服装面辅料及选用(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：白燕、吴湘济 编著

出版社：化学工业出版社

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服装面辅料及选用试读：

第1章　纤维

1.1　纺织纤维的概念

1.1.1　纺织纤维的定义

纤维是一种细长形态的物体，它的直径很小，是以微米来度量的，其长度比直径大千百倍，是具有一定柔韧性能的纤细物质，如棉花、羊毛、蚕丝、叶络、毛发等。但并不是所有的纤维都是纺织纤维，能用来制造纺织制品的纤维，称为纺织纤维（如图1-1所示）。图1-1　纺织纤维

1.1.2　纺织纤维必须具备的条件

纺织纤维是生产纱线、面料、保暖絮片等纺织纤维制品的基本原料，也是构成服装的基本原料。从一块面料上抽出一根纱线，再将纱线解捻疏松，即可看到一根根细软分离的“丝毛”，如图1-2所示，这便是纺织纤维。它必须具备一定的条件，以满足工艺加工和人类使用时的要求。图1-2　面料中的纤维（1）具有一定的细度和长度，容易互相抱合　纤维的细度和长度与纺织加工的顺利进行有着密切的关系。一般来说，在设备允许的情况下，希望长度尽可能长些，细度尽可能细些，且均匀度要好。这是因为纤维细度和长度之间的倍数相差越大越容易捻合成纱线；纤维越细、手感越柔软，柔软的纤维易于抱合，有利生产；纤维越长，成纱强度也越高，织造工艺过程的难度也越小，产品的质量越容易控制。纤维的细度和长度还与面料的性能有直接的关系。纤维越细，面料越薄，手感越柔软，穿着轻柔飘逸、舒适性能越好；纤维越长，纱线表面越光洁，织成的面料也越光滑平整，不易起毛起球。（2）具有一定的力学性能　所谓力学性能，就是纤维具有承受一定限度的拉力、扭曲、摩擦等外力作用的能力。纺织纤维从纤维到服装要经过纺纱、织布、染整加工成服装面料，再经裁剪、缝纫、整烫以及折叠包装制成服装等各道工序，在这些工序中纤维要受到各种力的作用，从纤维牵伸时受到的拉力，到熨烫时受的压力，以及各种扭曲、摩擦，如果纤维承受不了这些外力的作用，生产就不能顺利进行，更不要说服装在穿着时所要承受的人体活动、劳动、运动等所受到的各种力的作用。所以纤维没有一定的力学性能，不仅制成的服装不耐穿，生产加工也会很困难。（3）具有一定的化学稳定性　纺织纤维的化学稳定性包括高温稳定性、抗化学物质和有机溶剂的能力等。纺织纤维从纤维到加工成面料要接触许多化学物质，制成服装穿在身上也会接触汗液、二氧化碳等，洗涤时又会经受肥皂等酸、碱溶液作用，这些都要求纤维具有相对的化学稳定性。（4）具有一定的隔热性能　纺织纤维必须是热的不良导体，具有一定的隔热性能。人们穿着服装，一个很重要的目的是为了御寒保暖，服装的保暖性除了与面料的结构、厚薄等因素有关之外，纤维本身所具有的隔热性能是最根本的。棉、麻、丝、毛和一些化学纤维都是热的不良导体，所以能够成为服装面料的原材料。（5）具有一定的吸湿性能　吸湿性是服用纺织纤维必须具备的性能。吸湿性好的纤维利于人体汗液的蒸发、解除湿闷的感觉，使人体感觉舒畅透气；纤维吸附水分，能使纤维的导电能力大大提高，消除或减轻静电积聚的现象，如纤维积聚静电，将会导致尘粒附着而形成污垢。

吸湿性好的纤维，能使纤维在加工时摩擦产生的静电及时逃逸，使纺织生产正常进行；在水中能使水分子大量进入纤维内部的空隙，有利于染料分子的进入和附着，增加染色效果。（6）其他　除上述性能外，纺织纤维还需柔软而具有弹性，既易于产生变形，又具有良好的恢复变形的能力；能经受不同温度的处理，如纤维在煮练、染色、烘干、整理、熨烫等受到不同程度的热的作用。一批原料中各纤维的性质差异不能过大；用作特殊用途的纺织品，纺织纤维都具有相应的特殊性能。

1.2　纺织纤维的基本分类

纺织纤维的种类很多，一般按其来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。

1.2.1　天然纤维

天然纤维包括自然界原有的，或从人工种植的植物体（图1-3～图1-8）、人工饲养的动物体（图1-9～图1-14）及矿物质中获得的，可直接用于纺织加工的纤维。其分类见表1-1。图1-3　棉花图1-4　木棉花图1-5　苎麻图1-6　亚麻图1-7　剑麻图1-8　椰子纤维图1-9　绵羊图1-10　绒山羊图1-11　桑蚕茧图1-12　柞蚕茧图1-13　牦牛图1-14　羊驼表1-1　天然纤维的分类

