作者：刘瑞璞,常卫民
出版社：化学工业出版社
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TPO品牌男装设计与制板试读：
前言
为什么我国改革开放30多年来没有造就出一个世界级的时装品牌；为什么我国长期以来不能摆脱为世界品牌贴牌生产赚取廉价加工费的产业格局；为什么我国的大部分服装设计师似乎永远不能逃脱抄袭的樊篱；为什么我国的服装制板师总是在抹板（测量品牌衣服变成样板）和拷板（采用各种不适当手段拷贝品牌样板）之间行走；为什么服装款式设计和板型设计不能协调，各说各话；为什么国内服装企业一夜之间千树万树梨花开转眼间又是你方唱罢我登场，即使坚守的服装品牌要么是在惨淡经营，要么骨子里早已换了主业。从这个意义上评价的国产服装品牌，能够坚持十几年二十几年就已经绝对可以称之为成功企业，哪还敢梦想成为像英国的Burberry（巴宝莉）和美国的Brooks Brother（布克兄弟）这些百年老牌。
这里还能提出许多为什么，如为什么有些服装企业聘用了国内的某个大牌设计师就亏损，不能长期支撑的企业主们也锻炼得聪明起来，他们越发地青睐于大牌设计师的秀场影响力。为什么我国服装专业的高等教育总量比全世界的总和还要多（包括高学历毕业生），而国际时装品牌机构没有一个中国大陆背景的设计师（总监），国内服装行业对口率还不到50%；为什么我国可以培养服装设计博士学位，这比欧美、日本等发达国家至少高出一到两个等级，但依然不能主宰时尚界，反而长期被国际时装主流牵着走……
言至此，绝不是梦想着靠某本书去拯救我国服装业这个局面，只是想客观地、理性地、符合行业规律地从服装产品开发和制板技术这个关键点去探索一下开发国际品牌的规则与成功经验。我从1991年开始研究这一理论并出版过若干个版本，但从来没有以TPO品牌规则为指导，这次也算是一次阶段性的总结。我们发现，世界成功的时装品牌都延续着从欧洲大陆、美国到日本的发展路线，正在上升的韩国时装品牌也不例外，而其中的推手就是The Dress Code（服装密码），它是以欧洲文明为标志在第二次世界大战以来被国际主流社会固定下来的服装密码、服装规则、服装惯例。日本人深知它是进入国际上流社会的入场券和潜规则。想成为发达国家和具有成熟的国际市场标志，The Dress Code的研究和推广是不可或缺的，因此，日本在1963年，也就是举办东京奥林匹克运动会的前一年，提出了加速提升日本国民国际形象的TPO计划，这个计划在时尚界的巨大成功，就是日本人的优雅着装被以欧美为代表的国际主流社会所接纳，与此同时，东京从此奠定了它作为世界时装中心的地位。遗憾的是，国内服装理论界始终把TPO视为一种时装概念，甚至有相当的业内人士根本不认可TPO有一整套理论体系和实用价值，否则为什么它没诞生在欧洲或英国，反而是在日本呢？TPO计划的理论基础来源于The Dress Code，它的理论建设发源于英国，发迹于美国，研究The Dress Code的资深理论家，是美国人阿兰弗雷泽（Alan Flusser）。当一种文化或制度成为世界的主流和强势的时候，渴望的一定是旁观者，客观者研究的兴趣总是大于主观者。敦煌学研究在西方不在东方这是个极端的案例，但有它的客观性，研究如何使用筷子的人一定是西方人而不是中国人，相反研究如何使用叉子的人一定是东方人而不是欧洲人。如果我们的研究不能摆脱自我无意识的思维，也就无法学习和超越本民族以外的其他文明。
因此，我们必须进入The Dress Code内部，去研究它的规则、知识系统、运营方法、作业技术等。《TPO品牌男装设计与制板》和《TPO品牌女装设计与制板》的写作我摸索了20多年，还会继续研究下去，希望有识之士与我共勉。这套书的特色如下。一、解决设计与制板结合的关键
任何一个领域，都有其独特的语言，服装行业也不例外。男装的设计语言隐藏在TPO知识系统之中，值得我们认真系统地解读。所谓TPO规则，是指着装所需要考虑的时间（Time）、地点（Place）和场合（Occasion）的基本准则。它源于英国，被称为The Dress Code（最初指绅士着装密码，后泛指服装密码），后被美国发扬光大，成为社交界、时尚界和主流社会的国际着装准则，而真正作为一个计划被正式提出是在1963年的日本。这是为迎接1964年东京奥运会，日本男装协会为使日本大众尽快树立起最基本的现代男装国际规范和标准，提高国民形象素质而提出的。这个举动不仅为日本规范国民形象行为打下了基础，也在世人面前树立了良好的国民形象，成为国际社交的日本模式被广泛认可和接受。
这一规则不会随时尚的变化而改变。在国际上大多数发达国家男装市场的产品开发中，TPO原则早已成为一种“不成文的规定”。对于这些发达国家而言，The Dress Code的积淀和传承几乎成为品牌的指标和品位生活的标签，设计师们对此都心照不宣。任何一个国际时装发布会、任何一个品牌都不能逾越这个规则而独立操作。作为服装生产的重要一环——纸样设计也必然以TPO作为理论前提。我们对此不了解不是因为它无用，而是因为我们没有步入设计大国，无法进入它的系统内部，更无法认识它的真谛。
