作者：碧湖玉泉
出版社：中国国际广播出版社
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香香的试读：
代自序
香学大师刘良佑说：“人都是天生喜欢好味道的。”
掉进香水这个大坑纯属偶然。要不是我老公不小心打破那瓶一直闲置的真我Q香，再加上第五大道和Coco小姐的催化，我也不会对香水有任何情感上的化学反应。
在爱上香水之前，我很难想象自己会如此沉迷于各种香气，沉迷于辨别认识香材，沉迷于将嗅觉转化为味觉和视觉，沉迷于将缥缈气味转化为文字。
香水就其本质而言没有任何价值，多它不多，少它不少，只是一种取悦自身、提供乐趣的调剂而已，其中起关键作用的，还是我们的嗅觉、记忆和想象力。而它的神奇之处在于，调香师居然能用有限的香料，创造出这么多种精彩而奇妙的味道来。
曾经看到这样一句话，觉得挺有意思：“‘香’为何物？若从根性本质看，它非气、非木、非烟、非火，即非虚无，亦非实有，一如世间种种，不过是‘存在’与‘虚无’间的幻化百态。因其超越了有无之别，出入无常，所以可以涵融世间诸相……”。这说的是线香，可我觉得描述香水也适用，特别是这一句，“存在与虚无间的幻化百态”，说到了香水的本质。
我是“蜗居”在小山城的香水发烧友，不敢与香水达人、专业人士比肩，但呈献给各位香友的绝对是一道关于香水的“私房菜”。
鞠躬！感谢！碧湖玉泉2013年2月
一 Acqua di Parma 帕尔玛之水
1 Colonia 克罗尼亚
Colonia是Acqua di Parma香水屋中最著名的中性香水，于1916年推出，听说这支香水创作的蓝本是拿破仑最爱的Eau de Cologne。[1]JCE为这牌子调了一款Colonia Assoluta，不知道是什么样的味道，听说是款人妖香，比较好奇。他家还有一个蓝色地中海系列Blu Mediterraneo，算是一款很简单的中性香。
Acqua di Parma靠Colonia发家，靠Colonia和Profumo两款香打遍天下，Profumo始终无缘得见。听说几十年前就停产了，终不知是何种风情。我又忽然希望LVMH集团行行好，能把Profumo重现，就算出个限量抢钱版也行，只要是原味的。
虽然Colonia推出快一百年了，可也不会觉得老气过时，甚至没太多老香水的影子。这款香水刚喷出来时是柑橘、绿叶和马鞭草的味道，很清新，还有一点茉莉的吲哚淡臭，中调是柔韧薰衣草、清凉雪松以及些微花香，柑橘清甜中还透出一点广藿香的苦，后调有些干粉微甜，拍点清水上去，又会有类似青草和树叶的青葱味道散发出来。
四季都能用，男女都可，比较百搭，年龄不限，当然三十岁以上的会更适合。虽然他算是中性香水，在我皮肤上的表现倒是偏女性一点。留香时间比较长，维持上班八小时完全没问题。好玩的是，这款是EDC啊，留香时间却足有一天，那些两小时就散的现代香水你们好意思吗？！
2 Iris Nobile 鸢尾花
凭我个人好恶来说，用那些花花果果创造香味，其实属于末技。不用花果本身香精，只用其他香料造出气质神似的香，那才是上品。不过这论调有些形而上，真正实现比较困难。事实是，能用花果本身香料打底子，让闻到香味的人联想起花果的真实形象，已属不易了。
Iris Nobile基本做到了这点。香水一喷出来，我脑子里就冒出一个词：气势如虹。对于鸢尾花，我不清楚是怎样具体的味道，只知道鸢尾的根茎带有粉气，闻起来是西式药片捣碎成粉的感觉。其实这款香水，我刚开始感受到的是柑橘和雪松。紧接着冲出的花香，是晚香玉和橙花，伊兰伊兰照例从旁衬托，反而香水名称里的鸢尾却感觉不太到，即便是粉感也很不明显。但这香味，却能给我鸢尾成片盛放的视觉观感。
我想，或许Iris Nobile想表现的，就是视觉上的鸢尾，而不仅仅是气味上的相似感。这款香水在我印象里，似乎更像一大朵紫色的兰花，花瓣中心部位还带着由金黄过渡到金红的花纹。这是油画上照片里的鸢尾，有着浓艳色彩和完美形态，不见泥土根块的真实形象。[1] Jean Claude Ellena的简称，为法国著名调香师。2000年创立The Different Company品牌，2004年开始成为爱马仕专属调香师。
二 Amouage 爱慕
1 Epic Woman 史诗
阿拉伯不愧是香料之都，爱慕这个阿拉伯品牌出的香水，都是真材实料，浓度极高。
Epic，名为史诗。一部史诗应该是怎样的？Ta必须波澜壮阔，震撼人心；必须跌宕起伏，情节曲折；必须有生死离别，能发人深省。
这是款香如其名的香水，真的如史诗一般壮丽。刚开始还一时觉察不出，只觉得是带些许甘甜的药水味。可没几分钟，香料之间堆积冲撞，层层叠叠围绕上来，时不时交替变换。强势热烈，令人难忘，尤其是沉香，真真地震撼到了我。其实还有个重要的原因—我喷多了……
里面类似体味的味道很重，喷得太多的确会让人萌发生离死别之感，连我这个大重口都经受不住，缴械投降，连忙冲洗掉一部分才能承受。
慎重，慎重。切记，切记。
三 Annick Goutal 安霓古特
1 Neroli 橙花
Annick Goutal，安霓古特，法国香水屋，创立于20世纪70年代，是小众香里的大众品牌。创始人Annick Goutal，已于1999年去世，享年五十三岁，现任掌门是她的女儿Camille Goutal，也是大美女，接任之前是静物摄影师，她和调香师Isabelle Doyen一起合作。
Annick Goutal最初的工作是模特，后来半路出家当了调香师，居然干得风生水起。她家的香水一般分普通装的EDT、EDP，蝴蝶瓶EDP和限量蝴蝶瓶。总体给我的感觉是“精致的简单”，虽说她家的香水闻起来味道很简单，其实那是精心配制出来的，好比化妆里的无妆感。味道大多比较清淡内敛，非常适合在钢铁水泥丛林中战斗的白骨精使用。我很喜欢安霓古特，唯一的遗憾就是，她家普通装的EDT留香时间大多不长，撑死了只有半天。
