作者：猫的吃吃爱
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生活在南宁试读：
生活在南宁猫的吃吃爱 著版权信息生活在南宁
猫的吃吃爱 著
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www.bookdna.cn● 爱你就像爱吃卷筒粉● 爱上“馊味儿”● 爱她就为她开个奶茶店● 爱爪有道● 爸爸的荔浦芋扣肉● 白切鸡都不吃？看来真生病了● 宾阳酸粉绝非假货代言● 不如回家烤红薯● 不是心灵的鸡汤● 超级英雄吃什么？● 粉虫不是虫● 桂林米粉那次真的伤了我们的心● 禾花鱼历险记● 和杜甫一起吃鱼生● 和自制的芝士蛋糕相约下午茶● 金庸世界里的叫花鸡和肉汁拌饭● 看世界杯的美食绝配：小龙虾＋水煮花生● 扣肉糯米饭打架也要吃？● 年味·腊味● 妈妈就爱做酸菜● 美人难过酸嘢摊 酸爽就是这个味● 那么爱吃蛙儿子● 那些年没有错过的大猪蹄● 南宁老友粉，来碗老友的味道● 你在大雪纷飞的冬至吃饺子，我在26度的回南天吃粉饺● 年味·年糕● 年味·粉利● 一只非遗鸭● 年味·柿饼● 叹人生不如叹早茶● 年味·汤圆● 我曾吃过汪● 五仁君，原来我们才是猪队友● 下一个转角，盐焗鸡● 香臭之争螺蛳粉● 越南菜：春到人间一卷之● 年味·云片糕● 怎么可以没有炒青菜？● 年味·芝麻饼● 值得飞2500公里距离吃的鹅爱你就像爱吃卷筒粉
这是一段与卷筒粉有关的爱情。她和他是一起成长的同班同学，毕业后一起搞过体育，做过西餐，曾经宾客如云，也曾门可罗雀，最后俩人选择了卷筒粉。那时，他们还在卖着自家研制的鸡皮果酱，也就是本地特有的黄皮酱。他俩把这酸到一定境界的果酱拿到展会销售，却备受冷落，很多人不知道可以用这酸酱做什么。于是，她想起自己妈妈在老家爱做的卷筒粉，就尝试着用卷筒粉裹着酱料让大伙儿尝，没想到却尝出了好味道，很多人都抢着吃。从此，这对同学情侣就把卷筒粉当作了目标。她从“老娘”妈妈那里传承了卷筒粉的手艺，他俩又一起改良了卷筒粉的包装，塑料袋装好长长一根卷筒粉，再装进盒子里，像麦当劳的派，又有点像肯德基的墨西哥卷，打开来方便干净，咬上一口，粉皮薄馅肉多，黄皮酱也包在了里面，酸酸爽爽，都是满足。
至于他，从事工程建设、之前没有半点厨师经验，做卷筒粉就为了让孩子吃得健康。他花半年时间创制了独特的彩色卷筒粉，橘红色、紫色、黄色……搭配起来就像彩虹镶嵌在天空中，不过对吃货而言，这彩虹比天上的更好，因为能填饱肚子。绿色是黄瓜，橘色是胡萝卜，紫色是紫薯，黄色是玉米，他把蔬菜打成汁之后，再掺进米浆里头。作为父亲的他，就这样解决了小孩不喜欢吃蔬菜的问题，也开创了自己新的事业。
所以一位卷筒粉老字号的阿姨说：“卷筒粉的好处就是门槛低，不用几天就学会了，可是好不好吃，就看你把什么卷进了里面。”
卷筒粉，是我们这里的特色小吃。大米浸泡一整夜后用石磨磨成米浆，卖的时候，要一个平面光滑的蒸台，一勺米浆铺成薄薄的粉皮，有点像摊鸡蛋，再卷入炒制好的各种馅料，头菜碎肉、豆角碎肉甚至老友碎肉，最后淋上特制的酱汁，就可以大快朵颐了。
关于卷筒粉的起源有两种说法，有人说它源于广东的肠粉。早在清代，广州街头上就已经听到卖肠粉的叫卖声，甚至传说在乾隆游江南时，受了纪晓岚的蛊惑，专门拐去粤西吃肠粉，当吃到这种“够爽、够嫩、够滑”的东西时，乾隆赞不绝口说：“这米粉有点像猪肠子”。后来引入广西，加工改造成为现在的卷筒粉。
不过这种说法并不是很可信。
马伯庸曾总结民间美食四大家：聪明的诸葛亮负责创新，旅游大使乾隆帝擅长“无意之中”发现，跑路专家慈禧负责吓唬厨师，“情急之下”把美食吃了；而朱元璋最可怜，总是“走投无路”地到处觅食。在百度上随手一搜“乾隆”“赞不绝口”竟然有二十四万多条结果，这清代末期才出现的肠粉也赫然在列。
而且虽然卷筒粉外形和广东肠粉很像，但二者口味大不相同。肠粉以生料如牛肉、猪肉、虾仁为主，馅料和粉皮一同用小笼蒸制，吃时再切成小段，是广式早茶必不可少的食物；而卷筒粉则是先蒸制粉皮，然后再放馅料，且馅料多是素菜搭配肉末炒制而成，卷好后再配上好搭档——黄皮酱，粉皮、馅料、酱汁三者起了化学反应，口感层次更为丰富。
因此，另一个说法是卷筒粉源自于越南，似乎更可信。它本是由华侨带回来的一种越南小吃，因其口味得到了很多广西人的认可和欢迎，就此在广西扎下根来，久而久之后来也融入了不少广西本土的东西，形成了现在的卷筒粉。
这广西本土的东西，最特色的大概就是黄皮酱，豆浆配油条、咖啡配伴侣，这卷筒粉和黄皮酱也是天仙配。
山黄皮果俗称“鸡皮果”，因果实成熟时似鸡皮而得名，据说最早制作黄皮酱的，是清兵入关后从中原逃到南宁定居的北方人，他们素有吃面酱的习惯，但当时南宁面粉很少，却有丰富的水果资源。于是，有人就用制作面酱的方法来加工黄皮酱。还有一说，黄皮酱是桂系军阀陆荣廷发明的，他喜欢吃家乡的黄皮果，可果不易保存，他就做成了酱，每次吃狗肉，他一定要用黄皮酱做佐料。1907年，陆荣廷因镇压镇南关（今友谊关）起义“有功”，被清政府提为广西提督。陆荣廷遂在家乡武鸣大摆“狗肉宴”，没想到家厨一时疏忽，忘了准备黄皮酱，陆荣廷大为恼火，把家厨骂了个狗血淋头，从此黄皮酱的名气就更大了。再后来黄皮酱遇到卷筒粉，不同的人就把不同的心意卷进去，粉和酱一起被更多人接受和喜爱。爱上“馊味儿”
一般知道我来广西壮族自治区，多半会问两个问题：“快递能到你那里吗？”最近好一点了，都知道什么快递都能到这里，而且广西网购总额还挤进全国十强。
