作者：刘瑞璞,陈果
出版社：化学工业出版社
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优雅绅士Ⅰ.西装试读：
序言
国际着装规则（THE DRESS CODE）是国际富人俱乐部的社交规则和奢侈品牌的密码，它作为绅士文化发端于英国、发迹于美国、系统化于日本。
在THE DRESS CODE体系中，分为礼服、常服和户外服三大类型，其中常服是日常生活当中穿着机会最多的部分，也是最稳定、最广泛的国际服，被称作是公务、商务成功人士的经典。整个常服系统又细化为西服套装、布雷泽西装、夹克西装三个类别，它们既相互关联又自成体系。
值得重视的是，脱胎于英国绅士文化的现代社交文明和职场的着装规则，集中体现在西服套装、布雷泽西装和夹克西装身上，它们所表现出来的典雅、永恒、朴素和品位的特质，无论是外观、结构还是穿着技巧都是在历史长河中沉淀下来的经典，是不受时间影响的永恒时尚。它们不仅仅是一件衣服，更是一段历史、一种文化的象征。这种永恒蕴含着一种久远的朴素与淡定，散发着低调的优雅品质，而这一切在THE DRESS CODE的描述中并不是虚无抽象的，而是真实、具体、可操作的。
本书从历史流变、规范称谓、关键元素解读、搭配规则、风格分类、礼仪级别、设计规律及成功案例进行了深入的研究和整理，旨在全面认识和学习国际通行的着装规则及其知识系统，为建立普世的服装高雅文化、品牌开发及成功人士品位着装的指导提供了有价值和科学的文献指引与实践的新思路。引言绅士必读的国际着装规则之书“THE DRESS CODE”是针对社交界、时尚界和奢侈品的专用名词，特指绅士（先生）着装密码。虽然表示服装服饰的称谓有很多词汇，如costume、clothing、apparel、fashion、dress等，但是只有“dress”一词表示特定人群用于特定场合、时间和地点选择特定着装的约定。“code”原意是指密码、法典，后来引申为规则、准则。因此，将这三个词合在一起表示特定场合、时间和地点的着装规则，后来演变成绅士俱乐部的“国际着装规则”。
THE DRESS CODE（国际着装规则）可说是以包括英国为首的欧洲、美国和日本为主导的富人社交俱乐部规制，他们对THE DRESS CODE（国际着装规则）的研究已经相当成熟和完善，出版的有关专著、指南、手册等文献也极具权威性和引领价值，这无疑是学习主流社交男装知识的教科书和研究男装国际规则不可或缺的重要文献。
THE DRESS CODE（国际着装规则）的绅士文化发端于英国、发迹于美国、系统化于日本。在整个理论体系不断成熟完善的过程中，这种形成三足鼎立的文献表述方式不尽相同，也对不同的人群发挥着各自不同的作用。但有一点是不变的，就是一个发展中国家的国民甚至国家形象和奢侈品要跻身于国际主流社会和市场，想绕过“THE DRESS CODE”（国际着装规则）是不明智的。那么，如果想要系统地着手研究这套理论，最终全面地掌握它，就要具体深入到英、美、日和其他欧洲国家的这些权威相关文献研究成果中去，这是进入国际主流社交最直接也是最可靠的途径。然而，由于不同国家的发展速度不一，相应的国家体制和国民素质等因素都会影响到他们本国对国际着装规则的认同和理解，所以研究中就会发现，不同的文献成果有着各自国家的特点。只有做到对各种文献进行综合全面地比较分析，才能更好地帮助我们提炼并掌握国际通用的着装规则，拿到进入经典社交的入场券，这也是将THE DRESS CODE（国际着装规则）本土化的最佳路径。
THE DRESS CODE（国际着装规则）发源于以英国为首的欧洲根深蒂固的贵族文化，它已经成为主流社会日常生活中所广泛熟知的常识，从而形成一种西方时尚系统中优雅的文化符号，作为潜在的规则深深地根植于绅士表象和经典的社交中。他们对THE DRESS CODE（国际着装规则）的熟练掌握使得这些记录他们一生追求绅士品质的文献极具权威性并成为修炼品位生活的圣经。