Neroli是我接触的第一瓶安霓古特，也是第一瓶小众香。这支橙花，不像其他香水里那样甜美柔和，也不厚重浓腻，而是略带锋利感的清冽，如同现今流行的长西装，清爽干脆。
刚一喷出，先闻到的是绿草和鲜活的树叶气息，随着时间推移，锋利感慢慢减弱，橙花香变得淡雅悠闲，柔和沉稳下来。丝丝缕缕，沁人心脾。就像走进了一片雨后的橘林，最早映入眼帘的，是鲜嫩翠绿的橘叶。然后慢慢地，白色的小花在绿叶中闪现。走近了，你还能看见浅黄色的细小花蕊。大片的绿点缀着星星点点的白，煞是养眼。
这是我记忆中橘子花的香气。那时候我住的这个小山城还没现在这么大，这里盛产柑橘，以前每年五六月份，橘树开花，那些白色小花散发出来的香味，随风吹送，满城都是清冽的橘子花香。那时节，从外地坐车回来，只要闻到这阵花香，就知道快到家了。可现在城市建设扩大，砍了很多橘树，要闻橘子花香，恐怕要跑到乡下去。
我很少有大爱的单一花香香水，但是独爱这支，至今依然位列我最爱的前十，地位不变。或许先入为主总是会有好感的吧。
2 Eau de Camille 卡米娅之水
这是Annick Goutal女士专为她女儿Camille—也就是现任安霓古特掌门—七岁的时候调制的，因为Camille说想要一瓶剪割过的青草味道的香水。如果没记错的话，她为女儿调的还有Eau de Charlotte和Petite Cherie。最早接触这款香水是因为一本时尚杂志，上面介绍说是雨后草原的清新味道，这句话像利箭，顿时射中了我的心。Eau de Camille果然没有让我失望，前味就是刚剪割过青草地的味道，很好闻很清新的草腥味～然而并不是把草切碎了放到鼻子底下闻的味道，而是走在草地上，不远处飘过来的带露水的青草腥香。随后橙花和茉莉慢慢浮现，果然是雨后花园草地的清新气息。
我收这瓶香水已经四年，前调已经挥发，只余花朵没有草了。气质马上温婉，不复青春活泼。
少艾成了熟女。光阴如流水，岁月催人老。
3 Petite Cherie 小甜心
小甜心 Petite Cherie，是Annick Goutal为了庆祝女儿从女孩成长为女人而调制的，除了Eau de Camille和Eau de Charlotte（Camille和Charlotte是她女儿的名字），这是我所知道的第三款她为女儿调的香水。
Petite Cherie前味就是青草刚刚剪下来切碎了的味道，草腥味非常逼真。轻柔淡雅的花果香气夹杂在草叶青涩的腥气里，美好粉嫩。怪不得我们长大成人之前的那段时间，被称作青春、青年，原来我们都是青草啊！
成长就意味着把青涩剪割切碎，慢慢过渡到鲜花和果实，真算是形象的比喻。到此为止，感觉都很美妙。然后，然后就慢慢变成浪凡的光韵了，也有人说是海飞丝洗发水的味道。
就像你刚刚飘上云端，正展翅欲飞，下一秒就啪唧一下摔到地上了，还带响的T.T而且EDT留香时间实在太短了，难道这也意味着青春短暂，一去不复返？！
4 Eau d’Hadrien 哈德良之水
柑橘调里的经典之一。但凡经典，都会让人有似曾相识感，没法子，致敬的后辈太多。而且柑橘调也就那几招，创新难度太大，能把柑橘作出花来的，大概也只有JCE了。货真价实的中性香水，Ta的香气既不会太阴柔也不会太阳刚。男人用Ta不会变成娘娘腔，女人用Ta也不会变成男人婆。
品牌二十五周年庆出了限量手绘蝴蝶瓶，号称全球限量一千瓶，每个香水瓶上都写有编码。我初进小众坑的时候啥也不懂，战战兢兢收了一瓶小心供着，同时收进来的，还有一瓶曼德拉草。
前些日子感觉Eau d’Hadrien瓶口松动，干脆就开了。味道其实也心中有数，所谓限量这种东西果然是骗钱的，最多勾引一下新入香坑者和瓶控。当然限量里也有比原版好的，不过这个不在此列，味道和其他包装没分别，留香时间也一样坑爹……
至于那瓶子上的花纹图案，其实我自己也能画。总之，下次不会再上当了。
四 Armani 阿玛尼
1 Acqua di Gio 寄情水
译名“寄情”这款香水比较好闻，比较好“穿”，属于百搭香，就是前味稍冲。
不过，也就仅仅只是好闻而已，论个性讲风格那是谈不上。
给人的第一反应是好闻的花果调香水，而洒在我的皮肤上果味偏大，不张扬，不浓艳，随大流，在我脑子里留不下太深的印象。我倒觉得男香忘情水的名字比较适合她。不过，这个忘情水不是那种能使人忘掉感情的意思，而是指“调香师调制的时候忘记对这款香水投入感情”。
但她很有空气清新剂的风范，实在是挺不错的室内香氛。唉，空气清新剂厂商，拜托你们不要老是用这类花果调好不好╮（╯▽╰）╭
2 Code 密码
甜美直白。不用过脑子的甜香之一。因为不过脑子，所以也留不下太深印象。只觉得瓶子上的蕾丝花纹还挺好看，不过脑香水的好处就是简单易“穿”，场合随意无压力。
据说Code还是著名夜店香之一，想想也对，蕾丝和夜店很搭，味道甜美张扬易扩散，再加上转眼就忘，可不是就适合夜店吗？
夜店里的邂逅，也是转眼就忘的。
五 Bill Blass 比尔布拉斯
1 Bill Blass 比尔布拉斯同名香水
Bill Blass同名香。1978年出品的香水，浓郁是当然的。晚香玉的香甜很明显，檀木隐隐约约，除了粉感，还时不时飘来一阵绿意。整支香给我的印象，就像一朵有着厚实大花瓣，四周围着绿油油叶子的大白花。她的味道虽然偏向栀子铃兰和晚香玉，但是给我的视觉影像，反而更像泡桐的花和叶。