所以现在一般问：你们是不是穿着少数民族服装，一开口就唱山歌？
对于这个问题，我总是高兴地说：不但穿民族服装唱山歌，还专门放假给我们回去对山歌，要不然我们寨子会输哦！
而这两个假就是比春节少放一天假的“三月三”，还有这两天又在放假的民歌节。
没错，壮族自治区的好处之一就是比别的地方多了那么一两个小长假。
而这假期又少不了传统美食，虽然又是一种粉，但这是壮族才有的粉，而且发源地就是一个小镇——蒲庙，不是庙了，是南宁周边的小城镇。
这种产自壮家的生榨米粉，既不是生吃的，也不是油炸的，更不是活生生榨出来的。酸酸的（没有甜甜的）、圆圆的粉，一大堆各种配料……有没有想起自从做成袋装就冲出广西走向世界的螺蛳粉？只不过这粉的味道更独特，就连土生土长的广西人，比如我爸，都拒绝吃它：那是放臭后，才煮来吃的。
可是人家就是要吃这股馊馊味啊！
生榨米粉在壮话里称为“粉拉馊”。
米浆提前磨好，滴干水分，用布包起来，放进火膛中，用草木灰埋上，起码发酵两三晚，第3天才开锅使用。吃的时候，米团放进专门容器，挤压成条直接下到锅里，那独特的酸溜溜味，据说远在10米之外都能闻到。而在南宁市区的粉店，受条件所限，一般店铺只将米浆发酵一晚后，次日使用，没有那么酸，也就没有那么馊。弄好了粉，加上剁碎了的头菜，这个是生的，再放些紫苏香料，一勺酱油膏，一勺猪肉末，至于那高汤，也是早早一大锅熬好，由吃的人自己看粉加汤……
更妙的是，生榨粉仿佛什么都能配，油腻一点的：猪脚、脆皮猪肉、香肠，不那么油腻的加鹌鹑蛋、来根油条……我就喜欢生榨粉端上来时，被各种配料配菜覆盖全碗，根本看不见粉的样子。其实吃起来比螺蛳粉要爽滑、弹牙，毕竟是现做的粉嘛。
这种发酵出来的酸，我总觉得其实有点类似喝牛奶需要的酶：据说对牛奶适应的人，就是能生成一种消化酶，而没有这种酶分解消化，喝牛奶就容易拉肚子。
我有个表弟，跟着老婆头一次回她壮族的娘家，当地人也是喜欢喝放了几天，有一点“馊”的玉米粥，表弟喝了一碗，从那天起到回自己的家，就拉得天昏地暗……所以，也许这种“馊”味里，其实含有排毒功能，至于能不能美颜，或者是减肥，那就不知道了。
古时候的人，来广西多半是遭贬发配，所谓南蛮之地，而且总说这里充满瘴气，没见谁是兴高采烈来的，除了探险的徐霞客。
柳宗元来过，苏东坡来过、黄庭坚来过、“两情若是久长时 又岂在朝朝暮暮”的秦观也来过，但不知道是路途遥远舟车劳顿，还是被贬边远心情郁闷，一般来到后多半就生病了，有的甚至病死在这荒蛮的异乡。这么看来或许真是被瘴气什么气之类的毒素所苦，但如果他们入乡随俗吃点这样的“馊东西”，或许真不是一个馊主意，是不是这一发酵，这一酸爽，什么毒都排出来了？可能这也是一种“神秘的东方力量”，只不过它刮的是肠胃里的痧。爱她就为她开个奶茶店
当妻子提出想举家迁回南宁时，小高心里是咯噔了一下，有点不知如何是好的。
那一年，武汉大学的樱花开得红透天际，一朵一朵的红云比晚霞还炫目。他就在那条著名的樱花大道上偶遇了她：“同学，你的钥匙串……”他追上她时，她一回眸，手里拿着的奶茶差点溅到他身上，但他完全没有注意到，只看到她的笑容比樱花更灿烂！
接下来的故事顺理成章，他大三她大二，他学管理她学财会，他们在珞珈山上偶遇过红色的小狐狸，又在东湖边上看过接天莲叶无穷碧的荷花，直到那仿佛遥遥无期的毕业骤然降临。当时小高已经毕业一年，在武汉一家公司上班，对于家在武汉的他来说，并不存在选择困难症。可是家在南宁的小谢却犹豫了，毕竟那边是父母，那边是故乡，那边还有她每次回去都吃不够的暖心暖胃的美食……
爱情如樱花绚烂，他却决不许它只如樱花般短暂。小高向小谢求婚，他要为小谢在武汉建个自己的家。婚后的生活平淡而不失甜意，特别是下班时，他常常爱买一杯小谢喜欢的奶茶在路边静静等候，他不是电商大鳄，却一样可以拥有奶茶般甜甜的笑容。
可是南宁，还是小谢牵挂的地方。“好想吃老友粉啊，我们过年马上就飞回去吧！”“妈妈生病了，我却不能照顾她。”“我们还是回南宁吧，那里的甜品更好吃。”有一天，妻子喝着奶茶，半开玩笑半认真地说。小高的心总免不了被咯噔一下……
终于有一天，他们把回南宁提上了议事日程。小谢是家里独女，妈妈身体又不太好，家里为她找了一个报考公务员的机会，这些都成为回家的声声召唤。于是，小高决定辞掉武汉的工作，把小家搬回妻子魂牵梦绕的地方，可是去南宁能做什么呢？
小高在妻子上下班会经过的那条路上找到了一个小店面，那就为爱吃甜食的她开个奶茶店吧。“她喜欢吃甜食，又爱喝咖啡、奶茶，我于是决定开一家奶茶店。”有些到店里的客人爱刨根问底，小高就把自己的故事和大家一起分享。喜欢呆在厨房的他，笑说自己的人生目标之一就是把妻子喂胖，做一切她爱吃的美食。
回到自己生长的家乡，妻子的笑容里多了一种淡然心安的味道，小高调的奶茶里也满满都是宠溺的感觉。材料用的是新鲜的纯牛奶，水果也是每天早上现买的，还有最时下最流行的黑糖珍珠，高老板也是自己亲手摇的芋圆。
每一天，迎来送往的客人里，有的是逛街累了，来歇脚的闺蜜们；有些是附近上班上学的人来买一杯路上喝了，再顺便帮同事好友打包回去；而老板本人还要每天特调一杯饮品，骑着电单车给妻子送过去，也算是给平淡的生活制造一点小甜蜜……据说小店生意不错，有时候随性的高老板还没有开门，或者是忘了开美团订单，熟客们还忍不住电话追上门：今天喝什么又没着落了，快开门营业吧。
