作者：杨娜等
出版社：中国人民大学出版社
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汉服归来试读：
序一
在当今世界文化融合趋势日益强烈的形势下，保护中华民族文化的特有品性，使其不被同化、消解的任务与形势依然紧迫和严峻。这其中也包括对中国民族服饰的保护与传承。回顾历史，我们在历史的画作、影像中，在前辈先贤的学术论述中，可以清晰地看到中国不同历史时期服饰的特征和演进的轨迹。秦之古朴，汉之肃穆，唐之飘逸，宋之娟丽，明之端庄……一直是我们美好而鲜活的记忆。
2002年，我随团访问欧洲。在那里，我看到日本人、韩国人、阿拉伯人经常穿着各自民族的传统服装，昭示着自身民族和国家的特点，代表着本民族的文化特色和国家形象。而我们中国人穿什么的都有，不仅显得散乱，而且也没有自己的特色。自那以后，我对民族服饰有了新的认识和看法，也开始关注和研究民族服饰。
民族服饰的发展是一个国家、一个民族富强、兴旺和发达的重要标志。在中国历史上，历朝历代都有由中央政府制定的规范性很强的服饰体系，反映着当时的文化特征和审美倾向，上至帝王、官员，下至普通老百姓的服饰具体的规范，也开创过不同辉煌、绚丽的历史。这种传统和做法一直延续到孙中山先生在民国建立以后设计、制作的中山装。中国服饰在历史上、在世界上来说都是很辉煌、很有成就的。而从清初“易服”至新中国成立的300多年里，中华民族内忧外患，民族服饰文化也随之被破坏了。新中国成立后，民族服饰的发展也没有得到应有的重视，人们有的着中山装，有的着西装，也有的着布军装等，农村妇女则是大对襟衣衫，民族服装的特色完全被模糊了。
在当代中国，各少数民族仍保持了各自的服饰文化传统，每逢节假日、重要会议都着盛装出席，非常醒目。但占中华民族主体的汉族却没有任何标志性的服饰，服饰历史基本处于中断的局面，日常服饰五花八门、严重西化，没有汉民族文化的特征、品性和标示。这几年通过社会的努力和政府的支持，对各民族文化各个领域加以重视、保护、传承，并将其纳入非遗保护的范畴，但是汉民族的服饰文化传承却没有得到重视。这是一个巨大的缺憾。
所幸的是，来自民间的一群汉服复兴者，经过十几年的努力，让这种尘封了几百年的服饰，逐渐抖落厚厚的尘埃，重返大众视野，也成为当代社会中一道美丽的风景线。
中国改革开放30多年来，经济社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就，政治、经济、社会、文化等各方面，我们都是整体向前发展的。在阔步向前的道路上，我们提倡汉服，是对传统文化的继承和尊重，是提升民族自信心和展示大国形象的具体表现。即使在服饰的外在表现形式上有一些“复古”，那也是积极的、科学的、向上的。当然，衣服只是开端，只是恢弘的传统文化殿堂中最表层、最显著、最通俗、最容易传播的那部分。就像汉服“同袍”们口中所说的：“华夏复兴，衣冠先行。始自衣冠，达于博远。”这件衣裳的复兴，带动的是整个传统文化的复兴，祖先的智慧、审美和生活方式，将在现代社会生活中散发出更美妙的光辉。
在近几年的全国“两会”上，我多次提出《关于确定汉族标准服饰的提案》，引起了不少委员的共鸣和许多媒体的关注。现在民间自发推广的汉服，设计标准不统一，影响相对有限，确实需要有国家层面权威机构的推动和促进。一旦汉服标准制定下来，不仅能给全体汉族人以一种服饰上的独特标示，对保护、传承、弘扬民族文化传统也有积极的促进作用。我希望国家有关部门和机构，多多关注了解汉服和这场来自民间的汉服复兴运动，开展对这个课题的调查研究，给之以多方面的支持。我也将竭尽所能，继续为恢复汉服而奔走、呼吁。《汉服归来》这本书，记录的是汉服复兴运动的历史，也是这群汉服复兴者的故事。这个过程，真实、感人、艰辛而又顽强。不管外人如何看待或者评价，那些真正身体力行推动汉服运动往前走的人，在质疑猜测中，用自己的实际行动，将汉服传承了下去。这段历史，这些故事，只是艰涩而不失精彩的开篇——未来，还在不断开创着、记录着。张改琴（全国政协委员、原中国书法家协会副主席）
