作者：张嘉骅
出版社：青岛出版社
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《寻味日韩》试读：
日本篇
第一章 刁饕客的飨宴
南禅寺
大雪中的京都，这个到处都是寺庙的古城，被一片白色笼罩着庙顶和大地，又是另一种感觉。
南禅寺离市中心不远。大门有三重，庄严，宽大；院中有“枯山水”庭园设计。它并不像一般寺庙那么有香火气，平平静静，朝拜者不多。我和朋友三人，一块儿到访，主要不是去参禅，而是去尝这间寺里出名的“奥丹”汤豆腐。
和尚招呼我们到一个小亭中，这里除了四根柱子，没有任何东西挡风。大雪纷飞，我们扫开小椅上的积雪坐下。
接着，和尚拿了四瓶烫热的清酒给我们。各人连饮数杯，敬回和尚，他也是海量。和尚也可以吃酒吗？他答道，美好的东西，佛也应该尝之。他在寒风中只穿一件单衣，不喝醉脸已通红，身体异常健壮，似有武功，对白幽默，有如武侠小说中的人物。
汤豆腐装在一个大砂锅中，下面生炭火，热烘烘地上桌。往锅中一看，锅底铺着一大块日本人叫为“昆布”的海带。整锅汤的味道就是出自这块海带，上面滚着雪白的豆腐。单单这两样，其他什么作料也没有。
这么清淡的东西怎么吃得下？刚在这样想的时候，豆腐的香味已喷出，一阵阵地直冲入鼻。我们正要举筷，和尚说再过一会儿才入味，只好耐心等待。
日本人说京都是从水中生出来的。原来京都这地方在太古时代是由湖底隆起的沙土堆积而成的，它的湖水和川的水极清，酿出来的酒香甜。我们喝的是伏见川的酒，猛饮后不知不觉中醉意袭来。
汤豆腐已经可以吃了。用一根削尖的竹管往小方块豆腐一插，提起来蘸了淡酱油入口。正如墨有五色，这豆腐也有五种不同味道，给人留下无穷的回忆。
雪已渐小，天气转暖，地下积雪慢慢融化，即结成薄冰。夕阳反射，小道变成一条黄金带子。我们相扶起身，一路高歌。和尚在寺门口笑脸送客，一片禅味。
大市
1又到京都来吃山瑞。日本人也说京都人爱美，钱只肯花在衣服上，吃上最俭省，没有什么好东西；但是京都的山瑞，却是天下美味。“大市”这家老店躲在小巷里面，不容易找到，只有最懂得吃的人才会摸上门。
以人头算的，不能叫菜，只是一味山瑞，而且还只是三道罢了。
前菜是一小碗山瑞脚、肝和卵，加酱油煮出来的。中间一锅山瑞肉，女侍者先舀一碗汤给客人喝，这一喝，便喝上了瘾，从此非一来再来不可。最后是用山瑞汤煮成的粥，就此而已。2“要卖一千五百港元一客。”我说。“就吃这些东西？”同行的友人问。我点头道：“就吃这些东西。”
这些东西，一吃就吃了一百年。
店主说：“我每天烧，不可能烧得不好。从我祖先做起，我的儿子，我的孙子，也会继续做。我知道，他们也会做得好。”
到底是什么秘方？非研究不可。“就是加酒和加酱油罢了。”店主说。“让我来学习好吗？”上几次来京都小住时，向老板提出这个要求。“厨房不大，你不怕挤的话，欢迎你来看。”他爽快地答应了。
我一连在他那里看了两天。
山瑞当然是选最高级的，半个沙田柚那么大，和街市中看到的甲鱼，价钱有天渊之别。虽是同类，但一个是皇帝，一个是平民。
将肉切成乒乓球状，洗干净后备用。把一个用了数十年的砂锅放在炭炉上烧，烧得砂锅通红。加日本清酒，酒“沙”的一声挥发时，即刻放进山瑞肉，加点酱油，就那么煮个十分钟，捧上桌。