或许这样的状态本身就是奶茶小店所天然具备的。最早的奶茶小店来自于台湾，这些店提供各类饮品，成为了业务员谈生意与学生课余聚会的热门场所。特别是珍珠奶茶，一直都是菜单上的前三名，在学校以及夜市等地方，常常可以看见学生和年轻情侣一边吸着珍珠奶茶一边逛街。最有名的爱喝者，大概就是已经奶茶肥的周杰伦，他在演唱会上，把原来歌词中的咖啡改成了奶茶：“珍珠奶茶离开了杯垫，我忍住的情绪在很后面，拼命想喝里面的珍珠，在我脸上依旧清晰可见。”
而关于珍珠奶茶的来历，一直还有争议。其中有一种说法是：在台中有一家奶茶小店，一名女店员小时候总要到菜市场帮忙，菜市里有一位“粉圆伯”，她每天最期待的就是和哥哥分享一碗热热、粘稠且口感滑Q的粉圆；等她到奶茶店工作后，学会了调茶做饮料，采购原料时看到“粉圆”就忍不住顺手买回了店里，并尝试把粉圆放进了奶茶里中，珍珠奶茶就这样诞生了。大家还为茶饮起了一个好听的名字“珍珠奶茶”，因为奶茶里的粉圆一颗颗就像珍珠般美丽。
如今，这种美丽的奶茶成为一种流行文化符号，人们用它给自己的生活加点甜。爱爪有道
印象中，我认识的女性里没有不爱吃爪的，有骨的凤爪，无骨的鸭掌，爱爪是相同的，只是爱的方式和口味各有各的不同。
一个大学同学最早向我们安利在某宝上订购的食品，就是某牌的泡椒凤爪，为了省运费，还组团一箱一箱的买，当时还有点疑虑：网购吃的东西，到底安不安全啊？结果现在什么吃的都能在网上买；
另一位大学同学，好不容易从北方回来，已经不满足于在街头买买爪子，还加入了“爱爪道”，可以和志同道合的朋友一起讨论吃爪的话题；
至于我那属鸡的同事，每次早茶必点：凤爪，一碟卤汁的吃完了，再加一碟酸辣的，再一碟盐焗的…
哦，我忘了说吗？以上皆为女性。这么看来，爪子简直就是女性食品。其实最开始的时候，大人们是不提倡吃爪子的，记不记得小时候父母会吓唬我们：吃了鸡爪，写字就会像鸡爪。可是即便这样，即使啃鸡爪时面部不受控制变狰狞，但为什么女人还是在进化过程中选择了爪类？
或许和木瓜丰胸的神话类似，据说爪子里富含胶原蛋白，这种女性年轻貌美必备品——只要啃几个凤爪就能实现，简直何乐而不为。当然，现在许多科普文章已经否定了世界上有这么便宜的好事，不过反正好吃，但吃无妨。连我妈都爱吃，据她说，宋美龄也是什么都挑剔，唯独爱吃凤爪——脑补一下大美人啃爪，是不是啃得了青春常驻，就不得而知了。但是像加菲猫说的：流星来的时候也许个愿吧，管他实现不实现，反正又不用钱！
不过曾经查获走私的、冷冻多年的鸡爪，诸如此类的报道，也曾给广大妇女爱爪的粉红小心心，浇了好几桶瓢泼冷水……只是等风声一过，爱爪的心又好了伤疤忘了疼：反正我们抵抗力强，吃了也不会马上就怎么样，那就继续吃呗！
至于爪子的另一大优点，我觉得是一种欺骗性。可以不停地吃，满足了口欲，却实际又没有吃到什么，整个爪子不就是一层皮，包着骨头吗？那种吃了大鱼大肉，转化成浑身长肉的罪恶感，因为这样的原因，得以最大化的稀释。吃肉吃得这么没有压力，是不是更没有了刹车不吃的紧迫感？
在我们这里，有个早在网络时代之前就存在的网红店——加州八珍……每天只要鸡爪一出来，长长的队伍绝对不是雇来的，而且屹立多年而不倒，据说也是有秘方的，确实又酸又辣的味道，还是最南宁，最受我们喜欢。
我记忆最深刻的一次吃加州八珍，居然是在万达影城看迈克尔杰克逊那部未完成的演唱会纪录片《就是这样》：
This is it就是这样
Here I stand我站在这里
I'm the light of the world我就是世界之光
I feel grand我感到无比重大
Got this love就是这种爱
I can feel And I know我深深地感觉到了……
本来想法很单纯，中午赶场来不及吃饭，买一袋八珍鸡爪一边看一边吃，吃最喜欢的食物，看最喜欢的歌手的表演。
可是进了影院才发现，黑暗中，凤爪的酸辣味被放大，而这部纪录片显然也不是可以兴高采烈啃着鸡爪看下去的，越看越伤感，人间从此再没有令人颤栗的声音，正在食不知味之际，前排一位友仔非常标准的南宁白话：奏系咁啦……语气里无奈之外一种豁达，突然把大家都逗乐了。
是啊，天皇巨星，惊世才华，到最后也只能“就是这样”了，或许亦喜亦悲，福祸相倚，这就是人生。让我们用白话再念一遍：奏系咁啦……爸爸的荔浦芋扣肉“你爸从老家回来了？”每次餐桌上出现这道菜，家里的猪队友就非常聪明起来。因为老家是荔浦，从小在学校里介绍家乡，别人的画风是这样的：“我的老家是革命老区百色”“我的老家是太平天国起义的地方桂平”……轮到我这就变成了：“就是那个特别好吃的扣肉，荔浦芋扣肉啊！”
大概全国人民知道它，还得拜刘罗锅所赐。在当年也是万人空巷的电视剧里，宰相刘罗锅尝到了广西进贡的荔浦芋，这个美味啊！他心想：不行，不能让乾隆皇帝这个吃货吃到，他喜欢上了，还不得常常要吃？这不加重当地人民负担吗？于是刘罗锅就把染色用的另外一种薯代替了荔浦芋头……当然后来又是和珅使坏，乾隆还是吃到了真正的荔浦芋，又是赞不绝口，又是荔浦芋名声大噪。
在传说里，荔浦芋本是饥荒之年，神仙变出来给百姓裹腹的食品，而实际上从福建引种的芋头，在荔浦找到了最适合的气候土壤，成为特殊的一支，厨师们又把这芋头和扣肉搭配成天造地设的一对。据说徐霞客游历桂林，一天傍晚，饥肠辘辘的他来到路边小酒店，也曾品尝荔浦芋扣肉，自然也大快朵颐，赞不绝口。到了1936年桂系白崇禧用这道菜来招待了牙齿不好的蒋介石，蒋介石吃后继续赞不绝口……特地指出牙齿不好，可以想见这道菜的特色：香味浓郁、口感软糯，用这里的土话说，就是特别mong。