序二
中国几千年的服饰文化，历史悠久，不同朝代各有独特的服装风格；中国又是一个民族众多的国家，各个民族的服饰文化独具特色。这些都值得我们去研究和保护，值得我们去传承和发扬。有服章之美谓之华，有礼仪之大故称夏。华夏民族曾经是一个讲究穿着华美服饰且注重礼仪的民族，但在全球化的今天，有几千年服饰文化的中国却仅仅成为服装加工制造的大国，而不是服饰品牌和创意设计强国，这不仅仅是经济问题、科技问题，更是深层次的文化问题，值得我们深思和探讨。随着中国经济的快速发展，中国经济实力的提高，政府提出文化创意产业大发展，在这个大的概念下，中国服装从文化、技术、市场等多角度的传承与创新，已经成为整个服装领域的重要议题。
近年来，随着政府的扶持和主流媒体以及诸多学者对中国传统文化不懈的研究和推广，越来越多的国人开始关注传统文化，并提出“汉服”、“国服”、“华服”等各种说法，其实都是希望在服饰方面展现中国精神。中国作为纺织服装大国，加工制造业非常发达，但中国品牌大多数都在模仿西方流行趋势，创新不足、缺少中国特色的问题日益严重。因此培养将传统文化与现代时尚设计相结合的服装设计师、创建具有深厚文化内涵的服装品牌、提升国人对自己传统服饰的认知、培养穿着习惯已势在必行。
回顾中国服装几千年的历史变迁，传承、交流、影响、创新一直在不断上演，汉唐的大气磅礴、雍容华贵与宋明的简约优雅、温润端正都同样能够表现中华民族的最高级的审美精神，至今也没有形成一种固定不变的模式，而当下的中国服饰美仍旧需要保持多样化和差异性，而这种多样和差异比最终趋于无差异的“融合”状态要更现实，也更有意趣。
中国著名的美学家朱光潜先生曾经说：“艺术的能事不仅见于知所取，尤其见于知所舍。”我们在继承服装传统的时候同样存在取与舍的问题，要取传统美学的精神韵味而舍一成不变的传统形式，进而达到“如盐之溶于水，存其咸味而无其踪迹”的境界。传统的问题不是要不要继承的问题，它实际存在于那里，逃脱是不可能的，我们争论的只是对它的理解。中国服装传统的一个核心成分是它的审美价值观，是它追求高于形的精神的一种审美理想。几千年的中国服饰，无论是褒衣博带、深衣襦裙，还是立领盘扣、素衫禅衣，这些具象的服装造型、纹饰图案都仅是传统服饰的形式，而真正让这些形式千变万化的是这些表面形式背后的中国文化精神，既有如牡丹般的雍容大气，又有如梅花般的凌霜傲雪。不论是服装设计师还是汉服推广者，如果不再能深刻地理解这种既包容开放又坚韧不拔的理想，而只是简单地模仿传统服饰的一些表面式样，那么这种“继承传统”就是很可怕的。
所以还是要先回到根本，从中国传统文化出发去挖掘和整理，然后作创新设计。尤其是服饰文化方面，作为设计师要深入了解如何使用我们精湛的传统的织染绣工艺、缝纫工艺、图案寓意等，在了解这些的基础之上，更要结合现代人的生活方式，包括西方的一些先进服饰理念，比如结构设计、面料织造、高科技的特殊工艺都可以和我们传统经典的东西结合在一起，从而创造新的中国式样，以此再现中国人的文化底蕴。
近些年，中国社会掀起了一股“汉服热”。那些身体力行推动汉服复兴的年轻人，往往既不是服装设计专业的学生，也不是历史考古专业的研究者，但他们却投入大量的精力去考证中国传统服饰的文化、形制、工艺……甚至在日常的学习生活中选择了穿宽袍大袖，着峨冠博带，奔走呼吁，希望恢复汉服传统，可以说这是一股非常积极的推动重振传统服饰文化的力量。但是可能由于他们缺少对服装专业技术的积累，缺少对于传统的创新设计思考，所以他们呈现出的服装视觉水平往往参差不齐。令人欣喜的是，越来越多的职业服装设计师、专业服装机构也参与到这场热潮中。相信通过各方协同发力，定会提升中国传统服饰的整体审美水平、质量水平和文化品位。
很欣慰看到《汉服归来》饱含对中国传统文化的深情，对传统汉服文化的发展脉络进行了仔细的梳理，并对汉服运动的推动者们做了生动的记录，这不仅将对推广汉服文化产生积极影响，同时也是中华文化复兴进程中一次鲜活而重要的历史见证。
