作者：(意)乔治·美第奇尼
出版社：人民邮电出版社
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男士风雅:男士着装实用指南试读：
前言
掩盖了粗野，修饰了豪华和愚蠢，显现出高雅。——奥诺雷·德·巴尔扎克（Honoré de Balzac，1799-1850）这本书阐述了关于西方男士传统高雅的基本原则，以及这些原则从工业革命和法国大革命到今天这200多年间的演进与进化。众多的设计师和时装创造者一直根据这些基本原则进行工作，并且为这些原则注入了他们的想象力和灵感。但是，西方男士高雅的基础遵循一条“法则”：忠实于它自己，无视任何改变它的企图。其中的原因，在前面我们已经讲过了，这种着装模式阐释了资产阶级的道德标准。
此外，还有关于男士“衣柜”（指个人的全部服装）的一些重要的实际问题。尽管在最近200多年里社会发生了许多的变化，“衣柜”仍然是男士不可缺少的一项投资，不管是从经济方面考虑，还是从形象方面考虑以及从心理方面考虑皆如此。服装（abito）永远是“第一名片”，是用来以清晰的方式，直接传达经济状况、文化程度、社会地位、政治倾向和宗教信仰等个人信息的“信号系统”的主角。在今天的这个时代，这种功能虽然在应用方式和表现形式上已经发生变化，但是它的本质并没有改变。
但是，“衣柜”是一个复杂的，永远在进化的“机构”，由于其自身的特点，完整的“衣柜”随着时间逐渐形成，日趋完善。因此，为了规划好衣柜，需要相应的充分的信息，也需要直接的经验，以便在茫茫的男士服饰海洋中为我们指引方向。
许多人从家庭或熟人中获得了关于男士着装模式的基本知识、策略和“诀窍”。但是，往往所获得的是一些零碎的不完整的知识，为了使这些零碎、不完整的知识能真正地、有效地被利用在日常生活中，需要把它们组织起来，条理化（虽然是简明扼要的，像这本书所做的），并且加入具体的产生背景和应用环境。相应的信息使我们避免为衣柜做计划选择时发生错误，也避免在定做或采购服装时犯错误。
当你对自己想要的服装有清晰的概念，走进一家服装商店或一家裁缝店时，丰富的着装知识除了给你内心的满足外，还使你了解重要的技术细节，并且能够对性价比做出判断。在经历了20世纪80年代的过度消费期之后，性价比无疑重新成为人们重点考虑的准则。
另外，裁缝和所有的手工业师傅一样，受技术规则和美学规则的束缚，很难摆脱。因此，在某些情况下，你要能够指引他明白自己的需要和自已的风格。丰富的着装知识使你能觉察到，并且成功地反击某些服装商店的老板或服务员谋求私利的建议，这些谋求私利的建议往往令人心烦，这些老板和服务员在定义一种正确的着装模式时给你许多模糊的概念。
这本书开篇的第一章，概括地叙述最近200多年间男士服装发展演变的历史。阅读这一章可以帮助我们认识各种服装，了解它们的起源，有助于我们带着必要的自觉意识享用它，使它真正地成为“自己的”衣服，呈现最好的风采。其他各章节，用有资料依据的语言，讲述了男士衣柜和男士着装的一些基本原则，以及服装与各种特殊体形之间的关系；也讲述了各种类型的单件服装，各种纺织品和一些最重要的服装配件。其中有一章专门讲述能满足每一个人要求的，并且经济的衣柜模式。
本书的最后部分是关于男士服装的丰富词汇表：作为参考和学习的工具，该词汇表不奢望完善，旨在填补一项空白，也许对服装从业人员也是有用的工具。第1章 男装时尚的演变为了评价时尚在最近几个世纪经历的深刻变化，想一想在文艺复兴时期属于遗产被继承的那些珍贵的镶宝石的绣花衣服就够了。——玛戈利特·昆兹勒（Margaret Kunzle）上衣、裤子、背心
蓝色的燕尾服（fvac）上衣，皮革（cuoio）黄色背心（gilet）和裤子，洁白的衬衫（camicia）和领带，柔软的长筒皮靴（stivali），手杖、手套和圆筒形大礼帽（cilindro）：这是受布鲁梅尔勋爵影响的纯粹英国风格散步时的装束。这种装束在两个世纪前，在跨越18世纪和19世纪之间的年代，被全欧洲的高雅男士采用。这里举一个例子，1829年菲利克斯·门德尔森-巴塞尔第（Felix Mendelssohn-Bartholdy）在伦敦一次音乐会上的装束：蓝色燕尾服、白色长裤、棕色丝质背心、白衬衫和黑色领带。这种装束在我们眼里可能显得太过分一点，但是，从那以后这种装束代表了男士着装的一种典型模式（上衣、长裤、背心、衬衫、领带），至今男士传统套装仍然以此模式为基础，尽管在某些细节上有所改变，许多样式已经不再使用。
这种着装方式的原型是17世纪末在法国太阳王（Re Sole）路易十四的宫廷里采用的一些服装：一件长至膝盖的上衣——是骑马服（redingote）和燕尾服的原型，因此也是现代短上衣的原始模型；一件西服背心（panciotto），同样地随时代的发展变短；一种用束带或纽扣固定在膝盖下的裤子，后来被放长及脚面。这些衣服用锦缎（broccato）等豪华珍贵的纺织品制成。由于最先采用这些衣服的人的威望，这类衣服很快在全世界的统治阶级内广泛流行。
在接下来的一个世纪中，这些服饰仍然是贵族权力的一种象征，同时被英国的乡村绅士选用，并把样式改得简单了。这些英国乡绅，以注重实际的生活习惯和饱满的骑马热情著称。与此同时，一个新兴的社会阶层——资产阶级，英国工业革命和法国政治革命的主要角色——开始推广他们节制、简朴的风格。这种节制、简朴风格受北欧新教国家人生观的约束。
因此，服装的发展历史告诉我们，经过几个世纪与女性服装在用料贵重、色彩艳丽和装饰豪华方面的竞争之后，18世纪伴随着致力于生产和经营活动的新兴的资产阶级的兴起，特别是在英国，男士的服装进入了简朴和实用的阶段。
到了18世纪末，法国大革命推动了服装改革的进程，使简朴实用的服装普及，并且永久废除了那些具有贵族“陈腐情趣”的服饰。男士放弃使用锦缎制作的齐膝紧身外衣、及膝缎（raso）制短裤、襟饰（jabot，一种具有装饰花边的领带）、各种饰带、贵重金属装饰品、镶钻石的搭扣、高跟皮鞋、各种缎制束带，以及假痣、假发、香粉和三角帽。
差不多在同一时期，英国辉格党（whigs）在放弃假发和香粉上做出了自己的贡献。新兴资产阶级的风格
在18～19世纪，在男士时尚中心城市伦敦，男士高雅的主宰者乔治·布赖恩·布鲁梅尔决定了当时的时尚。能够真正地诠释布鲁梅尔独有的高雅生活理念的布鲁梅尔风格是以简单的、直线性的元素为基础。布鲁梅尔与时俱进，创立了自己的学派。他一直断言，着装得体的第一原则是不引起别人的注意，甚至根本不显露出自己的意图。布鲁梅尔自觉不自觉地充当了资产阶级新理念的捍卫者和代言人。布鲁梅尔勋爵被认为是以服装样式，整体平衡和着装方式为基础的传统高雅风格的保护神，不是没有理由的。有一点例外，他感兴趣的领带的复杂领带结，是除轻型上浆领带之外，又一个吸引人注意力的物件。同一时期在法国，拿破仑·波拿巴无视他权利的“皇权”形式，成为被许多历史学家评价为资产阶级真正兴起的一个榜样事件的主人公。在艺术和时尚领域，他是一种吸收了传统领域简洁线条风格的支持者。传统领域的简洁线条，部分地影响了当时的艺术和时尚原则。
总之，毫无疑问，现代男士服装最坚实的根扎在英国。在英国，新兴资产阶级的风格被移植到一些先前存在的习俗之中。历史上，英国贵族阶层的核心和骨干是由乡村的绅士构成，具有很强的务实意识。与欧洲大陆的贵族不同，他们亲自管理自己的领地，对打猎和骑马保持着强烈的欲望。这些活动要求一种由最基本的元素组成的简洁、舒服、适用的服装：骑马服（riding coat，适合穿着骑马的长上衣，在法语中称redingote）、短背心，舒服、结实的裤子，长筒皮靴，筒形圆礼帽。另一方面，从18世纪前半期开始，英国人穿一种他们叫“froc”的服装（一种礼服大衣），像传说中恺撒·德·索绪尔（César de Saussure）1730年从大不列颠旅行归来时的装束一样。这种衣服，应该容易理解，后来在全世界被称作燕尾服。大约在18世纪中期，适合于骑马和在城市散步的舒适、实用的盎格鲁撒克逊服装模式就这样确定下来。这种着装模式曾经在欧洲大陆和大西洋彼岸广为流行。
新风格的迹象也出现在法国。在大革命前夕，第三等级的众议员，就是一些资产阶级人士，参加1789年的国民大会出现在凡尔赛宫时，穿着黑色羊毛（lana）燕尾服，戴着大礼帽。这在当时被认为是极其简朴的服装，甚至是贫穷的服装，与贵族阶层和上层教士的豪华、艳丽的丝质服装形成了巨大的反差。在那时，这些职业型和从事生产的新阶级的代表人物在黑色燕尾服下面仍然穿着及膝短裤和高跟（tacco）皮鞋。但是，像许多那个时代的艺术形象所表现的一样，一旦爆发了大革命，长裤和矮跟皮鞋迅速地流行起来。另一方面，长裤和没有燕尾的短上衣是法国大众阶层的特征。
大革命过去了，但是，男士时装的资产阶级原则最终大流行，由一部分贵族人士发动的使古老的着装模式东山再起的各种企图完全失败。燕尾服和骑马服，由骑马服产生的正式礼服（tight），覆盖到脚踝的长裤、背心、衬衫和领带仍然是男士套装的基础成分。在这个时期，男士服装在基本样式上呈现出的特点，直到今天仍然没有改变。在19世纪中期，上衣开始缩短，最初这种短上衣被讽刺地称作“小衣服”，然而，最终被确定为严谨的服装样式。从那时开始，燕尾服的使用一直被限制在特殊的场合和晚间的正式约会。接近现代的样式
为了对男士服装如何演变为现在的形式有一个概念，看一看爱德华·马奈（Edouard Manet）的《阳台》（1868）和埃德加·德加（Edgar Degas）的《新奥尔良棉花办公室》（1873）等画作就够了。埃德加·德加的画描绘的正是米松的棉花市场的办公室。
在马奈的《阳台》中，站在两位年轻女士身后的男士穿着双排扣（doppio petto）没有燕尾的上衣和西装背心，系着下垂的箭尾形领带，就像现在的领带。画中男士的胡须、发型和衬衫的“小翅膀形”高领，都是19世纪末男士时尚的特征。不过，随着20世纪的到来，衬衫的领子从僵硬的高领降了下来，成为一种柔和的样式。同样的改变也适用于德加的画，在这幅画中再次记录下了那个时代日常生活中，男士已经开始用圆顶硬礼帽（bombetta）代替筒形大礼帽。
一个有趣的细节是从19世纪前期开始，男士们有用贵重的扣针固定领带的习惯。在几十年的过程中，伴随着由金银匠人雕琢、安装的领带扣针，成批量生产的领带扣针出现了，由于其价格低廉，开始在大众中流行，特别是在英国人、法国人和美国人中间流行。关于领带，在19世纪末已经达到了现在的样式和规格，被称为蝴蝶结（papillon）的小领带也是这样。
在19世纪末，同时存在许多样式的男士服装，随着时间推移，定义了一些大衣（cappotto）和轻型大衣（soprabito，风衣）的类型：双排扣阿尔斯特（ulster）大衣，单排扣切斯特菲尔德（chesterfild）大衣（城市大衣的原型），多用舒适的大衣（paletot）拉格伦（raglan）——它的名字取自一种衣袖的连接方式。一种专门用于体育运动的服装的普及，尤其能在英国普及是当时的重大新闻。这种服装极大地影响了后来的着装习惯。在一幅1883年的版画中，可以看到当时的威尔士亲王（principe di Galles），以及后来的爱德华七世（Edoardo VII）国王在打网球时，穿着长裤和长袖衬衫，一条深色饰带系在腰间，戴着一顶宽檐软帽。
19～20世纪，对于喜欢追求新颖服装的人有很丰富的选择机会。在这个时代，日常生活中，“绅士戴洛克牌（Lock）的帽子，用布里格牌（Brigg）的手杖，追求像威尔士亲王一样的装束”，服装历史学家罗桑纳·皮斯托莱塞（Rossana Pistolese）在他的《服装历史中的流行式样》（La moda nella soria del costume）一书中带有礼貌的嘲讽。另一方面，从布鲁梅尔勋爵开始，英国爱打扮的人的着装模式成为照亮整个19世纪的灯塔，牢牢地占据着男士时尚的首要位置。此前，直到18世纪中期，这个领域一直被法国风格控制。美国时装开始流行
在第一次世界大战前的年代，许多男士还穿着19世纪样式的上衣，譬如晨礼服（tight），甚至连意大利的大学生在毕业的场合也穿着晨礼服。
在这期间，美国市场上成衣非常普及。成衣进入市场是布鲁克斯兄弟公司（Brooks Brothers）的创举，该公司1818年在纽约建立，最初的名字是布鲁克斯服装公司（Brooks Clothing Company）。该公司的产品主要是不大强调样式的男士上衣和“口袋”型的上衣（sack suit）。在其他新品种中，推出一种带纽扣软领的衬衫（button-down collar）。这种带纽扣软领的衬衫，在19世纪已经被英国的马球运动员选用。因为马球比赛是运动员骑在马上展开，非常激烈，这种被固定领尖的柔软衣领，适合用于运动型服装。在19世纪后半期，实际上，高雅衬衫的领子仍然是硬领。
随着第一次世界大战的结束（1918），许多古老传统和长久不变的习惯突然衰落。但是，在男士着装模式中历来都是按照英国方式翻新，仍然保持传统样式的服装，像单排三粒纽扣的上衣和双排4～6粒纽扣具有标枪头形翻领（revers）的上衣，依据相当严格的规则在大众中盛行。像手套、帽子这些配件仍然被认为是不可缺少的。在各种仪式上或其他正式场合，白天仍然穿晨礼服；晚上仍然穿燕尾服，同时穿披风（cappa），戴大礼帽（cilindro）。还有，无燕尾的晚礼服（smoking）至今维护着它在上流社会的社交活动中至高无上的地位。
20世纪20年代是进行各种尝试时期，服装又变得紧贴身体的形状。这10年间，在众多的时装中出现了爵士服装（jazz clothing），或叫做“cake-eater suite”（字面意思是吃蛋糕人的服装），深受喜爱。灯笼装（knicker suit）标志着这类服装当时达到的普及程度。灯笼装的裤子是朱阿夫式（zuava），裤长刚刚达到膝盖。在这一时期，运动服装也非常普及：用于打猎，打高尔夫球，用于帆船运动，用于汽车、摩托车和自行车运动。这是一类千变万化多彩多姿的服装，逐步成为男士衣柜的一部分。从20世纪30年代至21世纪的今天
如同人们想象的，20世纪30年代是男士高雅最美满的时期。对于某些经典服装在全世界普及，男电影明星起了重要作用。男明星们在电影摄制期间，经常并且喜欢穿他们自己私人衣柜里的服装。被塑造成“V”字形的上衣，显示出美国轮廓的特点。“V”字形上衣诞生在欧洲的一家裁缝店（好像是伦敦的一家荷兰裁缝店），但是，在美国变得大众化。不过，根据美国人的审美观塑造成的“V”字型服装再出口到欧洲，特别是伦敦，这不是美国样式首次出口，好萊坞最著名的一些男明星，像弗雷德·阿斯泰尔（Fred Astaire）和卡里·格兰特（Cary Grant）在伦敦都有他们信任的裁缝。应该指出，这两位明星原籍都是欧洲，他们的真实姓名分别是弗雷德里克·奥斯特利茨（Frederick Austerlitz）和阿奇博尔德·亚历山大·里克（Archibald Alexander Leach）。