至于在我们家，荔浦芋扣肉早成了常备菜、拿手菜，特别是逢年过节，以及老爸从家里探亲回来。一碗扣肉，一般是先吃完芋头，再吃瘦一点的肉，最后肉末捞点汁拌饭……麦兜吃感恩节大餐时，感叹那只大火鸡，陪伴麦兜一家的时间比自己活着的时间还长，一碗家乡来的荔浦芋扣肉虽然没有感恩节火鸡那般天长地久，但同样可以陪一家人好几个晚餐，一边吃一边聊聊老家的新鲜事。
余光中说：乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。在年少时的我心里，如果邮票换成芋头，也是成立的。那时候奶奶还在，家里的堂哥一家奉养老人，虽然不宽裕，偶尔爸爸回老家，也拿了满满一袋土特产来：柑桔、柿饼、马蹄、艾叶粑粑和这最有名的荔浦芋，而且常常是家里乡亲各家各户给的，爸爸也愿意背着重重的一大袋，早早出门坐长途客车花差不多一天回到城里。
等到了家，来不及好好休息，就把芋头削皮、切块，下油锅炸了，因为芋头太大，又容易放坏。做好芋头块再找来半肥瘦的大块肉，也切成和每块芋头一般大小，然后上锅隔水蒸。其实那时候爸爸为了省事，一般不油炸扣肉，反而对我说：“这才是正宗荔浦芋扣肉。”但我也毫不在意，早眼巴巴地等着蒸好，一掀开锅，光是嗅那满屋的香气就已经心满意足。
而如今奶奶早已不在，老家依旧是堂哥一家，但是也不爱种这芋头，爸爸说“因为芋头的根浅，等到成熟时，常常一个路过的人就能把芋头拔了去，所以种起来不划算。”再后来，即使通了高速公路有了更快捷的大巴，年纪越来越大的爸爸却也不那么乐意扛着沉甸甸的大袋回来，毕竟现在想吃什么，哪里买不到？
最近两年回老家，爸爸干脆拿的是堂哥的儿子在工厂做的荔浦芋扣肉罐头。依旧是炸过的芋头，甚至炸得更好的扣肉，依旧一块芋头一块扣肉间隔摆好，但是少了爸爸一边炸芋头一边对工序复杂的抱怨，少了等一整天才能看它出锅的急切，荔浦芋扣肉反而变成我减肥的大敌：太油太腻，我就吃一块好了……白切鸡都不吃？看来真生病了
因为果然是一枚不玩游戏的中年妇女，当大家都在玩游戏说“吃鸡”的时候，特地去查了其中的意思，原来是有点类似中国人说“天灵灵地灵灵，保佑我一定赢”的吉利话，今天赢了晚上就有鸡吃。
不过，也有郭德纲的相声：有朋友给他介绍说有种韩国炸鸡，半只70元，然后他就去了，在饭店里他对服务员说：“你们这里有没有那什么鸡？”服务员说：“嘘，我就是。”
此鸡非彼鸡。这里说的吃鸡，还是胜利后可以大吃一顿的、正正经经一道硬菜，两广人说的“无鸡不成席”，请客吃个饭，如果居然没有鸡，那是要被人笑话的。即使家庭聚会，第一道上的菜一般也是鸡，而且必须是白切的，这才有了请客的诚意或是一家子欢聚的氛围。
看起来，白切鸡是最简单的，谁都会做：烧一锅热水，整只鸡慢慢烫熟，切好上桌。所以理论上掌握两个要点，就能做出一盘美味的白切鸡。一是鸡要好；二是烫的火候，既要熟到肉，又不能把肉煮老了，成了嚼之无味的柴肉。所以，鸡皮是黄澄香脆，鸡肉是白嫩细滑，咬开来，骨头正带点血，才是白切鸡应该有的样子。
初到南方的外地人常常会对带血的骨头大惊小怪：这熟了吗？能吃吗？本地人却早已迫不及待“茹毛饮血”——夹块鸡肉，蘸点沙姜、葱油调制出来的专用料，咬上一口，酱油和白切鸡起了化学反应，鸡肉本身的香与沙姜葱蒜的香，浓得化不开。
这才是好食物应该有的样子。原料好，烹饪方法简单，却能最大化地突出、强调这点，还有画龙点睛的小佐料，所谓大道至简，大音希声、大象无形…白切鸡就是这么一道佛系的菜。
可是这个在粤菜里号称最制作工序最少，又最必不可少的菜，却时常遭遇两大难题。一是好的鸡难找，特别是好的土鸡，肯德基麦当劳那种用来炸的鸡，是没法置换成白切鸡的，本身肉太厚太渣，只能用油炸来掩盖掉饲料鸡的骚味，可是饲料鸡多容易养啊！所谓正宗土鸡，喂米喂菜，放它爬山捉虫，好久才能养够分量，一般都是自家留来，逢年过节做个大菜，吃顿像样的饭。二是白切鸡的火候，现在人总觉得外面厨房生熟没那么分开，吃太生了不卫生、不放心，所以宁愿牺牲点味道，要求煮熟透到骨头里，于是白切鸡就变成一只普普通通热水烫熟的鸡。
白切鸡也是有传说的。从前，一对清贫夫妇，中秋节决定杀只母鸡，妻子刚将母鸡剥洗干净端进厨房，忽然窗外有人呼嚎哭喊。原来是小孩贪玩灯笼酿火灾，夫妻俩二话没说跑去救火，结果等到火被扑灭，两人回家时灶火已熄，锅中水微温。原来妻子走得匆忙，只在灶中添柴，忘放佐料和盖上锅盖。而锅中光鸡竟被热水烫熟了！于是，白斩来吃，竟是从此人间多了一道美味。
白切鸡最让人称道的地方是，这道菜绝对上得了厅堂，却也是家常可操作的菜。在我看来，爸爸做的白切鸡，就已经是人间美味。通常是家在农村的亲戚，拿了两只自家放养的活鸡，到城里玩两天，于是爸爸就忙活开了。烧热水，杀鸡拔毛，再烧旺大锅，整只鸡一点一点烫熟，切成一块一块摆盘上桌，妈妈再舀一勺鸡汤——果然是一只鸡洗了一个热水澡得来的汤，然后剁碎姜蒜，热油锅炼酱油，一道大菜大功告成。以前我不知道白切鸡为什么又叫白斩鸡，还以为是因为白话发音的缘故，后来才知道，因为这道菜必须整鸡做好，然后一块块斩开了吃，所以叫白斩鸡。
我对鸡种动物还着深刻的好感，大概还因为我属龙。鸡就是凤，龙和鸡就是龙凤呈祥。我有一个特别迷各种信的同事，一次大家聊到人都需要“贵人”的话题，我问：“那你的贵人是谁？”她答：“你啊！”原来她早调查清楚了，她属鸡，我属龙……
不过这么说来未免不浪漫，曾经我喜欢告诉别人：《小王子》里有只总让人驯养它的小狐狸，我喜欢这只狐狸，而狐狸肯定要吃鸡了。
