《寻味欧洲:接近完美》(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：蔡澜

出版社：青岛出版社

格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT

《寻味欧洲:接近完美》试读：

大老远地跑到苏格兰，去看些什么？

首先，我们要明白，在地理上，英国并非是一个阳光灿烂的地方。印象中，英国总是阴暗、浓雾、多雨，和意大利的热情截然不同。与英格兰相比，苏格兰更是“穷乡僻壤”，土地贫瘠，蔬菜也种不好，大多数的日子处于严寒。人民在这里生活，并非易事。

但性格上，苏格兰人较英格兰人更纯朴、坚定。强烈的民族性令他们酿出味道强烈的酒。加上高原的清泉，更是令苏格兰威士忌迷倒众生。如果你是个酒鬼，不管你在哪里出生，喝惯任何佳酿，到了最后，总要回到苏格兰的单一麦芽威士忌的怀抱。我们这次要经历的，就是这种威士忌之旅。

午夜从香港出发，乘的是“维珍航空”。

空姐们年轻活泼。这条香港至伦敦的航线上，香港空姐占七成以上。问起工作情况，她们回答，老板布朗逊爱玩，也没有多少严厉的规则来管束她们，工作是轻松愉快的。“维珍”是第一家用鱼骨形座位的公司，面积较为宽阔。要睡觉时可得叫空姐来铺床。把掣一拉，可以平卧，再加上一床厚被。大中小号的睡衣任拿，旅途是舒适的，一觉睡到天明。清晨飞抵伦敦，用了十一小时，转机再花一个小时，到达目的地苏格兰首府爱丁堡时，已是早上十点钟左右。

机场离市中心只有九英里（约14.5千米），一点也不远。酒店还没有准备好，离午饭还有段时间，我们就先去市内走一圈。市区分老区和新区，山上是著名的爱丁堡古堡，路容易认。

市标是一个尖塔，底阶有一个像，纪念沃尔特·司各特爵士（Sir Walter Scott）。他所著的《罗布·罗伊》（Rob Roy）《湖上夫人》（Lady of the Lake）等至今还流行，也都拍成了电影。

路经一酒吧，以“歹徒”为名。据说这个“歹徒”早上帮人制锁，晚上偷着来开。这个人物被另一个作家史蒂文逊当男主角，写了名著《化身博士》（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）。他还有《金银岛》（Treasure Island）和《绑架》（Kidnapped）等脍炙人口的小说。

爱丁堡是一个灰暗的城市。我们去的时候正值初夏，阳光普照，但也留下黑漆漆的印象。那是因为老建筑物都以砂岩为外墙，长了霉菌后全变黑了。若要将其洗刷干净可能得将国库清仓，还是免了吧。

司机把我们载到全市最老的百货公司——“詹纳斯”（Jenners）。“詹纳斯”在1838年创立，有一百多年了，外墙也是那么灰灰暗暗的，里面的东西更是老土。其实，在香港买惯东西的人，都会有此感觉，就算其他几间卖最流行商品的也不会引起你的购买欲。但是我们来到苏格兰，就要找有特色的商品，如羊毛线。“詹纳斯”有一面墙，布满了各式各样、大大小小的纺织材料，堪称全球最齐全的。喜欢在家织毛线衣的人看到了一定大乐。

是时间吃午饭了。车子路经海岸，看到岸边泊了一艘船——退休的皇家游艇“不列颠尼亚号”（Britannia）。这艘船当今成为观光景点之一，也可以在里面喝下午茶。“渔夫”（Fishers）是码头上的一家海鲜餐厅，由一座灯塔改建而成。我们先吞一打苏格兰生蚝。虽然不是应季生蚝，但仍鲜美无比。其中，也有几个饱满的，味道可真不错，不逊于法国铜蚝。尤其听到生蚝来自设得兰群岛（苏美璐住的小岛）后，更感亲切。接下来的海鲜是煎带子、蒸鲑鱼，最后烧的一大块羊肉软熟无比。