面对服装国际化趋势的深化和寻求设计大国之路的压力与迫切，我国对于这一规则的使用还存在一些明显不足。第一，是纸样设计对TPO知识认识的不足。就我国而言，对TPO知识的理解还处于一个初级阶段，运用过程中往往是断章取义，以致我们在开发产品时只能盲目跟随发达国家的脚步，却没有了解其本质的内涵。第二，设计过程中多表现为感性大于理性。国内男装的设计理念存在一定问题，设计过程中想当然，表现出无方法、无规律可循的被动局面，致使男装设计秩序的混乱；制板过程纸样与纸样之间缺少关联，难以形成系列开发的技术体系，造成效率不高而工作量大，偶然性强。第三，设计和制板脱节。在服装行业内部，设计师对服装结构和工艺的认识模糊，设计只是流于纸上谈兵，制板师也很少了解设计，这样的现象屡见不鲜，导致服装从设计到制板再到生产几个环节之间不能有效地衔接。TPO知识系统则是连接它们的纽带，也可以认为是国际品牌准入的规则，因此，解决The Dress Code问题成为关键。二、市场操作、理性观念、文化内涵三位一体
基于上述现状的分析，我们看到了国内男装设计的不足，也初步了解了我国与发达国家之间的差距，因此探讨在TPO规则指导下男装款式与纸样系列设计的方法意义重大，市场操作、理性观念和文化内涵三位一体则是这种方法研究的基本思路。
首先，对于系列纸样设计而言，探索这种“系列”的设计形式，有助于改善国内“一款一板”的传统打板方式，具有全新的技术含量和市场化操作方式。
其次，提高设计的理性观念。“系列纸样设计”方法，必须在TPO知识系统指导下进行，必须符合纸样设计的结构规律和技术要素。因此，这个方法能够从一个更为理性的角度提供给设计师一种专业而务实的设计思维方式，改变目前仅靠“模仿和跟随”作设计和打板的低水平状态，能够有效提高设计的主动性和创新性。加强款式与纸样设计之间的联系，对现代企业男装系列产品的开发具有重要的指导性意义，也促使我国的服装开发实现从无序到有序、从感性到理性转变的技术与手段的理论探讨。
最后，可以提升款式和纸样设计的文化内涵。将TPO知识引进纸样设计，可以促使设计者深入挖掘服装的历史根源，了解服装结构的形成机理与原始功用，即符合特定人群的时间、地点、场合的生活方式与社交要求。从而赋予纸样设计更深层次的文化内涵和科学规律，找到二者之间的结合点，使之不再只是单纯的技术研究、开发。通过引进TPO规则，研究这个规则，进而在纸样设计中执行规则，从根本上改变我国男装设计中重形式不重内涵，重款式不重结构、重装饰不重技术的缺陷。三、系列方法表现的逻辑性与可控性自主设计特色
本书学习内容可以概括为两大方面，即“系列方法”的学习和基于TPO知识系统的款式与纸样结合的案例分析与设计训练。“系列方法”的主要特色是一种锁链式、环环相扣的递进设计模式，通过服装元素的分解、打散、重组等一系列方法来完成系统的设计过程。运用系列方法所做的设计不同于以往的跳跃性、单款独进的思维模式，它是具有逻辑性和可控性的自主设计方式，设计师能够全局掌控设计方向，迅速抓住设计要点，在设计之前就可以预期结果，使设计有的放矢。款式与纸样的系列案例分析与设计训练，是根据TPO知识系统的分类方法，共涉及了六个男装品类：西装、外套、裤子、户外服、衬衫、背心，这几乎涵盖了该方法在男装的所有主要类型中的应用，并结合男装品牌设计的流程规律进行有效市场开发，可以充分体现该方法的普遍适用性和时效性。
案例分析与设计训练要充分发挥逻辑性、可控性的自主设计特色，通过导入TPO知识可实现男装款式和纸样系列设计方法无限拓展的有效性和技术平台。刘瑞璞2014.8上篇男装款式与纸样系列设计方法第一章男装系列设计特点与TPO的导入一、男装设计特点
设计一个产品，必须先要了解其主要特点才能准确把握其设计方向，避免设计结果偏离最初的构想。关于男装设计，可以概括为三大特点，即稳定性、功能化和质量感。
1.稳定性
随着时代的发展和观念的不断变换，似乎男装也在试图像女装那样追求丰富的个性表现，变化夸张的款式以及多姿多彩的图案，这仿佛在宣告恪守传统律条的男装已不复存在，永恒也在摇摆不定。其实并非如此，我们看到的只是表面现象，而非时尚的本质，才造成这种认识上的误差。如果能够认真解读男装的发展，会发现男装的规律是“本质稳定、局部相异”，男装设计的规范是绝对的，变化则是相对的，是“以不变应万变”。
男性在现代社会的工作性质和他所扮演的社会角色都在一定程度上限制着他“变”的因素，要求他们表现出庄重、沉稳的感觉，而不能像“万花筒”一样在流行中肆无忌惮地发挥个性，所以男装的稳定性是社会发展的必然要求。这种稳定性通常表现为以下两方面。（1）款式变化相对固定