与此同时，运动服装工业飞速发展。
第二次世界大战（1939～1945）时期又把简朴、节制的风格带进着装方式，这是“战争需要”强加给服装工业诸多限制的直接后果。想一下，例如在法西斯统治下的意大利，为了节约，手套和帽子只能生产军用品；为了节省布料（stoffa），禁止生产西服背心，裤腿不许卷边。
战争结束了，全世界的人们很自然有意于改变一下服装，甚至是风格。1948年美国推出了它自己的“神奇”的风格，其中有一种被美国人定义为“新颖、鲁莽的风格”（bold look）。在20世纪40～50年代，美国商人着装模式的特点是以灰色法兰绒（flanella）服装为标志。当然，很少有年轻人记得斯隆·威尔逊（Sloan Wilson）的小说《穿灰衣服的男士》（L’uomo dal vestito grigio），描写多年战争之后主人公重新进入商界的重重困难。这一时期，被美国东海岸大学生采用的“常春藤联盟”（Ivy League）风格重享盛誉，如同时装专家乔治纳·奥黑尔（Georgina O’Hara）描述的：“男士套装由肩部比较自然、腰部柔和的灰色法兰绒上衣，带纽扣的软领白衬衫，窄条纹领带，切斯特菲尔德大衣（也可以是驼绒的），厚底牛津式（oxford）皮鞋组成。女士则穿具有褶迭裙（kilt）的开士米（cachemire）两件套或者花呢裙子（也穿运动夹克，或者设得兰毛衣），戴珍珠项链，穿运动鞋。”
在意大利，一些杰出的裁缝得益于蒂龙·鲍维尔（Tyrone Power）等美国演员或得益于像温莎公爵（Duca di Windsor）这样的重要人物，成功地修改了战前塑造的服装样式。与此同时，开始了被定义为“意大利风格”（Italian style）的初步试尝：面向国际顾客；具有时装秀队伍和丰富的服装样式，以及加工系列服装（prêt-à-porter）的工厂组织机构。这就意味着从20世纪50年代中期开始，由于意大利服装界工作人员的开拓精神、辛勤劳动和聪明才智，高雅男士服装可以在传统的裁缝店以外的地方生产了。
20世纪60年代发生了始于伦敦卡纳比街（Carnaby Street）的“孔雀革命”（Peacock rivoluzione），推出了一大批新款式服装，也重温了爱德华式服装和尼赫鲁式（Nehru）上衣。这样，为男士提供了极其广泛的展示灵感的选择空间，甚至可以让自己显得年轻一些，带一点反抗精神。到处流行着皮尔·卡丹（Pierre Cardin）捍卫的苗条型服装，满街浩若繁星的牛仔裤（jeans）。这种非常紧身的着装方式远不及以前的服装优美、舒适。在这个时期，美国总统约翰·肯尼迪（John Kennedy）使两个纽扣的西装上衣在美国日益普及。
20世纪70年代是时装领域创造者的时代，尤其是在意大利，也是一个密集实验的年代。在这个实验的年代，服装的销售量大增。20世纪70年代末，在紧身风格统治了服装多年之后，欧洲的设计师和生产商在样式设计上，重新遵循男士时装的传统原则：自然的肩部，上衣“正常”的长度，上衣翻领宽度减小，并且是细长形。于是，开始生产柔软型外衣和带纽扣软领的“布鲁斯兄弟”型衬衫。这种宽松舒适的着装方式延续至今，并且正在逐步向高质量的材料和高质量的产品转移。全世界“领衔”的意大利男士时装
为了阐明男士现行服装可能演变的一些形式，看一下路易吉·塞特姆布里尼（Luigi Settembrini）对1993年佛罗伦萨“反复无常的规则——意大利男士高雅的百年”（La regola estrosa-Cent’anni di eleganza maschile italiana）展览会的描写，这些描写是很有趣的。在回顾了意大利设计、意大利文化和意大利艺术在20世纪后50年代发挥的极其重要的作用之后，他得出了结论：“意大利传统的男士高雅拥有‘自己的语言’，如今已经被普遍认可，也是可以被识别的，可以在未来的岁月开展竞争，夺取历来被英国风格占据的中心地位。”然后，他又强调这种“传统高雅”的意大利语言，“尽管还在使用‘ABC’，使用英国人定义的词汇和句法结构规则，但是传递着更贴近生活，更贴近感觉和更贴近时代要求的信息，以及那些至今不变的英国风格没有传递出的信息”。
男士高雅的意大利诠释，塞特姆布罗尼肯定地说，“给那些与一种过分刻板的生活方式相关的‘难以确切理解’的词汇以新的、更开放的含义”。男士高雅的意大利诠释，他补充道，“已经修改和扩展了男性服装‘词典’，也修改了以往单件衣服组合的规则，从而允许表现出更具有个性的举止，容许有个人着装模式和自己感到高雅的模式。受文化回归的影响，受各种不同消费模式的影响，特别是受社会各阶层新成员和新礼仪需要的影响，各种着装模式不再与变化中的社会现实一致。最终，在男士结识女士时，让身体更自由地传达自己享乐和取悦别人的愿望；也满足了在做家务和休闲时，需要更舒适地自由活动的愿望”。对于这种新的‘语言’，塞特姆布罗尼指出，“你可以穿一件花呢上衣，而不被硬性归入乡绅的行列或被认为是大学教授；你不想被当成是老伊顿人，也可以系一条条纹领带；即使你没有做州长、市长一类工作，可以炫耀双排扣粉笔条纹上衣或者在没有下倾盆大雨时穿一件油布上衣”。
所有这些是“新文艺复兴”和意大利向全世界提供的“新模式”的一部分吗？
对于这个问题，考虑局部的模式或局部的“时机”，而不是全球的模式，才是实际可行的。第2章 男士衣柜的基本规则时装，以令人难以置信的方式被身体有缺点需要隐藏的男士和女士左右。——让·科克托（Jean Cocteau，1889-1963）每天换一套衣服，为什么？
一个符合自己要求的，或者至少能满足自己基本需要的衣柜是一个男士希望达到的最终目标。在第1章已经了解了一些男性服饰的历史之后，在某些主要服装类型上下点工夫是有益的。
如果你很细致，很讲究穿衣，对于着装质量和花费之间最佳比例的基本规则是：在一个星期内，有一定数量的衣服轮流穿，绝对不能连续两天穿同一套衣服。在实际生活中，譬如对于秋冬季服装，衣柜至少要有5套装或不同面料的套装。其中的一套应该既适合参加白天的仪式，也适合参加隆重的晚宴。因此，一套深灰色或蓝色粉笔条（gessato）套装，或者一套深蓝单色套装是必备的。
关于建立自己衣柜的第二个原则是逐步进行，把花费分散在多个季节当中。这不仅仅是一个经济问题，也是经验问题。就服装而论，重要的是对自己要达到的目标有一个清晰的概念，对市场提供的服装也要充分了解。否则，错误是不可避免的，结果是对自己买来的东西不满意，因此造成经济损失。
轮流穿衣的着装方式有非常具体的好处：衣服穿用几年之后，外观仍然良好。因此，一个好习惯是面向高质量的传统样式的服装，这些服装最稳固、可靠，总能给人以新的满足。实际上，认为多年穿同样几件衣服使人感到厌倦的想法是错误的。因为一件做得很好的衣服，如果让我们穿着感到很舒适、很方便，并且能给我们以自信，穿着它决不会让我们感到厌倦。应该让衣服休息
纺织品，尤其是羊毛纺织品，在穿过之后需要适当的休息，这样，它的使用寿命会更长，而且不需要经常保养。一件衣服穿过一天之后，没有什么做法比立刻把它挂进衣柜让它休息几天更好了（如果可能，其中一天让它处于流动空气之中）。这样，它可以“健康”地为你服务很多很多年，不需要经常送进洗衣店，因为经常送洗衣店，可能使衣料和内部装饰物老化。
关于这方面，不要忘记有些低质量的成衣，其内部结构是用胶粘的很硬的衬布，其缺点之一表现为经过洗衣店某些现代方式洗涤后，严重变形。
考虑到这一因素，在做出正确选择时，不仅关系到你信任的洗衣店，而更重要的是在你进入服装商店时，切忌被特别低廉的价格诱惑。
现实生活中，抛开那些历史悠久的成衣店的服装不谈，一般成衣按质量可以分成最次等、次等、中等、较好的、好的、优质的和杰出的。它们的成本在一定程度上由面料决定，加工的精细程度、缝纫质量、最后润色，以及内部材料的质量对成衣（confezione）的最终价格有很大影响。质量好的成衣，内部材料用的是柔软的帆布，不是用胶粘，而是用手工缝制，就像挂衣服衬里（fodera）要求的那样小心，不能对面料（tessuto）的动向产生丝毫影响。
这并不排除在市场上可以找到虽然内部结构部分是胶粘帆布，但是是一件质量很好并且不会迅速变质的成衣。
另外，有一种成衣，被称为“裁缝店（sartoriale）成衣”。店内有许多“样板”服装，供顾客试穿，在试穿的样板服上确定个性化的修改，然后在工厂制作。
这是一种介于批量生产成衣和裁缝店量体定做之间的中间模式，在价格上也是。
最后，不要忘记某些设计师追求一种“非结构化”（destrutturato）的服装设计，就是服装结构形式，尤其是内部结构，与传统的结构形式不同。黑白线梯纹呢上衣威尔士亲王上衣蓝色粉笔条纹上衣灰色粉笔条纹上衣灰色法兰绒上衣布莱泽上衣羊毛运动型上衣多尼戈尔花呢上衣灯芯绒上衣人字呢上衣羊毛薄料上衣薄绸上衣棉卡其布上衣亚麻布上衣泡泡纱上衣棉布上衣运动型服装或高雅型服装：标准是什么？
从运动型服装、高雅型服装开始，尽可能地把男士服装分类是很重要的。这里有一个准则，虽然不像古老的英国准则那么严格，但是常常被用来分析、识别不同款式，指导选择服装。
根据用途，黑白梯形纹呢（grisaglia）、山鹑眼纹呢（occhio di pernice）和灰色法兰绒套装适合于寒冷季节作为“白领”工作服装和参加商务活动使用，另外，还有蓝色的布莱泽（blazer）上衣，最初是体育运动型水手服装，很明显是英国式的，在20世纪30年代通过美国的旅游场所，变成了一套城市用服装。
对于寒冷季节的服装比上述套装更有正式内涵的，是粉笔条纹（gessato）面料、深灰色或蓝色细条纹面料和深蓝单色面料套装。根据传统，单排扣粉笔条纹套装，穿背心或不穿背心，总是被用在白天；双排扣粉笔条纹套装，是下午和晚间的鸡尾酒会（cocktail）的完美服装。如果不专注某些细微之处，着装模式的选择就成了个人偏爱的问题。穿粉笔条纹套装或针形条纹（pin striped）套装，白天配天蓝色衬衫和棕色皮鞋是很合适的；对于晚间，配白色衬衫和黑色皮鞋也是很合适的。
非常正式的，因此只能用于各种仪式或具有特殊意义的节日的套装准则是晨礼服用于白天，晚礼服和燕尾服用于晚间。
关于运动型上衣，在形式主义根深蒂固的英国，过去被用在打猎时，或者在乡村度周末时。花呢运动型上衣现在已经在城市中使用。在花呢中占统治地位的是哈里斯花呢（harris tweed），原产地是苏格兰，有人字形条纹或方格形图案。流行很广的还有多尼戈尔花呢（donegle tweed），产于爱尔兰，具有迷人的混合（melange）色彩。还有许多花呢（tweed）的变种和仿制品，有单色的，也有各种规格的方格形图案，用柔软的精梳纱织成，而不是用最初的普梳羊毛纱。
值得单独说一说的是丝绒，尤其是条绒。丝绒套装“多才多艺”，适合于多种场合，因此，应该出现在每一位男士的衣柜中。
另外，一种特殊的魅力似乎永远属于开士米上衣、骆驼绒（cammello）上衣、驼马毛（vigogna）和马海毛（mohair）等珍贵纤维制作的上衣。还有许多这些纤维的仿制品和混纺料子也都很珍贵。
对于春夏季服装的选择主要取决于着装者所涉及的活动的性质。不管怎样，这里有很广泛的选择：从极轻薄的羊毛料子到棉布，从亚麻布（lino）到丝绸，也可以选择混纺料子。
夏季的正式服装，对于晚宴只有晚礼服和白色羊毛短上衣（spencer）可以选择。根据体形和身材选择服装健壮的男士
健壮是一种委婉的说法，常用来避免说肥胖或粗大。在选择服装时，健壮的人应该寻找那些强调身体竖直线条的衣服，并且避开那些可能使他显得更胖的颜色、样式和图案。根据传统审美观念，他最好放弃颜色和样式惹眼的服装。因为，这样的服装特别容易引起别人注意，让胖人显得很可笑。那些中性色调和偏暗的颜色更适合胖人，像粉笔条纹或竖条纹的料子（最好条纹不太明显，条纹之间距离不宽的）和人字形条纹料子，因为这类布料使人显高。一些方格料子也可能不错，但是前提是图案的竖线条确实比横线条明显。总之，应该尽量选择精梳细腻的羊毛料子，避免特别厚重、体积庞大的花呢。
粗壮结实的人应该忘掉那些紧身型的衣服，因为紧身只能使他显得更臃肿，到处隆凸，好像衣服太瘦了。粗壮结实人的上衣应该是宽松的样式（如果是深颜色更好），比正常尺寸略长一点。此外，衣服后背应该自然下垂，衣袖比可能需要的略瘦一点。
也有人劝阻身体粗壮结实的人，不要穿单排三粒纽扣的上衣，而引导他们穿单排两粒纽扣，具有比较长翻领的上衣，这样有可能使体形显得长一些。同样的法则也适用于双排扣上衣，如果只系下面的一粒纽扣，也能使体形显长。
现在，我们说一说裤子前边没有省位（pince，意思是“折皱”）的紧身裤可以改善肥胖男士外形的说法是不正确的；具有省位柔和下垂的裤子，使肥胖的人在坐着或把手放入裤兜（tasca）时，避免出现象生吃的大香肠一样膨胀的丑态。
如果一个粗壮结实的人，有宽脸或圆脸，那么建议他选择领尖加长的衬衫，避免水平领的衬衫（这种衬衫实际起源于英国），这种领子使脸形的宽度更突出。
建议肥胖的男士穿比较短的，刚刚过膝盖的大衣和风雨衣，以便增加与地面的距离感。
肥胖人的皮鞋应该是光滑，没有任何装饰物的，帽子的帽檐（falda）不宜太宽。矮个子男士
对于矮个子男士的美学补救办法，在选择样式和料子上与身体粗壮结实的男士或肥胖的男士相似，因为问题都是增加其外形的长度。对于矮个子男士有更多的小技巧用于改善他的状况，例如上衣肩部的样式比正常情况更直、更方一些，这样使观察者的目光离地面更远一些；上衣的腰部和衣兜的位置可以略高一些，都可以使身体显高。
但是，所有这些措施都要由裁缝在量体定做的衣服上实现。
大衣和风衣应该短些，刚刚过膝盖。目测上衣的长度
上衣的长度是一个很重要的问题，下面进行简短的技术探讨。对于身高在170～180厘米之间的人，被认为正确与和谐的目测是，看到上衣的下边缘把人体从脖子到脚底等分成两半。对于身高不足170厘米的人，经验表明，上面提到的精确地等分两半的分法，产生的结果可能是违反美学标准的。因此，许多设计师建议，身高不足170厘米的人把上衣放长1～2厘米，不要再多，否则会陷入违反美学标准的糟糕状态，过长的上衣使腿显得特别短。
低于平均身高人的裤子下边缘应该比正常尺寸略瘦一点，上衣的翻领不要太宽。高个子男士