2006年出的同名EDP和1978年的EDT是完全两个调调，不过挺好，绝非不用过脑子的小白香。在我皮肤上同样以白花为主。若说EDT是一朵香气四溢的碧绿花叶白色栀子，EDP给我的感觉，更像是白色的玉兰，也许香味不如前辈浓烈，但风姿还是比较迷人的。从前味中味来看，香调的构成和韵味更接近欢沁。
将近三十年过去，伊丽莎白泰勒变成了丽芙泰勒，性感玉婆变成了知性精灵女。
岁月是朵两生花。
六 BVLGARI 宝格丽
1 Eau Parfumee au The Vert 绿茶
2 Eau Parfumee au The Blanc 白茶
3 Eau Parfumee au The Rouge 红茶
宝格丽的茶系列香水比较出名，因为绿茶取得了成功，所以后来相继出了红茶、白茶、黑茶（Bvlgari Black）和大吉岭茶（Bvlgari Pour Homme）。另几款和茶无关的香水，也被冠之以茶名，比如黄茶（Pour Femme）、茉莉茶（Voile deJasmin）、蓝茶（BLV Pour Homme）。
最先勾引住我的是绿茶，这是宝格丽的第一款香水，于1992年推出。调香师是JCE，听说他调这款香水之前闻了五百多种茶，并且凭此打出了名气。香水虽名为绿茶，里面用的茶却不是绿茶，而是中国红茶和大吉岭茶。
原本我这个重口喜欢清淡香水的可能性是极小的，不过那时情况比较特殊。记得那是在初夏，我正好在试卡夏尔的海兰珍珠，被浓甜的花果香熏昏了头，之后赶紧洗掉香水随便抓了一个Q香救场，正好抓到绿茶。那种感觉，就像吃了太多的甜食后，马上喝下一小碗除了盐和葱末，再没放其他调料的水鱼汤，那个鲜香清爽，那个舒服啊。导致我第二天马上就买了宝格丽的红绿白三种茶古龙水大包装。
Eau Parfumee au The Vert绿茶的头香是我们熟知的茶的气味，但这茶香绝不是我们平常喝的绿茶，品起来更像红茶，最接近抹茶粉的味道。茶香淡去，花香浮现出来，淡雅贴肤，清新冷静，简约不简单。后味有点像洗澡之后残留在身上的香皂味，是很好闻很清爽干净的花香香皂。
Eau Parfumee au The Blanc 白茶，除了开始的一点茶香，在我身上从头到尾都是潮乎乎的霉湿味，像黄梅天长久不开窗户的图书馆，又或者梅雨季节的布堆房。胡椒之类也就是前面出来晃一下，仅仅作为点缀，白茶其实就是清淡点的抹茶。我闻过几个常用香料，那[1]股湿味是某种调和amber。
Eau Parfumee au The Rouge红茶，她的味道简单又让人怀念，这支香水基本不甜，头香是柑橘类的香气，带着香柠檬的苦和红胡椒的淡淡辛辣。红茶的味道慢慢透出来，我觉得很像麦当劳的港式奶茶。中味闻起来是淡淡茶香夹着清凉爽身粉的味道，有点像无花果的那种粉味，有些奶气，还带着丝清凉感。后味的红茶香舒适淡然又清凉。让我想起小时候，夏天晚上刚刚洗了澡，在身上拍了痱子粉，换上“的确良”连身裙，约几个好友，顶着满天星斗，到河边田头去捉萤火虫的日子。那恐怕是很多现在的小孩没有经历过，也想象不到的乐趣。[1] amber，和半宝石琥珀没啥关系，它本身是龙涎香，又称为ambra，如今是一种合成香料。
七 Cacharel 卡夏尔
1 Anais Anais 爱奈丝 爱奈丝
关于香水名，官方的解释是：Anais这个名称来自波斯和希腊的神祇安涅忒斯（Anatis），制造者觉得这款香水太美好了，所以连说两遍，也是为了使音节更加动听。话说安涅忒斯掌管生与死。先在这里呈一下口舌之快—果然这个香水有让鼻子死去活来的功能。
这是一款1979年出品的香水，那时候的清新花香调和现在的清新花香调是差别相当大的！虽然广告上说这款香水清新温柔而浪漫，其实香味也很浓郁。
我很好奇，为什么宣传上如此美好的香水，味道会和我大学时用的一种风油精很相似？那是白色盒子装的，可惜不记得是水仙牌还是麒麟牌的了。
不过本人觉得，浓郁甜腻的甜味，远不如风油精味可爱。后者最多只是鼻子脑门受罪，至少不会搭上肠胃。经历过大学时期风油精驱蚊术的熏陶修炼，我已经觉得那种绿色清凉液体的气息非常可爱了，想起那段青涩岁月还是比较怀念的。细想之下，除去学业，大学岁月无忧无虑，的确是很美好的时光，即便那段时间只有风油精相伴。
虽然这款香水的主推人群是年轻女孩，可那指的也是20世纪70年代末80年代初的年轻女孩，如今已是21世纪，那时候的女孩，到现在恐怕也已青春不再了。所以我个人觉得，三十岁以上的熟女用反而更好。上班休闲都可，春秋冬三季适用。留香时间八小时没问题，就是不知道夏天是否兼具驱蚊的功效。
其实，什么香的穿透力都比不过风油精。
八 Caron 卡朗
1 Narcisse Noir 黑水仙
Caron是法国老牌香水屋，1904年成立。原本是一家卖香水的小店。被创始人Ernest Daltroff买下后，因为实在喜欢原来的店名，所以就保留了下来，从而延续了品牌。Ernest Daltroff学的是化学，并没有受过正式的调香培训，据说当初调香水是为了追他的爱人兼缪斯—Felicie Wanpouille，这位女士也是Caron香水瓶子的设计者和遗产受益人。其中香水喷泉最有名。用Baccarat水晶制造，专门装盛最经典的香水，顾客如有需要，可以自己挑选瓶子去装，店里还有微型喷泉出售。以前在美国，法国香水就意味着两个C字打头的香水屋，一个是Coty，另一个就是Caron。只是如今后者渐渐式微，昔日王者如今也日薄西山了。
大概因为宣传不多的关系，Caron在国内默默无闻，只在香水发烧友之间口耳相传。至于国外方面，据说Tom Ford爱用Caron的第一款男香Pour unHomme De Caron，Andy Warhol中意Tabac Blond金色皮革，Isabelle Adjani酷爱EnAvion，麦当娜喜欢Poivre，卡尔老佛爷也称赞过石中花Fleurs De Rocaille是最好的香水。还有电影《闻香识女人》，里面就提到过Caron家石中花的芳名。