对于我有没有小狐狸这么可爱，没有人和我说过，但对于我爱吃鸡，特别是白切鸡，周围人都知道。有一年除夕，照例一桌子菜，结果我却身体不舒服，在央视春晚还没开始之前，早早躺在了床上，于是妈妈实在不放心，特意端了白切鸡进房间：你真的不吃吗？真的一块也不吃？那看来是真的生病了……
只可惜现在人只爱吃，懒得做，除了我爸，家里并没人会做这道菜了。宾阳酸粉绝非假货代言
小琴姑娘是爱吃女青年里的异类。时下里年轻妈妈们做烘焙，无非是和孩子一起有个互动，做出个蛋糕好晒晒朋友圈；还有些恋爱中的女孩，洗手做羹汤也多半是为了在男朋友或者是男朋友的朋友前露一手，显示自己出得厅堂下得厨房。
小琴姑娘的爱好和她们都不一样，调咖啡的时髦，煲鸡汤的闲适，都不是她的菜，她喜欢的是粉，而且是宾阳酸粉。正好在哪个苍蝇小店里偶尔吃上了，就一见如故、一吃上瘾，用她自己的话说：“一个月30天倒有25天的早餐是酸粉，剩下那几天是因为周末睡懒觉，根本没吃早餐。”一旦爱上这味道，怎么也不满足，小琴姑娘干脆说走就走，背起行囊直接去到了发源地——宾阳，学做酸粉。
说起宾阳，区内人往往最先想到了假货，所谓“宾阳货”一度成为了假货代名词，越传越离谱的段子里：用土豆做鸡蛋、用纸皮做烧鸭、用凉粉做塘角鱼，甚至有传说穿着那里出产的皮鞋下雨天走着走着就只剩下袜子了……这或许和宾阳很多人很早就开始做生意有关，良莠不齐，难免泥沙俱下，假货是有，但其实没这么离谱，现在更是被治理查处得越来越少了。
而这宾阳酸粉更是货真价实，童叟无欺。
相传北宋时，狄青率部南征侬智高来到宾州（今宾阳），在此居留期间，狄青部下多为北方人，不喜米饭，要吃面条。精明的宾州人将大米浸泡后磨成浆再蒸成粉，配上卤水肉片等作料送到营中。此后将士水土不服，宾州人又把米蒸好切成薄薄的粉片，配以米醋、酸黄瓜和一些卤肉炸条，将士们吃后胃口大开，神清气爽，从此这种有提神、消暑、止渴、开胃、祛湿除热功效的粉被称为酸粉，代代相传，经久不衰。
不过这样的传说和桂林米粉、粉饺之类大同小异，太过类似，总结下来就是北方人来南方后想吃面条，想方设法把大米改造成了米粉。
宾阳酸粉的另一个传说与孝道有关：当时有一位孝顺的媳妇，家婆生病了，没有胃口还不能吃硬食物，媳妇就把米磨成粉，和着水蒸成滑滑软软的粉片儿，再配上糖醋以及一些小食，家婆的胃口大开，病很快就好了，酸粉也由此流传开来。
这看似简简单单的一碗粉，却是一个个精确环节相扣而成。
首先它的粉就与众不同，不是圆粉也不是长条的，更像凉皮儿。蒸粉时把大米磨成的米浆均匀地铺在蒸托上，用蒸笼蒸熟，再将粉条翻出，晾叠。米浆要磨得不稠不稀，铺托时要铺得均匀且不厚不薄，起托时把整块粉条从托中范出，晾于竹竿上，冷却后才能叠成长形卷条。不论哪个环节出了错漏，切出来的粉条就有可能不再爽滑鲜嫩。
此外，宾阳酸粉必须要放波肉，所谓波肉，是用瘦猪肉裹上鸡蛋、面粉后放进油锅油炸而成，外表有点像油条，吃起来表层酥脆，内里鲜香。除了波肉，实诚的店家还会勺上烧肠、炸猪排、牛锅烧、酸黄瓜、酸萝卜等等，最后浇上秘制的酱汁和调糖醋。
这酱汁和醋汁更是宾阳酸粉的精髓，醋汁用冰糖和醋调成，配比往往是店家经过多年摸索确定，冰糖多一分则过甜，醋少一分则不够开胃，味道恰到好处。所有食材切好放入碗里后，浇上画龙点睛的酱汁和调糖，橙红的酱汁、嫩白的粉条、透红的牛肉巴、金色的炸肉、青翠的酸黄瓜、火红的辣椒组成了一碗色香味俱全的宾阳酸粉。吃上一口，米粉爽滑细腻，酸黄瓜清新开胃，波肉、烧肠、猪排的份量很足，泡在酸甜汁里后别有一番风味，却依然脆香可口，满满都是满足。
小琴姑娘到宾阳学习时，学蒸粉，学炸波肉，特别在当地传承人店里学调汁。好像在实验室里做科学实验似的，从早到晚，熬了几个通宵，才慢慢掌握了其中的奥妙。如今，小琴的店在南宁开了两家，也有爱好者上门求教，她希望能开连锁店，让更多人知道宾阳不再为假货代言，而是酸酸甜甜好味道的酸粉之乡。不如回家烤红薯
当大街上的女人把箱子里的貂皮大衣翻出来，你就知道冬天来了，这是狄更斯的冬天；而对于吃货来说，当街道里都塞满烤红薯的香味时，你就知道冬天已翩然而至。
说起卖红薯，仿佛不过是一件寻常百姓事，因为“当官不为民做主，不如回家卖红薯。”最早说出这句话的，其实是豫剧里的一个丑角。发生在明朝的《七品芝麻官》的故事里，贫民出身的徐九经年近40才进京赶考，虽然获得京试第一，但因相貌丑陋只被皇上赐任一个七品小县令。好在当上芝麻官的徐九经凭机智和才干造福了一方百姓，还说出了名留千古的豪言：“当官不为民做主，不如回家卖红薯”。
可是卖红薯就是这么容易的事？
红薯可真是漂洋过海而来。发现新大陆之后，哥伦布初见西班牙女王，就将由新大陆带回的红薯献给了女王，西班牙水手又将红薯传至当时他们的殖民地菲律宾。结果红薯被当地人视为珍品，严禁外传，违者要被处以死刑。直到后来，有两个在菲律宾经商的中国人，设法将一些红薯藤编进竹篮和缆绳内，瞒天过海，才第一次将红薯运到了福建老家，因此红薯又被称为番薯。因为好吃易种，红薯得到了大力推广，《农政全书》还详细记载了它的种植方式。多少年来，由于这个舶来品易种易得，售价低廉，人们逐渐淡忘了它在异邦曾经的珍贵和引种时的风险，只将它作为粗粮和饲料看待。红薯变成了很低端的事。然而真是这样吗？
李时珍的《本草纲目》里写：“南人用当米谷果餐，蒸炙皆香美，海中之人多寿，亦由不食五谷而食甘薯故也。”也就是说南方人把红薯当饭来吃，蒸熟、烤熟味道都好，而那里的人多长寿就是以红薯代替主食之故。可见红薯是好东西。中医学认为红薯补虚乏、益气力、健脾胃、强肾阴，西医认为红薯可用于预防心血管疾病、糖尿病、结肠癌和乳腺癌，并延缓衰老。但这些功用被挖掘出来后，红薯反而被人作妖，有自称专家的人号召大家平时不吃饭，生病不吃药，只以红薯代替，搞了一阵，自然被取缔了。