真的，最好吃的食物，就是那么简单地做出来，但是要做得像他们那么好，还需百年。
河豚大餐
3和生蚝一样，河豚最美味的季节是英文名称上有“ber”的那几45个月，September到December。但是，在大阪有一家河豚店，一年四季都做生意。
在最热闹的“黑门市场”中，你会找到“滨藤”。
先来一小碗，中间有块“豆腐”，是用河豚的精子做的，甜美得很。
接下去有切成薄片的刺身或斩成大件的鱼块，都是生吃的。有唐6扬河豚，“唐扬”是炸的意思，有点像河豚天妇罗。也有烤熟来吃的。鱼皮和骨头滚汤，最后捞起汤渣，加白饭下去，煮个稀烂后打几个鸡蛋，再撒葱花。哇，香甜得不得了，一吃三大碗，饱死为止。
河豚的鱼翅，晒干后拿去烤，再放进酒杯，注入很热的清酒，是醉人的佳品。但我还是喜欢喝泡了熟河豚精子的酒，一点也不腥，是乳白状，喝完之后好像精力特别旺盛，心理作用罢了。
在“滨藤”吃河豚，价钱只要东京的三分之一。我每次来大阪一定光顾，文章写过一篇又一篇，不断地介绍河豚这味人间极品。
吃河豚，是潇洒；带危险，更是风流。日本人的河豚读成“fugu”，和福气的“福”字同音。的确，能享受此种美味，是口福。
书法家和画家北大路鲁山人说：“人生不如意事十之八九，吃了河豚，才知道做人还是值得的。”
滨藤大阪市中央区日本桥一丁目21-8 06-644-4832-4833
美美卯
7我只爱吃面，不喜欢乌冬，但是凡事有例外。如果我人在大阪，有时也会去一间叫“美美卯”的老铺去吃乌冬。这家老铺也许可以说得上是日本最佳的乌冬铺之一吧，“乌冬痴”会发狂。“美美卯”创业至今也有两百年了，名流贵族都曾光顾，谷崎润一郎也最爱去吃碗乌冬。至今，老店还是那么古色古香。
主角是用各种配料来做的乌冬火锅。分梅，四千日元；竹，五千五百日元；松，六千五百日元；菊，七千五百日元。价钱多年不变。
内容有什么？送酒小品：煮小螺、三文鱼、虾等；醋之物有腌八8爪鱼；刺身看是什么季节，就切什么当造的鱼；天妇罗炸虾、芝麻豆腐。然后是主菜料：蛤、鳗鱼、鸡、白菜、萝卜、冬菇和豆腐皮。最后送上甜品。
一大锅汤上桌，滚了之后就把材料放入，再加店里特制的粗大的乌冬。
花样搞得特别的是有个四方木盒，打开一看，是一人份的两尾活虾，用夹子夹了放入汤中。日本人一看哇哇惊叹厉害。我们吃惯白灼虾的，也不觉什么稀奇。
关键在于汤底。昆布愈熬愈出味，加上蛤和鸡肉，口感鲜甜。当然，我们不会忘记日本人吃味精是家常便饭。
乌冬煨得熟透，就算是我这种没什么兴趣的人，也能吃它一两碗。
舀汤的匙是用一个贝壳夹在树枝上做成的，但用得久了摇摇晃晃，像这里的女侍者一般。
四千日元和七千五百日元的定食基本上分别不大。我最喜欢的还是这家人的“割子面”，也叫“碗子面”，一碗碗地倒给你吃，随意任吃。那个碗本来是圆底的，不能停留在桌上，客人非一直吃下去不可；但这家已“改良”为普通碗，不那么好玩了。
美美卯大阪市中央区平野4-6-18 06-6231-5770
粹
我在心斋桥的商店中，看到一块招牌，写着个“粹”字。“粹”日文念成“iki”，意思是漂亮、俊俏、潇洒、风流。
店主人冈田利胜认出我，把店里最好的东西都拿了出来。想不到他们烧的乌鱼子是那么好吃，绝对不比中国台湾的差。中国台湾本地乌鱼子已经被人吃得七七八八，现在吃的多数是从其他地区输入的。日本还有少量的真正乌鱼子，微火烤后拿来下酒，吃不饱的菜，最妙。9