由于构成男装的基本元素是有规定性的，设计只能在这些既定因素的基础上，适当加入流行元素，进行小范围的变通。如图1-1是丘吉尔在第二次世界大战时期穿着的西装三件套，图1-2为Giorgio Armani 2010年春夏男装发布会中的三件套，我们可以清楚地看出时隔半个多世纪，三件套西装无论是款式还是搭配都没有发生太大的变化，依旧保持着原有的形制，仅在面料使用上有所区分，这种现象在男装中普遍存在。图1-1 第二次世界大战期间丘吉尔的着装图1-2 Giorgio Armani 2010年春夏发布会（2）男装的结构严谨
纸样设计不会过度追求形式的变化，“程式”是其不变的法则，可变的是强调内部结构的细微调整，相比较女装而言，技术发挥的空间会变得很大，这正是男装结构的魅力所在。以西装为例，西装的板型系统包括三种基本板型——四开身、六开身、加省六开身，以及纸样的两种补正——O板和Y板，这几种结构在西装纸样设计中相对稳定，成为西装板型程式，几乎在包括女装在内的西装纸样设计都不可能脱离或者逾越它们，而且具体到每种结构的数值浮动范围也都表现出相当稳定和保守的特点。
2.功能化
如今服装设计一方面表现出多元化、个性化的形态，另一方面则向着更强调功能与形式统一的方向发展，简约就是这种发展方向的集中表现，而男装表现得尤为明显。一些设计师很善于使用图案等表现手法来完成设计，却导致作品呈现出强烈的装饰意味和浮躁气息，这正是男装最忌讳的。男装设计应以恰如其分的形式来表现功能作为基本的出发点，任何没有功能意义的装饰都不可取，而且越是趋于休闲的服装类型，越是要以结构功能的合理性为设计的基础。因此，一部男装发展史就是一部科技史，TPO知识系统正是在此基础上建立起来的。
设计不应超越生活之外，而是要服务于生活。悉数男装款式中的经典元素，几乎都有它的原始功用。例如雨衣外套中的插肩袖，最早是具有穿脱方便和排雨的功能，现如今已经演变成为一种经典的款式造型；防寒服中的袖襻则是为了调节袖口松度起到防风保暖的功效；风衣外套右肩的披肩是为了适应男装门襟左搭右的习惯，重叠在门襟处从而起到全方位加固防护的作用……男装的每一处设计都是具有实际功能的，如果将这些功能的部分改变成单纯的装饰，则会给人华而不实的感觉，最糟糕的是把固有的历史文化信息加以误读和篡改，穿出文化就更无从谈起。“只有带装饰的实用，没有无实用的装饰”这个原则应当贯彻男装设计的始终。
当然，在保证功能这个主要特点的同时，男装设计同样需要兼顾比例、平衡、韵律、视错、强调、变化与统一的协调形式美法则，不能因为功能而使服装完全丧失美感。重要的是不能将功能和形式美法则对立起来，也不能因为表现一方而以牺牲另一方为代价。
3.质量感
男装的高品质一定是“内外结合”的，总体上要有质量感。所谓“内”即是板型过硬、工艺精良。“外”则是款式细腻、面料考究。男装追求的是“苛刻的完美主义”，强调功夫在内，精益求精。不张扬但有品质，才是设计的核心理念。男装对于工艺的要求苛刻是由于款式变化非常微妙，不宜察觉变化的变化是它的境界。因此，男装在制作中不能有任何偏差，每个细节都是衡量男装质量感的重要标志。例如，条纹面料要注意在接缝处对齐条格（图1-3）；纽扣的选择除了要考虑款式、花色还要考虑质量的整体风格，不能胡乱搭配，必要时要用与服装相同的面料包覆（图1-4）；搭配是否到位是质量感表达的重要手段，当达不到既定的搭配比例时，质量感会大打折扣。如内穿衬衫的衣领要高于外衣领2cm左右（图1-5），袖口则要比西装袖长出2cm以上，如果工艺没有满足这些，就会使其效果消失，品质也会降低；还有更多的局部造型则是通过我们看不见的“归”“拔”等工艺处理手法来实现。图1-3 条纹对接整齐图1-4 包扣图1-5 衬衫领高度
男装品质反映在方方面面，有时一个角度或是一条缝迹线的偏差就能导致品质的全局丧失，对于男装而言恰恰是这些微妙的细节起着举足轻重的作用。只有在细节上精益求精，才能形成高品位的质量感。
以上三个特点属于男装的共性特征，但它在具体应用过程中并不是僵化的、一成不变的，而是具有可变通性和建设性的。不同的文化背景、民族传统，对于这些特点的诠释存在一定差异。在分析共性的同时还需要进行本土化研究，融入新的观念和地域特点，可以使设计更好地适应不同的市场需求，但TPO知识系统的掌握是它们的基本前提，且这个基础掌握的程度直接影响到未来本土化的成功和发展空间的广阔度。二、TPO知识系统框架的梳理和分析
若要进行男装设计，仅了解特点还远远不够，对于国际上通用的设计规范——TPO规则及其知识系统需要有深刻的认识与把握，才能使设计符合国际潮流，得到国际市场认可。因为它是国际化服装品牌，特别是男装奢侈品牌准入的规则，可以预判我国服装品牌，取决于是否掌握这个规则。不按照这个规则进行市场运作和企业文化建设就不可能打造出世界级品牌。
1.TPO知识系统