其实红薯并不能多吃，有一种红薯烧心的说法，就是因为红薯含有“气化酶”，吃多了会出现吐酸水、肚胀排气等情况。好在尴尬的红薯屁，还是可以控制的。据说只要一次不吃得过多，而且和米面搭配，并配以咸菜或喝点菜汤就可以避免了，下回吃红薯的时候要不要试一下？
且不管红薯的好处坏处，红薯的平易近人还因为做法简单。没有烤过红薯的童年，是不完整的童年。小时候住在单位大院里，红砖宿舍的房前屋后开辟了一块块菜地，有些是饭堂的，有些是农村来的家属的。大院里的孩子疯跑，最喜欢上树摘果，下田挖红薯。家里的饭不肯好好吃，却总想着弄口锅弄点火，自己在空地上办真正的过家家。有小伙伴负责从家里偷锅，有小伙伴负责拿盐油，有的负责柴火木屑。我则是比较轻松的，负责拿了两棵白菜。但是总觉得清汤寡淡，吃起来不够香甜，于是我们打起了红薯的主意。可是小孩子只会一阵乱扯，根本不知道哪根藤下有红薯，或者红薯足够大了没有，等到好不容易刨出一两个，也不管三七二十一就把它埋进刚才煮菜的火堆里，不知道是孩子的时间过得特别久，还是当时太饿，总觉得等到脖子都长了，也不知道红薯熟了没。实在是忍不住了，挖出红薯来，只见一半已经焦黑，一半在土那边的还是生的。管不了这么多，把焦黑那边剥开来，大家分吃，竟也香甜……这时候不知道哪里窜出了阿姨，突然大喝：“你们这些孩子，在这里玩火！”还没等她近前，我们忙四下飞逃。只听她捡着红薯苗，更加气急败坏，完全不知道在破口大骂什么，我们有的爬上了树，有的跑回了家，我躲在红砖房的角落，捂着仿佛要跳出来的心脏，却还在心疼没吃完的烤红薯不是心灵的鸡汤
其实我不喜欢吃火锅。每次看到一桌生的东西裸在我面前，我都有种掀桌子的冲动：我花钱吃饭，就让我自己拿水烫了吃？每个人在那里洗口水，每样食物都一个味儿——火锅水的味和调味酱的味……
所以面对林林总总的火锅，我都非常疑惑？怎么有人那么爱，还天天吃？海底捞、蛙小侠以及各种川蜀火锅，永远都在排队等位，果然我一百度——火锅类占了饮食市场的22%，不爱火锅，简直和别人没有共同话题，特别是还写美食文章的，感觉还没有C位出道，就应该直接退圈了。
我的一位朋友就教育我：火锅加个人，在巴东文化里就是幸福的意思。
好吧，我也是能体会寒冷的冬夜，喝一口热汤的幸福的，所以对于有鸡参与的火锅，我偶尔也参与——因为那好歹是一锅鸡汤。
不过这世界对于鸡汤的口味一直在变。前两天开会，照例低头刷手机，突然被领导说的事情扎心了：像《知音》也准备再次缩小规模了……这可是世界曾经最有名的鸡汤啊！
纸媒凛冬，而且现在大家都喜欢反套路、毒鸡汤，当然与心灵的鸡汤不一样，暖胃的鸡汤，多少年来都是追求更鲜更甜更有味。
在我的印象里，我所在的城市大规模落地生根各种火锅类的鸡汤店，就是猪肚鸡和椰子鸡。说到这两样，我两个同事还争论：“我喜欢猪肚鸡，乳白色的，汤浓。”“我喜欢椰子鸡，因为配有辣味饭。”
确实不知道什么时候开始，椰子鸡+腊味饭就后来居上，成了这类火锅的主打……椰贝、大头椰各种系列；我的店号称用的是椰子+空运来的矿泉水；你的店号称用的是青椰大头椰泰国椰，各种椰汁，不带一滴水的……椰汁终于在老板有裸贷在包装公司手里的椰树牌之外，有了更强的存在感。
当然说到底，还得是鸡好，你拿肯德基的鸡试试？就算砍了一整棵树的椰子的汁……估计也没有什么清甜可口、唇齿留香的效果。（道婆很忙的分界线）
我一直以为椰子鸡是近年来兴起的网红食品，结果发现，它的诞生居然有民间传说。而所谓民间传说就是时间发生久远，故事套路，而且无凭无据无可考的事情。
话说那还是宋末元初的年代，在我们的课本里负责织布的一位女性出现了，这个名叫黄道婆的女人，身世非常坎坷，12、3岁就做了童养媳——没错，不要看见婆字就以为人家老到掉牙，即使是黄道婆也是年轻过的；因为不堪忍受丈夫和婆家的虐待，她逃到了海南……这就和椰子，和鸡有了交集。
她在海南岛学习黎锦纺织的过程中，改进纺车与织布机，黎族人民为表达对她的崇敬之情，常常以久负盛名的文昌鸡赠送给她。
想不到黄道婆那么爱专研，面对着常常在吃的文昌鸡，她要想出新吃法。这天，不知道她是先放鸡还是先放椰子汁，总之她就把椰树牌椰汁最推崇的最原汁原味、如假包换，从椰子里砍出来的汁，和文昌鸡一起放在了锅中，烧起了火，将这两样煮成了一锅汤——椰子汁的香甜、鸡肉的滑嫩，让人食用后神清气爽，甘之如饴。连黄道婆本人都被这道菜迷住了，觉得汤特别鲜甜、鸡肉也爽口好吃，于是就给这道菜起了一个很直白的名字：椰子鸡，椰子+鸡。
故事的结尾当然是：黄道婆把工艺传授给黎族人民，从此，椰子鸡广为流传，成为海南最具特色的美食……
没想到黄道婆这么忙，改进纺织术，改善我们的穿还不行，一个转身，顺便把椰子鸡给发明了。我最初还以为是我们这些爱拿水果搞搞阵的人想出的好创意，比如用菠萝炒牛肉、用芒果也炒牛肉，就是要用水果和肉搅和在一起，看看什么最好吃。
后来的椰子鸡在现代餐馆里，就加入了火锅这个大家庭。
取新鲜的青椰水作火锅底，最好是老椰，待水沸后加入文昌鸡，还可以加入椰肉条，增加底汤的香甜。炖煮数分钟后，一般是给个沙漏，漏个5、6分钟，在椰子汁里洗澡的鸡也熟了，一锅香喷喷的椰子鸡就这样呈现眼前。不到乳白看不见鸡的程度，也没有特别清澈见底——毕竟是椰子煲的鸡汤。
先喝一口椰子水煮的底汤，清香甘甜，此时应做出陶醉于海滩椰风中的沉醉状，再夹一块清汁炖煮的文昌鸡，鲜嫩多汁的肉质再配上传统海南金桔酸料的点缀，香醇独特的口感，此刻应再做出陶醉于美丽热情海岛的幸福状，一锅鸡汤就这么省下了“厌倦沉重就去热带的岛屿游泳”的旅行时间、旅行费用，想想也是极好的超级英雄吃什么？