身材特别高的男士，在穿衣方面也有明确的美学要求。当然，与刚刚探讨过的两种体形相反，他们的目标是强调水平线条，这样可以在宽度上平衡他们的体形。譬如，方格图案纺织品和厚重的花呢适合他们。颜色浅的或图案特别明显的纺织品同样也适合他们。
高个子男士的衣服应该是柔软宽松式，上衣的肩部比正常情况略宽一些，不要过分强调腰部。双排扣的上衣和大衣特别适合这种体形的人，单排扣服装翻领应该比正常情况下宽一些。
裤子，建议裤腿卷边；帽子，帽檐不能过宽。根据头发和皮肤的颜色选择服装
对于绝大多数人，根据自己的肤色和头发颜色选择服饰的颜色和色调不存在什么问题，主要取决于经验和个人的趣味。
但是，有一些策略，在多数情况下都适用。
例如，有白色或灰色头发的人，应该避免太浅或暗淡的颜色，因为这类颜色使他显得毫无生气。
对于患白化病的人或皮肤特别白的人，奉劝他们不要选黄色、灰色和浅褐色，因为这些颜色使皮肤呈现淡黄色。
那些所谓胡萝卜色，就是淡红色头发的人，应该避免所有红色调，一般情况下，也要避免太鲜艳的颜色。第3章 上衣，服装选择的第一步根据自己的条件和年龄，每个人都应该精心着装。因此，不这样做就等于蔑视别人。——乔万尼·德拉·卡萨（Giovanni Della Cassa1，503-1556）简史
上衣是最古老的服装之一，例如，在青铜器时代的女性石棺中就发现了上衣。就上衣的基本结构而言，男式和女式没有什么区别。
但是，按照裁缝行业的观点，现行男性服饰最直系的原型，17世纪后半期诞生于法国路易十四的宫廷。而后，18世纪在英国，男士服饰的基本元素不断演变，到19世纪初，确定为与现行服饰大体吻合的形式：上衣、长裤、背心、衬衫、领带。最近200年来，男士服饰在同一结构背景的框架内，在样式上不断变化。上衣和裤子，永不过时的搭配
上衣和裤子的套装搭配是男士具体形象的代言人，穿传统灰套装的人可能是自由职业者或作为商业代理的经理人员。传统灰套装在说英语的国家被定义为业务服装（buisiness suit），或直接叫灰套装（grey suit，也可以叫town suit，就是城市服装）。现在与其并行的有体育运动型的不同颜色、不同料子的套装和具有其他特点的非正式套装。经历了战争和革命，面对各种时装，上衣和长裤套装的坚韧、持久使它成为西方男士修养和精神文明的基准点，它的各种形式周期性地复兴，并且被女性时装采用。服装的“轮廓”是最重要的
从技术角度看，可以说男士套装覆盖了几乎全部身体（大约百分之八十）。因此，套装是男士外貌的第一要素，决定了总的感观和形象。考察服装的“轮廓”（silhouette）或“外形”（profilo，术语，在服装工业中指服装的样式和形状），以及源自各种传统和不同裁缝流派服装外形的诸多差异是极其重要的。在选择一件衣服时，尤其是在考虑到外形是决定这件衣服能够持续多久的一个重要因素时，首先考虑的应该是它的轮廓。为了说明这一点，想一下20世纪70年代意大利男士服装是什么样就够了：紧紧地包住身体，上衣具有特大的翻领，裤腿为像脚形（喇叭裤）。今天，几乎无人敢穿这种服装了。
相反，一件传统样式三粒纽扣，翻领不太宽（保持平衡）的上衣，最稳妥，永远不会过时。
关于不同的裁缝流派和这些流派服装的外形特点，从20世纪20年代开始被明确地认定，最明显的差别表现为肩部的造型和衣服对身体附着的松紧程度。但是，各个流派都没有放弃传统样式。
下面我们将讲到一些流派，谈到的特点不能看做是固定的“版本”，但是，可以认为是大体的倾向。英国流派
英国裁缝流派，在很长时间内是被全世界模仿最多的流派。在它的传统中，通常上衣柔和地紧贴身体的形状，裁剪突出腰部（紧腰）；垫肩适中，不是很宽；袖窿保持紧身，就是“高袖窿”。此外，上衣经常有两道背后衩口。
英国裁缝流派成功的关键在于严格的剪裁、连贯的外形线条和对局部的精确处理。
裤子一般有4个省位（2+2），向内翻转，意大利的习惯则是向外翻转，裤兜则沿着侧缝（cucitura）张开。美国流派
在美国传统中有两个可以识别的流派，其中一个流派源于一个多世纪前批量生产“口袋”式服装的制造商采用的样式。这种样式按所谓的“natural shoulder”（字面意思是“自然肩”，有很小的肩垫形式裁剪）。这种上衣有3粒纽扣，但是，在翻领被熨平之后，领边向中间一粒纽扣延伸，因此，最上面的扣眼（asola）不可能与最上面的纽扣系合，而被折在衣领的翻边上，兜盖相当明显。
这种风格的传统裤子没有省位，裤兜相对于侧缝斜向张开。
另外一种流派与起源于20世纪30年代，上衣的轮廓被塑造成“V”形，源于欧洲的裁缝店，但是，好莱坞的演员使它在全世界普及。意大利流派
意大利传统的一个重要派别要回溯到南方的裁缝店，那不勒斯、巴勒莫有欧洲最古老、传统的裁缝业。在200年前，海军上将纳尔逊时代，这里的传统受到了英国风格的深刻影响。
那不勒斯式上衣的肩部柔软。但是，第二次世界大战后，被认为是一种意大利风格（后来演变成其他各种风格）上衣的肩部是具有轻微鞍状的方形。
传统意大利风格的上衣和上衣袖窿都很贴身，但是，不像英国风格那么突出腰部。
后来，在20世纪80年代，出现一种轻松、舒适的取向，上衣具有形状柔和的自然肩，但是，很谨慎地清除衣服肩部多余的空间，使其贴身。
还应该指出，意大利人在探索服装新样式和生产新纺织品方面非常用心，并且不断地推出新成果。
传统的意大利风格上衣没有身后的（spacco）。在20世纪70年代，意大利裁缝和设计师使这种样式再次兴起，以至使意大利风格具有不会被混淆的特色。
意大利流派的裤子趋向低腰，并且使用腰带（cinghia）。相对意大利裤子，传统的英国裤子裤腰比较高，而美国高雅男士传统裤子的裤腰更高。这些高腰裤子仍然使用背带。
背带（bretelle）是西装配件，在意大利已经很久不用了，现在又重返时尚。一些激烈的支持者决不放弃背带，他们高度评价背带，认为背带是系裤子最适合、最美观的方式，同时可使腹部免遭腰带的压抑。法国流派
曾经有一段皮尔·卡丹的国际共鸣期。皮尔·卡丹在20世纪70年代推出一种特殊风格：上衣紧身，成钟形，底部加长；裤子没有省位，裤腿成象脚形（喇叭裤）。
此外，巴黎的男装裁缝业一直坚持正派和谨慎的风格。西装上衣的特点哪些是评价的要点
面对这个问题，应该重申，关于成衣，有非常广阔供选择的范围，尤其是在质量方面，因此，需要了解西装上衣的评价要点。在涉及批量生产的成衣时，符合这些要点是困难的；如果进行修改，又太不经济。这些要点是：肩部和胸部、袖窿、领子。
此外，应该注意，在袖窿处、肩部（还有两边开衩处），由于剪裁的缘故，衣料是斜向的。肩部和胸部
西装上衣的双肩，除了在轮廓上考虑各种美学之外，应该足够宽阔，以便袖子的外侧能够自由下垂，避免任何由胳膊肌肉引起的难看的隆起。有时，隆起的出现是因为袖子相对于胳膊太瘦了。不过，无论是哪种情况，结论都是这件上衣不适合试穿者的身体特征。
西装上衣在胸部应该足够肥，以便能够舒适地系上扣子，在坐着的时候，仍然感到舒服。西装上衣，3粒扣子的，应该扣中间的一粒；两粒扣子的应该只扣上面的一粒。在任何情况下，都不能扣最下面的一粒，绝对不能。然后，非常重要的是“德洛普”（drop，即胸围和腰围的比例）。有一些成衣的样式采用了德洛普，对比其他式样值得选取的样式，尽管找到一间提供这种样式上衣的服装店并不总是一件容易的事。
举例说明：尺码为50，德洛普为8的衣服，意味着这件衣服是为相对于胸，腰很细的人考虑的；尺码为50，德洛普为6，胸腰比例是正常的；尺码为50，德洛普为4，表明那个人有肥腰（实际上是有凸肚或有个大肚子）。
很遗憾，在绝大多数情况下男士成衣服装店只准备中等的德洛普为6的服装，这是因为特殊体形顾客的波动性太大，商家不愿意冒险维持一个供大于求的商店，这也意味着这个商店不能为它的特殊顾客服务，或者说没打算这样做。袖窿
另外一个难处理的部位是袖窿，它应该被剪裁好，使它的下部很恰当地适合腋下，没有任何不舒服的感觉。
相反，当袖窿太深或太低时，就有一个缺点，为了发现这个缺点，把胳膊举起来就够了。如果衣服的前部不自然地又很过分地升起，那么就意味着袖窿太大了。其缺点是当双臂举起时，衣服的领子过分上升，并且很不美观地卷曲。
如果你试穿一件成衣时，对它袖窿的舒适性有怀疑，要毫不犹豫地放弃它而转试其他样式。领子
西装上衣的领子，在后部应该稳妥地附着在衬衣的领子上，在双臂或躯干活动时也不离开。
如果试穿一件上衣时发现领子有点紧，并且造成了衣服前面边缘过度地不自然地翘起时，说明这件衣服的领子对于试穿的人来说太短了。相反，在衣服领子过长和过肥时，衣服失去平衡，领子使衣服的前部过度向前倾斜。如果你对一件成衣上衣的领子是否合身有疑问时，最好也是放弃它，另想别的办法。1.传统双排扣套装（3+3纽扣）2.传统单排3粒纽扣套装3.衬衫的领子在背后从上衣领子下露出大约1.3厘米4.衬衫的袖口从上衣袖口下露出大约1.3厘米上衣重要的细节西装上衣的长度和袖子的长度
关于西装上衣的长度，传统上采用的标准之一是，能够完全覆盖住臀部的曲线。
另外，还有一个标准（可用来作为参考），就是对于一个中等身材的男士，身高为170厘米，确定上衣的长度为78厘米。
第三个方式，当胳膊沿着体侧展开时，上衣的下边沿达到大拇指的中部（也就是达到大拇指的第二个关节）。这些方法只是出发点，就是说只是第一步，然后每个人根据自己的视觉进行判断，并且做出修改，有时是很细微的修改，以满足自己的审美观念。
上衣的下边缘形成了一条线，这条线把人体均匀地分成两部分。上衣越短，腿的外形显得越长。但是，这只是在严格限制的范围内才是正确的。例如，那些身材特别高的人穿比正常长度长1～2厘米的上衣，将在美观方面获益。
其次，需要非常注意的是袖子的长度，尤其是成衣西装上衣的袖长。经典的规则是衬衫的袖口（polsino）露出1厘米多（确切地说是半英寸，约1.3厘米）。当胳膊沿体侧伸展时，衬衣袖口露出几个毫米；当屈肘时，把手在胸前抬高时，衬衣袖口露出半英寸或更多。
另外，还要注意衬衫的领子，在后边应该从西装上衣的领子下露出来，也是半英寸。当然，关于上面提到的量是可以改变的（可以稍多点或稍少点，但绝不能过分）。相反，如果衬衫完全消失在上衣的袖口和领子下面，其效果是负面的，显得笨手笨脚，因此整体上是不雅观的。
还有些人抱着浪漫的幻想，认为衬衫的袖口露出来，最初是用来标志从事非体力劳动的绅士，非体力劳动使他们保持有洁白的双手和袖口。实际上，这只是简单的美学策略。背后开衩
正如人们看到的，西装男士上衣可能没有背后的开衩，也可能有一条中间开衩或两条侧衩。不论是从实用观点，还是审美观点看，这些类型都有各自的优点和缺点。
古老流派的上衣没有背衩，很漂亮，但是，使用不方便：当着装者坐下或者想把手放入衣兜时，如果上衣扣着纽扣，活动就会受到拘束。
对于背后有一个中间开衩的上衣，情况正相反，很舒服，但是，当背衩张开时，从美学观点看，确实不雅。
那么，适当的选择是在没有背衩和有两侧衩二者之间选一。有两侧衩的上衣，除了其他实用优点之外，使双腿更容易伸开，不论是静止时，还是在运动中，而且使衣服保持良好的外形，突出了人体的线条。但是，对于骨盆很宽的人，最好还是选择没有开衩的上衣。此外，两侧衩不可过高，其高度决不应该超过衣兜的上限。翻领
上衣的翻领（在法语中称作revers），一直随着时尚和某些瞬间的古怪行为，一会变宽，一会变窄。最佳的选择方针是避免过度，采用翻领的宽度与自己的体形相称，既不可过宽，也不可过窄。对于单排扣的上衣，翻领的宽度，最宽的部位一般在8.5～10.5厘米之间为宜。如果衣服尺码小，根据比例用尺寸小的翻领，反之亦然。
一个必要的策略就是使领带的宽度与上衣翻领的宽度相等。窄型领带（底部宽度为8.5～9厘米）和宽型领带（底部宽度为10～10.5厘米）在市场上很容易找到。为了获得适合上衣翻领的领带，简单地试一试就行了。当上衣与相应的领带同时穿戴时，增加了一个整体的和谐因素。衣兜和兜盖
在体育运动型或半正式服装中采用的上衣两侧兜盖，应该与衣兜的大小成比例，高度为4.5～5.5厘米，兜盖可以塞进衣兜里，隐藏起来。具有兜盖的衣兜，像贴兜，在19世纪首先被用在打猎服装上。
正式服装（晨礼服、燕尾服、晚礼服）延续传统的模式，没有兜盖，它们的原型就没有兜盖。
贴兜，就是贴敷在面料上，因此完全露在外面，专门用于运动型上衣。它的方便程度与它的贮物量有关。在猎装上衣或撒哈拉上衣（sahariane）的贴兜上有一个皮老虎式的中间折叠，使它能装更多物品。
回到正常的衣兜，需要指出某些有运动型特点的上衣的衣兜是斜向的。在这种运动型上衣中，平直的或倾斜的右侧衣兜，上面可能有一个小兜，英语称作“ticket pocket”（就是放公共汽车票的兜），或者称“change pocket”（放零钱的兜）。
上衣的内兜，通常位于上方左右两侧（放证件和钱包）和下方左侧（放香烟盒或糖果）。在成衣上衣的一个内兜里，差不多总是固定一个标签，上面标明衣服的尺码和“德洛普”。上衣兜手帕
关于上衣左上方的外面衣兜，有时被用来放钢笔或眼镜，这是一个有关风度的错误，其实这个衣兜是用来放手帕的，通常是丝手帕。最讲究的是亚麻布手帕，因为它能更好地保持巧手折出的褶痕。衣兜手帕（fazzoletto）被许多现代的男士很不公正地认为是毫无用途的配件，然而它的美学作用是不可替代的。实际上很多人试图使他们自己服装的格调光鲜出众，夸张地使用领带的颜色，或者更糟糕使用衬衫的颜色。在绝大多数情况下，这涉及审美观点的错误，因为领带和衬衫颜色太艳丽就破坏了整体的和谐，甚至面临引起别人烦感的危险。然而，诀窍就在衣兜手帕上，它增加了整体的光辉，又不破坏整体的和谐。为了理解这一点，在镜子前做一个小实验就行了：穿好套装，系好领带，然后把一块颜色合适的手帕放入衣兜；这块手帕的色彩让你立刻清晰地感觉到整套服装增加了新的亮点，变得更光鲜，但是绝不过火，不干扰总体的平衡。扣眼、纽扣、衣里
上衣袖口的开衩和相关的纽扣起源于军队的服装，但是，在19世纪初已用于时装业。这种模式，实际上是帮助手穿进一种紧紧包裹手腕的衣袖（manica），手穿进后，系好扣子，衣袖回到它正常状态。
今天，上衣袖口的纽扣只是简单的装饰，其数量根据裁缝行业的流派而不同：英国式是4粒，意大利式3粒，美国式则是1粒或2粒。1.单排两粒纽扣上衣2.宽翻领的范例3.窄翻领的范例4.双排2+2粒纽扣上衣1.无兜盖直兜的范例2.有盖衣兜的范例3.室内夹克4.撒哈拉上衣5.带盖衣兜和放车票衣兜6.贴兜