其实我应该先说他家最出名的金色皮革，可介于我只闻过EDT，Caron各个级别产品线之间的差距又实在太大—总店里的原版香精盛惠二百五十英镑五十毫升，普通线的EDT，五十毫升基本在两三百人民币上下—而且EDT和香精之间的差别，远远不止价钱上的差异。金色皮革EDT版，香水评论界毒舌大神LucaTurin只给了一星，Tania Sanchez对黑水仙EDT的评价是两颗星，由此可见一斑。
老香水的味道很难形容，最直观武断的说法，莫过于下列几个印象：花露水、红花油、风油精、爽身粉、大肥皂和空气清新剂。没法子，谁让日常香料用的就是这些。黑水仙EDT的香味，用前面那种简单粗暴的描述法，就是花露水+以前洗衣服用的大块黄色不透明肥皂。如此形容真是韵味全无，其实复合花香哪有这么简单啊，就算是日常使用的花露水，味道也有层次。
我一直好奇那肥皂味究竟是什么，不知是麝香还是橙花。麝香原料我闻过三种，花香，杏仁味，墨汁香味，暂时还没闻到类似黄色肥皂味的原料，不过那三种到了最后都有沐浴露之类的皂感。我以前认为那种肥皂味是麝香，可对比之后，又觉得该是橙花，或许等有机会闻过老式的橙花原料，就会豁然开朗。
2 Nuit de Noel 圣诞夜
圣诞夜（Nuit de Noel）比5号晚出生一年，也是复合花香，也是曾名噪一时的经典。可惜如今除了在名香史上留下一笔，她早已淡出舞台，5号却依然风头强劲，真是时也，命也，运也。
一款香水的推出，除了味道本身，名字也很重要，香水名要是取不好，会间接影响销量。而取一个朗朗上口，又好听又好记还要意义深远的名字，实在是很难。我原本不明白，为什么这款香水叫圣诞夜，闻过之后才若有所悟，初始的花团锦簇，中段逐渐低调收敛，最终娴静柔和，的确像圣诞狂欢过后，寂静安详的夜，而基调的融融暖意，更是契合新年团聚的温馨氛围。
圣诞夜在试香纸和皮肤上是两种完全不同的呈现，依然是个体化学差异在作怪。纸上的香气平平无奇，像是大宅门内不受宠的媳妇，让我想起红楼梦中的李纨，低调、内敛、矜持。香水本身的外在气质是一个标准的圆，可内心总像是空缺了一块，无法圆满。然而李纨并不是木人，她的激情深埋在心底，和那帮姐妹们在一起才会被激发出来。这款香到我的皮肤上呈现出另一副面貌，端丽无方，气势隐然。原本纸上闻着缺失的那块也消失不见，起承转合，圆润流畅，如同歌剧里高低错落的女声吟哦。虽然她依旧比不上芭音在我心中的地位，但却能同5号平分秋色，是属于我的那杯茶，甚喜。
又听同好煽动说，圣诞夜的原版香精更加完美，号称是能让其他香水闭嘴的绝世好味道，再加上那款黑色的经典香精瓶，怎不叫我心如猫抓～
经典好香太多，奈何钞票太少。
3 Fleurs de Rocaille 石中花
1933年出品，中文译名石中花、石之花或是洛可可之花。是Caron创始人Ernest Daltroff调制的最出名的香水，可以说是他的代表作。喜欢看电影的同学想必在阿尔·帕西诺的《闻香识女人》里听过她的芳名。1993年Caron又推出了新版的石中花，名字为Fleur de Rocaille，Fleur后面少了一个s，瓶子也不一样，不知是什么味道。同样有洛可可之名的，还有一款Miss Rocaille，那是Caron针对年轻市场所出的香水，属于闻过就忘的类型。年轻市场香怎么都是这副德行，难道是调香师想表达“年轻就是没烦恼，有烦恼也能转眼就忘掉”这个深刻内涵？
Fleurs de Rocaille的前味稍冲，让人印象强烈，闻不惯老香的同学可能会觉得熏人。不独香家的5号，很多老香都喜欢用醛来开道。在我看来，醛香和茉莉花香中特有的淡臭融合在一起，就好比一块石头，咔嚓一下拍到头上，然后你就能看到金花四溅了！这就是所谓石中花的终极奥秘啊！
以上纯属恶搞。
说她前味强烈，其实还远远烈不过拜占庭，最多和Ma Griffe、芭音还有黑水仙不分伯仲。而中后味很快就低调下来，十几分钟过后变得沉静贴肤，一点都不扩散，也没有侵略性。花香中透出一股温润柔和气息，闻起来感觉软韧，有种暖意。带着湿气，好像受了潮的木调，很轻微，好像还有淡淡的依兰和夜来香，一点干枯的玫瑰花瓣味。整个香味柔中带刚，若隐若现，你觉得闻不到了，她又会悠悠然飘过来。如同在石缝中盛开的花朵，真是很符合译名—石中花。
4 Bellodgia 甜心
康乃馨其实也没有天然精油，这种香味是由调香师用丁香和香草合成创造出来的。
曾经有从事化学行业的香友在论坛上列出许多香精的化学分子式，看过一堆六角形下写着各式香料名，感觉相当之 。然后香友D说了一句话：“……自己围着一堆看不懂名字的化学分子在那里YY什么玫瑰啊茉莉啊晚香玉啊……”这句话杀伤力极强！一霎时打击得我写香评的激情荡然无存！可见许多事还是不要知道太透彻为好，尤其是特别需要感性或浪漫情怀的，比如爱情，真用纯科学去分析，那实在是说不出啥味道来。
Bellodgia是以康乃馨为主的女香，一开始就是淡臭的茉莉加上丝丝尖锐的花香，那种尖锐很有穿透力，仿佛瞬间就能通过你的鼻腔直达印堂。一点都不夸张，真的是直冲到前额，提神醒脑得很。头香芬芳馥郁，在三十分钟里逐渐淡去，玫瑰和茉莉跟随主角花香的脚步时隐时现，夹杂着西药药片的粉味。康乃馨的味道很难形容，似曾相识，但又词穷到无法描述，唯一能想到的最贴切的形容，也只有“穿透力强”这个词。
丁香的刺鼻感会随着时间慢慢淡去，那种通透的尖锐又和宝格丽女香PourFemme—黄茶里的辛辣锐利有所不同，感觉比黄茶要舒服。铃兰在我皮肤上不明显，中调似乎有极轻微的香甜粉感，有些类似我小时候吃玫瑰酥糖时，从口腔通到鼻腔的某种香甜回味。而香草给馥郁花香增加了甜蜜度，它在Caron的女香里总算闻起来不像奶油香草冰激凌了。