英国是“盛产”绅士的国度，古老的绅士文化沿袭至今，造就了今天经典的男装标签而成为世界白领社会争相模仿的对象。因此，英国的 THE DRESS CODE（国际着装规则）文献也最值得重视，最值得一提的是保罗•吉尔斯的《绅士衣橱》。（一）保罗•吉尔斯“免于忘却的纪念”
Gentleman（绅士）一词来自于拉丁语“gentilis”，严格来说它最初的定义是表示良好的家庭背景、受过系统教育和优雅训练的男士。它等同于法语中的贵族（gentilhomme）一词，而且在很长一段时间里，绅士一词在英国仅限于被用来形容贵族。在英国、法国、德国等欧洲国家的语汇当中，“贵族”一词，尽管叫法不一却都暗含有上层社会的意思，就如同时尚瞬息万变，但心中唯有恒久的经典一样。
英国的服饰历史研究学家Paul Keers（保罗•吉尔斯）在他所编著的《A GENTLEMAN’S WARDROBE： Classic Clothes and the Modern Man》（《绅士衣橱：古典服装与现代男士》）一书中（图1），对“绅士衣橱”做了这样的形容：“绅士衣橱里的服装无论是外观、结构还是穿着的规则，它们虽然受着不同时期的影响，但都是历史长河当中出现过的经典服装，书名中的‘古典服装与现代男士’也旨在说明绅士服装时尚的这种永恒性。”可见，就绅士服装而言，“经典与永恒”是硬道理。图1英国Paul Keers编著的《绅士衣橱：古典服装与现代男士》
保罗•吉尔斯在1988~1990年间曾担任GQ杂志（《Gentlemen's Quarterly》即《绅士季刊》）的主编，这个杂志是专门的绅士杂志，内容涉及男士时尚、风格、时事和男士事务。它报道的永远是在最新的流行时尚中诠释绅士的优雅，让绅士始终行走在时尚的前端，在暗潮汹涌的时尚大潮中成为“免于忘却的纪念”。因此，后来“GQ”一词也被引申为穿着打扮考究、有时尚品位男士的代名词。《绅士衣橱》一书是保罗•吉尔斯的代表作，是一本文风诙谐、附有大量案例说明的详细男士着装指南，保罗在书中教给大家怎样使服装与自身融为一体，穿出自己的风格。从三件套的西服套装到两件套的睡衣，无不渗透着经典男装所承载的历史和传统的信息，正是它们炉火纯青的外观、上乘的质量和永恒的价值取向赋予了它们经典的地位。
书中指出在他们英国人看来，经典的绅士服装并不是因为某一位设计师而存在，而是为了一种“免于忘却的纪念”，就像服装的一个个经典都是因为The Duke of Wellington（威灵顿公爵）、The Prince of Wales（威尔士亲王）、The Lord Raglan（拉格兰勋爵）、The Earl of Cardigan（卡迪根伯爵）、The Duke of Norfolk（诺弗克公爵）、The Earl of Chesterfield（切斯特菲尔德伯爵）、The Duke of Windsor（温莎公爵）、Bernard Law Montgomery（伯纳德•劳•蒙哥马利）等这样的王室或贵族绅士的传奇而存在。所以，对于绅士而言，与其说穿在他们身上的是一件衣服，不如说是一段历史，或者是一种文化的象征。这段历史不单是为了让人们记住衣服本身的形制，还包括穿着时所遵循的一些生活秩序与准则（如穿马甲时最下边一粒纽扣不系、切斯特菲尔德外套的翻领领面嵌有黑色的天鹅绒、布洛克皮鞋（Brogues）的鞋面上有很多小洞等）。或许这也恰好解释了经典的绅士服装之所以能保持50年甚至是一个世纪不变的原因。