1.2.2　化学纤维

以天然或人工合成的高分子材料为原料，经化学方法以及物理加工而制得的纤维称为化学纤维。化学纤维生产不受自然环境的制约，而且其长度、细度等可以根据需要任意变化，以适应纺织品的不同要求。随着科学技术的进步，化学纤维产量、质量都在不断提高和改善，成本也在降低。更重要的是化学纤维不仅可代替天然纤维，而且超越天然纤维，进入一个数量和质量的全新领域，为服装的成衣化、个性化、高附加值提供了更丰富、品质更优异、更新颖的新型纤维。

化学纤维也可根据原料来源及处理方法不同，可分为再生纤维（人造纤维）、半合成纤维、合成纤维和无机纤维，见表1-2。表1-2　化学纤维的分类（1）再生纤维　也称人造纤维，是指以天然高分子化合物为原料，经过化学处理和机械加工而再生制得的纤维。

①再生纤维素纤维是以自然界中广泛存在的纤维素物质（如棉花子的短绒，木材、甘蔗的渣，芦苇、麻秆芯等），从中提取纤维素制成的浆粕为原料，经纺丝制得的纤维。这类纤维由于原料来源广泛、成本低廉，因此在纺织纤维中占比较大。

②再生蛋白质纤维是指用酪素、大豆、花生、牛奶、胶原等天然蛋白质为原料，经纺丝制得的纤维。为了克服天然蛋白质本身性能上的弱点，通常将其他高聚物共同接枝成复合纤维。（2）半合成纤维　是以天然高分子化合物为骨架，通过与其他化学物质反应，改变组成成分，再生形成天然高分子的衍生物而制得的纤维。（3）合成纤维　是从石油、天然气、煤中分离出低分子物质经化学合成高分子聚合物，再经纺丝加工制得的纤维。此外，还有许多特种合成纤维，如高弹性纤维氨纶、高强力纤维芳纶、耐腐蚀纤维（氟纶）及耐辐射、防火、光导等纤维。（4）无机纤维　以天然无机物或含碳高聚物纤维为原料，经人工抽丝或直接炭化制成，如玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维、石英纤维、硅氧纤维、金属纤维等，具有耐高温、耐腐蚀、高强度和高绝缘等特性。玻璃纤维可用作防火焰、防腐蚀、防辐射及塑料增强材料，也是优良的电绝缘材料。

我国一般把人造纤维和合成纤维合并称为化学纤维。严格地讲，再生纤维（人造纤维）和合成纤维都是人造纤维，所用的原料也都是自然界的，是需经人类加工再制成的纤维，但由于再生纤维（人造纤维）比合成纤维开发早，因此成了习惯的命名。天然纤维形态固定、单一，化学纤维形态丰富、多变。

图1-15为化学纤维原材料，这些原材料经过化学长丝生产机器（图1-16）生产出化学纤维纱线（图1-17），再织制成各种化学纤维面料（图1-18）。图1-15　化学纤维原材料图1-16　化学长丝生产机器图1-17　化学纤维纱线图1-18　化学纤维面料

1.3　纺织纤维的其他分类

1.3.1　长丝和短纤维

天然纤维按纤维长度，可分为长丝和短纤维两大类，如图1-19和图1-20所示。若纤维长度达几十米或上百米，称为长丝，如蚕丝，一个茧丝平均长800～1000m。长度较短的纤维称为短纤维，如棉纤维的长度一般为10～40mm，毛纤维的长度一般为50～75mm。图1-19　长丝图1-20　短纤维

化学纤维加工制得的连续丝条，不经过切断工序的称为长丝。长丝又可分为单丝、复丝，单丝中只有一根纤维，复丝中包括多根单丝，单丝用于加工细薄织物或针织物，如透明袜、面纱巾等，一般用于织造的长丝大多为复丝。

化学纤维也可加工切断成各种长度规格的短纤维，如棉型化纤短纤维，长度为30～40mm，用于仿棉或与棉混纺；毛型化纤短纤维，长度为75～150mm，用于仿毛或与毛混纺；中长型化纤短纤维长度为40～75mm，主要用于仿毛织物。