TPO知识系统是一套较为完整和成熟的、追求绅士修养的着装体系。根植于英国近代工业文明的The Dress Code原则，渗透着欧洲传统文化的渊源，对欧洲社会的贵族文化起到了至关重要的作用，从而影响到全世界，一百多年来，它始终作为国际主流社会社交的基本准则和密约。如今，这些以欧洲文明为发端的TPO规则已经被国际社会普遍接受和认同，并固定下来形成国际惯例，成为中产阶级和贵族阶层必备的功课和修养。
在国际惯例着装体系中，基于男装知识的长期积累，TPO系统已经较为完备，它针对男装外套、礼服、常服、户外服以及各个类别的配服、配饰等作了系统的诠释和总结，并构建了男装系统平台，以这个平台为基点，对服装类别逐次分流，形成了分类合理、层次分明的现代男装体系（图1-6）。图1-6 男装TPO知识系统
在广度上，这个系统涵盖了现阶段几乎所有主流男装类别；在深度上，该系统从国际主流的社交方式出发，形成由TPO环境、标准款式、标准色、标准面料、配服、配饰和变通规律构成的知识架构，并加入关键词和搭配禁忌的提示信息，直观、全面、准确地描述了各男装类别在TPO知识系统中的定位与社交流程，为男装设计与制板技术的实现提供了可靠、系统、专业和国际化的理论基础。
2.TPO男装的分类体系
国际服装品牌的分类是根据主流社交规则进行的，大的分类包括礼服、常服、户外服和外套。（1）礼服体系
礼服体系根据The Dress Code惯例，通常请柬上有关于正式或半正式礼服提示的礼服系统，主要包括第一礼服、正式礼服和全天候礼服。
第一礼服。晚间第一礼服为燕尾服（tail coat，图1-7），象征最高礼仪级别。它的标志性搭配就是“白领结”，若请柬上提示“white tie”就是穿燕尾服的暗示。日间第一礼服为晨礼服（morning coat，图1-8），配银灰色领带和黑灰条相间的裤子，用于白天的重大仪式、庆典、婚礼等场合。燕尾服和晨礼服的级别相同，但时间不同，不能混淆应用。第一礼服造型均保持了“维多利亚”结构（参见本书燕尾服经典款式图），体现了男装的历史传承有序和崇尚经典的风貌。图1-7 燕尾服图1-8 晨礼服
正式礼服。夜间正式礼服为塔士多礼服（tuxedo，图1-9），是燕尾服的简装版，标准搭配是黑领结和黑色背心（或卡玛绉饰带），驳领材质为缎面。标准色为黑色，若为上白下黑搭配，则具有夏季晚礼服的提示。日间正式礼服为董事套装（director’s suit，图1-10），改进了晨礼服的繁琐，是晨礼服的简装版，款式相对简洁，但搭配元素仍保留着晨礼服的传统，也是银灰色领带和黑灰条相间的裤子，从图1-10的装备判断，它是在白天举行的古典音乐会。正式礼服抛弃了燕尾服和晨礼服传统复杂的维多利亚结构，以六开身结构固定下来，成为现代男装结构的经典。图1-9 塔士多礼服图1-10 董事套装
全天候礼服。全天候礼服为黑色套装（black suit，图1-11），标准色为深蓝色，不受时间局限，在社交场合得到广泛应用。它是国际社会公认的准礼服，在不能确定场合的礼服级别时穿黑色套装最为保险。它有两种形制可供选择，分别是双排扣戗驳领和单排扣平驳领款式。单排扣款式与西服套装相同，但需要使用深蓝色面料，才具有“黑色套装”的内涵。图1-11 黑色套装（2）常服体系
在公务和商务中日常使用的西装，根据级别的微妙差别和风格特点又分为西服套装、运动西装和夹克西装。
西服套装。西服套装（suit，图1-12）的英文表述“suit”是个专用名词，只有上下相同颜色、相同面料组成的西装才称为西服套装。此外，它还有标志性的元素，如标准色为鼠灰色。图1-12 大卫·贝克汉姆（David Beckham）的西服套装
运动西装。布雷泽（blazer，图1-13）是运动西装的标准叫法，典型元素是金属纽扣和上深下浅的搭配。据考证布雷泽最早是在英国剑桥大学和牛津大学的划船比赛中使用的制服，因此它充满了体育精神，具有浓厚的英国贵族血统而成为绅士的符号。它的最大特点是通过有序搭配产生的级别可高可低，既可作为正装中较为个性的着装风格，与黑色套装、西服套装同级使用；也可作为休闲款式，在非正式场合穿用。图1-13 伍迪·艾伦（Woody Allen）的运动西装
夹克西装。夹克西装（jacket，图1-14）属于休闲类西装，标准元素是贴口袋，多使用粗纺朴素风格的面料，体现休闲品位。搭配是上下分制而且自由，即上下不同颜色、不同面料，除可以采用西服套装、运动西装的搭配形式，也可以不系领带和有色衬衣搭配使用，适用于非正式场合。图1-14 “憨豆先生”的夹克西装（3）户外服体系
户外服包含了休闲服和运动服两个品种，根据户外事项而细分为工装裤、钓鱼背心、牛仔裤、运动夹克、防寒服、外穿衬衫等，最具有代表性和绅士品位的是巴布尔夹克，这类服装主要强调实用性能和有品位的休闲生活（图1-15）。图1-15 户外服（巴布尔夹克）（4）外套体系