柜台的玻璃橱中有kinki，用清酒和酱油来煮，不逊中国的熏10鱼。但是这种鱼不受大阪人喜爱，他们认为isaki比kinki更好吃。我不同意，主人冈田也不同意，他说所以isaki没有入货，只卖kinki。我们又不谋而合地说煮才好吃，炸了就可惜了。
生东西还有“岩蚝”，这种野生的蚝，壳很厚，像块大石头，至少要一二十年才能长得那么大。人工养的蚝壳很薄，味道简直不能比。把“岩蚝”剥开，里面的肉一口咬不下，用刀切成三块才能吃，甘甜无比。
冈田又拿出腌鲍鱼肠来。我吃完之后用烫热的清酒淋在吃剩的肠汁上，一口干了，看得冈田大力点头赞许。
见菜单上有豆腐乳，即刻要来试。之前不知道日本也有这种渍物。冈田说，九州人会把豆腐炸了，放进味噌酱中腌一个星期。这一块豆腐乳是他亲自炮制的。
进口一试，不咸。豆腐乳做得不咸的，之前只在“镛记”吃过，想不到日本人也会做。
价钱相当公道，更给冈田选择三样菜下酒，一共三千八百日元。如果七样菜，也只要六千日元，合四百多块港币，在香港绝对吃不到。下次你经过大阪，绝对推荐你去试试。
粹大阪市东心斋桥2-5-31 816-6212-1344
一二楼
下榻温泉旅馆之前，我们先去蕨野的老友开的寿司铺，店的名字也特别，叫“一二楼”。
一进门就看到寿司柜台后的水箱，里面有许多从未见过的鱼类、贝类。“水是从店对面的大海里一桶桶汲取的。”老板坂部行仲解释，“先养个两三天，鱼、虾、蟹的肠才冲得干浄。”“为什么水箱那么幽暗？”我问。“深海，”坂部反问，“怎会亮？”
先杀一条鱼来吃。这鱼样子古怪，左右还长着翅膀，拉开了像一只麻鹰。切片上桌，啊，很少吃到香味那么浓的鱼，甜入心，细尝后像满口“味之素”。
见有鳗鱼。寿司铺不用河鳗，都是海鳗。但这是所谓关东人的东京寿司铺才守的规矩。关东以外的，才不管你河鳗、海鳗，照卖。
烤鳗鱼的蒲烧大家吃得多，刺身试过吗？原来河鳗肥胖起来是那么美味，可惜皮不可生吃。
坂部再从水箱中捞出一只大螃蟹。这种蟹日本人称之为“渡蟹”，“渡”的意思是流浪。“渡蟹”喜欢“移民”，不停地搬家。
从中间一刀剖开，蟹两边充满红膏。坂部把烧红的陶盆放在我们面前，把螃蟹摆了上去，就那么烤熟，连盐都不加。靠蟹身上的海水，已够味。
最后上桌的是煮八爪鱼的头，公的，头中有白色半透明的膏，是精子。“精子怎么长在头上？”同行小妹妹问。
我懒洋洋地道：“这是名副其实的谷精上脑呀！”
大家大笑。
一二楼淡路岛北淡路町富岛 0799-82-0031
烧鱼头
一次，在日本金泽，吃到了真正的近海金枪鱼：日本人称之为“本鲔”，肉质完全不同，最为珍贵。
一般鱼的头，日本人是不吃的。我们做留学生时常到百货公司地下的海鲜部向鱼贩要，他们很客气地拣几个特大的，用玻璃纸包好免费赠送。我们拿回去加咖喱同煮，不知多么美味。
日本人只有鱼的头才吃。鱼（tai）的音和“恭贺（omedetai）”的尾部相同，意头好，所以连它的头也煮来吃。11
在中国香港，我们会叫大师傅把油甘鱼的鱼头拿盐来烧，日本的寿司店是绝对不会做给你吃的。
日本人盐烧鱼头，也只用金枪鱼的。从其他国家进口的鱼头部被12切掉了，只有抓到“本鲔”时才有鱼头。东京、大阪不做，仅湖南一带的海边才供应，称之为“胄烧”。“胄”的形象，来自日本古代将军上战场所戴的头盔，黑泽明电影中经常出现的那种，一个金枪鱼头至少有那么大。