侍者是地道的苏格兰女郎，身材高大，样子端庄，英国人形容为“Handsome”，不是“英俊”之意，而是这类令人入迷的典型英国女子。我很想和她拍一张照片留念，但又老又丑的老板娘拼命挤上前来合照。无可奈何，放大照片后把她裁掉好了。“渔夫”有三家店，这家最正宗。威士忌之旅（二）

还没上“皇家苏格兰号”火车之前，先举行个仪式。接待人员带我们到爱丁堡的购物街“黄金一里”（The Golden Mile）去。我找到一间叫“Kilt House”的店，专做苏格兰裙子。苏格兰裙子可在火车晚宴中穿。

男团友都有兴趣，有的租，有的买。前者是全套的，包括鞋子，袜子则是新品赠送。

各种颜色中，又蓝又绿的最为传统。其实，你爱穿什么就是什么，也有些像晚礼服的全黑的。我选了一条枣红色的。“裙子里穿不穿底裤？”这当然是众人第一个入脑的问题。答案是从前不穿，当今都穿。“不穿的话，裙子被风吹起来怎么办？”这是第二个问题。

原来还有一个银包，各式各样，有的卖得比柏金皮包还贵。这个银包很重，缠在腰间，坠在生殖器上方。这么一来，就不怕风吹了。整套的租金约一千港币。

长袜中还要藏一柄小剑，用来割开苏格兰名食“哈吉斯”（Haggis）。“黄金一里”有很多商品，都是些香港人认为不起眼的货物。但有家店可以推荐，那就是“约翰斯顿”（Johnstons），连黛安娜王妃也曾来光顾，质量很好。和意大利的名牌一比，这里便宜得很。我喜欢的是圆领的羊毛衫，紫色系列的，要了浅、中、深三件。单调里起变化，才好玩。

午饭在附近的“Bhbh Prais”（注：餐厅名）解决。地方小得不能再小，又是地下室，但几乎世界上每个著名的电视饮食节目都要来拍。我发现许多好餐厅都有这种简单的白墙黑招牌装修，今后选择也可依此定律，很少出错。

招牌菜是“哈吉斯”。做学生时读过罗伯特·彭斯（Robert Burns）的诗《羊肚脍颂》（Address To A Haggis）。一直不知道“哈吉斯”是什么东西，现在根据老苏格兰人的解释：“哈吉斯”是一种食物，把羊的心、肝、胃剁碎，加洋葱、麦片、板油、香料和盐，再入高汤煮。把全部食材塞进羊胃里，蒸三小时而成。

它也算另一种类的香肠，可以填进羊肠中，吃时还要配上“Neeps & Tatties”，苏格兰语是“芜菁甘盐、黄萝卜和马铃薯”。正式的“哈吉斯”餐，要有一杯“Dram”，那就是威士忌！

总之，这和潮州人的猪肠灌糯米异曲同工。我当然认为我们的比“哈吉斯”更好吃，但苏格兰人绝不会同意。

一客长形、小枕头般大的“哈吉斯”热腾腾地上桌。我们正想举起刀叉时，慢点慢点，原来又有一个仪式：一名穿着整套苏格兰军服、头戴巨型貂毛火柴头帽、手提着风笛又吹又奏的光头大汉走了进来。他奏完数曲之后，念完“罗伯特·彭斯”的诗句，才可以正式开始。

大汉拿出刀剑，把“哈吉斯”割开。但不能吃，这只是表演用的。厨房里把它分成一份份的，先煎一煎，再分给大家。有些人看到有羊内脏，怕怕。吃进去才知没什么异味，满口糊而已，并非什么值得大惊小怪的事。我最欣赏的，倒是那杯“Dram”。

问店主，“哈吉斯”里面的东西，一定是那几样吗？答曰各师各法，这只是一种烹调形式，塞什么进去都行，而且现代苏格兰人嫌麻烦，也不用羊胃来装，只是倒进一个模子中做出来。

接下来的苏格兰传统菜都是煮、煎、烤的，没有什么值得一说。最后的甜品“Atboll Brose Parfait”，是用“Drambuee”酒来做冰激凌，倒是我最爱吃的。