外套体系是指与从礼服、常服到户外服可以搭配有效组合的外套系统。柴斯特菲尔德外套为礼服外套，适合于正式场合，共有三个版本，即传统版、标准版和出行版。其中古典型的标志是黑色天鹅绒的翻领。常见的波鲁外套、泰利肯外套、巴尔玛肯外套则属于常服外套，堑壕外套、达夫尔外套及其以下级别的外套为休闲外套。值得注意的是，它们虽然在礼仪上有级别的划分，但在每个个体之间没有严格的界限，不同风格的经典外套可能在同一场合出现（图1-16）。图1-16 外套（自左至右堑壕外套、巴尔马肯外套、柴斯特菲尔德外套和堑壕外套）
以上提及的均为主服，其实配服也相当重要，不能忽略。配服主要是裤子、背心、衬衫等。裤子根据级别的不同分为礼服裤、常服西裤、休闲裤、运动裤等，通过面料、颜色和长短来区分应用的场合。同样，不同级别的服装也会有相应的背心和衬衫来搭配。
由此可见，男装具有程式化的习惯和级别规范，因此，设计男装时不能忽视TPO的存在，不能任意为之，想当然地处置任何一个细节，而是应该运用TPO系统规范展开设计，使每款设计的产生都有理有据，这样才能保证服装的品位和品牌特质（图1-17）。图1-17 基于TPO男装从礼服到户外服一览表三、男装设计导入TPO原理
服装是文化的载体，包括款式和结构（纸样）的造型设计作为服装设计中的核心环节理应具有文化性。因此，纸样设计不应片面强调技术性，还要考虑到它的文化特质。作为国际化男装，它的文化信息主要来自于TPO。TPO知识系统在男装设计中无处不在，它指导并控制着设计的各个环节，要进行款式和纸样设计，就必须先导入TPO，否则设计将会成为无源之水，无本之木。
如果单纯地谈TPO知识和设计之间的关系和应用原理可能过于抽象，难以理解。这里以Giorgio Armani 2007年秋冬发布会上的晚礼服为案例来具体分析TPO知识是如何具体指导设计的。
首先，分析直观信息（图1-18）。运用TPO知识系统进行简单的解读便可以得出它的设计套路，这里出现的礼服为塔士多（tuxedo），即通常人们理解的晚礼服，它适用于夜间、室内、正式场合。其与TPO中准塔士多礼服相比，晚礼服构成的元素应有尽有——一粒扣门襟、圆摆、双嵌线口袋，搭配黑色卡玛绉饰带和漆皮鞋，但它们根据主体风格的要求都增加了概念元素。图1-18 塔士多礼服的直观信息
塔士多礼服的设计流程如图1-19所示。先根据TPO知识得出塔士多礼服的标准款式和标准搭配：戗驳领、单排一粒扣、圆摆、双嵌线口袋、左胸有手巾袋，搭配卡玛绉饰带、前胸有襞褶的礼服衬衫、黑领结及漆皮鞋。然后，在设计这款服装时先将卡玛绉饰带、双嵌线口袋和漆皮鞋三个常规元素直接引用到设计中，之后确定一个较为感兴趣的概念设计点，这里是将设计点定位在领型上，集中进行领子的设计，以此表达该品牌的时尚理念。由此便可得出全新的塔士多礼服设计，最后根据款式在结构上的提示完成纸样设计部分。图1-19 Armani的塔士多礼服设计流程
从逆向的流程中可以清楚看到，设计的依据来源就是TPO知识系统中经典塔士多礼服的全部信息，可见，如果没有TPO知识系统做支撑，是无法想象如何完成一套礼服的设计。因此，这里讲的并不是一个特例，它是普遍存在于国际男装品牌中的，任何一个品牌都可以运用这个原理进行解析。
图1-20是美国传统绅士品牌Brooks Brothers，可以说它是绅士着装规则（the dress code）始作俑者，美国常青藤风格的一百多年的历史，它就是推手。因此，它是TPO知识系统中的标志性品牌。从其搭配方式及元素——金属纽扣、卡其布休闲裤、上深下浅的色彩搭配就可看出该品牌对TPO运动西装解读的精准而典雅。毫无疑问，这是TPO规则在发挥着作用，而它使用的纸样即为标准的运动西装纸样。图1-20 Brooks Brother的运动西装
图1-21是Burberry 2008年秋冬品牌发布会上的达夫尔外套，连身帽、绳结扣、驼色面料的使用都是标准的达夫尔外套元素，只是改变了比例，增加了衣长和服装的松度。图1-21 Burberry的达夫尔外套
图1-22是E Zegna 2009年秋冬发布的男装，根据TPO知识系统可以分析出它的基础款式为白兰度夹克（摩托夹克），标志性的元素就是斜门襟、白色金属拉链，在这个基础上又融入具有现代感的流行元素——亮片的使用，更加强调了不对称设计。由此，我们可以推断，这个款式的纸样是在白兰度夹克的标准纸样上做微调得出的。图1-22 E Zegna的白兰度夹克
图1-23是Gucci 2009年秋冬发布会上的一款外套，款式特征为右肩有披肩，拿破仑领，有腰带，袖口有袖串带，利用TPO知识可以辨别它是堑壕外套，但是将原来的插肩袖变为了装袖，且去掉了肩襻和领襻，这需要在纸样设计时做“减法”处理，将堑壕外套纸样中的一些细节省略，保留主体结构完成纸样设计。图1-23 Gucci的堑壕外套