也只有湖南海边餐厅才有比金枪鱼头更大的烤箱，一个鱼头要炭焙上一个小时才能熟透。
侍者用中餐馆桌上的旋转玻璃那么大的瓷盆将鱼头装着拿出来，香喷喷的。
大家举筷，先抢颊部的面肉。这两片东西在普通鱼头上只有邮票那么小，但是金枪鱼头上的，面积相当于一块八盎司的牛排。
众人挖呀，挖呀，骨头一松，大如苹果的眼睛“啵”的一声掉下，带着胶质，黏黐黐瞪着，吓得助手徐燕华魂飞魄散。
我则大叫“章小蕙”，笑得其他人七颠八倒。
牛银本店
翌日睡得很迟，到九点钟才出发。
我们两人包了一辆“珍宝”大型的士，不为舒服，只为计算旅游巴士的行车时间。
公路休息站五十分钟就到了。我们的团友最喜欢这种地方，买买当地土产，喝喝饮料，吃吃雪糕，都变回小孩子。
车子又开了半小时，就看到路旁很多写着“牛”字的大招牌，知道已经到达著名的松阪。13
吃松阪牛的餐厅数之不尽，丰俭由人，老远水路到来，当然选最好的。“牛银本店”已有上百年历史，木造建筑物，磨得光亮的长廊地板，走上二楼是榻榻米的大厅，用的是圆桌。日本人惯用方台，很少用这种样子的。
桌中有一个洞，也看不到接煤气的管。我们坐了下来，侍女提来个铁架，架中盛着烧红的炭，一点烟也没有，她就那么把铁架装进圆洞里。
做锄烧的铁锅很小，但很深。侍女拿一块肥肉润滑了四周，就把带着“雪花”的松阪牛肉放进去。一客只有两片，比普通锄烧的肉厚很多，然后她只下糖和酱油，再加一点昆布清汤，就那么煮了起来。
14盛惠一千多港元一客。“最原始的吃法，肉是应该那么厚的。”她解释，“这才能吃出味来。”
怎么原始也好，两片怎够？再要多一客。侍女说吃完再说，我坚持先来。吞下两片，竟然饱饱；到了第三片，已有点勉强。那些“雪花”尽是脂肪，不是闹着玩的。
捧着肚子走出来。吃过那么多次，到今天才知道什么是真正的15sukiyaki。
店旁有间专卖店，能把最高级的松阪牛肉装箱，在你出发之前送到机场去。
牛银本店三重县松阪市鱼町一丁目 0598-21-0404
樱桃
这次到山形县，主要是吃樱桃。日本到处有樱花，盛开时一片樱海，那么，结成果实不是不得了吗？
要知道，樱花树与樱桃树是不同的，后者属于玫瑰科。瑞士已出土有石器时代的樱桃的种子；靠渡鸦，樱桃分布于世界各国。
到明治初年，日本才从美国引入樱桃，但初期因湿气多，果实裂开，多为劣货，后来经过改种又改种，才有当今的成果。
世界上樱桃的种类有一千种以上，日本约有三十种，最著名的有“佐藤锦”“高砂”“南阳”“拿破仑”等。
山形县东根市的佐藤荣助研究了樱桃十六年，为了避免雨水过多，搭篷来遮，开花后不让冰霜伤害，也要以温室处理，多种花粉的交配之下，于一九二八年成功推出“佐藤锦”。日语“佐藤”发音同“砂糖”，樱桃又像糖那么甜，因而命名为“佐藤锦”。
樱桃通常在每年五月二十日到六月上旬就能上市，这时候的还不是太好吃，从六月中旬到七月上旬才是樱桃最成熟的时候，我们乘这时期到达果园。16
塑料篷有二十几英尺高，盖着十几英尺高的樱桃树，任采。日本人一向爱干净，问说：“核怎么处理？”“丢在地上好了。”园主回答。这下可乐了，大家乱吐。一下子吃了几十颗，应该够本。在东京的“千匹屋”高级水果店，一小木盒二十颗，卖到一万多日元不出奇，平均一颗港币二十元左右。