what？漫画里的超级英雄还用吃东西？他们不是正在拯救世界，就是在去拯救世界的路上吗？除了偶尔谈个情说个爱，哪有什么富裕时间？想像他们也要一日三餐、吃喝拉撒，世界怎么办？
可是英雄难道是靠喝着露水、咬咬空气而活的大白菜？大力水手不是还得吃菠菜？当然，我也觉得菠菜这个梗是用来骗小孩子多吃青菜的，而且即使它的维生素多到填满宇宙，我也不喜欢那种涩涩夹嘴的感觉。
所以当超级英雄就这么点乐趣？咬着菠菜在黑夜里守望和平，白天是因为迟到、拖延症被老板当面跳脚的小职员？
钢铁侠可不这么认为。原来超级英雄也可以过得光鲜靓丽、灯红酒绿。还记得罗伯特·唐尼在第一部钢铁侠的第一次惊艳亮相吗？手里拿着的可是威士忌，可以和007的马提尼一起干一杯了！不仅如此，这位花花公子型超级英雄曾一出狱就要求两个芝士汉堡，以及约美女。
芝士汉堡——想不到超级英雄的食谱居然那么大众，这么平凡。说起最早卖汉堡的洋快餐，无论K记还是M记，都曾经是没有网络时代的网红产品，那时候只听说北京上海这样的大城市才会有，好不容易我们这二三线小城开一家，简直是轰动全城的大事。我记得我们这最早是在百货大楼开的第一家金拱门，崭新亮堂，虽然价格贵，还得排队等位。至于现在，曾经算高档的汉堡和炸鸡早已稀松平常，你妈拦着你吃，主要是怕它高热量高脂肪，是有损健康的垃圾食品。
然而这确实比吃维生素让人快乐啊！两片面包夹着一层肉和芝士，大口咬下，再配点汽水，方便、饱肚、口感好。原来钢铁侠就吃着这个拯救世界的。
要说这汉堡，还得从中间那块牛肉说起，它起源于一个叫鞑靼的游牧民族胯下——放心，最多有点屁味，绝对不是排泄物。话说很久很久以前，鞑靼人大概是跟着成吉思汗到处征战，为解决军粮这个大问题，他们就把牛肉剁碎藏在马鞍中，吃的时候从马鞍中取出，这牛肉早结成了肉饼。这样一边吃肉一边打仗，把牛肉饼的吃法也带到了欧洲。德国人把肉饼煎熟，再夹上两块面包，吃得可带劲，特别是在码头等干体力活的地方。结果被路过的美国人看到了：哦，面包夹着牛肉，好吃！于是美国人回国之后，把牛肉绞碎煎熟，再配上芝士和酸黄瓜片，夹在面包里，从此美味又快捷的大众食品——汉堡诞生了，当时它还有个全名叫：汉堡码头工人牛肉饼夹面包。再后来，吃的人懒得称呼这么复杂拗口的名字，一致简化为了Hamburger，汉堡。
汉堡又从美国出发，传播到世界各地。除了美式连锁店，一般都会有几个本土化的汉堡品牌，当然也不一定是“麦肯基”。我曾经路过一家挂猫头卖汉堡的店，女老板是海龟，发誓要把最正宗的美式汉堡带给家乡，据说连牛肉都是空运过来，面包现烤，汉堡现做，吃着是比配餐式的快餐汉堡香一些，只不过忘了提醒她，开发老友口味会不会更受欢迎？
与漫威家的超级英雄不同，DC旗下的英雄多是帅哥美女，比如超人。但是，谁想得到审美奇差、把内裤穿在外面的钢铁直男，最爱吃的居然是红酒牛肉。好比钢铁侠爱的是流行乐，超人却喜欢交响曲。
而这也曾是我喜欢做的菜式之一，因为简单！牛肉切块，红酒泡好，放到火上炖着，再炒香培根、西红柿、芹菜等配菜，慢火煲得软烂，晚餐吃了，第二天还可以汁捞面条当早餐。曾经在同学聚会时，曾经在与朋友们一起开年时，当拿手菜带去大家品尝。现在可以告诉他们，这可是超人最喜欢的菜式——红酒牛肉。
亲爱的油腻的大肉粽
过端午节意味着什么？至少有一点：之后的一段时间，每天的早餐都有可能是端午节还没吃完的粽子……
而一说到粽子，甜咸之争又起。是甜还是咸？对一个土生土长的南宁人来说却从来不是一个问题，因为吃粽子，我只站咸的，而且还得是厚厚一层绿豆、大大一块肥肉、麻绳扎得结结实实的大肉粽！
家在产糖大省，记忆中家应该是甜味的。小时候，不吃东西，妈妈煮的是甜面条，四季豆好吃的秘诀也在于放糖之后去掉那种臭青味；而糖醋排骨，是老家江西的老公一直不能接受的：肉为什么要放糖来煮？只有在粽子这件小事上，一家人没了分歧——什么？蜜枣、红豆馅的粽子？甜的，太甜了，不好吃……
只是记忆中最好吃的那种粽子，现在却像一门古老技艺一样消失了。很简单，因为我最喜欢吃父母单位食堂包的粽子，而单位的食堂改成外包了，原来包粽子的食堂大妈们也回家带孙了，油腻大肉粽？就不存在了。
据说外省人惊讶于我们春节要包肉粽，可我对这种惊讶表示更惊讶。一个美好的春节里，应该飘着粽子的、白切鸡的香味。而曾经有一段时间，我在春节前最重要的任务就是：订粽子。
那还是食堂里，肉菜卖一块钱、青菜卖5毛的时代，食堂阿姨们抖勺功力还没那么大，来食堂的都是熟人，而且早点分完饭菜早点下班，工资都是固定的，食堂不存在赚不赚钱的问题。
春节前包粽子已经算是额外的工作，但也算是大家的福利，材料买得很足，糯米、绿豆和肉。糯米泡得白如珍珠粒粒饱满；绿豆简直比糯米还多，还用石磨磨成粉；以肥肉为主的半肥瘦肉腌制得酱油香味十足……
包粽子那几天，食堂常常整夜灯火通明，阿姨们真正热到冒气在包粽子，一勺糯米、一大勺磨过的绿豆、一块长条腌好的肉，再用麻绳将粽子扎得紧紧的——这个步骤很关键，扎得紧了，大锅水煮，水不会泡进粽子，冲淡糯米绿豆的香气，更重要的，包紧了，肉里的油渗到绿豆，绿豆和糯米又能一起煮得烂烂的，咬上一口，都是粉粉的香味。