通过以上几个品牌案例分析，可以得出这样的结论，设计的根本理论来源就是TPO知识系统，它不能脱离这个规则而独立操作。如果设计师能够按照TPO规则的指导将每一男装类型的标准款式都做出纸样，那么这些基本纸样只需局部的调整就能够适应大多数男装款式的变化，这是一种便捷有效的纸样设计方法，这也就是本书接下来要研究的主要内容——系列设计方法，纸样系列设计则是其中的核心部分。第二章男装系列设计方法
所谓系列，是表达一类产品中具有相同或相似的元素，并以一定的次序和关联性构成各自完整又相互联系的作品。系列设计强调主题下个体的关联性，然而每个单品又具有完整而鲜明的个性特征。
男装系列设计方法，概括地讲，是以TPO作为设计语言的最基本要素，通过对要素分析拆解，打散重构形成完整的系列。这是一种实验科学，需要通过多次实验来验证可行性，强调理性、实用、有序。TPO知识系统在系列方法研究中起到统领的作用，它严格控制每个环节的实施，确保每个环节有序地进行。一、男装系列设计原则
男装系列设计的原则可以概括为将男装元素基于时间和空间的逻辑和秩序的规划准则。
1.时间原则
时间原则是指夜间和日间的服装元素运用有序，社交级别越高，时间元素构成越规范。例如燕尾服和晨礼服虽然同属于第一礼服，级别相同，但不能夜间穿晨礼服，日间穿燕尾服。随着级别的降低，时间制约有所下降，但仍有明显提示。
2.空间原则
空间原则可以从两个方面理解。（1）元素的流动性
上一级元素向下一级元素流动容易，下一级元素用于上一级元素时要慎重。例如礼服构成的元素向常服中流动一般是畅通的，反过来常服元素向礼服中流动要困难得多，它遵循的是“水往低处流”的社交法则。（2）元素的互通性
相临级别服装的元素互通容易，远离级别的服装元素互通要慎重。以常服为例，西服套装、运动西装和夹克西装是三个相邻的服装类型，它们之间的元素互用无禁忌。不过，设计者仍然需要明确是以哪个类型作为设计主线，不能完全没有章法毫无顾忌。因为三个类型中仍存在面料、颜色、搭配的差别。如以夹克西装作为主线，不论款式是什么，都要使用类似于粗纺面料、上下不同材质不同颜色的搭配方式等，这些是只属于夹克西装独特的、标志性的语言。远离级别元素的互换使用需要格外谨慎。如果是礼服元素戗驳领运用于户外服设计，会感匪夷所思。相反，若是户外服中的贴口袋运用于礼服中，同样会有不伦不类的感觉，设计者的专业能力会受到质疑。
有许多人没有按照这个规则来选择自己的衣着是因为无知，有些则是为了表达个性或是因为某种特别的喜好而去颠覆这个规则。当我们遇到这种情况时，不能妄下判断，而要进行综合分析，才能了解这样的行为是属于“无知”还是“甚知”。我国香港特别行政区行政长官曾荫权出席任何场合都不扎领带，而是戴具有晚礼服含义的蝴蝶结，这是属于“甚知”的一类，但时间和空间的标志仍很明显。当正式会面时，他会选择灰色西服套装搭配黑色领结，体现郑重；当参加一些比较正式的活动时，则选择红色领结，既庄重又不失个性；当他与娱乐明星会面时，他选择了夹克西装的搭配，并且换上了有图案花色的领结，给人感觉休闲而放松。这足以说明他对TPO规则中时间、空间把握的娴熟。由此提示我们，只有在完全了解的情况下，才可以打破常规，创造出自己的风格。但如果没有这种修养，还是应多做些TPO的功课（图2-1）。图2-1 曾荫权的着装二、男装款式系列设计方法
男装款式系列设计方法是探索国际上行业通行的方法，表现为“规律之中的无限变通”。这里所说的“规律”就是指TPO规则指导下的设计规范与准则，在这个条件下将构成服装的元素拆解，找出元素与元素之间的关联性与变化规律进行设计重构，表现出服装形态的连续性面貌，这就是款式系列。服装的款式设计从单一、感性、无序过渡到理性、有序、客观、实在的设计过程。不是仅靠设计师个人的兴趣和感觉解决问题，而需要按照一定的逻辑来完成。且设计中要始终坚持以TPO知识作为指导，重视功能设计，关注款式系列的整体发展脉络，这既是设计师的理念也是他们必要的训练。
1.基于TPO知识的款式系列设计方法
男装款式系列设计与女装不同，款式外观变化不明显，但规律走势清晰，通过寻找系列设计中存在某种可延伸的元素，以某个典型款式为基础，分别抓住几个主要元素的变化规律，由简单到复杂推进。（1）确定标准款式
根据TPO系统确定所要设计的服装类型的标准款式，所谓的标准款式是通过历史积淀下来的经典才进入TPO知识系统，设计师要对此了如指掌。标准款式需具备两个基本特征：一是构成该款式的元素属于历史经典；二是该款式所涵盖的“可设计点”信息量完备，能够为后续的系列设计工作搭桥铺路。（2）析解标准款式的构成元素
将标准款式的构成元素拆解，并进一步逐个分析每个元素的可变空间，选定这个类别的几个主要可开发的元素，分别进行款式的变化设计，要力求将每个元素的变化都发挥到极致，设计的有效性才高。（3）将元素组合并延展设计
作多元素的组合设计，把单元素设计过程中的一些有价值的、设计者感兴趣的“设计点”进行排列组合，元素组合表现出关联性和秩序性，在组合过程中，又会产生新的想法，巧妙地将这些想法结合起来再适当做延展设计，通过这些局部元素的不断加入进行深化设计，款式的规模和质量都会大幅提高。（4）综合所有款式形成系列