这本书记述了很多历史中出现过的名绅与他们所创造的同时代经典服装的奇闻轶事：从温莎公爵发明的温莎结到诺埃尔•科沃德（Noël Coward）随时随地都穿着的丝质便袍；从查尔斯•狄更斯（Charles Dickens）穿着的闪光面料马甲到把自己崭新的西服套装在墙上蹭破再穿上的弗雷德•阿斯泰尔（Fred Astaire）；从布鲁克斯兄弟（Brooks Brothers：美国绅士服百年老品牌，常青藤风格的推手）到萨维尔街（Savile Row：英国绅士服的圣地）；从501牛仔裤到蓝色条纹西服套装等。这本书罗列了很多不同风格的绅士，且介绍了每一种风格如何应对的穿着规则，为男士的优雅装扮提供了行之有效的解码（THE DRESS CODE也翻译成着装密码）、技巧以及细节上的指导。
得体讲究的穿着能带给男士内心的平静和自信，其中细节的配饰在体现绅士品位上起着极其重要的作用。这本书的封底引用了英国著名作家托马斯•富勒（Thomas Fuller）的一句话：“得体的服装可以成为职业之门的敲门砖。”如果一位男士用智慧在挑选衣服，并且得体地穿戴它们，那么，他正是在用绅士的标准要求自己。这本书从男士每类服饰的出现、流行、类别、穿着方式、穿着场合、穿着案例等方面逐一介绍。由于礼服保有更多禁忌的着装密码，后面还专门对礼服进行了单独的介绍。整本书的行文思路是按照礼仪级别从低到高进行的，从日常场合到特定场合，教男士们怎样成为一位不折不扣的绅士。这本书的目标读者很明确，专门为那些想要成为绅士的成功人士所准备。最值得品味的是，它揭示了着装得体与否不是看一个人身上能够显示多少财富的信息，而是看他有多少“免于忘却的纪念”符号，这确实值得让我们好好研究这本《绅士衣橱》。（二）伯恩哈德•罗特兹“永恒时尚”的朴素与淡定
一般认为，时尚的欧洲，德国总是不如法国、意大利，就THE DRESS CODE 而言，我们甚至比英国更要看重德国的“格物”精神。“德国制造”意味着世界领先，它的发展创造之所以如此成功正是因为有精粹缜密的文化做后盾。因此，德国人的严谨、精细的研究精神使THE DRESS CODE饱含了他们的严密性和向世界范围可持续性传播的普世价值，也证明了德国THE DRESS CODE理论的构建为什么比法国、意大利更发达和可靠。
德国有研究世界经典男装长达20多年的作家兼编辑Bernhard Roetzel（伯恩哈德•罗特兹，图2），他所写的有关绅士的专著也被视为THE DRESS CODE的经典。伯恩哈德以纯粹本色的绅士风范经常出现在很多国家召开的有关雅士风格主题研讨会上。在他忙于写一本关于男士造型的专著过程中，写作之余他就骑着传统的荷兰自行车寻找他眼中的完美雅士聊天。伯恩哈德的这些举动也让我们理解了现代绅士朴素与淡定的特质。图2 Bernhard Roetzel《GENTLEMAN：A Timeless Fashion》（《绅士：永恒的时尚》）是伯恩哈德写过的最成功也是最著名的男装专著，也可以说，绅士永恒的时尚，就是这种永远的朴素和淡定。这部绅士标志性的德国文献自1999年春在德国第一次出版后，同年就发行了英文版本，并在之后被翻译成18国语言销往世界各地，成为男士时尚界的畅销专著（图3）。也正因如此，这本书被誉为“世界上最广为传诵的时尚专著”。由于书中涉及的都是历史沉淀下来的经典服装，几乎不会随着流行的改变而变化，所以在近十几年的时间里，此书的内容都没有做过改动。直到2007年，出版商和作者本人决定对书中的内容重新仔细地做一次审改，并于2009年出版了新的修订本，同时也被翻译成了多国语言（图4）。图3 德国Bernhard Roetzel编著的《绅士：永恒的时尚》被翻译成多国语言图4 修订版本的《绅士：永恒的时尚》被翻译成多国语言
