俗成性。例如，白色在西方人眼里代表着神圣和纯洁；而中国红则意味着吉祥和福气；在信仰伊斯兰教的国家和地区，精致的小帽代表的是对天的崇敬。这些服饰语言是一种文化，是人们之间的一种默契。这些来自于不同国家、地区、宗教等的传统习惯注定会对礼仪服装设计产生影响，而作为礼服设计师，无论是古代还是现代，都要对着装者背后的国度、宗教文化进行全方位了解，才能通过一定的传统手法来表现人类的信仰、理想及情趣，设计出符合人们传统观念、同时又有时尚理念的礼服，这是对传统的尊重和沿袭。
3. 礼服设计的适应性
礼服的设计要适合特定场合。参加舞会的礼服可设计得较为华丽，裙摆宽大。婚纱非常讲究后背的装饰，实际上这是为了适应西方教堂、礼堂的，因为在教堂、礼堂结婚的时候，新娘背对着客人的时间比较长，这个时候实际上客人们都是在看新娘的后背。如果婚纱的后背设计得非常单调，会让人感到没有美感，因此教堂婚礼的婚纱装饰主要是在背后，而不是在前身；前身相对来说比较简洁，因为新娘一般都是手捧着花束。西式婚礼的礼服拖尾较长，是因为在宽大的教堂中举行婚礼，走过长长的红地毯，更显隆重与庄严。现在国内婚礼常用花车载着新人，过长的婚纱拖尾普通花车放不下，有时被勉强挤成一团，下车后长拖尾便会皱起，影响美观。四、审美性原则（Aesthetics Principle）
礼服构成的元素形成礼服各种各样的风格，礼服设计需要使元素风格之间相互协调统一。
1. 服饰搭配协调统一
穿戴礼服需要头饰、发型、手套、项链和鞋等的搭配。比如穿露肩晚装，高高挽起的发髻比披散下来的头发更加协调；年轻女性穿简约风格的礼服比穿珠光宝气的礼服更显协调。
礼服构成的细节元素，如花朵、钉珠、亮片、流苏和刺绣，每一个细节都应该相互统一协调，过于杂乱的工艺和装饰往往会画蛇添足。细节的亮点不宜过多，到处缀满大花的礼服让目光不知何去何从。适当的珠绣、蕾丝、蝴蝶结、丝带等作为细节亮点应起到画龙点睛的作用。
2. 色彩材料协调统一
礼服设计需要统一材质和色调。礼服的色调要求与环境、着装者和场合相互协调，运用色彩搭配与色彩对比，达到所需要的设计效果。如柔和的色调搭配体现礼服内敛含蓄的美感。此外，与很多服装一样，一些搭配是礼服的经典样式，如黑色、露肩、拖地的款式是礼服的经典样式。
3. 与时代流行相吻合
与其他类型的服装相对比，礼服设计更加注重审美性。美感是构成审美性的基础，美是一种和谐，是主观和客观的统一，既需要符合客观的标准，又要符合主体的审美经验和审美理想。美随时代的变化而变化。这就要求设计师把握时代流行，积累审美经验，学习和借鉴各种文化，创作出“形神兼备”的设计作品，使礼服设计更具魅力。礼服设计应注重大众审美文化，如太暴露的款式不符合大众审美，因而也限制了其存在的空间。
4. 与穿着文化相协调
礼服的设计创新要在共性的基础上突出个性，表现自我。礼服来自于西方，但是设计不能照搬西方款式，可以把西方元素与东方文化相融合。中国人和欧美人在心理上、生理上都有很大差异，中西方文化的差异造成了审美与习俗差异，所以在设计上也要因人而异。如西方婚纱的文化语言是“圣洁的、神圣的、梦想的、合法的”，白色在西方是表示纯真和洁白的颜色，象征纯洁、和平、高雅与纯真，所以婚纱一般采用白色。而中式婚礼文化则是“喜庆、吉祥、高贵、欢快”的，红色在我国汉族婚礼文化中是幸福、吉祥、喜庆的颜色，传统的新娘装红色是首选。从心理上看，中华民族的多数人气质是内向型的，性格较温和；而西方人则是外向型的居多，性格较活跃。与古希腊、古罗马的雕塑和绘画一样，西方女性服饰讲究比例、匀称、平衡、和谐，追求人性美、人体美，求个性大于求共性，她们的服饰文化更讲究人体曲线美的表达；中式礼服根据东方人的身材、气质以及审美差异，应突出表现东方人的内在精神气质，讲究装饰效果，如设计云纹刺绣纹样等，侧重于细节和装饰设计。