我也用过Maitre Parfumeur et Gantier的红色康乃馨，前味和Bellodgia很相似，可惜到了中后调就散得不成样子，和这款Bellodgia比，无论品质还是价格，都远远不如。Bellodgia像什么？让我们埋头在一堆化学分子式里继续YY一下。她像一个沉浸在爱河中的贵族女子，甜蜜热情而又矜持内敛。如同红色康乃馨，花朵鲜艳夺目，却闻不到什么花香，一种矛盾的和谐感。
5 Parfum Sacre 皇冠
每一个香水屋都有自己的香水基调，Caron自然不会例外，这是品牌的神韵和精髓所在。Caron的基调有一种内敛端庄矜持的华贵，被人形容为女爵，像是老派淑女的淡然浅笑，如坐春风，坚定卓然。我喜欢这种优雅沉稳、娓娓道来，却又内有风骨的格调。他家香水普通线的定价在小众香里非常厚道，但品质绝不在娇兰爱马仕香奈儿迪奥等主流香水之下。
我接触的第一款Caron香水是大名鼎鼎的黑水仙Narcisse Noir，但目前最爱却是Parfum Sacre，大概这款香水和我骨子里的某个本我性格契合吧。
Parfum Sacre出品于20世纪90年代，我总觉得她有YSL鸦片的影子，像是鸦片EDT的低调温柔版。她的辣不像鸦片EDT那样尖锐且烟熏火燎、咄咄逼人，而是辣得圆润温和有韧性，是一种给人以暖意的温柔辛辣。Parfum Sacre的傲气是藏在骨子里的，行动始终举止有节，礼貌周全。用玉石来比喻的话，她就像羊脂级别的和田玉，光华内敛。她或许不能成为潮流的先锋，领先于时代前端，但绝对是这股风潮的中流砥柱，虽略微落后一步，却并非中庸，只是因为天性使然，不是那种天纵英才而已。要知道跟随领路者，也是需要很大勇气的。
6 Pour un Homme de Caron 男士淡香水
Pour un Homme de Caron出品于1934年，听说一直很受追捧，至今配方从未改版，这话真假难辨，且先姑妄听之。我曾在草莓网上看到过有七百五十毫升装的巨怪出售，不知道这个能否作为Pour un Homme de Caron深受男士欢迎的佐证。绝对没看错，是七百五十，不是七十五，是香水，不是沐浴露润肤露，七百五十毫升才九百多元，Caron真是厚道！
这款男香有几张海报让我印象深刻，其中两张都演绎了一位胡子拉碴的长发糙爷们，手捧橄榄球，一幅静止凝望，一幅起势欲扑，雄性气息扑面而来。还有一张比较有趣，背景是旅馆的卧房，身穿女仆装的女子正抱着一件男士外套，一脸陶醉地闻着。这让我很好奇，到底是什么样的香水，能让那位女旅馆服务员抱着男顾客的外套发花痴。
想象总是比现实有趣，广告总会把产品夸大。Pour un Homme de Caron虽不如海报惊艳，却还算名副其实。这也是一款男人香，以薰衣草为主，起先粗糙，而后润泽，带着果肉柔韧口感的药味草本香，加上柑橘类的气息，夹杂着类似爽身粉的香味，透出一丝清凉的辛辣，有些细微的粉感。
到了后调，香草的甜美淡然溢出，却不阴柔，奶油味也不浓重。
1934年出品号称从未改过配方的香水，的确有想象中的那个年代的味道。他其实并不像另一张海报上的橄榄球运动员那么粗犷，反而是位安静优雅，沉稳精致，文质彬彬的绅士。
细品再三，我想我有点理解那位女服务员的花痴行为了。
九 Cartier 卡地亚
1 Le Baiser du Dragon龙之吻
中文名为龙之吻，西方人眼中的东方，总是怪模怪样。一千个人心里有一千个哈姆雷特，一千个外国人眼里也有一千个中国。如同《丁丁历险记》的作者埃尔热所描述，绝大部分外国人脑中关于古中国的形象，莫过于男人后脑勺的小辫子，和女人尖尖的小脚，当然，还有金色的龙和中国红。
龙之吻是草本苦药味，大概调香师很喜欢中药铺的味道。邦九号的中国城也是奶油香甜里透着药感苦涩，似乎更接近东方美食调，倒是JCE调的香水更有中国精神。
不知怎的，龙之吻的味道竟让我想到了最近银幕热播的宫斗戏《甄传》，还有早些时候的《金枝欲孽》。在古代，龙即天子。龙之吻，可看作是皇帝的宠信和喜爱。在影视剧构造的后宫世界，后妃得到皇帝的青睐，是幸运又是不幸。女人都希望能得一心人，可皇帝却有太多的女人。浓重苦味下压抑的甜，如同剧中描写的深宫爱情，小小的幸福，巨大的绝望。
十 Carven 卡纷
1 Ma Griffe 玛姬
一般来说，早年老香水的味道都避免不了下面几种情况：像红花油，像风油精，像碳素墨水，像爽身粉，像花露水，甚至像以前洗衣服常用的黄色老肥皂，再或者，像以上几种味道的混合物。
首先，Ma Griffe是老香水，而且是20世纪50年代前推出的，里面还加了醛，不能接受老醛香的童鞋请止步。然后，她是柑苔调的。Miss Dior就是苔香型，感兴趣的童鞋可以先看看能不能接受Miss Dior，如果没问题，那就好办了，MaGriffe比迪奥小姐容易接受一点，味道像香水一点。
再然后，年代比较久（三十年以上）的香水，就算改过配方，也不一定适合现代的口味，也不一定适合三十岁以下的美眉。虽然Ma Griffe在当时是专门为初入社会的青春妙龄少女所设计，但时代早就过去，现在的妙龄少女和职场新人，已经不适合用她了。
再再然后，以前的香水基本不会考虑亚洲市场，而欧美人种的体味都比较大，所以香水都会比较浓郁。如果以上几点都能克服，那么恭喜你，请好好享受经典吧。
细品Ma Griffe，这的确是为职场新人调制的香水，我喷上她总觉得精神抖擞，心胸开阔，意气风发，前路无阻挡，甚至会有种很“和气生财”的感觉。中后味闻起来总是让我想到糖水里面淡棕色软软的桂圆肉，软韧有嚼头，真是奇怪的联想！