这是一本教给现代男士在不同场合、不同时间如何将经典服装穿出味道的圣经。“选择并搭配正确的西服、衬衫、鞋等，它既是男士的一种品格，也是一种标志。”这些话在我们看来没有什么信息量，而在《绅士：永恒的时尚》中，这些“正确的”“品格”“一种标志”等词汇，却有着丰富的内容，它告诉我们，其实，想要成为一位时髦的绅士并没有什么诀窍，只有一个是永恒的，那就是需要熟悉真正的经典以及它们的历史。最让我们悦目的是，仔细阅读这本指南可以享受到充满这种经典和历史插图的饕餮大餐，走进国际时尚界最优秀的裁缝和制鞋师的工作室，看吉亚尼•阿涅利（Gianni Agnelli）穿什么样的衬衫，安迪•沃霍尔（Andy Warhol）首选何种内衣等，而且一定会从书中找到它们的出处，从而可以彻底了解到不同类型男装的面料、裁剪、图案、色彩以及搭配，让读者在熟悉掌握着装规则的情况下享受摇身变为真正绅士的愉悦。（三）艾伦•弗鲁泽打造美国绅士“普世的个性”和“低调的优雅”
以英国和德国为代表的欧洲国家研究男装的文献，是直接针对“绅士”这个群体来写的，这是由整个欧洲所拥有的悠久贵族文化传统所决定的，可以说探讨“绅士规则与品位”（THE DRESS CODE）是这个集团内部的自娱自乐，因此他们把握起来游刃有余。这与美国THE DRESS CODE的“培养绅士”和日本THE DRESS CODE的“启蒙绅士”大不相同。美国男装文献，实用性手册类和更具典籍性的读本类都很发达，这和多元化的美国社会文化不无关系，但那些男装学者们极力造就一种绅士必读的科教书仍是美国主流社交不可或缺的经典，最具代表性的就是美国作家兼男装设计师Alan Flusser（艾伦•弗鲁泽，图5）。他曾经就读于宾夕法尼亚大学的时装技术学院和纽约的帕森设计学院，有着良好的专业教育背景。他早期在皮尔卡丹运动服部做了6年的首席设计师，也去过美国著名的服装品牌经营公司休森（PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION）做设计师，后来在1979年成立了属于自己的服装公司。1985年获得了Coty Award（科蒂奖）授予的最佳男装设计师。然而，他最成功的是因编写了两本填补美国绅士服书籍空白的专著，并在1987年获得了Cutty Sark Award（卡迪萨克奖）。凭借他30多年的男装设计和销售经验，他一共写了4本男装专著，这4本出自于他笔下的男装专著成了想成为绅士的美国男士们必看的着装指导类书籍，他本人也成了美国经典社交效仿的著名绅士（图6）。图5 艾伦•弗鲁泽图6 美国男装设计师兼作家艾伦•弗鲁泽的系列男装专著
艾伦•弗鲁泽设计制造出来的衣服散发着一种特有的美国式轻松与优雅，由于在1987年上映的影片《华尔街》中为迈克尔•道格拉斯（Michael Douglas）设计了影视服装，从而随着电影的热播而享誉时尚界。他为剧中迈克尔扮演的角色戈登•盖柯（Gordon Gekko）打造的经典形象是戗驳领、单排扣的条纹面料西服套装（图7左），厚重白色超高领和法式双层袖口的宽条纹衬衫、西裤背带和不对称式（打结造型）领带（图7右），显示出一种冒险的男士风雅，创造出一种并非需要约定俗成的去遵循既定规则的“美国风格”。图7 《华尔街》中艾伦•弗鲁泽为迈克尔•道格拉斯设计的影视服装
艾伦•弗鲁泽认为：定制服装需要穿用者本人与其所挑选的任何一位能工巧匠合作，一起量身打造出属于他自己的专属风格。这样的合作可以使我们理性地摆脱规则的束缚，而彰显“普世的个性”。但他并没有因此放弃英国贵族“低调的优雅”这个传统，这种创造充满智慧的美国绅士形象，在很大程度上改变了欧洲人对美国人“暴发户”的看法，这几乎成为“艾伦•弗鲁泽风格”，从反映温莎公爵到20世纪三四十年代好莱坞电影里的冷艳君子如道格拉斯•费尔班克斯（Douglas Fairbanks）和卡里•格兰特（Cary Grant）等都深受这种风格的影响，弗鲁泽风格便成为可以和英国平起平坐的美国绅士的标签。