未来我们需要携手努力，共同着眼于对传统服饰的传承与创新，同时自信包容地吸收东西方优秀成果，创造出更多样的传统中式服装风格、更丰富的服装式样，让国人真正喜爱并愿意穿着有我们特色的民族服装，展现新时代中华民族的精气神与文化自信，重振衣冠上国，再造礼仪之邦。楚艳（北京服装学院副教授，2014年北京APEC会议领导人服装设计师）
序三
我的学生杨娜几乎是痴迷于汉服与中国传统文化的。最初认识她时，知道她是在中央电视台英语频道工作，而且曾经留学英国，性格开朗，行事作风看似都已经西化。但在接触中慢慢发现，她的内心其实是个不折不扣的“古代人”。她喜欢跳古典舞蹈，喜欢听古风音乐，喜欢看武侠小说，喜欢读历史典籍，甚至微信头像也是古典扮相。
我也曾经好奇，为什么她要来读社会学的博士呢？社会学基本上是一门不折不扣的现代社会科学。她或许更适合国学专业，或者是历史专业，再或者是新闻专业。但后来接触多了慢慢地了解到，她虽然喜欢汉服，喜欢传统文化，但是她最感兴趣的，并不是中国历史上曾经的辉煌，而是当代中国的文化复兴之路。她始终坚信，在这场文化复兴运动中，首先发力的应该是汉服复兴，这个传统文化中最表层、最浅显但却最外显的部分。缓慢推进、跨越时空、持续不断的汉服运动，深深地吸引了她，所以她选择了社会学，希望通过学习社会学的理论，探究这一运动得以持续的社会基础，揭示作为一种社会运动的汉服运动的形成发展脉络，并探索未来的可能发展方向。
十年磨一剑，她编著了《汉服归来》这本书。在这本书里，她讲述的不是服装的历史与特征，也不是服装的演变与发展，而是当代社会中那些有关汉服复兴运动的人物与故事。书里的那些人，他们来自全球各地，有着不同年龄，分布在不同领域，从事着不同职业，也有着不同的专业，但他们却有着共同的目的——希望通过这件衣裳的复兴，推动整个中华文化的复兴。因此，《汉服归来》涉及的不仅仅是汉服的事情，还涉及当代中国的礼仪、节日、国学等诸多社会现象，甚至还有海外华人的身份认同诉求，因而它是一场文化复兴运动的缩影。
对于杨娜来说，她在汉服运动之中从来不是一个旁观者，也不是一位单纯的研究者，而是一位身体力行者。也正是因为她的亲身参与，所以她联系到了逾百位核心参与者，收集了大量的一手资料，讲述了这十几年中那些与汉服息息相关的故事。这些故事，诸如“穿汉服逛街”、“穿汉服过传统节日”、“穿汉服行成人礼”、“穿汉服跳舞蹈”听起来都很琐碎，甚至有些渺小，但恰恰是这些沧海一粟的事件，还有那些年轻人坚持不懈的努力，竟然让这件消失了300多年的衣裳，重新回到了中国公众的视野。
杨娜自己其实也和书中提到的那些人一样，他们的努力虽然没有获得社会所有人的接受，但是他们的无私奉献与实践精神却被很多人认可。或许，正如他们所期盼的，这种扎根民间、反复出现、持之以恒的宣传方式，真的可以为当代传统文化复兴探索出一套具有可操作性的实践参考方案。所以，她决定把这十几年中的所见、所闻、所感记录下来，通过这本书，让更多人了解衣冠重生的那条风雨荆棘路，那群默默付出的人，那些悲喜交加的故事，还有那尚没有看到结局的社会纪实。
也期待这些人能够以汉服复兴为脉络，继续弘扬传统文化，让中华文明再次绽放光芒。李路路（中国人民大学社会学系教授）第一章触摸衣冠上国
泱泱华夏，灿若星汉。中华民族在五千年的历史长河中，创造了灿烂而又辉煌的东方文明。而其中的服饰体系，也是一脉相承，甚至影响了整个东亚文化圈，堪称人类文明史中的一颗璀璨明珠。只是由于历史原因，这件衣裳不得已中被刻下了“古装”的烙印。华夏民族，这个以服装之美、礼仪之大命名的民族，也是世界上人口最多的民族，如今成了没有自己传统服饰的民族……第一节昔日的衣冠之治一、说文解字始自华夏
华夏族是汉民族的前身，也是中华民族的文明源头。如今的我们，也经常自称为“中华子孙”、“华夏儿女”，海外游子们也称为“海外华人”。那么，究竟什么是“华”？什么又是“夏”呢？