成衣上衣在袖口处有纽扣，但是扣眼是“假的”，以便顾客根据自己身体特点修改衣袖的长度。由裁缝店制作的上衣则不同，袖口的扣眼是手工缝制，因此纽扣可以解开。这被认为是一个特别精致的细节，尽管没有什么实用目的，但是标志着一件上衣精良的做工。甚至有些人由于习惯于裁缝店定做的衣服，在买回一件批量生产的成衣后，请人用手工配对的方式剪开并重新加工袖口上的假扣眼。但是，为了显示这一特点而解开最后一粒纽扣，只能是可悲的风头主义的表现，与真正高雅的男士毫不相干。还有钉扣子的针脚，也可以表明一件衣服是否手工制作。例如，钉扣子的线十字交叉，表明是手工缝制，因为机器不能实施这种形式的缝纫。归根到底，正如乔治·布鲁梅尔主张的，那些不被发现或不是显而易见的细节造就了一个男士的高雅。关于纽扣，有一个原则，就是要考虑质量。最好的纽扣是用天然材料制成的，就是各种兽角（corno）、科罗索潘（corozo，也被称作植物象牙）和螺钿（madreperla）。
至于上衣翻领上的扣眼（occhiello），正确的作法是开口的，而不应该是“盲眼”，可以用来插一朵鲜花。
当然，上衣里子的质量也很重要，比较好的材料是天然丝织品（主要是结实的缎子）。但是，宾霸（bemberg）人造丝也很受青睐。宾霸与真丝相似，比真丝更结实。有些设计师曾尝试生产没有里子的上衣，可能更凉爽，更柔和。但是，且不说它生产成本高，没有里子也缩短了上衣的寿命。如何量取尺寸
为了在面对裁缝或服装店售货员时，不至于茫茫然不知所措，了解基本的服装测量知识是必要的，应该能够提出自己正当的、明确的要求。
男装裁缝店，为了技术上的方便，把人体分成五种类形：正常体形、体形向后弯曲、体形向前弯曲、肚子突出和具有特别大的肚子。正常的标准体形，有人被归入“耸肩”族，有人被归入“溜肩”族。在面对一位体形属于耸肩或溜肩的顾客时，裁缝必须计算出面料在一些特定点上需要增加或减少的幅度。再举一个例子，为一个体形向前弯曲的人做衣服，裁缝应该考虑到背部、腰部和肩部之间用比较多的布料，因而上衣的后身比较长，以便顾客穿着时衣服的前后最终达到平衡。
这些操作在批量生产的成衣上是不可能实施的。
对于上衣最重要的尺寸是胸围。按胸围尺寸的一半，表示上衣的尺码。例如，胸围是100厘米，那么上衣的尺码（taglia）是50；如果胸围是92厘米，则上衣尺码是46，依此类推。在胸部附近还测量被称为外胸围的尺寸，包括紧贴在体侧的双臂在内。然后，测量腰围、臀围、肩宽、双臂长（两臂的长度不会完全一样）和身长。
对于批量生产的成衣，首先强调“德洛普”。采用“德洛普”不仅可以使上衣更合体，而且可以使裤子更个性化，更合体。因此，除了衣服的尺码外，要充分了解“德洛普”的号码。
我们已经提到过所谓的“裁缝店成衣”，是介于裁缝量身定做的衣服和批量生产的成衣之间的中间模式，价格也介于二者之间。在这种情况下，为了测量尺寸，让顾客先穿一件尺寸适合他的“样板服”，在这件样板服的基础上采集顾客的尺寸。用这种方式可以很方便地操作，甚至可以由一个不是特别有经验的人进行。然后，将这样采集的尺寸交给商店附属工厂，工厂在标准尺寸的基础上开始工作。因此，这是相对于裁缝店定做降低成本的做法，工厂为这位特定的顾客制作“个性化”的成衣。必须记住，这种方式的技术水平虽然在批量生产的成衣之上，但是，没有达到裁缝店定做服装的质量水平。上衣的样式和传统模式
男士上衣可以是单排扣，也可以是双排扣。这里列出几种最普及的样式。
单排1粒纽扣：这种样式只用于晚礼服上衣。
单排2粒纽扣：在一个世纪前，用于运动型服装；从20世纪60年代开始有了很大发展，今天已经代表了全世界最流行的样式，穿着时只系上面一粒纽扣。
单排3粒纽扣：被认为是最传统的样式（3是个完美的数字），穿着时只系中间一粒纽扣，或者最多系上面的两粒纽扣。
双排4粒纽扣（2十2）：这种样式好像与成衣行业紧密相联；穿着时，只系下面一粒纽扣。
双排5粒纽扣：这是源自军服的传统样式，穿着时系中间一粒纽扣，或下面一粒，也可以同时系这两粒纽扣。
运动型上衣：可以有各种样式，但是主要是3粒或4粒纽扣，具有后开衩和明兜（贴兜）。
撒哈拉（sahariana）上衣：有直统统的宽松外形，有4个皮老虎式明兜和腰带。
室内夹克（giacca da camera）：有各种样式。但是，传统样式是丝绒制作，具有披肩式缎子翻领，如果是刺绣翻领则更好。穿着时，可以系纽扣，也可以系腰带。关于双排扣上衣的说明
双排扣上衣在两次世界大战间隔期间（1918～1939）非常流行，曾被认为比单排扣上衣更高雅，更讲究。实际上，双排扣上衣比单排扣上衣更庄重，接近正式礼服的严谨，是午后社交活动，如鸡尾酒会的理想服装。现在，双排扣的套装只被少数人日常穿着，这些人都有较高的经济水平和社会地位。因此，也许双排扣套装还会回到大众中间。
选择这种样式或那种样式的上衣，其实取决于个人爱好。许多人避免穿双排扣上衣，因为他们认为自己身材太矮或太胖，双排扣不适合他们。在一般情况下他们是错误的，求助一些小技巧就能充分解决问题。譬如，选择竖条的面料或深色单色面料，采用只系下面一粒纽扣的方式，这样可以加长翻领使人显高，进而使双排扣上衣对于身高不足170厘米的人和肚子有些大的人也是能够接受的。
双排扣样式的上衣，在任何情况下都要系纽扣。应该避免的错误
为了显示手工制作，解开上衣袖口最后一粒小纽扣。
把钢笔或铅笔插入放手帕的衣兜里。
向裁缝店定做一件垫肩特别宽的上衣。
扣上单排2粒纽扣上衣下面的1粒纽扣。
扣上单排3粒纽扣上衣最下面的纽扣。
扣上单排3粒纽扣上衣的所有3粒纽扣。
拆散套装（灯芯绒套装除外）。
掀起上衣的翻领（bavero）。应该避免的丑陋形象
白天穿的单排扣上衣只有1粒纽扣。
双排扣上衣只有1粒纽扣（1十1）。
双排扣上衣用单排扣样式的翻领。
翻领边缘很厚、凸起的上衣。
奇形怪状的上衣或四方格子图案没有对接好的上衣。
面料有很大的鱼骨纹的上衣。
翻领尖位置特别低的上衣。
花衬里或格子衬里的上衣。
白天穿的单排扣上衣具有标枪头式的翻领。
合成纤维的上衣。
前下摆呈圆形的双排扣上衣。
有“肩章”的上衣。
龙虾色、浅绿色或深紫红色上衣。第4章 裤子和背心据说，凯撒大帝也注意着装。平时穿件长达膝盖，全身都装饰着流苏的白色长袍（tunica）。他的腰带系得非常松弛，由此新罗（Silla）告诫那些要人：“看那个腰带系得很坏的年轻人，审视一下你们自己”。——凯欧·斯维托尼奥·特兰奎罗（Caio Svetonio Tranquillo，公元70-140）简史
裤子，几乎可以肯定起源于12世纪。在接下来的几个世纪，各种形式的男裤（brache）数量众多，样式奇异。一种在路易十四时代兴起被称为“culottes”的长及膝盖的短裤，随着法国大革命被废除使用。其实，反对贵族阶级的人士一直坚定地穿长裤，因此，被戏称为“sans culottes”（长裤汉）。从此，长裤以无可争辩的事实在男装中占据了统治地位，直到我们今天，只是在样式上有些不同程度的紧身。在19世纪末期，裤子仍然被改进，采用了“裤线”，以前是没有的。Pantaloni（裤子）的名字由法国人最先使用，它来自著名的意大利假面喜剧角色Pantalone。西服背心也是在路易十四的宫廷兴起，在接下来的3个世纪经历了许多变化：缩短；在18世纪初期，去掉了袖子，最初的样式是有袖子的。腰带还是背带
关于男裤最大的变化发生在第一次世界大战之后，几乎普遍放弃了背带而转向腰带。同时，裤脚的宽度也开始变化。不过，从实用观点和美学观点看，这些变化没有带来明显差别。
腰带的应用很不自然地降低了裤腰，比人体腰部位置低。因为要稳妥地系住裤子，裤腰必须靠在髋骨上，比人体腰部更低的位置，否则裤子可能向下滑。反之，使用背带可以使裤腰保持在高几厘米的位置，与人体腰部位置一致，并且裤腰不被系得很紧，使裤子自然下垂。每一个人，即使是很瘦的人，在肚子部位都显示出轻微的膨胀，用背带的裤腰只是掠过肚子（绝不压迫），这样使人体的外形更和谐。
在西装背心被弃用时，裤子向腰带式变化。高腰用背带的裤子不再被西装背心遮挡，裤子似乎开始违背了美学原则。但是，最终关键性的转变是牛仔裤的普及，牛仔裤确实改变了裤子的习惯和风格。不过，在说英语的地区，尤其在美国，还有很多人认为用腰带把裤子系在髋骨上面有些不雅。他们捍卫对人体腰部的尊重，因此使用背带，穿没有腰带圈的裤子和背心。
这种风格在意大利似乎也在普及，从20世纪90年代开始，意大利已经朝这个方向迈出了羞怯的步伐。实际上，观察一下，现在最普及的裤子还是低腰的。但是，它的许多实用元素不能被认为最完美，最雅致。腰带过分明确地把身体分成了两部分，并且如果裤子没有被系得很妥当，就会沿着体侧下滑，看起来实在不雅。反之，背带一旦调整好了高度，就不会发生变化，裤子永远被拉住。
此外，如果希望采用背心来增加自己服装的格调，穿低腰裤就面临破坏整体和谐的危险，因为随着身体的活动，在背心和裤子之间会出现一个“真空”带。从高雅的角度观察，一段皮带或一片衬衫露在裤子和背心之间是多么糟糕的事情。在正式服装中，像晨礼服、燕尾服和晚礼服，毫不含糊，背带是必须的。
作为结论，应该肯定，想成为一名严格的高雅男士，腰带只能专门用于运动型服装和夏季服装，而对于其他所有服装必须使用背带。裤子的轮廓
裤子的轮廓一般随人体的下肢展开，从骨盆到脚踝逐渐慢慢变瘦。也有其他样式，譬如有上下一样宽的统裤、紧身裤（以牛仔裤为代表）和喇叭裤。不管怎样，现在最广泛流行的是向下逐渐收窄的样式。
裤子的宽度从骨盆附近算起，然后顺着腿部逐渐缩减尺寸。举一个例子，一条裤子，它大腿部的周长是60厘米，在膝盖部是54厘米，在脚踝部的周长是48厘米。这最后的尺寸（裤脚）非常重要，因为人们习惯于从下面观察裤子的肥瘦。为了方便，只计算半个周长，就是当裤子展平时一侧的宽度，不说裤脚宽48厘米，而是24厘米。这个尺寸（24厘米）作为裤脚的宽度，如今通常被中等身材的人，就是身高170到175厘米的人采用。
无论如何，一旦选定了裤子的样式（高腰，裤腰在人体腰部；低腰，在髋部），裤腿开衩处，就是裤裆就很重要了。在考虑舒服需要的同时，裤裆高并且穿着合适的裤子，裤腿加长，使人形体舒展，令人愉快。裤子的宽度
正如上面讲到的，做裤子依据的尺寸是骨盆处的周长，理论上裤子剪裁得越贴身，样式应该越好。但是，不能太过分，裤子应该足够宽阔，使人感到舒服，不要撑开两侧的裤兜，使得兜布外露呈现“面耳朵”状。从外形上看，两侧兜口应该充分舒展，平贴在体侧。
在采用背带时，裤子骨盆处的宽度与用腰带的裤子一样，但是，在腰部（不是在体侧）比系腰带的裤子略宽松，裤腰也略高一些。
还有，在裤子的前搭门处采用或不采用拉链（chiusura lampo），也会对裤子的外形产生影响。采用纽扣，外形不会僵硬而更舒展。因此，传统高雅的推崇者对拉链有强烈的反感。传统的牛仔裤也使用纽扣闭合前搭门。1.向下逐渐收窄的裤子2.统裤3.英国习惯的省位向内翻折的裤子4.意大利习惯的省位向外翻折的裤子5.裤长和自然下垂的裤腿1.单排3粒纽扣具有披肩领的背心2.传统的6粒纽扣背心3.传统背心的（下方）局部示意图，背心应该完全遮住裤子的腰带。有省位还是没有省位
男士裤子可以有两种剪裁方式：裤子前面有省位或者没有。一个世纪前，前面没有省位的裤子名噪一时。但是，现在具有两个省位的样式占大多数，里面的省位与裤腿的中线（裤线）一致，直到脚面。折叠向内翻转，向着中间搭门，或是向外翻转，分别代表了英国习惯和意大利习惯。不过，这只是一个爱好问题。不管怎样，省位像裤子的侧兜一样，不能“无精打采”，而应该平整地贴缚在腹部。
也可以只采用一个省位，采用一个省位时，省位与裤腿中线（裤线）一致。
省位的功能是多方面的：例如，人在坐下时，裤子在髋部的部分会隆起并且起皱，采用省位可以使裤子更合体，不显出膨胀和凸隆；在把手插入裤兜时，也会出现上面提到的同样情况。另外，在走路时，省位给予裤子的外形无疑是更好的，使人体的形象更自如。
此外，经验证明，对于一个肥胖的人采用省位更合适，因为没有省位的平滑的裤子更贴身，使胖人显得像一只难看的大香肠。
无论如何，省位应该与骨盆的宽度成比例：如果骨盆宽，省位也应该宽；如果骨盆窄，省位也应该窄。裤子的长度
对于什么是男士长裤正确的长度的提问，有明确的答案，尽管款式和风格会有变化：裤长要足以盖住袜子，但不能太长，以至前边的裤线在低处“折断”超过一次。
裤脚边缘（orlo）的样式有两种，可以是与地面平行的，也可以是倾斜的，就是向鞋的后部倾斜。这后一种样式能使裤脚更妥贴地依附在鞋面上，只形成一个轻微的影响裤线完美垂落（aplomb）的折痕。裤脚边缘倾斜的样式，在裤腿前面和后面之间具有大约3厘米的差别，在后面，裤长抵达鞋帮和鞋跟（tacco）的连接处（实际上离地面2～3厘米）。裤腿卷边
因为它的重量，裤腿卷边有利于裤腿伸展下垂，并能使裤脚稳妥地紧贴在皮鞋上。但是，卷边的风格是体育运动型，因此，正式的服装（晨礼服、燕尾服和晚礼服）严格地排斥卷边。用于多种不同场合的套装，譬如深灰色套装，最好也避免卷边，因为穿不卷边的裤子参加白天的仪式、鸡尾酒会或晚宴更显高雅。
像男士服饰所有其他细节一样，为了达到真正的高雅，裤腿卷边也应该适当。因此，身高低于180厘米的人，以卷边高度不超过4厘米为宜。只有身材更高的人可以采用多于4厘米的卷边，即使是这样，也要按比例。西服背心的优点
如果你有机会在商店里购买被称为“三件套”的服装，就是有西服背心的套装，一定抓住这个机会，即使以前从来没有穿过这种服装。如果找不到已经做好的成衣，可以去联系一个裁缝。
背心可以使任何套装更高雅、更威严、更庄重，但是，终究在人们不想穿它时，被永远地留在了衣柜里。在严寒的天气或你必须经常从供暖的环境换到寒冷的环境时，背心将为胸部提供保护。还有，背心顺应背带的使用，除了可以使裤腿更自然地下垂，还可以把肚子从腰带令人心烦的压制下解放出来，背带毫无疑问是一个非常有用的服装配件，大受赞扬。
这里还有一个美学问题应该考虑，穿单排两粒纽扣上衣的习惯已经引导了大众的着装风格，这种风格暴露了相当大面积的衬衫和领带；穿背心，减少这些暴露的表面，不但有助于开发利用一系列装饰细节，而且使整体形象更整齐，结构更合理。不系纽扣穿上衣如今已被视为正常现象，此时背心更显重要。根据传统规则，不系纽扣穿上衣，里面没有西装背心（或羊毛编织背心）被认为是极不高雅的。西装背心的规则和尺寸
关于西装背心的规则正如前面已经提到的内容，但是还要补充一些，特别是对用布料制作的背心。布料制作的背心应该很完美地紧贴身体，恰当地重叠在裤子上面，避免在运动中或弯腰时破坏背心和裤子之间的连续性，暴露出一段腰带，或者更糟糕，暴露出衬衫。为此，建议使用背带，背带把裤腰线提升了几厘米。如果不愿意找裁缝做一条专门有背带的裤子，适合的作法是买一条成品裤子找人修改一下。购买的成品裤子裤腰比正常情况下肥2厘米，裤腿比正常情况至少长1厘米，以便可以轮换使用腰带和背带。实际情况是，只穿上衣不穿背心时，裤子用腰带；穿背心时，裤子用背带。