但是真的有砂糖那么甜吗？又不是。园主说愈高处的愈好，我们都爬上梯去，采到另一种叫“红秀峰”的新品种，较佳。园主又拼命解释，说今年雨水特别多，搭篷也挡不住。我们无奈，希望明年造访时再吃。
回到餐馆，山形县的知事吉村美荣子奉上一盒红似西红柿的“红秀峰”。那倒是像当地人说的“田中红宝石”了，甜得不得了，与美国、澳洲的紫色品种，有天渊之别。
关东煮&关西煮
各地的日本料理开得通街都是，起初什么都卖，刺身、天妇罗、铁板烧、乌冬、拉面，应有尽有。对日本烹调有点认识之后，一看就知道不正宗。日本人做事都很专一，一种料理做得好已不容易，哪会什么都有？
渐渐地，各种日本料理已分开类别，卖鱼的卖鱼，卖肉的卖肉，一间店中不会烤鳗鱼和锄烧同时出现。大家都做得很专，比较少涉足1718的oden反而在便利店里有得卖，当然是不好吃。
Oden是一种平民化的杂煮，没有汉字，勉强译上，应该是“御田”。从室町时代开始，就有用木签插着豆腐，煮后加上甜味噌的吃法，叫为“田乐”；而“田乐”这个名字是从种米季节祭神的舞蹈“田乐舞”中得来的。
做法分东京的和大阪的，前者的汤底用鲣鱼、浓酱油、砂糖和味琳熬制，而大阪式则用昆布取代鲣鱼。我们不求甚解，凡是这类食物都叫“关东煮”或“关西煮”。中国台湾地区的叫法更独特，称之为“黑轮”。这要用福建话来发音才能明白，“黑”亦叫“乌”，而“轮”则是den，二字接起来，就成了“黑轮”。
最基本的食材有些什么？萝卜少不了，切成一个个的大块，这是19东、西共同的。关东煮的特色有：Hanpen，一种鲨鱼加山芋擂成的鱼饼；信田卷，用肉、蔬菜、鱼饼蒸起来再炸的东西；鱼筋，用鲨鱼的皮和软骨擂成球状再炸出来；Chikuwabu，有时用汉字写成“竹20轮麸”，以小麦粉加盐炸出；Satumaage，用杂鱼做成长条状的鱼饼炸出。
而关西煮，食材则以鲸鱼的各个部位为主：Saezuri是鲸鱼舌。鲸筋照字面。Hirousu，用胡萝卜、牛蒡、银杏和百合的根部为馅，豆腐包之，再炸。Hiraten更是有代表性，压成长方形扁块，小的叫“角头”，大的叫“大角头”；北海道人做的又大又厚，也叫“围21巾”。
一般客人喜爱的还有牛筋和叫为“春雨”的粉丝、卤鸡蛋等等。本身一点味道也没有的蒟蒻，用汤煮过后也有人吃上瘾。另有八爪鱼，和萝卜一起煮过，看样子很硬，吃起来就知道非常软熟。
在日本国立国会图书馆中有幅一八五八年的画，从中可见小贩是扛着来叫卖oden的。到了二十世纪五六十年代，在冬天，深夜的街22道还有档口。客人坐下，烫了清酒，叫一两串热腾腾的关东煮来吃，味道和回忆，都非常温暖。当今的都搬进店里了。
东京最有名的老店“御多幸本店”，从一九二三年开到现在。地下是柜台式，二三楼有桌子可坐。店长叫坂野善弘。店里很受欢迎的23还有tomeshi，是一碗白饭上加一块炸豆腐，淋上汤汁，只卖三百九十日元。
我到东京，吃厌了大鱼大肉后，很喜欢在寒冷的冬夜跑去这家店，每次都满足地捧着肚子散步回酒店。
在东京也能吃到关西煮，“大多福”从一九一五年营业至今，店主为第五代传人舩大工荣。这家店用北海道日高的昆布来熬汤，加上他们称为“白酱油”的生抽，味道浓淡适中。大阪的店多用鲸鱼为食材，当今东京人也有了环保意识，这家人也少采用了。
店就开在法善寺内，门口有个古老的大灯笼，用毛笔写着“大多福”三个字。外卖的话，有个陶瓶装着食物和汤，很有怀旧味道。24