糯米好、绿豆香、肉够味，阿姨力气大，扎粽子紧实，以及食堂有柴火大锅，这些还不完全足以解释饭堂粽子好吃的真正秘密：因为那时候材料是公家出的，不赚钱；包出来的粽子是大家分的，阿姨的也包括在里面，不赚钱…舍得放很多很多的好料，包得紧紧的——越紧需要的料越多，煮好了，大家分了好过年，而阿姨们也是一边聊天一边包得可开心。谁家的儿子看上谁家的女儿了，哪家的夫妇昨晚又吵架了……有时候阿姨们爽朗的笑声简直要飞出大院围墙，粽子就在这谈笑间咕嘟咕嘟煮好了。
只是慢慢的，有些事情改变了。食堂阿姨们越来越爱上了抖菜，不是抖音，饭堂也是要盈利赚钱的，好的厨师自己到外面开餐馆，赚自己的钱了，领工资的阿姨们觉得春节前包粽子成了一种负担，虽然卖粽子也得点钱，但总觉得累啊！于是粽子越包越少，绳子也越来越松，有时候限定一家只能买10个，我就负责发现哪天她们包好了粽子，赶紧买回来。再后来，粽子也懒得卖了，除去机关里的人，机关下属单位的也没有份了。至于到了现在，食堂变成了外包，我的肥肉粽只在回忆里，变得越来越好吃，却怎么也寻不着那个味了……粉虫不是虫
或许我应该起个更吸引人的这标题——震惊！广西人竟然吃虫子一样的它……
可是我并不想把家乡一道平平常常的主食黑化，毕竟此虫非真虫，不过是条米做的虫。
这虫竟然来自江上。简称“邕”的南宁，既然有头上那三道水，不难想象是个水流汇聚的地方，邕江至今穿城而过。被称为疍家人的渔民人家就把家安在了江上，而南宁的水街就是他们上岸活动最频繁的地方。
来到此处的疍家人祖辈从广东逆流而上，后来漂泊到内陆河来到了邕江。择水而居的他们虽然可以捕鱼捞虾，可以因为生活清贫还是以大米为主食，捕来的鱼也是用来和别人换大米，只有逢年过节时才有肉吃。
既然以米为食，就要想着法子把它变化各种好吃的。所以疍家女儿刚懂事时，母亲便开始教授米食制作手艺，以免将来被婆家人挑剔。如今随着社会的发展，疍家人早已纷纷上岸，过起丰衣足食的生活，但疍家特色的米食小吃并没有被遗忘，他们仍喜欢自己动手制作各种米食与邻里分享。“两头尖尖中间粗”就像一条白色肉虫的“粉虫”，绝对是其中最有特点的一种。逢年过节，船上人家家家户户都要“搓粉虫”，祈求多子多福。办喜事时，娘家也会“搓粉虫”送给姑爷，寓意早生贵子。等到孩子出生了，“搓粉虫”则表示生了男仔，“蒸糍粑”表示生了女孩。
而这粉虫刚开始都是自己做自己吃不外卖的。原来水街上的老店黄阿婆的粉虫店，现在已是阿婆的外孙女当老板，她说：“我外婆外公都以渡船为生，人家赶路的时候想吃点东西，外婆就说把粉虫搓一点在船上卖给那些赶路的客人吧。”
纯手工制作粉虫工序非常繁琐：泡米、打浆、蒸浆，待米浆变成半熟的大米团后，稍微凉一下，趁热将大米团分成小米团，再用手分成小份，在簸箕上搓粉虫，而粉虫有红色和黄色等彩色的，还要用到天然的草慕红和黄籽子植物。
在不少老店，都能看到老师傅们现场搓粉虫，把簸箕的圆底翻上来，左手拿面团，右手把面分成一小块，放到簸箕上来回搓，一会儿一条带有花纹的粉虫就做好了。有优质大米做原料，经手工簸箕搓揉，这粉虫柔中带刚，劲中带软。再配上老友佐料，或者洋葱萝卜丝黄瓜片爆炒，加上一碗鸭血汤，老南宁知足常乐的日子，就是这么惬意。“我觉得粉虫多了一份手味儿。”单位的90后同事也有爱这老传统的，她们总结，吃粉虫还得找看得到簸箕纹路的，那样绝对比较入味、比较有嚼劲。“小时候妈妈说早起的鸟儿有虫吃，我就喜欢早早起来吃粉虫当早餐，好像自己是个勤劳的小鸟。”
为了让大家继续吃到记忆中的味道，店家对大米要求都比较高。据说现在黄阿婆店里的粉虫需要用到四种陈米，按比例调配，做出的成品才有那种弹牙感。饶是这样，老板还是有不少紧迫感：“有时候梦到我妈回来说，这个店乱七八糟的都不搞好卫生的？还有外婆，她会催搓粉虫了喂，现在的年轻人肯定没有她搓出来这么标准，我们搓出来都是像食指那么粗，外婆会骂，这样的粉虫哪里能炒得卖得给人家吃的……”
于是每每梦醒，老板又是一阵忙碌，希望能把这虫子做得更美味桂林米粉那次真的伤了我们的心
如果说桂林是历史文化名城，那么桂林米粉可算得上是历史文化名粉了。
与什么“手头没有别的材料、混起来一煮没想到挺好吃”的粉不一样，桂林米粉的历史可以追溯到秦始皇，简直就是米粉的“粉祖宗”。
话说当年，秦始皇为了统一中国，率50万大军征战到我们这凯（桂林话），开灵渠、拓疆域，一呆就是三年，军中大量的西北将士，天生就是吃麦面长大的，拉面、刀面、羊肉杂碎汤泡馍馍……想得他们直流口水。思乡情切、水土不服，只能想办法解决吃饭这件头等大事。
但我们这只有水稻，可不长麦子，如何把大米演变成像麦面一样让秦军将士接受，将军史禄把任务交给军中伙夫们去完成。伙夫根据西北面食制作原理，先把大米泡胀，磨成米浆，滤干水后，揉成粉团。然后把粉团蒸得半生熟，再拿到臼里杵舂一阵，最后再用人力榨出粉条来，直接落到开水锅里煮熟，就可以吃了。米粉团通过舂，变得很有筋力，传说旧时桂林米粉从二楼悬吊一根拖地也不会断，其筋力可想而知，而所谓的好筋道有嚼劲儿，也就是从这里来的。
与此同时，军中郎中采用中草药，煎制成防疫药汤，让将士服用，解决了水土不服的问题。由于战事紧张，士兵们经常是米粉、药汤合在一起三口两口就扒完了。久而久之，就逐渐形成了桂林米粉卤水的雏形。后来，历代卖米粉师傅进行改进、加工，成为了风味独具的卤水。所以桂林米粉的全称是桂林卤菜粉，卤水仍是精华。
那么卤水为什么专治“水土不服”？可以去米粉店打听，一般答案大同小异：多是用豆豉、香茅、八角、桂皮、甘草、小茴香、陈皮、罗汉果、三花酒、姜、蒜等香料熬煮，再加进去猪、牛大骨头，猪油等，这些草药全是专治脘腹疼痛、消化不良、上吐下泻的。只是各家
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