回到西装背心。如果在下部，背心应该适当地重叠在裤子上；如果在上部，则应该刚刚从系好纽扣的上衣露出来。也许是这个原因，对于2粒纽扣的上衣，现在一般配5粒纽扣的背心（因为更袒胸），而对传统上衣则配6粒纽扣的背心。
6粒纽扣的背心）与3粒纽扣的上衣组合或者与2粒纽扣，翻领非常“闭合”的上衣组合，应该被裁剪成不系最下面一个纽扣的样式。据说这是由一名英国王室成员的粗心大意而促成的习惯。这位王室成员出席一个公共仪式时，背心最下面的一粒纽扣敞开着。这件蠢事被当作习惯接受，那些赶时髦的人赶紧模仿，今天在全世界范围内已是一个持久的习惯。
西装背心的背后应该是可调节的，在前面下方至少有两个兜。过去的背心有四个兜，上面的两个兜有适当的深度，用来放眼镜或钢笔。在上衣和裤子用不同面料的套装中，背心的颜色
在衣裤面料相同的套装中，背心用与衣裤相同的材料制作；在衣裤面料或颜色不同时，背心则用不同的面料。在衣裤面料颜色不同时，如果上衣的颜色比裤子深，背心的色调比裤子浅一些，一般会获得很好的效果。例如，上衣是深绿色或深褐色，裤子欧斑鸠色，背心米色；或者上衣蓝色，裤子深灰色或中灰色，背心浅灰色或黄色。西装背心的样式
适用于所有场合的传统背心有6粒纽扣，没有翻领，过去有4个兜，现在上面两个兜消失了。目前，在批量生产的2粒纽扣上衣中，背心一般有5粒纽扣。
晚礼服的背心，实际上与燕尾服的背心有相同的样式：单排3粒纽扣，袒胸，具有披肩式翻领。对于燕尾服和晨礼服，背心也可以有双排扣，在这种情况下，总是具有翻领。
运动型背心可以有5粒或6粒纽扣，区别主要是在于面料、图案和颜色。应该避免的错误
穿一条同时既用腰带又用背带的裤子。应该避免的丑陋形象
裤子没有省位的服装。
像脚裤喇叭裤。
具有粗大条纹的裤子。
具有很大腰带圈的裤子。
特别低腰的裤子。
配燕尾服或晚礼服的裤子具有腰带圈。
没有省位，前面有水平裤兜的裤子。
少于5粒纽扣（或多于7粒纽扣）的背心。
没有兜的背心。第5章 适于各种场合的服装在求爱期间，男士会穿高雅的服装，并且千方百计使自己呈现尽可能美好的外观。年轻女士则希望自己周围的男士既漂亮，又穿着得体。——卡马苏特拉（Kamasutra，公元500年）白天穿的传统套装
在城市中，白天工作的男士服装，是由同样面料的上衣和裤子组成的套装（现在，如同人们见到的，背心又重归时尚）：一般是单排2粒纽扣的上衣，不过传统的单排3粒纽扣的上衣从来没有消失过，甚至正在取得更高的地位。时至今日，双排扣样式很少使用，但是，这种样式（在20世纪30年代，大约有半数的男士特别喜欢它）也将在大众的兴趣中重新赢得地位。对于那些穿西装打领带上班的人，像我们在前面已经讲到的，在服装选择上会有些困惑。但是，毫无疑问，他们白天无例外地穿灰色套装仍然被看重，并且具有魅力的灰色套装有：深灰色黑白梯纹呢套装，同样色调的山鹑眼花纹料子套装和灰色法兰绒套装。
许多人远离这种形式的服装，认为它们太平庸，没有个性，是一种制服。但是，他们是错误的，其实，灰色没有剥夺任何男士的个性。首先，应该由穿衣服的人自己来决定是增强还是减弱自己的个性。相反，妖艳的颜色是不能选择的，因为它“蛮横无理”地突出自己，从而掩盖了个人的本来气质。如果穿灰色套装的人显得“平庸”，“没有个性”，那是他本人愿意，认为这样的特色在微妙的生意关系中对自己有利。此外，传统男士高雅的基本原则正是高雅不被第一眼观察发现，而是建立在一系列细节之中。这些细节为多彩的变化和个人技巧留下了广阔的空间。
如果绝对不能容忍灰色，那么还是可以转向其他颜色，同时要注意构成传统高雅的节制和审慎的原则。节制和审慎决不意味着把自己的个性隐藏起来，甚至完全相反。无论如何，要把亮丽的颜色与特别惹眼的妖艳颜色区分开：亮丽的颜色在一定条件下可以积极地影响人的精神状态，是高雅的；惹眼的妖艳很难被高雅的男士采用。适于白天和晚上的服装
颜色的变化引出了关于暗色调服装的话题，概括为：浅灰色、中灰色、深灰色、海蓝色、深蓝色套装、深灰粉笔条和蓝色粉笔条套装。这最后的两种，深灰粉笔条和蓝色粉笔条套装与深蓝单色套装一样，都既适合于白天，也适合于鸡尾酒会和不要求晚礼服的夜晚聚会。不管怎样，双排扣上衣和单排2粒纽扣或3粒纽扣上衣加背心是庄重的服装。
单纯蓝色的服装好像在经历疲劳时期。相反，灰色和蓝色粉笔条或针形条纹服装一直受到赞许。前一类，粉笔条服装具有好像是用粉笔画出的丰满的线条；第二类，针形条纹服装出现的线条更细、更轻微，好像是许多非常小的点。在20世纪30年代，条纹清晰可见的粉笔条服装很时髦，而现在的趋势则是减轻线条，甚至用彩色粉笔条（非常浅的铁锈色或淡淡的天蓝色），而不是白色。威尔士亲王与华达呢
一个多世纪以前产生的用于体育活动（譬如打猎）穿着和在乡村地区穿着的服装——威尔士亲王装，用华达呢（gabardine）制作，至今被习惯地用作城市服装已达几十年之久。威尔士亲王图案中的方形，适合于各种类型的纺织品，譬如法兰绒、光毛呢（saxony）及其他精纺（pettinato）羊毛织物。这种图案的名字来自爱德华八世。他使这种图案流行是在20世纪20年代中期去巴黎旅行期间。像所有英国王位继承人一样，在成为国王之前，他具有威尔士亲王的头衔；在1936年为了能够迎娶美国离婚女士沃利·辛普森（Wally Simpson），被迫退位，后来取得温莎公爵的头衔。温莎公爵被认为是20世纪高雅的主宰者，就像乔治·布赖恩·布鲁梅尔在19世纪一样。
但是，这种方形图案纺织品与威尔士亲王联系在一起被人们熟悉，只是在欧洲大陆。实际上，在说英语的国家被叫做“厄克特格子”（urquahart）。厄夸哈特是苏格兰一个部族的名字，格子花呢（tartan）从这个部族得到图案。最普通的（也是最可取的）花呢是灰色充实红色和天蓝色变化细条纹的花呢。方格子或类似方格子图案的纺织品被叫做glen check（格子）或glen plaid（格伦格子）。
华达呢，在19世纪被英国人用于做运动服；后来，20世纪30年代在美国再次流行，现在成为春秋季和夏季的经典纺织品；最流行的颜色是各种不同格调的沙色、米色和绿色。近些年来，在意大利，华达呢被极轻薄的羊毛纺织品代替，但是，很可能会再次流行，因为华达呢服装柔和、流畅、舒展，其他纺织品很难与之媲美。切维厄特呢、杂交呢、千鸟纹呢、细条呢、灯芯绒
其他传统的冬季用纺织品，切维厄特呢（cheviot）和杂交呢（crossbred）源自乡村，但是，逐渐地也被城市采用。这种呢料有独特的图案，在竖直方向颜色有轻微的变化，不过，近些年失去了大众的宠爱，因为它太重、太坚固，每米布料的幅面宽度是固定的，为1.5米，下同）超过550克。但是，这类纺织品随时可能重享赞誉，主要是比较轻型的，每米350～400克。
千鸟纹呢（pied-de-poule）和细条呢（millerighe）不经常使用，有时甚至显得平庸，但是，结合某些特殊的配件，例如蝴蝶结领带，也可以生气勃勃。灯芯绒一直在流行，应该选择单一颜色。运动型上衣
运动型上衣诞生于19世纪后半期，作为进行体育运动时的服装，被为数不多的富人使用。在第一次世界大战之后，运动型上衣有了很大普及。从那以后，随着非正式服装风格的逐渐推广，运动型上衣慢慢地成了男士衣柜不可或缺的一部分。
运动型上衣与传统套装的区别首先表现在面料和一些细节上：有时强调双线回针法；一些异乎寻常的做法经常被用在运动型上衣中，像贴兜、皮革纽扣、后腰带（martingala）、用麂皮等材料制作的装饰物等；有时增加一个衣兜，像位于上衣右侧兜上方被美国人和英国人叫做ticket pocket的车票兜。
这种类型的上衣，现在被许多人用于白天的各种不同场合和迥然不同的环境，因此不再是专用。实际上，穿运动型上衣传递了一个很不庄重的形象，不适合于严肃的事务环境和会晤。花呢
花呢上衣是传统男士衣柜中的重点之一。花呢是一种非常结实、保暖的纺织品，但是很粗糙，随着使用时间的推移，上衣肘部会出现磨损。在过去一段时期，当纤维开始出现磨损迹象时，人们在肘部打一块椭圆形的补丁，这也保持了这种类型上衣的一个特点。在一些商店的橱窗里，确实还可以看到崭新上衣的肘部就有补丁。
苏格兰花呢曾经在赫布里底（Ebridi）群岛的一些岛屿上进行手工业生产，尤其是哈里斯岛（Harris）和刘易斯岛（Lewis），这里最早用手工纺织花呢。花呢服装开始是被用于打猎时穿着，从19世纪中期开始一直受到青睐（当时，如果不穿着花呢服装，没有一个具有绅士派头的英国人会向野兔开枪）。为此，也增加了英国习俗的魅力，这些习俗中包括已经延续了200多年的在乡村度过周末的习惯；而为了这每周一次的远足，花呢成为最理想的“伴侣”。后来，在城市，在工作场所盛行穿哈里斯花呢服装的习惯。花呢最传统的颜色之一是明亮的焦土色，与红砖的颜色相似，来自天然颜料。此外，还有各种层次的黄褐色和不同色调的灰色，图案有四方形和鱼骨形（人字形）等各种类型。
多尼戈尔花呢也很流行，原产地是爱尔兰，多尼戈尔是一个郡的名字。多尼戈尔花呢与苏格兰花呢不同，特点是无数很小的有颜色的纱结无规则地分布在整个织物表面，而苏格兰花呢有斜向结构，表面呈现布纹。
配合花呢上衣的裤子可以是轻型大衣呢（covercoat）、华达呢、法兰绒和灯芯绒等面料制作，颜色可以是各种层次的灰色或者传统的暗绿色。从丝绒到开士米
在男士衣柜中，其他地位稳固的服装是灯芯绒上衣和开士米上衣，尽管作为纺织品灯芯绒和开士米在珍贵程度上相差甚远。
近些年，开士米上衣和价格比较便宜些的混纺上衣极受宠爱。但是，随着时尚的潮流和流行的反复，更朴素的丝绒可能再次领先。但愿丝绒能把它的那些贵族气魄的竞争对手驱逐到一个角落里。
不管怎样，开士米上衣的成功是由于它运动型服装的特点，而不是它的色调。布莱泽上衣
据说，19世纪中期，英国战舰布莱泽号（H.M.S.Blazer）的舰长被他舰上士兵的粗野习惯和着装方式激怒，命令所有的人穿用蓝、白竖条粗呢（panno）制作的上衣，上衣的纽扣使用英国皇家海军纽扣。据说，这种方式不仅改善了他部下的面貌，而且改变了他们的行为。确实，从1857年起，英国的海军士兵统一穿着制服（divisa）。
不管怎样，从19世纪末开始，布莱泽上衣进入了英国大学生体育运动服装行列，与法兰绒裤子（经常是白色）同穿。接着布莱泽开始出现在其他各种场合之中，并且最终被固定为双排扣的样式，用蓝色粗呢或哔叽制作。在一段时间内，这种衣服几乎成了游艇俱乐部和网球俱乐部常客的制服。在20世纪30年代，布莱泽上衣在美国一些游泳者中是最流行的服装。
根据规则，布莱泽上衣应该与浅色的法兰绒裤子同穿，系斜条纹图案（regimental）领带，穿棕色皮鞋，被认为是十足的海上运动特征。但是，随着不断地普及，布莱泽上衣如今已成为城市服装，被用于工作场所。还有一种单排扣样式的布莱泽，配灰色裤子一起穿。很多人用传统的蓝色布莱泽上衣配深灰色的裤子，作为白天仪式或节日的正式服装，这种穿法不是很正统。1.具有单排两粒纽扣上衣和5粒纽扣背心的套装的上半部2.双排2+2纽扣，带盖衣兜的布莱泽上衣3.单排3粒纽扣，帖兜运动型上衣
无论如何，蓝色的布莱泽上衣不能与黑色皮鞋搭配，在任何情况下都不能。社交服装晨礼服（tight），白天的正式服装
在意大利称为晨礼服（tight）的套装就是传统的“mornig coat”或“mornig dress”，即上午穿的服装。今天只用于在各种仪式和很正式的场合穿的，是一种有“尾巴”的服装，像燕尾服。但是，燕尾服适于在晚上穿，现在使用的场合越来越少了。
晨礼服的上衣像所有带“尾巴”和背后大开衩的衣服一样，显示出它的原型实际上是被用在骑马时。按照严格规则确定的现行样式，晨礼服上衣涉及的颜色是浅灰、铁灰、深灰和黑色。浅灰色晨礼服只能在英国看到，在阿斯科特（Ascot）或埃普瑟姆（Epsom）赛马场，有王室成员出席观看自己马匹比赛的特殊日子里。穿着晨礼服既是传统要求，也是英国赛马场的强制规定，特别是对赛马的主人和饲养人员。如果作为主人的王室成员按某种方式穿戴，所有被允许进入王室场地的人员必须以同样的方式着装。
具有深灰色上衣、浅色裤子、珍珠灰色背心的晨礼服配浅色有别针（spilla）的宽领带（plastron），是高雅婚礼的主角。如果把以上服装都变为黑色，配黑色领带，唯一适合的场合是葬礼。灰色的上衣和黑领带的结合，只有大管家的着装可以接受。
晨礼服的面料是小羊驼绒（vigogna）或羊毛人字呢，样式为单排扣，具有标枪尖头式翻领，没有侧兜，一般前襟只有一粒纽扣，按规矩不系纽扣，后尾部呈圆形，下摆在小腿处结束。
裤子用羊毛精纺带条纹的灰色切维厄特呢制作，直统型，不是向下收紧的那种样式。省位，按照英国习惯向内翻叠，严格禁止卷边和采用腰带圈。所有正式服装的裤子实际上都使用背带（用于晨礼服的背带用白缎子制作），裤腰必须被背心严密遮盖。背心通常用轻型粗呢制作，珍珠灰色。但是，在政治性会晤或外交性会晤场合，要求背心与上衣用同样面料。传统的背心样式有6粒纽扣，单排扣的背心可能有翻领；双排扣的背心有2排纽扣，每排3粒。
衬衫是白色，可以是领尖向下的衣领，也可以是小翅膀形领尖向上的衣领。领尖向下的衬衫用正常的丝质领带（色调为灰或象牙白）；领尖为小翅膀形向上的衬衫，可以用宽领带——或者有机会可以用艾斯科特领带（acost）——用传统的别针固定。
适合于晨礼服的皮鞋是光面黑皮鞋，不用双线回针法缝制，使用鞋带。袜子，黑色或灰色，可以是丝织也可以是棉织。
像婚礼这样非常喜庆的仪式上，在衣领尖纽扣孔中插一朵栀子花或别的什么花，更能烘托气氛。
过去，陪伴晨礼服的其他配件是手套、手杖或者收紧的雨伞（ombrello）、筒形大礼帽或者圆顶硬礼帽和卓越的润色——一副浅灰色鞋罩。晚上穿的正式礼服燕尾服
18～19世纪后半期，燕尾服应用到白天所有的场合——骑马、散步和进行社交活动。现在，燕尾服是“超正式”的晚间服装。严格的黑色燕尾服如今只被音乐家、外交官穿着，或者用于一些非凡的仪式场合，像诺贝尔奖金颁发仪式和某些君主的加冕典礼。
燕尾服上衣，双排扣，具有丝织品翻领，前襟只到腰部，后边尾部延伸到膝盖附近，永远不系纽扣。它的面料可以是小羊驼绒、细羊毛呢、哔叽或羊毛—棉纱、羊毛—马海毛混纺的巴拉西厄厄呢（barathea）。
燕尾服的裤子是直统型，两侧有黑缎子镶边。衬衫是白色，具有浆过的硬胸（sparato）、小翅膀形高领，袖口有链扣（gemelli）。背心是白色（凸纹布或丝织品），袒胸，有3粒纽扣，可以是单排扣，也可以是双排扣，有翻领。燕尾服的领带是严格的蝴蝶结型，材质为白色凸纹布（piquet）。穿燕尾服几乎不可能缺少白线（filo）手套，为了卖俏，只有左手戴手套。