到了大阪，最有名的是“Tako梅本店”，是日本最老的，由一七一一年营业至今。当今在市内有四家分店，吃的话还是去本店最佳。
当然还有鲸鱼的各个部位可吃，但劝大家还是免了吧，改吃著名的“八爪鱼甘露煮”好了，一定会留下深刻的印象。
到京都，则有“蛸长”，从一八八三年营业至今，自古以来最受文人墨客欢迎。到“只园”和艺伎玩了一夜，带艺伎们去“蛸长”吃点关西煮。一走进店，就看到一个巨大的方形铜锅，里面整齐地摆着各种食材，一目了然。指指点点便可，不懂得日本话也没有问题。
附带一句，我们看到碟中的汤，一定忍不住来一口，但是，日本人是绝对不喝的。吃关东煮点黄色芥末也是特色。“座头市”系列电影中，胜新太郎演的盲侠吃oden，拼命涂芥末，呛到眼泪都出来，让人印象犹深。
御多幸本店东京中央区日本桥2-2-3+813-3243-8282营业时间：中午从11：30到14：00，晚上从17：00到23：00，星期天休息。*不能用信用卡。
大多福东京台东区千束1-6-2+813-3871-2521营业时间：一般只在晚上营业，从17：00到23：00。星期天和公众假期照开，中午从12：00到14：00，晚上从18：00到22：00。
蛸长京都市东山区宫川筋1-237+8175-525-0170
日本威士忌
当我喝日本威士忌的时候，常被取笑：“日本威士忌带点甜，是不是下了‘味之素’？”“是吗？”苏格兰人也说，“日本产威士忌吗？”
是的，日本老早已产威士忌了。他们是一个爱喝威士忌的民族，因为日本除了烧酎之外，高酒精度的酒不多，酒徒们对清酒不满足的时候，只转向威士忌，不像中国人那么喜欢喝白兰地。日本有一个叫竹鹤孝政的，在一九一八年去苏格兰学习酿造威士忌，又娶了一个苏25格兰太太回来，在北海道建立 Nikka的“余市”威士忌厂。
在二十世纪六十年代，我还是学生时，那时候喝的“Suntory 26Red”，是便宜的威士忌，容量有正常的七百五十毫升的两倍，故27叫“Double”。只卖几十块港币，大家都喝得起。
酒吧当然不卖“Double”，那就得喝高级一点的。用个四方透明28玻璃瓶装的威士忌，也是 Suntory厂制造的，日本人很亲热地叫它的小名“角瓶”。好喝吗？比“ Double”贵，感觉上已经美味得多了。29
至于在酒吧中卖的最高级的牌子，叫“Suntory Old”，是个全黑色的圆形瓶子。能喝到“Old”的，是部长级的人物；到了银座酒吧的高贵客人，至少得来一瓶。
不喝苏格兰威士忌吗？当然也喝。日本人一听到就大叫：“洋酒！”好像所有进口的都是最珍贵的似的，有一瓶“尊尼获加红”牌的，就不得了了。当年如果能喝到同厂的“黑”牌，那你就是社长级人物了。
说来说去，当年的“威士忌”是代表的“混合威士忌”，“Double”也是，“角瓶”也是，“尊尼获加”也是，全是。没有人知道“单麦威士忌”是什么东西。
喝单麦威士忌，是这三四十年间的事。至今，还有很多人没有把这个名字搞清楚。再重复一次，“单”，并非指一种麦，而是“一家30酒厂”的意思（混合威士忌可以从很多家厂买来沟出自己的味道）；而麦，是指用麦芽发酵提炼，其他谷物做的都不行。
麦芽酿制又蒸馏出来的威士忌，是透明的，是无味的，要浸在橡木桶之中，陈年之后才有色彩和味道，这是最简单的道理。31