艾伦•弗鲁泽对绅士服的深刻理解和他所建立的男装学说与一个美国古老的绅士品牌有关。弗鲁泽的父亲是美国新泽西州北部的一位出色的房地产经纪人，他所穿的西装都是在布鲁克斯兄弟公司定制的，鞋子和衬衫是在伦敦定制。其实艾伦早在费城的宾夕法尼亚大学读书时，就已经开始拥有了一定的时尚洞察力，掌握了布鲁克斯兄弟的品牌要抉是他的杀手锏，这个要诀就是布鲁克斯兄弟所秉承英国绅士“低调的优雅”的常青藤风貌，即大学联盟风格（实为当时的美国贵族风格）。他在父亲的带领下，当时已经在布鲁克斯兄弟公司（Brooks Brothers）定制服装，并成为他学术实践的平台。朋友们同学们都称赞他的穿着优雅得体，纷纷向他寻求着装的建议。艾伦•弗鲁泽对他们说，仅仅知道穿什么品牌、怎样穿衣服是合适的远远不够，重要的是这些品牌为什么能够引领一种风格和优雅品质的走向。
艾伦•弗鲁泽一直提倡布鲁克斯兄弟这种优雅品质的创新，因此他和布鲁克斯兄弟这个品牌一样，在美国男士眼里，“不读懂艾伦•弗鲁泽就意味着还没进入美国主流社会”成为成功人士的秘籍，他在男人的品位时尚圈中是风向标式人物。1992年和1996年为夏季奥运会主持人鲍勃•科斯塔（Bob Costa）设计的服装使他再一次成为公众的焦点。他经常在《男士健康杂志》（《Men's Health Magazine》）上发表时尚专栏，几本男装专著的成功出版使他成为备受尊重的男装界权威人士和美国THE DRESS CODE教父式的人物，这也得益于布鲁克斯兄弟为他提供了大量的成功案例。
1981年他写的处女作《MAKING THE MAN》（《打造品位男士》）被美国人称作是“男士服装购买和服装穿着的秘籍”，它教男士如何挑选、购买和搭配各类服装及配饰，培养男士穿出品位、穿出时尚的智慧。《CLOTHES AND THE MAN》（《服装与社交男士》）是针对出没于社交场合又没有社交经验的男士的教科书，书中分门别类地对各种服饰进行了图文并茂的解读，列举了很多欧洲国家和美国历史上的名绅，用他们的穿着实例为读者提供效仿的对象。他的另一本《STYLE AND THE MAN》（《风格与男士》）的专著，虽然也对各个类别进行了介绍，但是重点放在了每个类别服饰的细节分类上，着重介绍了每个不同细节所对应的不同穿着品位，教男士如何穿出独特风格来，还用一定的篇幅介绍了包括英国萨维尔街、美国布鲁克斯兄弟在内的各个国家的男装名街名店，为读者提供了一个全方位的高雅生活方式。他的巅峰之作《DRESSING THE MAN》（《男士品位着装》）几乎成为国际经典社交和享受经久不衰的男士时尚艺术的圣经，它把男装时尚的演变以及绅士着装的一系列准则发挥到天马行空的极致，而大大影响着THE DRESS CODE源发地以英国为首的欧洲乃至整个国际主流社会。艾伦•弗鲁泽的这一系列男装专著是他多年研究和实践的结晶，成为国际上任何研究THE DRESS CODE的机构和个人不可或缺的权威文献。（四）“别致的简洁”让普通人进入高雅而品位生活的宝典
如果说艾伦•弗鲁泽的作品代表着THE DRESS CODE的经典学说的话，那么，美国CHIC SIMPLE（别致的简洁）编辑部长年打造美国人品位生活的系列图书则是THE DRESS CODE学说的普及版，这是由美国社会成熟的多元文化所决定的。因此，它的影响绝不亚于艾伦•弗鲁泽的经典学说，最重要的就是它把THE DRESS CODE通俗化、把高雅绅士品质大众化了。CHIC SIMPLE（别致的简洁）编辑部编写的一系列衣橱品位的图书不仅备受美国男士的追捧，还成为国际社交和职场着装方案的指南，被社交界称作是“简单却保有风格、优雅地走进现代生活的宝典”，成为20世纪90年代美国人过上品质生活的标志之一。它的核心观点是大众也可以像绅士那样有尊严和品位地生活着。可以说它是让全世界的人过品位生活的倡导者和引领者，并以耐看、丰富、轻松而风雅无限的面貌宣誓着这种观点：“我们是专门提供给那些相信生活的高品质是来自于事物的削减而不是来自于无畏堆积的人，你懂得的越多，需要的就越少。”我们生活的这个世界，资源是有限的，它让读者将节约、朴素的价值观带入他们的品位生活中，影响他们高雅的穿衣风格。