皮鞋，严格地采用光面，皮面也可以加黑色罩光漆。过去，为了参加舞会穿浅口皮鞋，用黑色丝带装饰，因为没有鞋带用于跳舞的轻便皮鞋（pump）。适合的袜子永远是黑丝袜。1.燕尾服2.晨礼服3.具有标枪头形翻领的单排扣晚礼服
从前，还严格地限定其他一些配件：筒形大礼帽、斗篷（mantello）和具有白银或象牙圆头的深色手杖。晚礼服
晚礼服是当前最普及的用于晚间活动的男士套装。在正式服装当中，晚礼服是最自由随意的，因此，有许多变化的形式。但是，晚礼服只能在晚饭时间和晚饭以后的时间穿用，决不可以在上午或下午穿着（否则是真正的“严重事故”）。适合穿着晚礼服的场合是特别高雅剧院的晚场、为初次登台的演员举行的舞会、年终和狂欢节举行的化装舞会、正式的晚间招待会、俱乐部集会、联谊会，以及重要文学或电影奖的颁奖仪式。
从一种用于晚宴的上衣衍生的晚礼服——黑色，没有尾巴，有标枪头形翻领，被当时还是威尔士亲王的爱德华七世推出，这种晚礼服与传统的配白领带的燕尾服有同等的地位。在当时，这绝对是重大新闻。
有一种晚礼服，具有披肩式（sciallato）翻领，样式源自英国人叫做吸烟上衣（smoking jacket）的室内用丝绒短上衣。现在，大家可以明白了晚礼服在意大利和法国使用的名字“smoking”是怎么来的了。这只不过是个名字，表明这件上衣用于晚间活动。实际上，在说英语的国家熟悉的名字是dinner jacket或dinner coat（晚宴服），在美国有些人把它叫做tuxedo（夜小礼服）。1890年以后，晚礼服被格里斯沃尔德·劳瑞拉德（Griswold Lorillad）介绍到美国。格里斯沃尔德·劳瑞拉德是一位高雅的绅士，他的父亲皮埃尔·劳瑞拉德（Pierre Lorillad）是1880年前后创办塔克西多（texedo）俱乐部的巨头之一。
晚礼服的实用性和易于穿戴的特点是明显的，从一开始就受到了最广泛的喜爱。
晚礼服上衣最初是单排扣，有标枪头形翻领或披肩领。在20世纪年代，晚礼服被后来的温莎公爵改革，把夜蓝色（blue notte）双排扣的样式推向大众化。
晚礼服的翻领可以用光缎、色丁缎（satin）或罗缎（gros-grain）制作；晚礼服的颜色像已经说过的，是黑色或深蓝色。这种深蓝色在人工光源下显示出全黑的色调，并且能涌现出绿色的反光。晚礼服的面料与燕尾服相同。
晚礼服的裤子是直统式（很显然，没有卷边），像在燕尾服中一样，侧面有黑色缎子镶边。晚礼服的裤子也严格地只能用背带（黑色），不能有腰带圈。美国人采用没有省位的晚礼服裤子。但是，通常应该采用省位向内折叠的裤子。
衬衫是白色的，可以是简单的样式，但是一定有双袖口。衬衬也可以有带褶的硬胸饰和小翅膀形硬领。这种小翅膀形硬领更适合脖子很长的人。如果选择有硬胸的衬衫时，必须特别注意坚硬部分的高度，应该坐下试穿，在这种位置观察硬胸是仍然附着在身体上，还是有向外膨胀的趋势或向外倾斜。向外膨胀或倾斜是因为硬胸太长了，被裤子挤压所致。
领带，严格地必须是黑色蝴蝶结领带，因此，被称为“黑色合奏”。关于黑色蝴蝶结领带的问题，必须强调，要避免使用预制好蝴蝶结的小领带（cravattino）。应该注重的一个事实是：现在，至少是在意大利，没有多少人会打蝴蝶结。但是，无论如何，配合小翅膀形衬衫领子需要绝对避免预制好蝴蝴结的小领带。另外，需要注意小领带所用纺织品的类型，要能够美观地，令人愉快地与晚礼服翻领的用料融合。例如，一种斜纹纺织品可以与另一种织纹相似的纺织品结合，或者寻求一种与缎子完全光滑表面形成反差的材料。在这里，我们要记住，请柬中出现了“black tie”（黑色领带）意味着要求穿晚礼服。穿着这套晚礼服不能缺少白色衣兜手帕，亚麻布手帕最受青睐，比丝绸能更好地保持主人希望的形状。
最初，配合晚礼服的背心与用于燕尾服的相似，或者用与上衣相同的黑色面料。晚间用背心的传统样式具有披肩式翻领，领子在胸前呈很深的“V”字形，袒胸。为了遮挡裤腰和背带，后来引进了一种特殊的用缎子折叠的饰带，叫做“围腰饰带”（cummerbund），代替背心。这种饰带来自印度，穿着时折褶向上，这是一个传承下来的习惯，过去一个装戏票的小口袋被放在饰带里。
皮鞋是黑色的光滑皮面，也可以是罩光漆面，但是，都没有夸张的装饰。像配燕尾服一样，配晚礼服的传统浅口无带跳舞鞋如今已经弃用。如果佩戴手表，表带应该是黑色。
袜子的颜色取决于衣服的颜色，黑色或深蓝色，可以是丝袜，也可以是非常精细的棉纱线袜。
晚礼服的夏季着装模式，最可以信赖的是黑裤子、白上衣或深蓝色上衣。短上衣（spencer）
spencer是一种晚上用的极短的上衣，它模仿军校学员和不同军队军官的军礼服，特别是英国海军的礼服，可以与晚礼服的裤子同穿。晚上用的大衣
一件专门用于晚上穿的风衣或大衣并不是必不可少的。对于晚礼服可以配一件骆驼绒大衣，单排扣、双排扣都适合，一条白色丝绸围巾（sciarpa）和一顶黑色毡帽（feltro）。另外，一件深蓝色切斯特菲尔德式单排扣大衣，有丝绒领或没有丝绒领都很适合。替代晨礼服和晚礼服的服装
在紧急的情况下，晨礼服可以用一套深灰色单排扣套装和背心来替代，可以是单纯的深灰色，也可以是粉笔条或其他条纹的深灰色。衬衫应该是白色，具有双袖口和链扣。领带是有花纹的或者有织出的朴素色彩（不是印刷的）或者很小几何图形的丝织品。要避免各种红色调，绝对不能是黑色，除非是出席葬礼。皮鞋严格地应该是黑色，牛津—弗朗切西纳式（oxford-francesina）。袜子应该是单纯的深灰色。
替代晚礼服的服装（只能在非正式聚会的夜晚穿）可以是深蓝色的套装，可以是有背心的单排扣，也可以是双排扣。衬衫是白色或象牙色，具有双袖口和链扣；领带是单色的，可以是暗红色，波尔多酒红色（bordeaux）或绛红色。
皮鞋，严格地应该是光面黑皮鞋，牛津—弗朗切西纳式。袜子，单纯的深蓝色，可以是丝织，也可以是精纺棉纱织。应该避免的错误
把晚礼服作为白天的仪式服装（特别是在上午）。
穿蓝色布莱泽上衣出席鸡尾酒会。
穿蓝色布莱泽上衣参加仪式（只有在以布莱泽上衣作为社交制服的体育运动俱乐部组织的活动中被允许）。
在鸡尾酒会上炫耀一套法兰绒服装或在重要的晚宴会上穿威尔士亲王装（如果此人有轻率和古怪的名声，不在其列）。
向裁缝定做一件双排扣花呢上衣。
冬季在穿深色高雅服装的人群中，穿一套浅色服装。
穿晚礼服出席鸡尾酒会（除非过后此人要去参加要求系黑领带的晚间社交活动）。
不系纽扣穿双排扣晚礼服。
穿晚礼服佩戴红色蝴蝶结领带。
穿燕尾服或晚礼服时，穿莫卡西诺皮便鞋（不是浅口无带跳舞鞋）。
用长领带配合燕尾服或晚礼服。
穿晨礼服或燕尾服不穿背心。
在鸡尾酒会上穿灰色晨礼服。
在明确要求系黑领带的晚间社交场合穿燕尾服。
黑皮鞋与蓝色的布莱泽上衣同时穿。应该避免的丑陋形象
紫红色或草绿色的晚礼服。
有后开衩的晚礼服。
翻领太窄的晚礼服。
双排6粒纽扣的晚礼服。
单排3粒纽扣的晚礼服。
具有兜盖的晚礼服。
具有贴兜的晚礼服。
具有骨制纽扣的晚礼服和燕尾服。
翻领与上衣用同样面料的燕尾服或晚礼服。
穿晚礼服用红色围腰饰带。
燕尾服或晚礼服的裤子没有两侧镶边。
晨礼服的后下摆在膝盖以上。
布莱泽上衣兜上有徽章。第6章 衬衫高雅集中在衬衫上。——奥斯卡·怀尔德（Oscar Wilde，1854-1900）简史
衬衫是最古老的服装之一，经历了许多变化基本上仍旧保持它最初的结构。
不必回溯很远，从19世纪前半期开始，推出了能够拆卸的领子（活领），解开一对纽扣，衬衫领子很容易被替换。在那个时代，衬衫像所有其他服装一样，对比前一个世纪变得简单了。在这种变化中，男士服装尤为突出。衬衫变简单，是因为衬衫实际上大部分被外衣遮挡住，能被看到的只是袖口边缘，领子和胸前的一片。这种情况目前仍然没有太大变化。
但是，在19世纪，衬衫上浆、打褶风行一时，领子是很硬的高领。第一次世界大战之后，随着服装进入美国的体育运动风格时代，衬衫的领子才变得舒适、柔软。
直到19世纪中期，衬衫一直都是白色。从19世纪中期开始，主要是因为棉布的普及（代替了传统的亚麻），各种颜色的衬衫纷纷登场。最初局限于淡而柔和的色彩：天蓝色、绿色、桃红色、黄色。后来出现了条纹布和方格布，同时出现了具有压印图案的其他类型棉布。但是，白衬衫仍然占据统治地位。因此，在意大利进行统一期间，就是在1860—1870年间，也流行“白领”这个词，用以定义职员阶层。
20世纪，当人们开始进行更多种类的体育运动时，软领衬衫向传统样式具有上浆硬领的白色衬衫发出了挑战。一场决斗带来了传统衬衫的简单化，成为我们今天所熟悉的样式。
相对于过去，衬衫在使用上已经有区别，因此，市场提供了更广阔的花色品种供选择。定做的衬衫布料事先下水
首先需要明确一个先决条件：男士衬衫绝大部分是棉布制作，棉花纤维在水洗时会收缩，即使经过特殊处理，像桑福赖整理（sanforizzazione），棉布也缩水。
因此，一名好裁缝在动手缝制一件定做的衬衫之前，一定先把布料下水，这样做出的衬衫才堪称“按尺寸定做”。在世界上最苛刻、最讲究的衬衫店里，定做不能少于3件。工厂甚至要做一件试穿衬衫交给顾客，在穿过、洗过之后，顾客把它交回工厂。然后，工厂考虑洗涤后领子和袖子的缩水量，在这个基础上缝制完全符合尺寸的衬衫。
不管怎样，做好衬衫的第一步在于精确的尺寸：领大、肩宽（全肩、半肩）、袖长、袖口大小、胸围、身长和襟肩的高度。正确的尺寸
作为正确的尺寸，衬衫与身体之间应该有一个“间隙”，称作“空气环”，至少2厘米。生活中，一些非常紧身的衬衫，对于某些人从审美角度看是完美的，但是涉及舒服和方便时，就不能这么说了。另一方面，如果衬衫太肥，会在裤腰上边堆起很多褶子，确实很不美观。因此，如果一件衬衫太肥，可以在背部做一些裥褶，使它变瘦一些。
衬衫的长度，应该能够防止在运动时下摆从裤腰下滑出来。如果衬衫很难再加长了，为了防止从裤腰下滑出来，可以在后下摆缚一条布带从腹沟下通过，在前方用纽扣系住。袖口和袖子
袖口应该基本上是贴在手腕上，但是不可太紧：正确的尺寸是，在向任何一个方向活动胳膊时，袖口的移动只应该是几毫米。一个很有用的小策略，就是在自己手腕的尺寸上增加三分之一（或多或少）。例如，一个人的手腕周长是18厘米，衬衫袖口的一圈应该是23.5～24厘米；如果手腕的尺寸是20厘米，那么袖口的尺寸是26～26.5厘米，依此类推。不管怎样，作为一般的规律，袖口的尺寸应该做到，在系好纽扣之后不能让手通过。袖子的长度应该使袖口的边缘刚好靠在手与腕的连接处。当胳膊沿体侧伸展时，衬衫袖口从外衣袖下露出几毫米；当胳膊在腹前向上抬起时，衬衫袖口应该露出大约半英寸（约1.3厘米）。关于衬衫袖子的肥瘦，应该有足够的宽度，防止在胳膊突然运动时袖子被撕裂。领子：一个平衡的问题
衬衫的领子，在系好纽扣之后，与脖子之间的空隙应该能够插入小拇指。实际上，领圈的尺寸应该足够大，允许头舒适地，自由地转动。然而，经常可以看到一些衬衫领子过紧，也有些领子太松，过大的领子使人好像落到衬衫里面。按照传统原则，衬衫领子的高度应该足以使它在上衣领后露出半英寸（约1.3厘米）。无论如何，衬衫领子的高度应该与脖子成比例。如果脖子长，没什么问题；但是，如果脖子短，需要注意确定领子的高度，避免使人产生脖子打了石膏绷带的印象。
有时衬衫从领子到腋下，在胸前形成很难看的褶子，在上衣不系纽扣时尤其明显，主要是由于衬衫的双肩不完全“垂直”引起的。
一件量身定做的衬衫需要3米棉布或丝绸料子，如果是双幅宽面亚麻布则需要1.5米。衬衫的扣眼是用手工加工的。衬衫的纽扣应该总是四孔的，质量好的是螺钿纽扣。钉扣子的针脚可以是两条平行线，也可以是两条交叉线。缝纫线在四个孔之间交叉的缝纫方法只能用手工完成，因此，表明是手工制作。还有一种更讲究的形式，被称为“佛罗伦萨百合徽针法”：缝纫线总是从同一个孔出发，轮流地穿过其他3个孔，这样最终形成了一种有3个顶点的花形。
通常，几乎所有量体定做衬衫的工厂都提供可替换的领子和袖口，或者提供一块布料，在需要的时候用于制作衬衫磨损的部分。但是，要很慎重，把可替换的领子和袖口或那块布料与衬衫一起洗涤（2次或3次），因此，当用到它们的时候，充分显示出是用旧了的，免得与不再是新的衬衫产生不和谐。此外，一些衬衫研究者曾经成功地使衬衫在没有可替换布料的情况下，使用10年或更长时间。他们精明地把衬衫裁剪差不多长到膝盖，在需要替换磨损的领子和袖口时，可从这延长的衬衫下端提取布料。
总之，一件量体定做的衬衫比一件批量生产的成衣成本高3倍。于是，有一些衬衫店或附属加工厂，像制作外衣一样，制作裁缝店成衣衬衫，就是从一件顾客试穿的样板衬衫开始，然后用半工业化的方式完成符合特殊尺寸的衬衫。这是一条中间模式，在成本上也可以降低很多。但是，很明显，不能奢望质量完美，譬如衣领内有高质量的衬布或用手工锁的扣眼等。成衣衬衫
意大利的衬衫工业已经具有极高的国际声望，无论是在用料质量、加工水平，还是在新颖的样式和高雅风格方面。
虽然涉及批量生产，经常是半手工生产，但是意大利的产品几乎总是第一流的。
意大利的纺织品、意大利的样式、丰富的尺码规格、现代化独特的生产工艺，使意大利的衬衫工业成为意大利制造的尖端部门。以领子为基础的尺码
衬衫的（规格）尺码，按传统以领子的周长为基础。在采取十进制度量系统的国家，衬衫的尺码用厘米表示，在说英语的国家则用英寸表示：譬如，尺码为38（厘米）对应15（英寸）；42（厘米）对应16.5（英寸）。布料和颜色
在很早的时候，人们开始利用天然纤维制作贴身的衣服，衣服材质首先是亚麻，后来在离我们很近的年代是棉花。棉布适合所有形式的衬衫，棉布舒适、美观、卫生，能满足人体的需要，让皮肤自由呼吸并吸收人体多余的湿气。此外，棉布衬衫也显示出良好的风格和传统的美学价值。
百分之百天然纤维的精纺棉布衬衫外观很好。由于棉布结实，不褪色，甚至反复多次洗涤后也不褪色，棉布衬衫的质量是化学纤维衬衫无法比拟的。
因此，在衬衫商店的货架上陈列各种类型的棉纺织品：府绸（popeline）、牛津布（oxford）、斜纹（twill）、凸纹布（piqué）、巴里纱（leggero voile）、麻纱（batista，在英语中叫cambric）、和风纱（zephir）、对线纱（fil-a-fil，在英语中是end-on-end）、卡罗来纳布（carolina）、马德拉斯布（madras）、卡里考特布（calicot）、马大普兰平纹细布（madapolam）、查里斯布（challis）、塔夫绸（taffetà或percalle）。在夏季，很明显使用轻型布料。
衬衫的用料当然不能缺少干燥而凉爽的亚麻布，还有各种形式的珍贵丝织平布（tela）、斜纹和绉纱。亚麻布一般用于夏季的衬衫；丝绸衬衫只用于某些特殊场合。娇贵的丝绸衬衫很不容易熨得平整，与棉布和亚麻布相比，在炎热的夏季穿丝绸衬衫很不舒服。