日本人喝威士忌，最爱加冰和沟苏打水，叫“high ball”。当今年轻人都没听过，那是混合威士忌的喝法。单麦威士忌是不加水的，但偶尔加几滴去“打开”味蕾，有时也只加一小块冰，老酒鬼还是喝纯的。
二十年前我带团去北海道，参观了“余市”酒厂。他们是单麦威士忌的始祖，在酒瓶上用汉字写着“单一蒸馏的麦芽”几个字，好给日本人辨认。当时卖的，一瓶也不过是百多两百块港币罢了。
我向客人推荐“余市”时，都被嗤之以鼻，而今一九八八年的已卖到两万港元一瓶了。日本人从零开始，精益求精地把他们的威士忌带到国际舞台当中，而能形成独一无二的个性，是因为他们开始用自己的橡木造桶，再以北海道的雪水清泉酿制。
Nikka除了北海道的“余市”之外，还有在仙台的“宫城峡”酒厂生产，其所产的“宫城峡”也颇受酒徒注意。它的历史并不算长久，建于一九六九年。竹鹤孝政找遍了全国，认为仙台的水质最适合酿制单麦威士忌，加上当地的湿气很重，也是造成独特味道的重要一环。这一家与“余市”完全不同，一切用最高科技来生产，不经人手，产品水平稳定。十三年的“宫城峡”最好，十二年的喝得过。
日本最大的酿酒厂是Suntory，虽然啤酒是公司的命脉，但从他们的“角瓶”“Old”的威士忌开始，经历多年的演变和进步，最后在二〇〇三年国际烈酒博览会中，“山崎”十二年赢得国际大奖，日本单麦威士忌才令人对它刮目相看。“山崎”已是公司的旗舰，同厂的“响”更获得无数大奖。日本威士忌的基础打得很好，最初都用些雪梨木桶来熟睡，不偷工减料。当今的“山崎”十八年最美味，十年的也已经不错，另外同公司的32“白州”更是多人爱好。“白州”的一支“Heavily Peated”，喜欢泥煤味威士忌的人不能错过。“轻井泽”已停止酿造，变成神话了。限量版“命之水”的“轻井泽”是七万八千港元一瓶，现在再去追求已经太迟。如果你想要现33在入货的话，建议你去买“秩父”，它也是Ichiro酒厂生产的。“Ichiro”以卖日本烧酎起家，是九州岛酒厂的，早年只注重卖他们最
34卖得的烧酎，不去宣传他们最好的单麦威士忌，现在再用“秩父”来迎头赶上。
这家厂的商品有“Ichiro's Malt & Grain ”、“Ichiro's Malt”、“Chichibu Newborn Barrel”和主要的“Ichiro's Malt Chichibu The 35First”，都是收藏的好对象。
在二〇一五年，香港拍卖的单麦威士忌的最高价是每瓶九万六千港元，相当于四十五年前的“轻井泽”。为什么一早不买呢？这和一早不买房地产一样，粤人说“有早知，冇乞儿”（早知道的话就没乞丐了）。乘你现在还喝得起“响”十七年、“竹鹤”二十一年，喝一个饱吧。36Tore Tore Ichiba
我们的旅行团很少带人去看风景，所到的“庙”或“神社”，是菜市场、鱼市场。
其中最大的一座，在和歌山白滨，没有汉字名，叫“Tore Tore 37Ichiba”，占地五万四千平方英尺。
这个鱼市场真是好玩，有水族馆般大的玻璃鱼缸，里面的鱼不是观赏用，全部是卖给客人吃的。
日本渔业发达，拖网已经把鱼捕得一干二净，在东京或大阪吃到
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