CHIC SIMPLE编辑部这一系列图书中除了一部分是针对家居、厨艺类之外，有很大的一部分是针对服饰方面的内容。《CLOTHES》（《服装》）教我们怎样去挑选、购买、穿着服装，怎样轻松地穿出品位；《SHIRT AND TIE》（《衬衫和领带》）专门对男装中的衬衫和领带进行详细的分析，从二者的颜色、面料、图案、搭配上给予THE DRESS CODE最有效的解读，并提供最好的穿着建议；《MEN’S WARDROBE》（《男士衣橱》）从男士服装的生活场景出发，分别介绍工作、日常生活、户外运动、晚宴四个场景所对应的着装和成功案例；《DRESS SMART MEN》（《精英男士着装》）针对职场男士，教你如何有效成功地面对求职面试，如何在工作和管理你的团队时通过服装展现出你的自信和智慧。艾伦•弗鲁泽也是最早以同类书的方式介绍THE DRESS CODE系统理论、方法和案例的。因此将此类THE DRESS CODE指南性图书与弗鲁泽的经典著作结合阅读，这本身就是绅士生活的绝妙体验（图8）。图8 CHIC SIMPLE编辑部的系列男装专著
相对艾伦•弗鲁泽的经典男装专著，CHIC SIMPLE（别致的简洁）的系列图书更贴近普通白领的生活、更平民化，内容上也更加朴素和愉悦，更像THE DRESS CODE的快餐。正因为美国有了这两大男装权威文献的存在，才使得THE DRESS CODE在美国中产阶级中成功地普及，也正因为美国中产阶级的成功，THE DRESS CODE向世界的传播成为了可能。
之所以说THE DRESS CODE（国际着装规则）是发端于英国、发迹于美国，是因为论起发现它的价值并积极响应它使其走向国际化，美国自然是当之无愧的推手。美国自建国以来只有短短的200多年时间，而英国1000多年前就由王室和贵族主宰着，他们有着优雅的生活方式和传统，因此造就了庞大的绅士阶层和文化，所以英国成为了其他国家主流社会急于效仿的国度。值得研究的是，在他们看来真正的绅士并不是只看外表，尽管这是个重要条件，但是修养和品位让美国人诠释了“低调的优雅”这种普世的绅士标准，也正是美国人这种充满创造和智慧的效仿和学习，使得THE DRESS CODE走向了国际化。
然而，对于我们而言，最有价值和实际意义的是，使THE DRESS CODE理论更加系统化和发挥全民启蒙作用的却是日本文献，它让整个国际着装规则进入普遍人的高雅生活成为可能。5．妇人画报社让日本国民享受品位生活
将THE DRESS CODE理论化并形成社会共识和对精英文化的向往，这要取决于日本19世纪开始的明治维新，从幕府体制转化成公司精英体制，国际交往规则便成为首要引进的课题。然而在当时的欧美，THE DRESS CODE只是贵族阶层的潜规则而并没有被理论化，甚至拒绝向大众推广。对该规则非发源地的日本，既没有英国贵族这样的传统，也没有可利用的系统理论，而且走精英路线并不明显。因此，第二次世界大战之后，特别是1964年东京奥运会的机会，使其研究进入了手册式大众化路线。日本妇人画报社专门编辑过一本叫《THE DRESS CODE》（《国际着装规则》）的书，这是世界范围内首次以THE DRESS CODE命名的绅士礼服规则类专著，它将“规则”升级为“礼服强执十条”，近乎法典的文献使THE DRESS CODE的概念深入日本国民的心中（图9）。这个概念在欧美国家早已如芯片般植入贵族们的思维而成为自觉行为，使得相关文献的出版失去了应有的意义，因此，这才留给日本一个研究THE DRESS CODE的巨大空间和绝好机会。图9 日本妇人画报社书籍编辑部出版的《THE DRESS CODE》