如图1-26所示的英国女高音歌唱家莎拉·布莱曼穿着带有鲜明法国红磨坊文化的礼服，礼服整体效果艳丽浮华，大胆地采用其他礼服很少用到的裤装，穿着红舞鞋，让人回到了那个欢快、迷人、带有一点醉生梦死的年代，很好地体现了礼服整体设计与文化的契合。五、艺术性原则（Artistry Principle）
在不同时间、场合、地点的社交活动中，礼服的豪华精美、标新图1-26 带有鲜明法国红磨坊文化立异无不显示着着装者的品位和修的礼服养。这已不仅仅是一种礼貌，更可以体现着装者的审美趣味。礼服设计的艺术性也成为衡量设计师水平的一个重要标准。
1. 风格把握
礼服设计中不容忽视的设计要素是如何将传统与时尚生动地结合起来。现代人追求的是清新、脱俗，传统、古典的礼服样式显然已经不能满足人们的穿着要求和对时尚的追求，套装和裤装同样可以打造女性高雅的气质。现代礼服的风格正在走向多元，或复古，或新潮，或豪华，或娱乐。礼服设计的风格只要与所处环境相协调，更好地展示出着装者风采就是成功的。
2. 装饰设计
在不同造型的礼服上进行装饰设计，是礼服设计从整体进入局部和细节的标志，装饰在礼服设计中起到画龙点睛的作用。通过钉珠、镶钻、褶皱、刺绣、缝绣亮片、金银线、手绘、镶边、人造花等装饰形式可以提升礼服的品位，强化其风格，使整体造型趋于雅致秀美、华丽高雅。
礼服的装饰部位十分考究，无论在领、肩、胸、腰、袖身、裙摆、门襟、袖口等任何一处进行装饰，都要经过设计师的反复推敲。而装饰图案的形态、大小、色彩、材料等的运用也要与设计主题及风格相一致，且要突出重点，与整体礼服造型和谐统一。六、工艺性原则（Technology Principle）
礼服是艺术品，同时也是商品，美观是礼服最大的卖点，好的设计能够很快地吸引消费者。但是好的设计并不是天马行空般的随意创造，设计师的创造性一定要以市场为基础，要尽量避免自我性、随意性和盲目性。礼服作为技术和艺术的结合，设计方案需要有经济的合理性和工艺的可能性，不能为了设计而设计。
礼服的设计构思最终要通过工艺实现和完成。如果礼服采用复杂工艺，耗费很长时间才能完成，不仅人工和工时提高了礼服的制作成本，而且也使其适用人群受到局限。礼服设计要求经济合理，便于制作，满足不同层次消费的需求。一般而言，不提倡用繁复的工艺体现礼服的豪华，不合理的设计，过于强调装饰，过于夸张卖弄，则过犹不及。因此，礼服设计的工艺性是决定礼服价值的重要体现形式之一，是不容忽视的问题。成功的礼服设计是款式、面料、工艺的完美结合。注释
[1]希腊最大的岛屿，在地中海中，爱琴海之南。是古代爱琴文化的发源地，是希腊古老文化中心、地中海著名旅游地。有“海上花园”之称。
[2]公元313年，罗马皇帝君士坦丁颁布了“米兰敕令”给基督教会以合法地位。到公元380年，宣布基督教为罗马帝国国教。
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