衬衫的颜色可能是选择衬衫的难点之一，也体现了成衣衬衫和量体定做衬衫之间的一项质量差别。实际上，目前批量生产的成衣衬衫，每个季节仍然都有被确定的颜色和图案。注意几何型图案
对于有各种几何图案衬衫的选择，需要特别当心。这些有几何图案的衬衫只能与运动型服装搭配，而不能与其他类型服装结合，除非图案非常小，以至在一段距离之外就看不到。只有竖直条纹的衬衫排除了大部分的美学困境，甚至获得令人愉快的效果。衬衫图案领域并非风平浪静，传统的小棒形条纹和其他各种类型条纹的棉布一直在反抗，向衬衫业进攻。
前面已经提到过，白色衬衫可能流行，但是不是在大众水平上。因为许多人认为白衬衫太正式，而且整天穿白衬衫也很不方便搭配衣服，更不用说与脸色太白的人难以配合。对于蓝色和天蓝色的衬衫就不是这样了，穿起来比较方便，也容易与其他服装搭配。
作为总的原则，衬衫的颜色应该适合外衣的颜色和样式，也要适合本人的肤色，最后，要适合着装时的气氛。如何选择衬衫
一些时装专家主张，在购买一件衬衫之前必须试穿。但是，很可能这些专家从来没有在一家普通的服装商店内提出过这样的要求。
实际上是说在购买衣服时，自己必须有明确的主意，并且充分了解自己体形的特点，然后可以在某家服装店或根据经验选定的那些服装店里安心地购买。
衬衫最重要的部分是领子，观察的人把注意力集中在领子上，特别是在距离很近时。因此，第一眼观察时，衬衫领子与整套服装外形有同等的重要性。
为了获得平衡的效果，要特别注意领子的形状与穿衣者的体形之间的关系，特别是要注意与其脸形之间的关系。例如，对于一个脸很宽，脖子像公牛一样的健壮男士完全不适合领尖拉开距离的小领子；同样，一个领尖长达8厘米的高领也不适合一个瘦小、面目清秀的男士，这样好像完全被大领子淹没了。
作为一般规律，加长的领尖使脸显得更尖，然而对胖脸却起到平衡作用。因此，瘦长脸可以用领尖不太长，适当张开的领子达到平衡。相反，一个宽脸可以用领尖适当加长，但两领尖靠近的领子来平衡。对于一个宽脸的人，要绝对避免领角呈圆形的领子，圆领角使圆脸更突出。圆角领子可以用于瘦脸的人。
领尖的形状和大小也影响其外观。例如，领尖加长的领子突出了特别瘦的脖子的单薄，相反可以使短粗的脖子显得苗条。
关于衬衫领子的高度，应该与穿衣人脖子的长度成比例。但是，要永远记住传统着装的“黄金规则”，如同前面已经讲过的，衬衫的领子应该从上衣领子后露出半英寸（约1.3厘米）。
总之，衬衫领子的大小可以引起别人对穿衣者身体缺点的注意，或者把这些缺点减轻，隐藏起来。例如，一个脖子特别短的人，穿一件领尖保持“隐蔽状态”的低领衬衫，就减少了别人的注意。衬衫领子与领带的正确配合
传统衬衫理想的领子应该形成一个完善的三角形，根据正确的比例，领带结插入这个三角形。这就意味着领子的大小和张开度应该根据领带结的大小和领带的宽度校定过。因此，适合采用巨大温莎结或斯卡皮诺结的，只有两领尖距离适当加宽，甚至领尖向后倾斜的领子。这种领尖向后倾斜的领子，在意大利叫“法国式”。
在衬衫领子与领带的结合中，最常见的“错误”是：
-相对于领子的张开度，领带结太宽。
-领带结太厚，妨碍领尖紧贴在胸前。
-相对于领子的尺寸，领带结太小，因此不能充满领尖形成的三角形。衬衫领子最主要的类型
今天，关于衬衫领子的样式有非常广阔的选择，以致使人眼花缭乱。但是，有一些经典的类型，可以和那些流行的样式相媲美，因为这些经典的类型能适应任何要求。带纽扣软领（il button-down collar）
著名的带纽扣软领（button-down）大约在一个世纪前由美国布鲁克斯兄弟公司推出；此前英国的马球运动员已经使用了这种带纽扣的软领，在比赛期间防止衬衫领尖翻起拍打他们的面部（这样也解释了它的另外一个名字：马球领）。
这种柔软舒适，随意不拘泥的体育运动型衣领，充分体现了完全美国式的风格。由于柔软的特性，这种领子根据穿衣人的意愿，可以有不同的折叠，表现出个性化的润色。它与花呢上衣和羊毛套装是理想的搭配，可以配合相当大的领带结。如果这种领子与一条小领带（蝴蝶结）配合，那整体的感觉就回到美国和英国大学教授的传统形象。直尖领（lo straight-point collar）
直尖领具有中等长度的领尖，领尖张开度中等偏紧（两领角尖点之间的距离为7～8.5厘米），与硬领、半硬领一起成为男士衣柜中基本的衣领，在生活中被广泛采用。
对所有各种类型的衬衫领子，尤其是这种直尖领，利用上衣的翻领和领带的宽度校准领尖非常重要。传统的尺寸是：翻领宽9厘米，领带最宽处8.5～9厘米，领尖长度大约7厘米。1.扣尖领（具有小纽扣）2.直尖领3.英国式后斜领（或法国式后斜领）4.圆形领或俱乐部领（圆领尖）5.小翅膀形领6.英国式开领7.纽扣的钉缀方式：平行线缝纫；交叉线缝纫；缝纫线呈佛罗伦萨城百合花徽形英国式开领（l’english spread collar）
英国式开领是一种比直尖领张开度更广的一种样式，两领尖形成的三角形的顶角为90度。据说是温莎公爵的兄弟，使英国式开领出名。
英国式开领曾一度是德意志街（German Street）的伦敦衬衫店最喜爱的样式，并且在国际上享有盛名，被特恩布尔（Turnbull）和阿赛尔（Asser）采用。现在英国的王储查尔斯（Carlo）和他的父亲菲利普（Filippo）亲王都是这种样式领子的拥护者。英式后斜领（l’english cataway）
英式后斜领是一种张开度非常宽的领子，两个领尖像要相互“逃离”。英式后斜领也叫温莎领，因为是在20世纪30年代温莎公爵使它普及。温莎公爵构思出这种领子专门为了适应他穿着的宽大的三角形领带结（温莎结）。温莎结在意大利也叫斯卡皮诺（Scappino），来自皮埃蒙特一家领带公司的名字。该公司在第二次世界大战前是温莎结的推崇者。
这种领子的风格是非常正式的，因此不能与体育运动型上衣或花呢套装相配，它的理想结合是双排扣上衣。
英式后斜领在意大利以“法国领”的名字被熟悉，而在法国又被称作“意大利领”。小舌形领（il tab collar）
小舌形领也是由温莎公爵引领的新产品。这种领子的领尖被一个用纺织品做的“小舌”连接在一起，小舌扣上纽扣并且从领带结下面通过，固定住领带并使领带抬起。圆形领或俱乐部领（rounded collar或club collar）
圆形领在欧洲产生，并且很快流行起来，成为美国和英国大学生习惯的衣领。在20世纪20年代，大学生的衬衫普遍采用圆形领。圆形领的样式既适合非常正式的服装领，也适合体育运动型的服装。圆脸和宽脸的人要避免使用这种样式的领子，因为它使脸的圆形更突出。小翅膀形领（il colletto ad alette）
小翅膀形领是传统的白衬衫领子。这种白衬衫可能有小褶皱的硬胸，也可能没有，与仪式礼服或晚礼服配合使用。衬衫袖口的类型
衬衫袖口基本上分为两类：一类是具有纽扣的简单型，在美国叫做水桶（barrel，因为它的形状是筒形）；另一类是具有链扣的双袖口，美国人把它叫做“法国式”，法语称为“近卫兵式”（alla moschettiera）。双袖口因为用链扣装饰而变得珍贵，普遍地被高雅男士采用，当然，体育运动型的衬衫除外。
用贵重金属的纽扣罩和具有链扣的双扣眼，都是装饰简单衬衫袖口的技巧。
袖口与衣袖的连接方式常常能够表明一件衬衫加工的质量。质量好的衬衫在绱袖口之前，袖子宽余的布料被仔细地用密集的小褶皱“消化掉”。如果不是这样，衣袖被简单地收缩成适应袖口的形状，那么褶皱就很少，这种衬衫的做工是低劣的。贴边、襟肩和纽扣
高雅的衬衫有一条前贴边，宽3～4厘米，用来开扣眼。
过去，贴边是一条缝制好的布条，现在的衬衫生产商简单地把布料的边缘折叠得到贴边。在视觉上，贴边把衬衫的前面分成了两半，对衬衫起到润色和美化的作用。
襟肩（sprone，法语叫carré，在美洲英语中叫yoke），就是跨越衬衫双肩的那块布料，衬衫的其他组成部分与襟肩连接。尽管现在已经很少见到被裁剪成两片，中间缝起来的襟肩，但是这种特殊的襟肩总是意味着高质量。这种加工方法，可以为量体定做衬衫的人分开处理两个肩部。关于衬衫袖口后带贴边的小开衩（英语叫gauntlet），有实际用途，使袖口可以卷起来。在说英语的地区，这个开衩特别长，并且中间有一粒纽扣。
最后说一下纽扣，一件高质量的衬衫不能用太轻微的纽扣，也不能用合成材料的纽扣，而应该用螺钿纽扣。螺钿纽扣不太结实，但是高雅的男士情愿不时地更换纽扣，也不愿放弃它。手工刺绣的姓名字母
采用自己姓名的字母或交织字母是使衬衫个性化的一种传统方法。在这一点上，高雅男士一贯谨慎，字母应该简朴，绣在衬衫的前面左下方。应该避免的错误
条纹衬衫与粉笔条上衣一起穿。
牛津布衬衫与高雅的双排扣上衣一起穿。
在轻薄料子的衬衫下穿一件背心，背心隐约可见。
穿一件没有熨平的衬衫。应该避免的丑陋形象
花里胡哨的衬衫。
特别紧身的衬衫。
具有5毫米或更宽条纹的衬衫。
带有垫肩的衬衫。
具有横条纹的衬衫。第7章 领带服饰艺术大师（dandy）布鲁梅尔的领带是一件柔软的雕塑品，是一件完美艺术品，它产生于每天的情景与艺术的精确融合。——威廉·杰西船长（Capitano William Jesse）简史
领带的历史与在达西亚（现今罗马尼亚）作战的古罗马军团有关。在蒂贝里奥（Tiberio）军旗下，士兵们脖子上围着一条布围巾，用以防寒和抵御盔甲的摩擦。历史文物（秦始皇陵中的兵马俑）也证实，在古代中国，军队也使用类似的围巾。
不管怎样，现代领带应该把它的名字归于17世纪为法国国王服务的克罗地亚雇佣军团。他们在脖子上系着一条布带，这条布带叫“cravate”，源自法语单词“slava hrvat”音译的一个名词，而“slava hrvat”的含义正是“雇佣”。
但是，领带在成为现在的形式之前，还可能有着其他各种形式。譬如，在17世纪前期已经流行襟饰，一个用白平纹细布装饰的衬衫前胸，或者是垂下来花边的衬衫前胸。一种用极其昂贵的钩针编织品制成的很接近真正领带的饰带，在17世纪末开始被路易十四及其宫廷采用。
在法国大革命时期，贵族阶级佩戴胸饰，或者系一条很长很轻的白色领带。这条白色领带盘卷在脖子上，它的两端在脖子前面系成一个蝴蝶形的结头。革命党人引领使用黑色领带，黑色领带最终压倒了白色领带，连只佩戴洁白领带的乔治·布鲁梅尔的威望也没能使白色领带再被采用。19世纪初是黑白两色斗争时期，在1820年以后有图案的和不同颜色的领带才开始流行。在第一次世界大战后不久，黑色领带几乎完全被废弃，只用来装饰无燕尾的黑色礼服。白色领带（理论上被认为是传统高雅的终极）从某一时刻起只用来与黑色燕尾服搭配，现在仍然如此。现今领带的尺寸和样式，例如蝴蝶形、长型是在19世纪中期确定下来的。
在不久以前的一段时间内，随着年轻人反传统着装方式的行动，在20世纪60年代领带也经历了衰落期。但是，从20世纪70年代开始，领带像以前一样重新被使用，甚至超过以前。
对于领带，有一个小小的社会学的争论。某些服装学者和时装专家不知疲倦地反复絮叨领带只是一个装饰小配件，因此是没有用的，也很轻浮。然后，又带着一点虚伪地惊叹：“这么无用的东西却能成功地‘存活’下来。”但是，这与实际情况并不相符。尽管领带确实涉及装饰因素，然而也使我们觉得穿着整齐、到位。此外，领带也迫使我们系紧衬衫领子，也与2000多年前古罗马士兵脖子上系围巾有类似的作用：充分地保护脖子、气管和支气管不受风寒。
总之，考虑领带的重要实用性，领带将有很长的寿命，因为掌握各种形式权力的人物都佩戴它，领带是社会地位的准确象征。领带的尺寸领带宽度
近百年来长领带的尺寸经历了很多修改，跟随时装的潮流，比较宽的那边一会加宽，一会变窄。
领带的尺寸，作为一个审美的和谐问题，永远要与衬衫的领子和上衣的翻领成比例。因此，每当衬衫领子和上衣翻领发生变化时，领带的尺寸随之变化。譬如，40年前领带宽边的宽度达到或大大超过了10厘米的限制，最终达到了16厘米。一种特殊的“围嘴”（领带）配合上衣极大的领口和具有巨大尖角的同样过分肥大的翻领。20世纪90年代初期，领带宽度被设定在10厘米左右，这个宽度足以系出一个丰满的领带结，去配合具有宽领角的衬衫领子或者领尖被纽扣固定的领子。后一种领子柔软、易折，能够很好地配合比较大的领带结。
无论如何，领带结要与衬衫领子成比例，与领子形状和谐，在宽度上不要“逼迫”衬衫领子，也不要过厚而使衬衫领尖翘起来。
应该着重指出，被墨守成规者所喜欢的领带的传统宽度是8.5～9厘米，这个宽度可以系出一个中小体积的结。领带长度
领带的总长度在130～150厘米之间，在系好之后足以使大边刚好重叠在裤带上面。身体特别高的人，在采用温莎结时，必须特别量体订制领带，因为温莎结需要的领带长度更长。在穿西装背心的情况下，不存在领带长度问题，因为领带垂下的边缘被隐藏在背心下面。蝴蝶结领带的尺寸
关于蝴蝶结领带的宽度，从19世纪风格的某些细长小领带的2.5厘米（被称作平行型）到传统蝴蝶结领带的5～6厘米，再到水滴型的8厘米，都具有特别的两端。在任何情况下，为了有适当的比例，小领带（蝴蝶结领带）在高度上不应该超越衬衫领子的两个尖角。领带的结构和用料如何制作
现代长领带有着与一个世纪前的领带颇为类似的样式，但是它们的内部结构则完全不同。最初，领带实际上是用一块很大的料子制成，这块料大约70厘米见方，被称为四方形。把这块料子沿着对角线从两边向中间多次折叠（一个方向折4次，而另一个方向折3次），于是获得了足够的强度。因此，这种领带被称为七重领带（sevenfold tie）。这种样式的领带具有一些优良特性：能保持领带最初的形状，甚至在使用过后也能保持，还能确保领带有特别的厚重感，而且显得柔软随和。不过，这需要很多布料。
为了降低成本，有人考虑用较少的布料制作领带。为了得到一条长领带，把三块布料沿对角线方向斜向相互连接起来，然后把这条长带向内折叠，只要一次。但是，这样制作的领带必须在里面加入一个用羊毛粗布制作的坚强的“灵魂”。没有这个“灵魂”，用布料简单折叠的领带没有“体力”和强度，可能立刻就失去了最初的形状。应该着重指出，为使领带能够没有皱褶自然下垂，斜向连接是必要的。此外，有些细节能够表明一条领带精良的做工。譬如，形似一小截火柴棍的缝线把领带宽边后面的边缘连接起来；处于标签下面有一个手工缝制的环，它起到一个扣眼的作用，把窄边的边缘塞在里面可以固定住它；中等质量的领带，这个功能由标签来发挥。
今天，在绝大多数情况下，领带是用机器制作的，但是仍然能够体现手工订制领带的审美观。领带的艺术远不如那些乍看就能显现的艺术那么易懂。适合于领带的织物