翻阅先秦典籍，对于“华夏”的描述比比皆是。“华夏”一词最早见于周朝《尚书·武成》：“华夏蛮貊，罔不率俾。”孔传云：“冕服采章曰华，大国曰夏。”又见《左传》云：“裔不谋夏，夷不乱华。”孔疏云：“中国有礼义之大，故称夏；有服章之美，故谓之华。”《尔雅·释诂》亦云：“夏，大也。故大国曰夏。华夏谓中国也。”按照这样的解释，“华夏”既是指地理区域，又是与野蛮相对的文明称谓，并含有大、盛之意。
华之美，夏之大。“华”字与古字“花”字相通，本就有章文华彩的含义，引申至服饰华美之意也很容易理解；“夏”字《说文解字》考其造形结构，认为是用繁笔大写的“人”字，释义为“中国人也”。段玉裁注曰：“以别于北方狄，东方貉，南方蛮闽，西方羌，西南焦侥，东方夷也。夏引申之意为大也。”自春秋之后，诸夏、华夏也作为与夷狄或四夷相对的称呼被广泛使用。周、夏文化本是同源，而礼乐文化又是周代国家、文化、政治的核心，故夏转义为“道德礼仪文明”的特定含义也就随之诞生了。
因此，中国自古被尊称为“衣冠上国”、“礼仪之邦”也就可以理解了。二、垂衣裳而天下治
每个民族都有自己的服饰，一个民族的服饰文化，就如同这个民族的皮肤一样，沉淀了历史，流传百世而传下来。作为文化的表征，它不仅有着遮身蔽体、防寒御暑的作用，还具备阶级身份认同、财富炫耀、民族标识、性别认同、审美差异、信仰表达的作用。
华夏族的衣和冠，自然也被称作华夏衣冠。衣冠之于华夏，从来不是一件小事。在这里，它不仅拥有一系列通行的实用功能，而且有着“知礼仪、别尊卑、正名分”的特殊含义。《周易·系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这句话的意思有两种不同的解释。一种是陈传席先生的解释，也就是黄帝时部落联盟形成，要有人管理，故发明衣裳，并绘画于其上，用画区别身份（职务），垂在五官身上作为标志，以管理人群，“各司其序，不相乱也”，天下大治；而另一种说法认为，这句话隐喻了黄帝尧舜实施无为之法治理天下，而使天下大治，“垂衣裳”就是让衣裳向下长垂着，表示黄帝尧舜自然无为的状态，“垂衣裳”之行为就是无为之法的一种隐喻。但不论哪种解释，都认为早在黄帝时期，古老的华夏服饰就已经有了一定的规模，而且有着很重要的政治寓意了。
在悠悠几千年的华夷大防中，冠服制度，也成为这里的文明认同标志之一。每个朝代建立之初都会对本朝的服饰制度作详细规定，颁布《舆服制》来规定其服饰特征、等级制度和应用场合。中国的政治历来强调“衣冠之治”，《礼记·王制第五》中明确写道：“同律，礼乐制度衣服正之。”《礼记·坊记第三十》中写道：“子云：‘夫礼者，所以章疑别微，以为民坊者也。’故贵贱有等，衣服有别，朝廷有位，则民有所让。”再后来，唐高祖李渊颁布的《武德令》、明太祖朱元璋颁布的《大明会典》也都是包含着服饰制度的律令。
衣冠的兴衰，也就见证了这里的朝代更迭、民族更易、文明起落。三、维天有汉有裳有衣《诗经·大东》有云：“维天有汉，监亦有光。”这句话的意思是，天上有银河，被照耀着闪闪发光。“汉”的本义也是指星河、银河。
华夏族易名为汉族，开始在大约2000年前，也就是公元前202年，刘邦称帝，他以自己发迹之地汉水来命名新王朝—汉朝。漫漫400年间，汉朝通西域、伐匈奴、平西羌、服西南夷、收闽越南粤，为子孙后世们建立了一个国家前所未有的威严，给了一个族群挺立千秋的自信，这个国号成为一个民族永远的名字—汉。在对外交往中，其他国家称汉朝的军队为“汉兵”，汉朝的使者为“汉使”，汉朝的人为“汉人”，汉朝的文字为“汉字”，汉朝的服饰为“汉服”。汉族、汉字、汉服、汉文化自然而然地形成一体，流芳百世而传扬至今。