1.3.2　普通合成纤维、差别化纤维、功能性纤维

随着科技的发展，它们之间逐步模糊而变得密不可分，详细解释见第6章新纤维及新面料。

1.4　主要天然纤维

在化学纤维问世前的一个漫长的历史时期，天然纤维一直被人类作为服装的主要原料。

1.4.1　棉

棉花是棉植物种子上的纤维，籽棉和皮棉的统称（有时亦作为棉植物、棉植物开的花的名称）。棉纤维是世界上分布最广的一种天然纤维，由种子表皮细胞长成的，带有棉籽的称为“籽棉”，弹去棉籽的称为“皮棉”。根据皮棉纤维的品质，适于纺纱的称为“原棉”（图1-21），不适宜纺纱，但可做棉衣和被褥等用的称为“絮棉”。至今棉花以其朴实自然的风格和舒适廉价的消费持续风行全球，成为全球最重要的服装用纤维之一。图1-22为丝光棉衬衫面料。图1-21　原棉图1-22　丝光棉衬衫面料

目前纺织行业使用的原棉，主要根据纤维的细度、长度和品质分为三类，即长绒棉（又称海岛棉）、细绒棉（又称陆地棉）、粗绒棉（又称亚洲棉或印度棉），见表1-3。表1-3　棉花的种类及特征

我国细绒棉的品级根据其成熟程度、色泽特征和轧工质量分为七个品级，一级最好，七级最差。三级为标准级，一至五级称为纺用棉，可纺普遍棉纱，其中一至二级棉，可纺精梳棉纱；六至七级棉只能纺低级棉纱或作絮胎用棉；七级以下为等外棉。

如129棉纤维，表示一级棉花，纤维长度为29mm，即第一位数字表示棉花等级，后两位数字表示纤维长度。

棉纤维通常呈白色，与其他纤维相比，棉的光泽通常较暗淡，风格较自然朴实，近几年在国际国内已相继开发出了彩色棉。

棉纤维的吸湿性较好，强度中等，高于羊毛，低于麻纤维，且湿强高于干强（一般高出10%～20%），因而棉制品具有便于洗涤的优点。

棉纤维还具有良好的耐碱性，可用碱性洗涤剂进行清洗。如加以20%～30%浓度的碱液处理，可使棉纤维直径膨胀，长度缩短，制品发生强烈收缩。此时，若施加张力，限制其收缩，棉制品会变得平整光滑，更显白净而富有光泽（这一加工过程称为丝光整理），可形成永久性的丝绸般的光泽；若不施加张力任其收缩，称为碱缩，碱缩主要用于针织物，使织物尺寸收缩，丰厚紧密，富有弹性，保形性好，不易走样。

棉纤维染色性较好，易于上染各种颜色；棉纤维易燃烧、易受霉菌等微生物的侵害发霉引起色变；也有洗涤后难以干燥，缩水性强、弹性较差，穿着时易起皱，起皱后不易恢复等缺点。为改善棉的这一性能，常对棉进行树脂整理，其典型产品如市场上出现的免烫衬衫、“形状记忆”的休闲裤等棉制品。棉制品耐磨性不够好，经常摩擦的地方会变薄，折叠的地方易损坏。通过棉纤维与化学纤维混纺，织物抗皱性、耐磨性得到改善。棉制品经济实用，用途极其广泛，在服装业、室内装饰及工业等领域有着大量应用。

1.4.2　麻

麻纤维是麻类植物的韧皮纤维或叶纤维的总称，是各种麻类植物经脱胶等工艺取得的纤维的统称，也是人类最早成为衣着的纺织原料。麻类植物很多，如苎麻、亚麻、大麻、黄麻、红麻、罗布麻、苘麻、剑麻、蕉麻等，服装面料中用得最多的是亚麻（f1ax）和苎麻（ramie），它们均属韧皮纤维（又称软质纤维）。

麻纤维是天然纤维中强度最大者，吸湿性极佳，标准状态下回潮率可达12%～13%，放湿散热快、透气性好，耐高温性，具有良好的抗霉、防蛀性能及导电性。麻纤维的主要成分为纤维素，其化学性能与棉纤维相仿，