说到适合于领带的织物，采用最多的毫无疑问是丝织品，无论是寒冷季节还是炎热季节，在所有的场合，白天黑夜都适用。品种从轻薄光亮的，如薄绸（foulard，这个品种有印刷的图案，也被用来作头巾或围脖），到厚重的表面有草席纹的棱纹布——这种布具有明显的编织特点（很像编织机生产的）。其他用于领带的丝织品是：锦缎（broccato）、闪光绸（cangiante）、罗纹呢（canneté）、云纹缎（chiné）、双绉（crêpe）、罗缎（faille）、提花编织品（jacquard）、光缎（raso）、塔夫绸（taffetà）、斜纹织品（saglia）等。最后一种斜纹织品中，有一种厚重的类型，俚语称作大斜纹。大斜纹被广泛使用，制作优质的印花领带。
在严寒季节，许多人采用羊毛织物领带和开士米织物领带。今天，在城市白天系这些领带很正常。20世纪30年代以前，羊毛领带被认为只适合乡村或运动场合，譬如，打猎、滑冰。对此不必感到奇怪，那个时代许多高雅的名人，像萨瓦的翁贝托王子（principe Umberto di Savoia），就穿着滑冰裤，上身穿衬衫和V字领的羊毛背心，系羊毛领带。夏季人们也使用棉布领带或亚麻布领带。纯亚麻布领带容易起皱，因此建议使用与其他纤维混纺的品种。
对于蝴蝶结形小领带采用的材料是各种类型的丝织品，少数例外情况采用天鹅绒或羊毛、棉纱的手工编织品。另外，还有一种配合燕尾服的白色凸纹棉布的特殊蝴蝶结。配合晨礼服的宽领带都是丝织品。纺织品的类型对领带结的影响
纺织品的特性对领带结有决定性的作用。在丝织品中，最适合保持领带结头形状的是坚固的，尤其是那些表面带有花纹的（有辫形纹的，至少是纬纱凸出的）那种丝织品，羊毛、棉纱和亚麻织物作为材质的领带没有任何问题。反之，“心材”（衬里）不够坚挺的轻滑丝织领带的领带结会因为它平滑的表面和缺少“骨架”而逐渐松弛。这样，就显现出一个像凋谢的花朵般的懒散的领带结，领带既无棱角也无轻盈感，无精打采地垂在胸前。为了避免这种常见的弊端，可以采用比通常使用的四次结（four in hand）更复杂、更大的领带结。四次结的形成只需要四个单独的动作。领带的颜色和配色
领带的颜色和图案，很自然要参考佩戴它的人的情绪和个性。但是，有的人是利用领带的颜色和图案来表示自己严肃的形象。譬如，很多有权力的男士倾向于总是佩戴深色简朴图案的领带，认为这样能传递一种令人放心的可信赖的感觉。
领带本身容纳了截然不同的两方面：一方面它作为纯粹个人的元素出现，而另一方面又作为正式的权力信号出现。
无论如何，在高雅风格的规律面前人人都是平等的。在这个基础上，高雅的男士认为那些带有很大的整整齐齐图案的领带或过分惹眼，色彩过分艳丽的领带都是不适合的，进而拒绝它们。另一方面，他们也拒绝那些色彩难以琢磨、含糊不清的领带。
关于领带与服装配色，这是一个存在多年的问题，确实很难一次就全部解决。值得领会一下某些指导性的说明，以此训练自己的色彩敏感性。关于这方面，这里有一个表，可以起到指导作用。注：*表示适合搭配，“不”表示不适合搭配
如果你对自己的色彩辨别力感到不是很有把握，最好选用在上述表格中多次通过“检验”值得信赖的颜色，譬如，底色为红葡萄酒色、蓝色、深绿色、红色和棕色的领带。
很多人对购买领带感到愉快，只凭一时冲动去挑选，根本没有考虑是否有一套衣服能搭配它。相反，对于极其注重高雅标准的人，他对领带的选择表面上看是一下子就完成了，实际上是在考虑了多件衣服搭配的基础上进行的。在上述两种情况下，有利有弊，重要的是最终的结果称心如意，或至少得到娱乐。单色还是有图案
单色领带，在既有的色调中采用纬纱（trama）非常明显的布料，对于白天佩戴可能是高雅和大方的最高境界。实际上，仅从表面上看，选择或在风格上协调一条单色的领带比一条带图案的领带更容易。
面对花色繁多的领带，要想得到一条图案配合得当的领带并不是很容易。但是遵循一些规则，一个好的结果（至少是可以接受的）不一定就得不到。首先，图案和花样应该小，一般情况下大小不要超过一个手指印。超过了这个限度，总是会面临陷入低劣品的危险，除非涉及的是开士米类型的图案或者周边不很整齐、颜色渐渐变淡的图案。对于高雅品味的领带，重要的是图案，花样应该很小或很稀疏，以至于在一定距离之外观察像是一条单色领带。另外一个基本原则是，领带上出现的应该是很小的装饰花样或很小的重复的几何图形，不能是人物或风景等真实、具体的影像，即使这些真实具体的影像很时尚。1.“四次结”的操作过程2.半温莎结的操作过程1.温莎结的操作过程2.蝴蝶结领带的操作过程
关于条纹领带，在选择时也会遇到困惑。现在流行的是“团队领带”的各种颜色的斜条。之所以称其为“团队领带”，是因为它最初复制了英国军队不同团队领带的颜色，首先在操盎格鲁撒克逊语言的国家和传统的国家中佩戴。“神奇的”结合和“违规的”结合也能发生在蝴蝶结领带上。相对于长领带，蝴蝶结领带佩戴更困难一点。千真万确，现在用小领带的人很少，包括一些喜爱小领带的学者。就是他们也只有一小部分人自己动手系领带结，其他人则喜欢采用已经装配了蝴蝶结的小领带，对此有经验的人一眼就能识别。佩戴装配了蝴蝶结的小领带，作为一种行为方式在流行，至少是在意大利，也在那些习惯穿无燕尾晚礼服的人们中间流行。从理论上说，这种晚礼服和黑色小领带的蝴蝶结关系极其亲密。领带结四次结
长领带的打结方式有几十种，不过最常用的只有三四种。
在全世界最普及的也是最简单的方式是四次结，用4个动作完成。
下面是如何操作。一般情况下，长领带分为3段（很容易从对角线的缝纫处观察到）。让中间的一段很妥贴地依靠在后脖颈上，并使领带的窄边（大约40厘米）从右边垂下，领带的宽边（大约60厘米）从左边垂下；交叉双手，并且用右手拿住宽边，围绕着窄边缠绕两次，然后使宽边从后面穿过叉形（Y形），并把宽边从前面插入在前两个动作中已经形成的环中（见图）。简单的4个动作形成的领带结，适合于除轻薄光滑的丝绸之外的所有织物。轻滑的丝织品如果没有一个非常坚固的“衬”，采用这种方式打结，领带结会松弛并且显现出懒散的外貌。
对于轻滑的丝织品（当你希望有一个较大的领带结时），一个四次结的变形体是可取的。这种变形体可以称为“加固型”，步骤如下。在做到四次结的第四个动作时，不是把宽边插入布环中并收紧领带结，而是把宽边环绕窄边再缠绕一次，这时从后面使宽边再次通过叉形（Y形），并且把它从前面插入已经形成的第二个布环中。这样得到的领带结更大，并能更好地保持收紧它时所希望获得的形状。
为了表现丝织品的轻柔和动感，一个不可缺少的策略是在领带结的下面形成一条或数条小波纹（在英语中叫做dimple）。在收紧领带结时，双手放在领带上，并略有交叉（见图）；用右手拿住宽边，用左手捏住窄边，右手柔和地半握拳，形成一个凹形，并且轻轻地在宽边上捏出皱褶，同时收紧领带结。但是，不要向下拉领带，而是向左方移动右臂，由于左手几乎是本能地把窄边推向右边，这样就突出了双手的交叉。利用这种操作，可以形成两个或更多的波纹，而不是一个。如果你愿意，所有这些操作也不妨碍只形成一个漂亮的褶裥。
为了获得领带结下唯一的、清晰可见的波纹，还有一种行之有效的技巧：在收紧领带结的时候，在领带结的中心插入一支铅笔，使波纹成形。一旦领带结已收紧，仔细地把铅笔抽出来，“游戏”就结束了。温莎结和半温莎结
温莎结是一个很大的三角形领带结，据说是温莎公爵发明的。正当这种领带结在全世界开始走红时，温莎公爵最终否认这是他的创造物。不管怎样，确实是他使这种领带结出名。如今，这种领带结还被使用，即使很多人认为它有点过于传统。这是一个很复杂的结，对照插图中的相关说明，可以更好地了解它的操作过程。这个说明对半温莎结也是有效的。半温莎结不像它的“哥哥”那么复杂，而在强度上与四次结的加强型相似。为了形成褶裥，显示这两种领带结的柔和与动感，也可以采用上面提到的形成波纹的办法。小领带（蝴蝶结领带）
盎格鲁撒克逊人把蝴蝶结领带大致分为两类：一类是蝴蝶结，因为它的轮廓外形像蝴蝶的翅膀；另一类是蝙蝠翅膀形，它的外形更平直。
在意大利语中，通常把蝴蝶结叫做小领带（cravattino）。但是，现在蝴蝶结领带在意大利表示所有类型的和所有形状的小领带。对于法国人也是这样，他们把所有类型的小领带都叫做蝴蝶。
对于蝴蝶结领带，最困难的方面与人们想象的相反，不是在系结上，而是在随后的步骤润色上，润色需要非常仔细和更大的耐心。领结最终的效果很大程度上取决于精心的润色。一次成形的蝴蝶结实际上是一个不定型的东西，应该逐渐地收紧，随之出现三四个精细的小波纹，再完全放松，重新整理，反复多次直到最后收紧一个漂亮的蝴蝶结。没有这步精心的“收放”润色，经过简短训练后，几秒钟就能完成的蝴蝶结，永远不会挺拔和精确。当然，如果你愿意，只要动作正确，利用形状、质量和强度都适合的小领带，一个“松懈”的蝴蝶结将不难获得。
最后，还有一个建议：不要在一件浅色西装上佩戴一个深色的蝴蝶结，尤其是在夏季，因为这属于服务员形象的范围，要特别注意这个古老的职业习俗。照料和保管
在男士的衣柜中，领带是使他形象可能变坏的罪魁祸首。因此，最好持有足够多的领带，以便每天更换佩戴。为了延长领带的寿命，并且使其具有完美的形状，从领带被从脖子上摘下来起，需要运用一些简单的技巧。实际上，差不多所有的男士本能地用迅速果断的动作解领带结，就是抽出，有时甚至是扯出领带的窄边，这种方法对领带的寿命非常不利。
相反，领带结应该从容不迫地解开，并且重复与系领带时相反的动作。以这种方式，织物的纤维不承受过多的拉力、绞扭，使领带更容易恢复原来的形状。如果在把领带挂到领带架上之前，使领带处于卷曲状态休息一夜，效果更好。做法如下：把领带的两端并在一起，以食指或以并拢在一起的食指和中指为轴，保持领带的宽边向外，把领带卷起来。这也是旅途中携带领带的方法，不仅不会损坏，还会使领带自己“熨平”。只要把领带卷起来放在一个小硬盒子里，把小盒子放入手提包或行李箱中就行了。
如果在餐桌上把领带弄上污渍，为了不使污渍的液体渗入织物之中，立刻用一些矿泉水冲一下就行了，不要搓擦。为了达到同样的效果，许多人使用传统的滑石粉。然后，尽可能早些把领带送到洗染店，但是，只清洗被污染的部分，要绝对避免把整条领带干洗。如果必须整体干洗，要确保熨平方法不伤及面料和羊毛织品内衬，通过蒸汽或隔一层湿布熨平，恢复整体形状。不管怎样，经过干洗和熨平过的领带，无论如何小心处理，但是永远不会是原来那条了。应该避免的错误
系好的领带太短或过长。
隐藏了领带的窄边，把它插入衬衫内。
用羊毛或开士米的厚领带系温莎结。
用很轻的印花丝绸领带系一个简单的、很狭窄的结。
在具有“小翅膀形”高领衬衫上佩戴预制好的蝴蝶结。
佩戴羊毛针织的领带，而配套的西装不是运动型的。
一条具有开士米图案的印花丝绸领带搭配一件粗花呢西装上衣。应该避免的丑陋形象
具有风景画的领带，即使是手工绘制。
具有非常大的图案的领带。
龙虾色、橙黄色、糖果红色的领带。
细皮条或丝绸条领带（得克萨斯形）。
人造丝（rayon）或尼龙领带。
皮（pelle）领带。
相对西装上衣翻领太窄或太宽的领带。第8章 男装时尚的演变袜子、手帕、背带、腰带、手套、链扣我变得有名气，因为我首先渡过了英吉利（袖子）海峡，带着两根手杖：一根为了早晨，另一根为了晚上。——本杰明·迪斯雷利（Benjiamin Disraeli，1804-1881）简史
从远古的底格里斯和幼发拉底文明开始，袜子的功能不仅是为了舒适和保护脚，而且为了使身体更具有魅力和区分不同的社会职务、角色。针织品，由于它有弹性，柔软和对脚完美的附着等特性，从罗马帝国时代就被重视和推广。
整个中世纪，男士采用长袜和一种短裤（brache，差不多长及膝盖）的搭配。
15世纪随着连裤袜（calzebrache）的流行，服装发生了重大的改革。连裤袜是现代连裤袜的原型，但是与现代连裤袜有些区别。当时人们极其强调和重视连裤袜，用色彩艳丽的贵重纺织品制作。
16世纪中期，裤子和长袜又开始流行，许多款式一直存在到法国大革命前。当时流行的趋势是裤子变成了紧身短裤（culottes），长及膝盖，袜子放弃了曾一度采用的极其鲜艳的颜色变得淡雅。英国的工业革命和法国的大革命引起了男袜历史上最重大的变革。袜子，这个千百年来在众人注视的目光中发出准确审美和社交信息的服装主角，开始被长裤掩盖，因此变成了一种“内衣”，但是经常向外隐约地显现。1.衣兜装饰手帕呈一字形或方形的折叠过程2.衣兜装饰手帕呈多尖形的折叠过程1.衣兜装饰手帕呈皱泡型的折叠过程2.衣兜装饰手帕呈三角形的折叠过程袜子只能采用天然纤维
袜子的基本功能是保护脚不受冻和免于由于鞋子的摩擦可能产生的刺激。因此，棉花、羊毛和开士米是最符合这个要求的材料。这些材料比任何其他材料能使空气更好地流通，能够使脚的发热和出汗维持在比较低的水平上。丝袜，很讲究，但不实用，也很贵。很多人认为，在某些特定的场合，采用丝袜是不可能缺少的。抵抗潮湿最有效（因此防汗）的是亚麻袜，但是，很不幸，作为日常生活用品，它显得太娇嫩了。
除了实用功能之外，如果考虑美学功能，我们可以注意到，袜子虽然受裤子的“节制”，但是可以在身体低处建立起一个闪烁的彩色亮点，充实由衬衫、领带和手帕形成的诸多亮点。袜子的颜色或它的基本颜色之一可以与服装一致，但是更好的搭配是袜子的颜色相似于胸前穿戴的诸要素中的一种颜色，就是领带、衬衫或口袋中手帕中的一种颜色。不过要注意的是，袜子的颜色永远是更暗的色调。一些高雅的男士试图把袜子的颜色和图案结合，以获得特殊的效果，可惜这些试图只是停留在慎重思考和审美观的阶段。
作为总的原则，可以说袜子应该代表着装的礼仪等级：羊毛方格花袜（阿基尔图案）或开士米袜配运动型西装上衣；罗纹、条纹或图案非常小的精纺羊毛袜、棉纱袜配白天的套装；精致的棉纱袜或丝袜配正式晚礼服。这些搭配都是合适的。短袜？从来不！或几乎不
不管是什么颜色，什么图案（按常规是非常小的，如同对领带的要求一样），男袜全部服从于一个铁的规则：应该总是遮盖住小腿，除非在穿着具有短裤的热带风格服装时或打网球时。现代审美原则认为，在两腿交叉坐着时，一个人在裤管里的毛茸茸的小腿（英语称为half calf）被看见是不可接受的。
长袜可以分为两类：一类刚刚遮住小腿,由传统的吊袜带（giarrettiera）拉住；另一类更长，达到膝盖下，由一种特殊的不妨碍血液循环的弹性纤维支撑。后一类现在占上风，全世界高雅男士最常选用。应该指出，意大利不仅生产高质量的天然纤维袜，同时也是及膝长袜的最大生产者。
抛开短袜不说，必须强调，穿白色袜子（如果不是在夏天穿白皮
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