这款香水刚推出时的广告曾经轰动一时，一千个装着Ma Griffe的小瓶子，系着或白或绿的小小降落伞—白和绿正好是Ma Griffe外包装盒上的颜色，从巴黎上空掷下，相当有创意呢～
十一 Chanel 香奈儿
1 N°5 5号
若问世界上什么香水最出名，答案肯定是香奈儿5号。无论你是不是香水发烧友，是自用还是送人，5号都是一个绕不过去的坎，你还别不服气，她的江湖地位就摆在那里。有不少同事托我帮忙买香水送人，指名道姓都要5号，即便有一时叫不出名字的，看到图片也拍手指定就是这款。梦露的睡衣不愧举世闻名。
撇开浮华的表面虚名不谈，实实在在说5号。虽然首次采用醛香和复合花香的并不是她，然而在当时，她的确开创了一大潮流。5号其实也不能算太惊艳，芭音、黑水仙、圣诞夜、蓝色时光、蝴蝶夫人、Joy、一千零一夜、鸦片……许许多多经典名香，都不会比她逊色，可时至今日，其余众美或改版、或停产、或凋零、或湮没，唯独她辉煌依旧，一直畅销到现在，这不能不说是一个奇迹。5号能有现在的地位，那是时也命也运也，天时地利与人和，缺一不可。
记得我刚接触香水那会儿，对5号是嗤之以鼻，认为不过是香家广告舍得砸钱，碰巧请对了明星代言。就像所有离经叛道的少年一样，对小众追捧至极，对主流不屑一顾。还有一个主要原因，是因为5号一直都有得卖，而且在香水市场上销量始终稳定且领先，相比之下，收集那些随时都可能停产的老经典当然要迫切得多。不过，我倒很庆幸自己是在商业、限量、小众、经典、老香里兜兜转转一大圈之后，才开始用5号，唯有这样，才能真正觉出她的好来。
香水明里暗里的改版不能避免。从1921年诞生到现在，5号早已不是最初的味道。其他衍生品我兼顾不了，就掰一下5号的EDT、EDP和香精。三个调香师调制的三版5号，品牌的气质虽一脉相承，味道却不尽相同。最初调制的是香精版本，接着是EDT，然后香家现[1]任香水掌门贾克波巨调制了EDP。
在我个人体会中，EDT比香精版多了果香，少了木香，柔和了醛香，繁复了花香，减轻了熏感，收敛了凛冽，放低了姿态，舒缓了眉眼，最适合日常使用。EDP则像是一位迫切想展示声线的女歌手，从头到尾一直飙高音，一路到底不肯降，闻着感觉累人又累心。那香精呢？我最爱5号香精，在醛的辅助烘托下，香味醇厚馥郁，气势如虹却又低调迂回。尤其是迷人婉约的中后调，平和软韧，深沉但不厚重，刚柔并济、明朗大方，分寸力度拿捏得恰到好处，是一个带着旧时做派、温声细语、礼貌矜持、低调委婉，骨子里又隐藏傲慢的优雅女子。用女人花这首歌来描述，香精是“爱过知情重，醉过知酒浓”；EDP符合“孤芳自赏最心疼”，EDT则像在唱着“花开不多时，堪折直须折”。三种版本便是三个境界，如同女人三个阶段的爱情态度。
每次闻着5号香精，总让我觉得，穿着她入梦的梦露，内心无关性感，伊心里想的其实是，愿得一心人，白首不相离。
2 N°19 19号
香水圈里一直有人说，真正能代表Chanel女士精神的，其实并不是5号，而是19号。我并不了解Chanel女士，没看过她的传记，对于她的认知，也仅仅只限于一些偶尔听到的八卦而已。她的精神我无从体会，不如只说香水本身。
5号虽然对外宣称如何如何，其实内里，还是有暗中讨好大众的意思在。毕竟香水是商品，如想长久稳定畅销，还得靠市场良性循环才能维持下去，就算再独立自我的Chanel女士，还是要考虑顾客受众的心理。然而19号有些例外，她是Chanel女士去世前几个月—也即1970年—出品的，我依稀记得有人说过，那时候Chanel品牌步入低潮，已经在走下坡路，不知道Chanel女士是否在19号里倾注寄托了自己重振品牌的愿望和决心，因此相比之下任性很多，也更加年轻和意气风发，颇有种一去不回头的冲劲和凛然。
某款经典香水年代一久，难免会生出不少衍生品，就算不能年年出限量，最低限度也要来个三件套俱全。我一直搞不懂，为什么同一款香水非要出个EDT、EDP、EDC和香精。后来想了想，自认为香精如同名曲，EDT、EDP、EDC则是符合时代的各种简易普及版变奏；又或者根本是我想多了，这只是商家赚取流动资金的手段而已。
19号还好，目前为止市面上还在售的，除了三件套，还有一个No°19Poudre。虽然贾克波巨在慢慢地败香家的口碑家底，可至少经典老香的普及版变奏还是各有风采。
不过在讲味道前，我先来掰一下body chemistry—个体化学差异—这回事。不知道大家是否遇到过这种情况，同一款香水，在自己和其他人身上，散发出来的香气不尽相同，和试香纸上的味道也有差别，先别急着怀疑自己买到了假货，这或许是个体化学差异在作怪。认真说起来，body chemistry其实和化学没太大关系，纯粹是个人皮肤温度、油脂分泌和水分多少的问题，而就是这些因素，影响了香水中的香料在皮肤上的挥发。
为啥说这个？因为19号EDP初次让我领教了个体化学差异的魔力。
我先用的是19号香精，里面白松香气势强劲，透出丝丝绿意，花香柔韧，木调橡苔沉厚，即便是尾调的皂感，也有一种凛冽的爽朗，很合我脾胃。曾有香友说过，19号EDP和香精很不相同，她最喜欢里面的玫瑰，这句话让我印象深刻，于是用EDP就格外留意。可在我皮肤上，玫瑰居然无影无踪，完全被树脂所覆盖，刚开始有绿意，然后在气势澎湃的白松香里，透出略显潮湿感的木头纸张味道（或许也可认为是霉味），带一点腥甜。白松香非常突出，从头至尾一路狂奔到底，和香精基本一般无二。不同之处在于，香精的层次要比EDP丰富许多，也更加醇厚。我不信邪，就又在试香纸上试了一遍，这次玫瑰呈压倒性胜利，树脂屈居为辅臣，细品之下，分明是一朵带刺的白玫瑰。当时是在冬季，等我到盛夏使用又是另一种情形，EDP里虽然还是树脂为主，可花香终于扭捏出现，总算让我领略到一丝白玫瑰的魅力。香水在不同的季节，表现的确会有所差别，这大概和皮肤体表温度有关，也属于个体化学差异范畴。