又是饱得不能再饱的一餐。一出门口，那位风笛大汉已在等待。他当开路先锋，一面大鸣大奏，一面前行。在爱丁堡威弗利（Waverley）车站的十一号月台，停着一列十多节车厢的火车，被漆成深紫颜色。火车头不是想象中的蒸汽的，而是电动的。我们跟在风笛大汉后面，走入车站，步入车厢，好不威风。旁边的人都以羡慕的目光望着这队东方人。“The Royal Scotsman”（皇家苏格兰号）字眼漆满所有车厢，一共只载三十六位客人，分布在十四个双人套房、两个单人房中。还有两节餐车，一个布满沙发的客厅，最后是个瞭望台，也只有在瞭望台可以吸烟。

全车给我们包下了，再怎么喧哗也没人干涉。这是我们旅行团最过瘾之处。

观察房间，当然没有邮轮中那么宽大。床有两张，洗手间还算舒服，化妆用品高档。

那个一身军服的风笛大汉有两笔大胡须，每张纪念明信卡都有他的照片。他挥着手，目送我们离开。

服务员先进行自我介绍，奉上鸡尾酒。不喝鸡尾酒的人可享用下午茶、点心和餐厅中任取的樱桃。一切酒水都包在费用内，可以喝到醉为止。

车开始行进，速度愈来愈快。看到远山及山上的黄花、河流、草原、羊只。可能是夏天草长得茂盛，绵羊只要吃一个地方就够，不用跑来跑去。远远看去，绵羊们好像动也不动的大玩具。

车子进入高地（Highland），在Dalwhinne（注：地名）停下，我们到第一个酒庄参观。威士忌之旅（三）

威士忌有“Whiskey”或“Whisky”两种拼法。它们都是对同一种酒的称呼。我们到酒吧，通常只是说给我一杯“Scotch”，就表示要喝的是苏格兰产的威士忌，别的地方以同样做法酿制的酒，都不可叫“Scotch”。

我们最先熟悉的威士忌，只是尊尼获加（Johnny Walker）、芝华士（Chivas）、百龄坛（Ballantine）等。早年，杂货店从苏格兰乡下买来一桶桶威士忌酒，并没有名字，混合后便以店名称之，逐渐变为品牌。

当今的时尚人士大多喝单一麦芽威士忌（又称单麦威士忌），以为混合威士忌就不行，其实后者当中的佳酿并不少。

单一麦芽威士忌（Single Malt Whisky）是什么？首先，我们有必要将它分开来解释：“Single”（单一），是指单一厂家生产的；而用一个原桶装出来的，叫“Single Cask”（单桶）。混合麦芽威士忌，其实是用很多不同木桶装出来的威士忌调制成的。

而“Malt”是指麦芽，把大麦浸湿了，让它长出芽来。其他谷物，如小麦、裸麦和玉米等，都不能用这名称。

既然来到苏格兰，混合威士忌不是我们兴趣所在，要看的当然是单一麦芽威士忌的酒厂。

火车慢慢地向苏格兰高地进发。在顶峰的一个小车站停下，我们就去喝“下午酒”。

我们参观的是一个名不见经传的小酒厂，和车站同名，叫“达尔维尼”（Dalwhinnie）。

酒厂有两座典型的塔，是蒸馏过程的通风处。塔顶是尖的，尖得有点像东方的塔形，是迷人的建筑焦点。这种塔在今后经过的许多酒厂都能见到。

其实看过一家，其他家的就不必看得那么仔细了，大同小异。用来制造威士忌的器具齐集其中：磨大麦的磨、碎麦芽的磨、糖化槽、发酵槽、冷凝器、烈酒收集槽。我们还去参观了木桶存放处。