在历史古籍上，“汉服”一词也经常出现，如：《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”《新唐书》：“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，馀尚同汉服。”《东京梦华录》：“诸国使人，大辽大使顶金冠，后檐尖长，如大莲叶，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金带，如汉服。”《辽史》：“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服……其汉服即五代、晋之遗制也。”
金熙宗甚至“循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语”。元代修《辽史》时，专门为汉服开辟了一个“汉服”条，与契丹人的传统服饰相区分。
但是，在这些史书中，汉服并不是作为一个专有名词出现，而是往往和“胡服”相对应，即外族人眼中的汉族服饰。当汉族人需要一个名词来介绍华夏服饰时，通常使用“衣冠”或“上衣下裳”来形容。
今天的“汉服”与历史中的“汉服”既有相同之处，又有不同之处。相同之处在于，二者似乎都在通过服装的不同来区分“国与国”、“族与族”之间的不同；不同之处在于，历史上的汉服被纳入了社会的礼治范畴，是礼仪的一种表现形式，并且历代均有《舆服制》来制定当朝的衣冠服制，而今日的汉服并未纳入国家的政治范畴，更像是一种民间自发性服饰的流行与演绎。
但不论如何，“汉服”一词的归来，也将几乎已被世人遗忘的汉族服装带回大众视野。当代社会中，经常出现汉族民族服装缺位的尴尬，56个民族一起合影时，汉族穿过西装，穿过T恤，穿过旗袍，可唯独寻不见自己特有的衣裳……四、汉服：汉民族服饰
汉服—汉族的汉，衣服的服，字面解释通俗易懂。但如果查阅几种中文字典，就会发现并没有“汉服”这一词条。若再翻阅学术文献、媒体报道、网络资料，又会发现对于汉服的概念界定有着多个版本。
根据阚金玲（网名“万壑听松”）在2003年初给出的定义，“汉服是指明代以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。”具体来说，汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风格，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于中国其他民族及世界上其他任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。但是后来，一些不同文章对于汉服的定义、概念的界定有了差别，主要体现在以下几个方面：
一是时间的界定。出现了“公元前21世纪至公元17世纪中叶（明末清初）这近四千年中”、“三皇五帝时期一直到明代，连绵数千年”、“从黄帝即位（约公元前2697年）至明末（公元17世纪中叶）这四千多年中”等多种界定。
二是范围的划分。诸如“在华夏民族（汉后又称汉民族）的主要居住区”、“在汉族的主要居住区”、“在华夏民族（汉后又称汉民族）的主流社会”等区域特征。
三是体系的特征。比如“以‘华夏－汉’文化为背景和主导思想，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格”、“以华夏文化为背景通过传承演化而形成的具有独特本民族风貌”、“以汉族的礼仪文化为基础，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格”等不同的文字描述方式。
但其中也有着几个明显的相同或相似点，即“汉民族的传统民族服饰”、“又称华夏衣冠”、“以汉民族为基础”、“区别于其他民族传统服装的服装体系”。再从学界和网民的界定可以看出来，当下的汉服，其实是历史的再发现与历史接续。在某种程度上，它是现时代文化建构的产物。