至于19号EDT，她在我皮肤上，总算不像EDP和香精，从头到尾都是树脂一枝独秀了。前调是花香，鸢尾比较突出，绿意较浓，香味轻透，不像香精那样凛人。树脂开始极淡，几乎淡不可闻，中调后半场才慢慢展现，并持续到底。和EDP香精比，EDT乖巧顺从了很多，像是初入职场的年轻人，处处礼貌谨慎，陪着小心，但也有自己的风骨，内心深处不愿流俗，希望保持自己的棱角，不愿被社会洪流冲刷成鹅卵石。
19号在香家的经典里，是属于比较年轻的一款。至于后来的Coco小姐、邂逅之类，让我深刻感觉到，我似乎是老了，已经不适合现在新出的香水了。
3 Coco 可可
相对于不同类型的香水在不同环境下用的说法，其实我更倾向于不同香水在不同心情下用的论调。比如一连几个阴天，我会想用欢沁；要是感觉心情浮躁，我会想用Envy；如果日子平淡无聊，我就穿上卢丹氏；赶上一段时间工作异常忙碌，我会拿出阿蒂仙家的香水—随便哪款—狂喷一气。不同的味道会给人带来不同的心情，环境倒是摆在第二位。
至于服装搭配方面，我一直都是大乱斗状态，时常休闲装喷5号、鸦片，正装搭配CK ONE之类。而且说实在的，这座小城市里，我一个普通上班族，没机会盛装打扮，也没啥重大场合需要我参加，用香环境非常宽松，自然无需太过讲究。
不过有些香水绝对例外，你要是衣着随便来“穿”她，心里会感觉相当别扭，香家的Coco就是其中一例。Coco香精开篇温苦粉香，amber熏感虽重，却恰到好处，整支香高调凛然，气场强大逼人，是礼服的最佳伴侣、红地毯的精神援助，让你成为派对上的镇场女王。EDT相比之下婉约收敛些，前调香粉味里透出一丝甜润，适合日常使用，不过还是稍感张扬，属于高管气质，绝非你我这些小OL能够驾驭。香精和EDT气场强弱虽不同，尾调却类似，只不知EDP是何种风采，虽不能无拘无束地“穿”她，可还是心生向往。
后来的Coco Mademoiselle，颜色由深变浅，气势也大相径庭。花果香，脆甜，前味夹杂水生调，EDT和香精无甚区别，只稍低调些。香家张扬的气场只在开篇闪现，如少女身着粉色缀碎钻雪纺裙，美则美矣，一眼就望到底，没啥内容。
派对女王年华老去，由她女儿接班，可惜这位小姐资历太浅，皮囊和内在都娇嫩，存在感太过薄弱，压不住场。
4 Coco Noir 黑可可
黑可可。不知是否和2012这个所谓的特殊年份有关，好多香水都出了Noir款，终于现在香家也加入了。当然，宣传资料上说，黑可可的灵感来自于威尼斯，和2012没啥关系。
威尼斯我没去过，只看过图片书面和影视资料，也想象不出这座水城有什么味道。印象中似乎爱情和浪漫这两个词与它形影不离，或者还有古时候在那里交易的东方香料？虽说苏州有东方威尼斯之称，可西方人眼中的东方从来就和真正的东方有巨大偏差，所以我无法闻香生义，只能以香说香。
至今的黑可可算是第三代了（Coco Mademoiselle那些前缀后缀衍生我通通归作第二代）。Coco气势太强，艳帜高张；Coco Mademoiselle姿态过低，路人平凡（香家里相对而言）。现今这时代，女人太强容易被“胜”下（没错，不是剩），刻意伏低讨好又心有不甘。于是乎，女人开始自我进化，两代可可相互妥协折中，黑可可就此应运而生。
黑可可的味道建立在Coco Mademoiselle的基础上，花果水生甜蜜依然，多了水仙、天竺葵叶、檀木和乳香，加重熏感，气势提升。甜蜜有了木质和香料的厚度底蕴，不再轻飘飘，于是我原深有偏见的水生也开始变得顺眼。我不禁想，难道水生调暗示着威尼斯是个水城？乳香和檀木则意味着东方？
整个香水的质感和Christian Lacroix的广藿乳香、邦九号的中国城、万宝龙的星辰Presence、Boucheron的B可谓手拉手，好朋友。依稀记得黑可可资料里还提到过狮子，Chanel女士本人就是狮子座。嗯，那黑可可就是粉紫色的狮子。你问Coco Mademoiselle？那只是一头粉红猫咪好伐，连豹子都算不上。
有些香水天生就适合礼服，比如第一代的Coco，香精尤甚。若说Coco是黑色天鹅绒曳地晚礼服，Coco Mademoiselle是缀了施华洛世奇碎水钻的粉色雪纺，黑可可就是小黑裙。穿件小西装开衫可出日勤，下班之后脱去外套，只需添加一件夸张首饰，便能参加夜晚派对约会，日夜都可胜任。在Coco的对比之下，黑可可显得有些中庸。中庸讨厌吗？不不不，极左极右都不久长，只有中庸才是生存之道啊。
2012年8月Elle上周迅的Chanel大片，使我深有感触。Coco和黑可可，好比龙门客栈的老板娘，从张曼玉的金镶玉变成了周迅的凌雁秋（曼玉和迅哥儿我都喜欢，很喜欢）。那又怎样？周淮安不也变成赵怀安了？赫本死了，曼玉老了，现在是杨幂的时代，我们应该庆幸，至少我们还有周迅。
提起现在数以千计、如雨后春笋般冒出的新香，我们总是挑剔抱怨，到底不满足些什么呢？一款香水而已，除了我们这些发烧友，根本没人把Ta当作艺术品。只要牌子够响，香味好闻，又能有点小心思小意思，能满足绝大多数人的诉求，对市场而言，不就足够了？如今这年头和以前不同，沙龙不复存在，精英沦为贬义，尤其是微博时代，明星成路人，砖家不值钱，人人都个性，想做女王谈何容易，谁会服你？
我在尝试过娇兰新近出产的蝴蝶夫人和蓝色时光之后就忽然顿悟，一件古着，即便再华美再经典，时代过了就真的过去了。与其珍之重之，让她朽坏在箱子里，不如在原有基础上改头换面，让她重新舞动在阳光灯光下。我们唯一能做的，只有祈望她不要变得太廉价。
时代大潮滚滚而来，只能顺应，不可逆转。
5 Allure 魅力