蒸馏器给人留下的印象最深刻，有的样子像一个巨型的反转烟斗，有的上小下大，像个大葫芦。蒸馏器都是铜制的，擦得光亮耀眼。

大批的大麦被送入厂中，由机器碾裂，洒水，放在地板上让它发出芽来。厂长坦白地说：“当今酒厂都省略这个步骤，由专业麦芽厂处理，向他们买麦芽就是。你们看到的也只是展示用，整个苏格兰，也只有五家酒厂是自己处理麦芽的！”“发芽大概需要多少时间？”“十二天左右。胚芽破出胞壁后，释出淀粉。如果让它不断长大，它会分解及利用淀粉，蒸馏后的酒精量就减少了。”“那要怎么阻止？”“得烧泥煤（Peat）来烘焙，让大麦停止发芽。”“泥煤？”

厂主拿出一条条黑漆漆的东西：“泥土遇到高温或高压就会变成煤。泥煤是未成为煤之前的形态，也可以燃烧，它发出的味道直接影响威士忌。比如‘艾雷岛’的味就很重，喜欢上的人爱得要死，讨厌的一闻就跑开。”

麦芽焙干后经过机器磨粉，放入大桶加水混合，成为“麦汁”。这个大桶就叫糖化槽。

接下来将“麦汁”放进发酵槽中，加入酵母，“麦汁”中的糖分会在酵母的协助下产生酒精，但很稀薄。

这时，大烟斗式的蒸馏器发挥作用。液体加热变气体，又经冷却桶，变成酒精。蒸馏时间愈长浓度愈高，最后取得的，有七成以上是纯酒精。

但到底有多少度呢？朋友们一定会问。

度，英文“Proof”，是一个很容易混淆的概念。内地说六十度，就等于百分之六十的酒精。其实用英国的算法，百分之四十的酒精，已有七十度。而美国的算法更简单，二度等于百分之一的酒精，八十度的威士忌只有四十度的酒精。因此，苏格兰威士忌从不写多少度，只写百分之多少。

蒸馏出来的酒是百分之七十多的，那么不得烈死人吗？

不，不，还要调了水，再存入橡木桶中。在酒瓶标签上写着年代，如十年或十五年。此年份就是指存放在酒桶十年或十五年了，跟红酒的多少年酿制的算法不同。而且，各位请别相信你家中藏了三十年的就是陈酒，威士忌一入玻璃瓶中，发酵就停止了。经挥发，你感觉上口味更醇罢了。

木桶的好坏和酿入什么酒最影响威士忌的味道。苏格兰威士忌蒸馏商长途跋涉，跑到西班牙、美国去寻求适合的橡木来制造木桶，但从不用新的木桶。

最好的选择是藏过雪莉酒（Sherry）的西班牙橡木桶。雪莉酒在西班牙酿完后，其空桶被运到苏格兰来藏威士忌。威士忌酒厂还会免费把新木桶供应给雪莉酒酒厂，西班牙人当然大乐。而雪莉酒，说也奇怪，味道有点像中国的花雕酒。

也有用美国的橡木桶的。这些桶藏过美国威士忌波奔（Bourbon），但都被认为是次等货。

参观完制酒过程，最大的乐趣莫过于在售卖部试饮。“达尔维尼”十五年的酒，味道强烈，但很容易入口，被迈克尔·杰克逊（Micheal Jackson）评了76分。此“迈克尔”非彼“迈克尔”，他是威士忌的“酒圣”。

最后还是买了三四瓶换两个木桶浸出的“Double Matured”（二次熟成），被“酒圣”评分79分。

拿回火车上，吃饭时喝个精光。一乐也。威士忌之旅（四）

火车行进，略有摇晃。本来酒足饭饱，很容易入眠，但在经过丛林时，有些树枝擦过车顶，沙沙声不绝于耳，扰人清梦。正那么担心时，火车停下了。原来到了晚上，火车是停在车站不运行的，大家可以安心睡个好觉。

一觉醒来，呼吸着苏格兰高地的冷空气，人特别清醒。阳光射入餐车，是时候来一顿真正的“苏格兰早餐全套”了。

所谓“苏格兰早餐全套”（Full Scotish Breakfast），当然有两个蛋。任何形式随你喜欢，煎、炒、水煮、烚熟或奄姆烈（属于煎蛋类，其中加入洋葱、马铃薯等食材）。胃口好的可以要三粒，注重健康者可要求只吃蛋白。