从古至今，自新王朝确立起，政府都会颁布《舆服制》，规范本朝的服饰制度。但如今的汉服更像是在民间流传的流行性日常服装，所以也就有了长期困扰着大家的话题：汉服是不是个伪命题？究竟什么形制、什么朝代的服饰才属于汉服的范畴？今天大家所穿的这些衣服，哪些才是汉服呢？而且迄今为止，对于规范性问题，官方没有答复，民间也没有共识，所有的尝试与摸索都是在争议中进行的，这个问题其实也一直困扰着汉服运动者。
但可以肯定的是，汉服不是古装，它是中华文化中不可缺少的一部分，也是一个民族在寻找归属感与祖先文明中的一个重要符号。北京景山公园汉服拍照（图中人物：网友“璇玑”；摄影：“如梦霓裳”）注：“如梦霓裳”提供原图，“璇玑”、“如梦霓裳”授权使用。第二节人间丹霞华彩衣一、行云流水襟带天地
几千年的发展之中，汉服在其宽大飘逸、流畅拔俗的基本风格下，演绎出几百种款式，但最主要的特征却始终没有变过，就是交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖。
交领右衽：交领指衣服前襟左右相交。资料显示，交领的服饰遍及东亚各民族，但其他民族都是左衽右衽混杂，唯独汉服有明确的右衽制度。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。再后来，右衽也被赋予了更多的含义，孔子在《论语·宪问》中曾说：“微管仲，吾其被发左衽矣。”左衽被视作蛮夷，所以右衽也是区分华夏与其他民族的重要标识。再到明朝，道家以左为阳以右为阴：右衽表示阳气胜过阴气，你是生人；反之，左衽就表示是故人了，这也就是寿衣的基本形制的由来。而右衽这个意识形态诞生后，不论战乱还是改朝换代，竟然从未改变过，纵使是清朝剃发易服，汉人穿衣服依旧是右掩，民国时期的长袍亦是如此。
无扣结缨：也被称作系带隐扣。汉服几乎不用扣子，两根细细的带子，一左一右在腋下“结缨”，一内一外就牢牢固定了衣襟。隐扣，又称暗扣，一般用于圆领衫，表面看没有扣子，其实一颗布纽，隐藏在了里面。这其实也说明，汉服的系带并非因为古人未能发明纽扣。所以“系带”和“右衽”一样成为汉服一个外在的显著特点。
褒衣大袖：这里的“褒衣”是针对现代的紧身束身衣而言的。“袖宽且长”是汉服礼服的特点，但不是唯一的特点，汉服的小袖、短袖也比较常见。宽袍大袖中袖子的宽窄长短也都很有讲究。汉服袖子一般都比手臂长，最常见的深衣规定要回挽至肘，而袖径最宽的竟达四尺，垂下手几乎及地。这种设计相对人体而言，显得是过大了。如果将其平展放置，则显得平凡无奇，但是当着装者曲臂时，这种大袖就会形成优美的流线，或于人的举手投足之间，或于临风而立之时，不停地运动变化。藏蓝凤鸾云肩通袖妆花织金交领长袄（设计制作、摄影：“明华堂”）注：“明华堂”提供原图，授权使用。凤鸾云肩通袖妆花织金，为明华堂设计师的原创设计；以明代图案元素为参考，遵照当时的服饰设计语言与逻辑完成，耗时一年方定稿开织。2015年完成制作。二、繁杂款式中的文化
汉服的款式虽然繁多且杂，而且有着礼服、常服之分，但是根据网络资料整理，其基本形制主要有“衣裳制”、“深衣制”、“衣裤制”三种。“衣裳制”：顾名思义是上衣和下裳分开剪裁，分开缝纫，分开穿着的衣物。后来，衣裳制发展为冕服、玄端等，这是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。“衣裳制”还规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。冕服纹饰的十二章纹，每种章纹都有象征和寓意。其中，日、月、星辰，取其照临；山，取其稳重；龙，取其应变；华虫（一种雉鸟），取其文丽；宗彝（一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴），取其忠孝；藻（水草），取其洁净；火，取其光明；粉米（白米），取其滋养；黼（斧形），取其决断；黻（常作亚形，或两兽相背形），取其明辨。