中文名魅力。说到魅力，有一个小笑话。我刚掉进香水大坑那阵，同办公室的妹子说，以前有人送她一瓶香水，她不认识，一直拿来当空气清新剂喷厕所来着，看我在迷香水，就拿来给我瞧瞧。到手一看，居然是香家一百毫升的魅力，已经下去小半瓶了！用香水当空气清新剂，这才是真正的奢侈啊！
所以对于送香水这件事，我一直觉得风险挺大。不懂行的，送什么名贵香水都没啥作用。瓶子要是好看，倒还能放着当摆设，不然只能沦为除臭剂或车载香水。懂香水的，你送的未必能投其所好。送到位了还好，万一触到雷区，那瓶香水她用也不是不用也不是，想转送给别人都不行。这位看官说了，那就送她在用的呗。万一她审美疲劳了想换口味呢？唉，一个词，麻烦。
一般来说，送香水做礼物，基本都会选Chanel。牌子大，够响亮，不管是送人的还是收礼的都倍儿有面子。不过实话说，香家众香作为礼物其实未必合适，群芳们基本高高在上，如果用香环境不够宽松，普通OL只怕无法随意日常使用。当然，香家还是有办公室用香基本款的，除去Coco Mademoiselle，魅力的气质比较贤良，可归到冬季普通OL用香一类里。
我不太记得在哪个网站看到过魅力的介绍，似乎是SASA，觉得很有趣。上面说：“这款香水超越了传统的三调结构，共有六个层面，彼此重叠，彼此平衡，没有特别醒目的香味，每个女人都能各自诠释不同的层面，让喷上香水的每个人找到自己专属的特质与魅力……”。所谓超越传统三调、六个层面什么的不过是个噱头，我觉得宣传语里最重点、最能说明魅力特色的一句话是：“没有特别醒目的香味”。
事实的确如此。这款香水能让我记住的，似乎只有柑橘和香草。香草在我皮肤上呈现一股奶油甜，如同奶油香草冰激凌，还好有柑橘类中和一下，才不至于腻。唉，其实那句话的本意，应该是说此香水没有占主导地位的香味吧。
香水的名字叫魅力，其实气质贤良淑德，没有高高在上的贵妇感，不太挑人。香水本身还可以，奈何类似的味道太多，面目模糊，闻着也就没那么特别，留不下多少印象。
贾克波巨果然和我气场八字都不和。
6 Antaeus 力度
我干吗买男香？因为我赞同香水无性别的观点。即便诸看官认定有性别，男装女穿实乃常事，君不见T台中性潮流当道，别有一番风味？就算部分女装男穿，那也是挺潮的啊。
男香的味道其实有局限性，大都是一些约定俗成的基本香料，一般也就在柑橘薰衣草鼠尾草雪松香根草檀木这堆里头打转。现在花样美男成为潮流，花花果果也开始增多起来。不过最常见的香料还是柑橘薰衣草，大多以清新为主；薄荷鼠尾草则增添清洁感；要想气质沉静，便会加重广藿香和香根草的比例，或檀木雪松之类的木香调，偶尔会加树脂橡苔；至于肉桂八角孜然这些生猛香料，当年在经典男香中常见，如今是男人香才会用的（现在还会有商家出男人香吗）。试想一下，从一个年轻的小清新花样美男身上飘来厚重香味，那是多么诡异的事情，有点不和谐啊。当然，只要年轻人内心强大，穿个男人香也是没问题的。
在闻够了柑橘罗勒鼠尾草之类草本小清新之后，我对下猛料的厚重男香却生了好感，哪怕他气势强劲到飞虫勿近。这款自然在列。
Antaeus，古希腊神话里的巨人，大地是他的力量来源。香味里倒是没什么土气，前调强势辛辣，带点茉莉的吲哚臭。中后调阳刚沉稳，是个温暖成熟的大男子，绝非娇俏花样小男生可比。不过那广告海报，怎么看都觉得这男人被房子车子孩子压得不堪重负的样子，可怜！
除了最新出的Bleu，香家的男香都气定神完，有着强势的男人味，适用人群基本在三十岁以上，适合高管和成功男士（简称有钱中年男）居多，毕竟价格摆在那里。可话又说回来，质量也在那里摆着呢。
7 Cristalle 水晶恋
我闻过的香家女香其实不多，也就5号、19号、Coco、Coco Mademoiselle、Coco Noir、Allure、绿邂逅，还有这款Cristalle。绿邂逅是杂志送的试管，具体感觉不清晰了，只记得和Coco Mademoiselle一样，都是适合年轻女孩的。
相比起前面这几位，Cristalle既不算新也不算老，EDT在1974年由HenriRobert调制 ，EDP则由贾克波巨于1993年调制，处于中青档位置。我手上是EDP，香调构成风格和同时期的欢沁类似，两者出品时间相差不远，欢沁还迟了两年，可相比之下，后者的生命力要比Cristalle的EDP强劲太多。也不知是因为EDP和原EDT差别太大所致（其实1974年的Cristalle也并不成功），还是广告投入不够，或者纯粹看人品运气。不过市场这玩意儿，向来是捉摸不定的啊。
Cristalle的EDP其实不比欢沁差，她的初调绿意盎然，很有力量和穿透感，中调是简单易“穿”的绿辣柑橘风信子，花香里透出些许果味，后调的树脂和淡淡木调比较舒服，远比19号温婉，如同脱离嫩绿开始转向深绿的叶子或仲春时节成熟期的树叶，论气质属于轻熟女—熟女这一档。
Chanel家的女人香都有一种隐隐的气场在，请注意，是女人香，而不是少女香。当然，她家的少女香也是神完气足，尽管气场比父母辈逊色，可毕竟有殷实家底撑腰，讲话也自信些。要说Allure偏甜，比较贤良，Cristalle则偏绿，算是香家里低调内敛的，可作为办公室用香。只是张扬度略欠缺，也有些时代烙印，年轻女孩恐怕不屑一顾。她本身和职场新人距离也尚远，适合有一段工作时间经验，办公室里的备用期中青年OL。
办公室用香应该是怎样的？高管完全可以不用讲究，小职员还是低调安分为上。虽然我私下里喜欢自由用香这个观点，但毕竟人不能只管自己，总还是要照顾他人。前面说过，香家诸女和办公室基本不搭，如真心喜欢Chanel的香水，又担心过于张扬，倒有一个窍门。就
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