接着是烟肉（又名培根，是将煮肉熏制而成的）和香肠，分量都极大。再下来有西红柿煮豆、一大碗麦片汤和一大块“哈吉斯”，另有一块带甜味的黑布丁，当成甜品吧。蘑菇不可缺少，用的是碟子般大的巨菇。洋葱煎得软熟。有个英式“薯仔包”（Potato Scone），还有半个西红柿。吃不吃得完是你的事，反正套餐就是那么多。

胃口好的话，可以另叫熏鱼、小牛排或小羊排，全部免费任食。

午餐的变化比较少，多数是以海鲜为主，有鱼和当地小龙虾。有时也煮成一大锅汤，像法国马赛的“布耶佩斯”。当然，还有吃不完的各式面包，配以各式的牛油和果酱。

晚餐就丰富和隆重多了。各人换上苏格兰裙子的整套礼服，但不包括衬衫和领带，上衣部分让我们自由发挥。十几个男士，浩浩荡荡，围起来拍一张照片留念。

饭后移师到酒吧车厢，有苏格兰乐队正在表演。待音乐由哀怨小调转到激烈节拍的舞曲时，大家纷纷起舞。醉了，连相貌普通的女侍应也当成美女，跳个不停。

火车南下，经过众多名厂，包括斯佩塞德（Speyside）、格兰威特（Glenlivet）、格兰菲迪（Glenfiddich）和百富（Balvenie）。其中，百富是我们爱喝的。创始人珍藏（Founder's Reserve）只是十年的，也很喝得过，被评85分。同厂的双桶单一麦芽威士忌（Double Wood）十二年的更好，评分87分。也有带甜味，用波特（Port）酒桶藏的波特桶单一麦芽威士忌（Port Wood）二十一年，88分。没有标明年份的陈年桶单一麦芽威士忌（Vintage Cask）也是88分。

接下来，我们访问一个有四百五十年历史的庭园和住宅，参加各种户外活动。活动包括山中散步、骑小马、骑单车、射箭、开猎枪、溪畔钓鱼，和最懒惰的“乘巴士周围走走”。

最多人挑选的活动是射击。别的地方可能只让你开一两枪，这里一给就是几盒二十四粒的散弹。有些团友玩不厌，打了将近两百发，肩膀差点脱臼。泥制的鸽子，虽然只打碎了三四只，但仍大呼过瘾。

有耐性的人去钓鱼，当然只钓到一两条小得不能再小的鱼。垂钓者通常会到菜市场买些大的鱼展示给友人看。但至少这个经验让人学到什么叫“飞钓”——那是用一长竿把线抛得远远的再收回来的一种钓法。

喜欢剧烈运动的话，可以乘小橡皮艇沿急流直下。一路水花飞溅。虽说五月初的苏格兰天气宜人，但是浸了一身水，一定会冷得抖个不停。

散步最舒服了，有专人引导，为你指出此树叫什么名字。对此没兴趣的人听了就抛到脑后，我则用手机逐一记下。有一个叫“印象笔记·墨笔”（Penultimate）的应用软件，当成记事簿最理想。返港后，我对照花名、木名一一翻查字典，看看中文是什么。

乘巴士四处游，翻山越岭。我看到的苏格兰牛，比普通水牛要大三倍，绝不骗你。给人留下更深刻印象的是鹿。你记得《女皇》一片中那只绝世无双的巨鹿吗？在野外看到，那是你的幸运。倘若你没有女皇命的话，可到鹿场去看。

所谓鹿场，也是野生放养，围起来不让鹿走失而已。其中一群贪吃的，变成了驯养鹿，听到游客一到就集中起来，从大家手中取食麦片。这种鹿，和我在奈良看到的又有不同。想到有些鹿将成为桌上食，心有不忍，赶快离开。