汉服中常见的“襦裙”是衣裳制的一种延伸款式，襦即短衣，短上衣加裙搭配叫襦裙。主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等。这种衣裳制延伸类型的款式没有礼仪制度上的约束，通常适用于女子日常穿着。因此，历朝历代，襦裙一直为女性所偏爱，就连今天的汉服市场中，襦裙的销量也是最好的。“深衣制”：把上衣、下裳分别剪裁，再缝合起来，衣裳连属形成一体，是汉服中最典型的一种。深衣在古文献中也被明确了形制，《礼记·深衣第三十九》中云：“古者深衣盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。”深衣的下摆由12片布组成，代表一年有12个月，体现了强烈的法天思想。衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩状以应矩，这代表做人要规矩，所谓无规矩不成方圆。衣带下垂很长，一直到脚踝，代表正直；下襟与地面齐平，代表权衡。这里面当然包含了很多儒家思想，了解了衣服里蕴藏的含义，也就明白了如何做人。“衣裤制”：上衣、下裤分开剪裁，分开缝纫，分开穿着。旧称裋褐，俗称短打。可作里衣，亦可日常穿着，是汉族庶民日常居家劳作之服。2011年广州双玉瓯海报宣传图，穿襦裙的女子（摄影：双玉瓯）注：“双玉瓯”汉服品牌提供原图，授权使用。
除此之外，汉服之美不仅体现在衣服中，也体现在发式、穿戴、配饰等诸多方面。女性发式，汉代有“倭堕髻”，北朝有“十字髻”，唐代有“灵蛇髻”、“飞天髻”，宋代有“朝天髻”、“同心髻”等等，甚至都不能说清究竟有多少种类。在穿戴方面，要求女子插副笄，男子戴发冠。另外，蔽膝、绅绶、组玉、丝履不可缺少，如果有条件，男子还应该佩上宝剑，手执笏板。这些烦琐的要求，也都体现了礼的需要。三、千年衣冠文明散记“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”这是李白在《清平调》中写的诗句。我们随手翻阅一本古典文集，便可发现里面有关华美衣裳的描述可谓俯拾皆是。服饰的变迁，也是历史的写照，它记录了一个民族文明的兴衰与起落。
衣裳之初：5000年前，华夏先民就开始了原始的农业和纺织业，开始使用织成的葛、麻布来做衣服，后来又发明了饲蚕和纺丝，使人们告别了以树叶蔓草为衣的初级装束阶段，进入日臻完备的衣冠时代。
夏商定制：夏商之后，冠服制度初步建立，也被纳入“礼治”范畴。在近千年的风雨岁月中，它带领华夏走出巫风弥漫的时代，怀着对衣裳和礼仪的信仰，画出了“衣冠之治”的文明蓝图，而其中的深衣制、衣裳制延续千年，意义深远。
汉承秦制：秦人吞八荒扫六合，海内一统。秦尚法家，简六国衣冠礼制，但华夏衣冠的形态依然如故。再到经济繁荣的大汉王朝，出土文物中那衣襟缠绕的曲裾深衣、飞腾婉转的云纹、织造精美的丝绸面材，这些也都见证了辉煌的大汉服饰风采。
魏晋风度：东汉末年，战乱相循。五胡乱华，以夷变夏，那是一个不堪回首的时代。北方的大地上，胡汉杂居，游牧民族和西域各国文化与汉文化相互影响，使服饰在沿袭旧制中趋于融合。而河洛士族的衣冠南渡，也奠定了如今岭南一带的客家文化基础。
隋唐盛世：隋朝结束了300多年的乱世阴霾，匡复河山，同时也修复了衣冠。再到大唐盛世，政治、经济繁荣，对异族文化采取了兼收并蓄的策略，也把服饰推至了鼎盛，不仅色彩趋向鲜艳大胆，而且加入了外来纹饰和胡服元素，造就了唐代服饰雍容大度、百美竞呈的局面。
宋明重建：五代十国之后，程朱理学盛行，宋朝的审美发生了变化，含蓄内敛、素雅、婉约的文人风气也成为服饰的主流。在经历了衣冠百年沉沦后的明朝，从初期就颁布诏令曰“壬子，诏衣冠如唐制”，确立了服饰的基本风貌，数百年内冠服制度未曾有变。而这时的丝织工艺也达到了空前的水平，不但出现了科技巨著《天工开物》，且缂丝、刺绣、织金、孔雀羽制作等服装加工技艺也达到了超前水平。
后来，清军入关，剃发易服，关于传统意义上的汉服的记忆也便停留在了这里……
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]