在综合元素设计时，款式数量将呈现倍数增长趋势，设计者要根据市场和流行经验，保留好的设计加以培养，其余可以作为设计储备，这个环节也是必要的，它可以确保推向市场的款式具有理论上的实际价值（图2-2）。图2-2 款式系列设计流程
既然是系列设计，就应该表现出一定的款式规模，但并不是一味地拼凑数量，每个系列的渐变都应该是富有创意的，否则会使整体的系列设计丧失特色。设计还需要遵循统一与变化相协调的规律，若过于追求统一效果、强调共性特征，会使系列款式平淡、空洞、乏味。若过于追求大跨度多元素的变化，会造成系列形式的混乱，缺乏整体感。因此，要想得到好的系列，就不能顾此失彼，既保持统一又不失个性，才能使系列处于生动、和谐的状态。切忌面面俱到、全面开花，在众多元素中集中使用一两个有培养前途的元素更加有效。这种方法能激发设计师发散性的创作灵感，打破时装杂志式的思维定式，形成更多原创设计。
2.面料和工艺是丰富服装式样的重要途径
有些设计师喜欢沉浸在繁复的款式变化和夸张的造型中难以自拔，但很多时候我们发现，男装的款式大致固定，如若配合面料和工艺的变化，其设计的丰富性会提升很多。追溯历史，大部分男装的经典款式都定型于第二次世界大战期间，因为当时战争的需求、物资的匮乏迫使人们精简所有服装部件，存留下来的均是极尽实用之能效，以求还原服装最真实、最客观的状态。因此，这些经典的元素几乎已经不容改变，所以我们应该另辟蹊径，寻求其他更多的途径来丰富设计，比如面料选择、工艺设计的丰富等。（1）面料选择
随着材料科学的日益发达，面料的变化逐渐成为设计的一大亮点，它的性质很大程度上决定了服装的款式风格和工艺技术。面料在色彩、纱线、花型等方面的创新成为设计师塑造一个个风格各异服装形象的重要手段。以一个大家熟知的英国古老品牌Burberry为例，通过总结从2007～2010年时装发布会上的作品不难看出，历年都会出现的堑壕外套，每一年的款式变化幅度都非常有限，仅仅是长短、松量以及一些细节的变化处理，而最大的特色则是面料材质的千变万化。根据当季的流行趋势，设计师使用不同的面料和色彩来诠释时尚，既巧妙地缔造了时尚又不违背经典。如果只是借助款式的变化来吸引观众，只能使男装流于花哨，更缺乏应有的深刻性（图2-3）。图2-3 历年Burberry发布会上的堑壕外套（2）工艺设计
工艺设计是男装设计必不可少的重要环节，通常它是由面料质地所决定的。表现服装空间和造型的独特风格，有时仅凭借款式和纸样设计无法解决一些造型细节，而高超的工艺手段则会将面料特质表现充分，使不可能变为可能，它往往会成为一个品牌津津乐道的资本，Burberry的堑壕外套历经将近100年的设计历史，就是对面料与工艺不断创新的历史。三、男装纸样系列设计方法
在国内企业板房中，通常都是对应一个款式完成一个样板的“经验式”打板模式，这样的方法会使同类纸样之间缺少联系，不适合大批量的生产，若是能把打板的过程系列化，找到其中的关联点，就可以大大减少重复性工作，提高效率，节约人力和物力。系列纸样设计不仅能满足这些要求，同时还赋予纸样设计以文化内涵。
男装纸样系列设计方法可以描述为“深度、广度兼容并蓄”。“深度”是指一个款式对应多个结构板型；“广度”则是固定一个板型通过局部的少量调整变化多个款式。通过二者的综合使用，能够层层推进和丰富纸样系列。值得注意的是，由于男装设计是强调内敛含蓄，故而更加侧重于纸样的“深度”设计。
纸样系列设计是定性分析和定量分析相结合，侧重定量的研究。在遵守TPO规则的前提下，通过系列纸样设计的量化分析，可以检验系列设计方法的科学性。
进行男装纸样系列设计，需要了解一个基本操作原理，就是先由“男装基本纸样”推导出“亚基本纸样”，再由亚基本纸样得到“类基本纸样”，最后形成“系列纸样”（图2-4）。图2-4 纸样系列设计流程图
根据产品定位先确定一个标准规格尺寸，制作完成男装的基本纸样，这是所有工作的基础。
1.亚基本纸样
亚基本纸样是根据服装大类划分的要求，在基本纸样基础上加以调整、设计完成的。一般可以分为以下四种。（1）合体类亚基本纸样
它保持基本纸样中的基本松量不变，或者仅做微调处理，因此可以直接使用基本纸样。它适用于常服类和礼服类，这两类服装相对合体，合理的松量和活动量控制在16cm左右，上下浮动2cm。（2）相似形亚基本纸样
它是在基本纸样基础上通过相似形放量完成的，适用类型为传统外套，考虑到服装内、外层的制约关系，外套的放量至少大于内层服装放量10cm。（3）变形亚基本纸样
它是在基本纸样基础上根据宽松化的变形放量完成的，多用于户外服设计。它由于不受内层服装的影响，服装采用宽松的无省结构，追加的放量视款式而定，是所有类型中宽松程度最大的，要注意的是外穿衬衫也属此类，但领造型要做还原处理。（4）内衣类亚基本纸样