所有活动暂告终止，我们来到了主人的家。那位不知道是多少代的园主夫人，打扮得漂漂亮亮的，亲自出来讲述其家族的历史。我没兴趣听，偷偷地四周走走，看看建筑是怎么一个样子。

大厅中当然有个大壁炉。天虽然不冷，但壁炉中也生了火，反正森林里的柴木是充足的。壁上挂满家庭成员的肖像和风景油画，房间各有特色。从前有一种说法，世上有三样东西最好：美元、日本老婆和英国屋。当今其他两样都变了，但英国屋还有它的风貌。你可以看到，主人和太太一定住在不同的房间，才明白特色在此。美国人绝对不懂，不管房子多大，还是要硬着头皮睡在一起。

洗手间最舒服了，有普通人家的客厅那么大，整整齐齐，干干净净，有椅子，有沙发，有书架。在一点异味也没有的环境下梳洗，是一种多么高级的人生享受。

厨师是一位女士，名叫诺玛（Norma）。在供应了茶和咖啡之后，她拿出做得最出色的英式甜饼“黄油酥饼”（Shortbread）。我们吃的白糖糕是用米做的，英国人则用面粉做，只是加白糖而已。成品非常美味，连我这个不爱吃这类只填饱肚皮东西的人，也连吞几块。我跟她要了一张配方：

八盎司（1盎司相当于28.35克）的面粉，八盎司的牛油，四盎司的米粉，四盎司的粉糖。混合之后切成块状，放入焗炉，以175℃烘至表面金黄为止。

原来秘诀在于加了米粉，回香港一定试做。

火车又开动了。

我们将去全苏格兰最大的酒厂“麦加仑”（Macallan）喝个痛快。威士忌之旅（五）

火车在斯贝塞（Speyside）停下。麦加仑酒厂是巨大的，与众不同的。

年轻的公关经理笑嘻嘻地相迎。她的讲解声音嘹亮，加上变化无穷的手势，简直是一位舞台演员。她指着远方另一座大得不得了的酿酒厂：“这是新建的，为了世界市场，我们不得不扩建。”“什么世界市场？”我心中说，“是东方市场。”“麦加仑”在全球的崛起，全靠他们用的大麦。此种大麦称“黄金的承诺”（The Golden Promise），为苏格兰特有的品种，能酿出个性强烈的威士忌来。

另一个成功因素是他们坚决使用西班牙的橡木桶。他们将橡木桶免费提供给西班牙酒庄储藏雪莉酒，两三年后才运回苏格兰浸他们的威士忌。

这两个重要因素配合好，才能生产出完美的“单一麦芽”佳酿。在1993年，一瓶六十年的就卖到破纪录的八万七千港币。但数年后，稀有年份系列（Fine & Rare Collection），变成三十万港币。当今价格翻了又翻，三十万港币算便宜的了。

在酿酒厂走了一圈，我们最感兴趣的当然还是试酒。该厂权威的试酒师先将一张纸铺在桌面，画了几个不同颜色的圆圈，写着“新酒”（New Make Spirit）、“雪莉橡木桶十二年”、“雪莉橡木桶十八年”和所谓的“雅致橡木桶”（Fine Oaks）二十一年和三十年，共五种酒。

我们喝完“雪莉酒橡木桶十八年”，向试酒师点点头，他微笑赞许。最后，我们指着藏在玻璃柜中的特级珍藏（Gran Reserva），翘起手指，还问他有没有麦加伦（The Macallan）或三十年的燕麦雪莉酒（30-Year Old Sherry Oat）。此二酒，皆被“酒圣”评为95分。“那是既优雅又古老的年代了。”他感叹说。

言下之意，我们当然很了解。因为“黄金的承诺”太珍贵，1994年以后，只用百分之三十。而当今的“雅致橡木桶”，是为了应付亚洲人不断的需求而混成的，大量使用美国的橡木桶。