麻纤维服装穿着吸湿透气、凉爽舒适、不贴身，是夏季服装、花边刺绣及室内用品的良好材料。但纯麻制品一般手感较粗糙、刚性大，弹性较差，易生褶皱，不耐磨、褶皱回复性和悬垂性都较差，穿着有刺痒感。一般根据服装造型或舒适性需要对织物进行柔软、抗皱或烧毛整理，或与较为柔软或抗皱性较好的纤维混纺。有时根据设计需要，人为地将麻织物施以起皱整理，风格独特。由于麻的加工成本较高，产量较少，加之其自然粗犷的独特外观迎合了近年来“返璞归真，重返自然”的消费主题，使麻成为一种尊贵的时髦纤维。（1）苎麻　苎麻起源于中国，有“中国草”之称，目前中国、印度尼西亚、菲律宾、巴西是苎麻的主要产地。我国苎麻主要产于长江流域，我国苎麻中的纤维素含量高、强度高、光泽好，广受国际市场欢迎。苎麻原料如图1-23所示，由纯苎麻纺制的面料如图1-24所示。图1-23　苎麻原料图1-24　纯苎麻面料（2）亚麻　亚麻纤维是人类最早发现并使用的天然纤维。有关亚麻的发展史话，几乎和人类的文明史齐名。亚麻与我国的丝绸一样，是欧洲古老文明的象征，是高贵纺织品的代表。

亚麻是世界上最古老的作物之一，是天然纤维中唯一的束状纤维，亚麻在种植过程中无需使用除草剂和杀虫剂，可以说是一种绿色环保纤维。

亚麻纤维呈中空状，富含氧气，使厌氧细菌无法生存。亚麻制品具有显著的抑菌作用，对铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、白色念珠菌等国际标准菌株的抑菌率可达65%以上，对大肠杆菌和金色葡萄球菌珠的抑菌率高过90%以上。古代埃及法老的木乃伊都是被裹在结实的亚麻细布内，得以完整地保存至今。第二次世界大战期间，人们曾用亚麻布蒸煮液代替消毒水，清洗伤口。

亚麻的散热性能极佳，这是因为亚麻束纤维是由亚麻单细胞借助胶质粘连在一起形成的，因其没有更多留有空气的条件，亚麻织物的透气比率高达25%以上，能迅速而有效地降低皮肤表层温度4～8℃。并且其具有天然的纺锤形结构和独特的果胶质斜边孔结构，当它与皮肤接触时产生毛细孔现象，可协助皮肤排汗，并能清洁皮肤。同时，它遇热张开，吸收人体的汗液和热量，并将吸收到的汗液及热量均匀传导出去，使人体皮肤温度下降；遇冷则关闭，保持热量。另外亚麻能吸收其自重20%的水分，所以亚麻织物手感干爽。亚麻是能够自然呼吸的织品，被誉为“纤维皇后”。

亚麻是所有纺织纤维中阻燃效果最好的纤维。消防队用的水龙带、消防队员穿的防火服，都是亚麻纤维制造的。

亚麻纺织产品中含有的半纤维素是吸收紫外线的最佳物质。半纤维素实际上是尚未成熟的纤维素。亚麻纤维含有的半纤维素在18%以上，比棉纤维高出数倍。当它成为衣着时，可以保护皮肤免受紫外线的伤害。

亚麻主要产于前苏联、波兰、德国、比利时、法国、爱尔兰等国。其中北爱尔兰和比利时为世界最大亚麻出口国。黑龙江、吉林是我国亚麻的主要产地。亚麻经纺纱织造形成各类织物，从精细轻薄到紧密、厚实的织物均可生产。主要用于制作高档衬衫、裙子以及高档台布、餐巾等。亚麻原料如图1-25所示，由亚麻制作的服装如图1-26所示。图1-25　亚麻原料图1-26　亚麻服装（3）罗布麻　又称野麻，它是一种野生植物纤维。自古因入药而知名，《本草纲目》记载，它具有平心悸、止眩晕、消痰止咳、强心利尿等功效。织物中罗布麻含量在1/3时即具有医疗保健功效，故而尤其适合开发针织保健内衣等产品。它除了具有吸湿性好，透气、透湿性好，强力高等麻类纤维所具有的共性之外，还具有丝的光泽、麻的风格和棉的舒适性。它的纤维细而柔软，无其他麻纤维的粗硬、刺痒感，但因无天然卷曲、抱合力差，故不宜纯纺，最好混纺。罗布麻与其他纤维的混纺面料是男女夏装的优良面料，罗布麻与其他纤维的混纺纱可加工成内衣裤、护肩、护腰、护膝、袜子等，是优良的医疗保健产品。由罗布麻纤维编织的针织物及服装柔软滑爽、不贴身，具有吸湿、透气、散热等特点，且还具有丝般光泽，高雅华贵。（4）大麻　大麻原是我国云南、新疆等地的一种毒性植物，因可以提炼毒品而被世界上各国禁种。后经科学家多年研究，对大麻品种改良，改良后的新品种完全不具备提炼毒品的特性，现统称为汉麻（china-hemp），是取英文“hemp”的音译。大麻纤维织物具有以下特点。