它是在基本纸样基础上作松量收缩处理完成的，通常运用于礼服背心和内穿衬衫等内衣类设计。男装内衣最低的必要松量要控制在8cm左右，因此，可设计量非常有限。
需要注意的是，这几种亚基本纸样并无明显的界限，它们之间是互为制约、互为转化的关系。
2.类基本纸样
类基本纸样是指每个服类的最典型款式的纸样，针对不同的情况和需求，设计者可以自由决定，最明智的办法还是从TPO知识系统中寻找。确定典型款式之后，在亚基本纸样基础上完成典型款式纸样，就可视为类基本纸样，并通过它实现系列纸样设计。每个纸样系列设计分别从三个角度进行，即一板多款、一款多板和多板多款。（1）一板多款
一板多款是指纸样的横向拓展设计，属于“文化层面”的系列。先确立标准板型，保持主体的结构不变，而只是根据流行的变化对这一标准款式做局部的调整，此时需要考虑TPO的规则限制，找到不同款式纸样之间的联系，这是对传统的“一款一板”的制板方法的有效改进。（2）一款多板
一款多板是指纸样的纵向延伸设计，例如西装针对不同的造型和体型有四种基本结构，即四开身、六开身、加省六开身以及O板的差别，它们几乎不受流行的影响，每个款式保持不变，使用这几种板型进行微妙的结构调整，这就是所谓的一款多板。一个款式使用多个板型，这是纸样在工艺层面的升华。（3）多板多款
多板多款是纵向和横向纸样设计的综合运用，使款式和板型有更多机会磨合与适应，形成较为完善的纸样系列设计，因此也是系列纸样设计最普遍使用的方法，也是技术含量最高、最难以把握的方法。四、款式与纸样系列设计的关系
在系列设计过程中，款式与纸样是互为条件、相互作用、密不可分的。功能是所有设计的出发点，如果只是效果图漂亮，服装没有结构、没有规格，纸样就无法实现。因此，设计时要慎重地考虑款式创新在纸样设计中的可行性，否则所画的图形就犹如纸上谈兵，毫无价值可言。与此同时，在纸样中也要尽可能满足款式的每一个细节。不能看到复杂的结构就随意地修改款式或者干脆选择放弃，而应该进行多次尝试，找到合理的解决途径，这样才能不断产生新的设计火花，实现质的飞跃。男装款式设计需要摒弃华而不实的元素，从而使服装更符合消费者的生活方式需求，纸样设计则要依托款式去深入探讨每一个结构和技术问题。正因如此，导入TPO知识系统指导款式和纸样设计是十分有效的，原因是TPO规则和设计语言系统是由漫长历史和经验积淀而成，难以超越，善于利用它们也是明智的。
款式设计常常拘泥于图案、外观的改变，这是十分狭隘的设计，这样做设计发展空间小，流于表面、缺乏灵性，只有充分考虑到结构问题，才能上升设计高度，使服装有更深层次的发展空间。单纯的款式变化或是纸样变化都是有限的，会导致产品缺乏耐看性，只有善于利用款式与结构的紧密结合才能将设计理念提升到一个更高的境界，达到功能性和装饰性的和谐统一。款式和纸样的互动才是服装设计的根本。
由此可见，TPO和款式、纸样三者之间的关系可谓三位一体（图2-5）。款式和纸样系列设计都离不开TPO知识系统的控制作用，而系列设计的过程又能够不断地丰富TPO知识系统，使它更完善、更具体、更丰富。系列设计本身是理性而规律化的设计过程，强调思维方式和工作方式的系统化、程式化。具体到款式和纸样两个方面，应该设法找到它们之间的关联性，而不是割裂开来看待，只有它们同时发挥作用，才能实现设计的最优化。图2-5 TPO知识系统和款式、纸样系列设计的关系第三章西装款式及纸样系列设计实务
虽然上一章已经详细阐述了款式系列设计和纸样系列设计的方法，但这只是普遍规律的理论分析。不同的服装类型存在差异，具有各自的特殊性，因此需要在尊重方法的前提下特殊对待。接下来的章节选择几个最具典型性和代表性的服装类型进行细致的剖析，其余的系列设计会在本书的下篇训练手册中有更加系统的介绍。一、西装款式系列设计
1.西装TPO的基本信息
根据TPO知识系统的分类要求，塔士多礼服、董事套装、黑色套装、西服套装、运动西装、夹克西装的款式特征和纸样结构属于同类型，这里将它们称为“西装系统”，在系列设计中一并给予考虑（图3-1）。图3-1 西装系统汇总图（基于TPO的标准款式）
提及西装设计，往往给人以误解，似乎这个过于传统的服装类型无多大的设计空间。很多设计师习惯于天马行空的展示概念，却对西装的本质要素视而不见而难于进入消费市场。其实，只要掌握一定的要领，了解其中的变化规律，就可以建立起一个有效的职业装设计系统。“西装系统”的款式较为内敛含蓄，设计多体现在细节变化上，消费者也是从这些细节去选购的，过度地改变这些习惯是冒险的。因此，款式系列设计采用“细节扩展设计法”是明智的。所谓“细节扩展”是以标准款式为基准，从细节着眼，对既定的元素做细节改变，扩展系列，这样的款式系列变化并不十分明显但很耐看，西装这个类型表现尤为明显。
2.西装构成元素分析
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