走出来时，看到一辆卡车，是专门运送“威雀”（The Famous Grouse）的。我在“镛记”常喝“威雀”，甘健成兄叫它“雀仔威”。我问公关经理，这辆车来这里干什么？她笑着说：“问得好。它是我们的附属公司。”

回到爱丁堡，我们游完古城，在附近随便走走。有一家威士忌博物馆，里面有数不尽的牌子让客人试饮和采购，不过若要找高级一点的佳酿，还得到那家叫“皇家一英里威士忌”（Royal Mile Whisky）的店里找。

威士忌为什么那么诱人？难道白兰地不能代替它？要知道，白兰地的糖分实在高，浅尝无妨，喝多了会生腻。哪有一个地方的人，像上二十世纪七八十年代的香港一样，一上桌就摆一瓶白兰地，喝个没完没了？

恕我不懂得欣赏愈卖愈贵的茅台，要是能喝到一瓶真的已算幸运。要是叫我选，同样的烈酒，我宁愿喝意大利的“果乐葩”（Grappa）或俄罗斯的伏特加。

至于喝法，混合的威士忌可加冰，但也得把冰凿成一个橘子般大的圆球，由酒保慢慢雕出来。当今的冰球都是速成的。日本人发明了一个压缩机器，用热水融化巨冰而成，已不太好玩了。

真正的单一麦芽威士忌，能藏十年已不易。为了保存雪莉橡木桶的香味，还是纯饮较佳。有些人会淋上几滴水，说来也奇怪，味道散开更香。

苏格兰的地理环境寒冷严峻，几乎长不出蔬菜来，生活不易。在别的地方的人看来，他们太过孤寒，关于他们的笑话更是一箩一箩的。他们能够喝一口好一点的，已觉幸福。什么十年二十年，碰也没碰过。我们必须怀着这种心态去了解他们，了解威士忌。

这次威士忌之旅，印象较深的有乐加维林十六年（Lagavulin 16）、布朗拉三十年（Brora 30）、云顶三十二年（Springbank 32）。皇家格兰乌妮三十六年（Glenury Royal 36）和格兰花格四十年（Glenfarclas 40），感觉有点过分。

如果牌子不出名的话，高龄酒也不是很贵。香醇度不变，主要是看是不是用雪莉橡木桶浸出来的。用“麦加伦十八年雪莉橡木桶”浸出来的，比“雅致橡木桶”的二十五、三十年的好得多。

威士忌做得好，啤酒也一定好。小厂做的白啤酒（Harvest Sun）和黑啤酒（Midnight Sun）味道一流。但说到最好的，当数用橡木桶浸过的苏格兰精酿啤酒（Innis & Gunn），包你一喝上瘾。

离开苏格兰之前，我们到码头一家叫“基钦”（Kitchin）的餐厅去。这里被誉为苏格兰最好的餐厅。首先上的是冷茴香汤，头盘吃鳗鱼和葱，接下来是烧剃刀贝，主菜为猪颈肉和带子相配。另有比目鱼、野鸡、芝士和甜品，一共八道菜。众人吃后大赞，值得推荐。

主厨汤姆·基钦（Tom Kitchin）是位谦逊的年轻人，他不断学习，当今已是“米其林一星厨师”，今后获“三星”绝对没有问题。圣约翰餐厅

晚上，到圣约翰餐厅（St. John）去“朝圣”。这是我认为全伦敦最好的一家餐厅。它就开在肉市场的旁边，很容易认，招牌上画着一只猪。

对了，吃猪，非到这家餐厅不可。大厨佛格斯·亨德森（Fergus Henderson）的名言是：“在我这里，一只猪可以从头吃到尾。”

每次拍照片，他手里都拿着一只猪头。猪头是老英国人最陌生的食物，就算当今的客人，看到我们吃烤乳猪，把那个猪头切下来放在碟子上，还会大感惊奇，纷纷拿起相机拍照。

整间食肆的气氛都是吃和喝，完全没有西餐的拘谨，客人大声说话，其乐融融也。

楼上有一个大酒吧。穿白色制服的女侍应，样子有点像蒂尔达·

试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]

下载完整电子书