①手感柔软，穿着舒适。大麻纤维是麻类家族中最细软的一种，单纤维纤细而且末端分叉呈钝角绒毛状。用其制作的纺织品无需特殊处理，就可避免其他麻类产品对皮肤的刺痒感和粗硬感，适于制作贴身衣物，如T恤衫、内衣、内裤和床上用品等。

②透气透湿，凉爽宜人。大麻纤维横断面为不规则的椭圆形和三角形，纵向多裂纹和空洞（中腔），因此大麻有较好的毛细效应和透气性，吸湿量大，且散湿速率大于吸湿速率，能使人体的汗液较快排出，降低人体温度。据测算，穿着大麻纤维制作的服装与棉织物相比，可使人体感觉温度低5℃左右。在烈日炎炎的夏天，即使气温在38℃以上，身着大麻服装的人也不会觉得热不可耐。由大麻制成的衣物凉爽，不粘身，是制作运动服、运动帽、劳动服、内衣和凉席等的理想材料。

③抑菌防腐，保健卫生。大麻纤维含有十多种对人体十分有益的微量元素，其制品虽未经任何药物处理，但对金黄葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色念珠菌等都有不同程度的抑菌效果，具有良好的防腐、防菌、防臭、防霉功能。有人用大麻绳扎系香肠或用大麻布裹肉，以防止食品变质，延长保鲜期。我国农村长期用大麻线纳鞋底，不仅结实耐穿，还可防臭、防脚癣；用大麻纤维密封水管接头，既结实又防漏水，还不腐烂；古人用大麻纤维包覆梁柱、雕塑，既坚牢又可防虫、防蛀；大麻纤维广泛用于食品包装、卫生材料、鞋袜、绳索等。

④耐热、耐晒性能优异。大麻纤维的耐热、耐晒和防紫外线辐射功能极佳。在370℃高温时大麻纤维也不改色，在1000℃时仅仅炭化而不燃烧。经测试，大麻织物无需特别的整理，即可屏蔽95%以上的紫外线，用大麻制作的篷布则能100%地阻挡强紫外线辐射。用它作篷布，晴天能防晒透气，雨天吸湿膨胀能起到防水作用。大麻纺织品还特别适宜做防晒服装、太阳伞、露营帐篷、高温工作服、烘箱传送带和室内装饰布等。

⑤隔声绝缘，功能奇特。由于大麻纤维横截面呈不规则的椭圆形或三角形，其分子结构呈多棱形，较松散，有螺旋纹，因此大麻纤维织物对声波和光波具有良好的消散作用。干燥的大麻纤维是电的不良导体，其抗电击穿能力比棉纤维高30%左右，是良好的绝缘材料。

综上所述，大麻纤维是一种具有天然色泽的高品质的天然纤维素纤维，是一种多功能的纤维材料。但是，大麻是所有麻纤维中最细（仅为苎麻纤维的1/3，宽度约7～15μm）、最短的一种，因而纺纱困难大。但大麻织物具有柔软、吸湿、透气、散热好，无粗硬、刺痒感，强度高等特点，而且还有良好的抗静电、绝缘、耐恶劣气候、防霉、抗菌、防臭功能和极好的抗腐蚀能力，宜采用汗布、毛圈、罗纹（弹力）等组织结构，面料适于制作内衣、T恤衫、运动服、袜子等产品，既可军用又可民用。

1.4.3　蚕丝

我国是蚕丝的发源地，早在4700年前我国古代人民就开始养蚕、缫丝、织绸。公元前210年，丝织技术传到日本，公元前128年经中亚细亚、波斯、罗马传到欧洲。此后中国的丝绸产品经过此路输向西方，这条商旅要道被誉为“丝绸之路”。后来又经海上“丝绸之路”，“丝绸之路北路”传到东南亚、中东、非洲等地。至今我国已创造了几千年渊远流长的丝绸文化，许多丝制品具有浓郁的中国传统手工艺特色。

蚕丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝，是以桑叶为食料的桑蚕吐丝结茧，产于江浙、广东、四川等地；野蚕丝主要是柞蚕丝，是以柞树叶为食料的柞蚕吐丝结茧，主要产于辽宁、山东。丝织原料以桑蚕丝居多，少部分为柞蚕丝。

蚕茧通常指桑蚕茧，由桑蚕茧缫得的丝称为桑蚕丝。蚕丝是蚕的腺分泌物凝固形成的线状长丝，蚕丝吐出时，看似一根长丝，实际上是两根丝素由丝胶包覆而成，截面呈椭圆形，而每根单丝截面则呈三角形或半椭圆形，蚕丝纵向比较平直、光滑。丝素是蚕丝的主体，丝胶包覆在丝素外面，未脱胶的生丝较硬挺、光泽较柔和，为白色或淡

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