这本书几乎以苛刻的笔调，通过礼服诠释着THE DRESS CODE的规制和实务作业，严格按照时间的划分对昼和夜的正式礼服、准礼服、全天候礼服和特别的夏季晚餐服做了分类介绍，以条目的形式逐一列出各自的着装规则和实务分析，包括具体社交场景对应的穿着规则和案例，如英国王室赛马会、舞会、总统就职仪式、婚礼、葬礼等特殊场合的经典案例。值得一提的是日本文献对细节的把握和研究比发源国英国有过之而无不及。这本书对礼服的领带、衬衫、袖扣、马甲、腰带、手套、围巾、鞋等配饰的穿戴方法及搭配要诀都逐一做了介绍，就连帽子和手套的穿戴步骤都用图示一步一步地表示出来。最值得我们借鉴的是谨言慎行的日本理论家们，根据THE DRESS CODE充分尊重民族习惯的原则，将日本的民族服装和服，按照国际着装规则制定出一套日本本土化的“着装定番”（着装基本规则），在保持他们自己民族文化的前提下，通过学习并遵循已经成熟的以英美为代表的国际主流着装规则，创造出具有日本文化特质的国际形象。这种从以英美为代表的主流国际THE DRESS CODE的理论建设到政府、民间的国家意志，自明治维新以来就从未改变过，重要的是政府官员、公务员、企业家等社会精英必须要率先垂范，事实上THE DRESS CODE已成为日本社会的“入阁门槛”，因此，每当日本首相换届时，新首相与他的阁僚必穿晨礼服（Morning coat：日间第一礼服）拍一张全家福，这一惯例即使在英国也已不适用了，可见日本对THE DRESS CODE的执著（图10）。图10 不同时期日本首相任职时与其内阁成员合影（第85任首相森喜朗、第94任首相菅直人、第95任首相野田佳彦）
然而，日本作为THE DRESS CODE非发源地的发达国家，绝不会放弃对全体国民的教化，因为从国策上讲它必须保持以英美为代表的主流社会的一员，另一方面90%以上受过高等教育的日本国民需要THE DRESS CODE的指引与教化。日本文献具有潜在法典性的同时又具有普及性。画报社因此编写了一部基于THE DRESS CODE的惊世男装巨作《男装服饰事典》（《男の服飾事典》），为国际男装着装规则的系统化做出了巨大贡献。《男装百科全书》可以说是目前为止最为权威、最为系统、最为详尽的男装辞书类专著。它从西服套装、运动夹克、布雷泽西装、衬衫、针织衫、外套、户外服、工装夹克、裤子、帽子、鞋、首饰等各个服饰类别分章进行系统的介绍，涉及每一类别服装服饰的名称、分类、形制、历史流变等考案和权威信息。与其他男装类专著不同的是，这本书由于定位在辞书类，它每部分的内容都是以THE DRESS CODE锁定的词条形式出现，对每个大的服饰类别进行了全面的梳理，列出了历史当中所有被确立的品类名称相关信息，具有不可替代的系统性、可靠性和权威性。这本《男装百科全书》还有一大特色就是对历史中出现过的名绅进行了专门的介绍，并具体阐述了他们对当时男装时尚的影响和形成今天“绅士规则”的名绅掌故、历史事件。这本《男装百科全书》不仅是日本男士品位着装的指南，事实上它已成为研究THE DRESS CODE不可或缺的启蒙文献（图11）。图11 日本男装知识普及类百科全书《男装服饰事典》
尽管《男装服饰事典》里涉及的范围非常广泛，囊括了男士服饰的几乎所有信息，但是由于彩图的限制对于每一个种类的描述缺乏场景感，当然词典的功能不在于此。因此，妇人画报社也像美国“别致的简洁”编辑部一样出版了一系列“衣橱品位”的图书。虽然它们都是THE DRESS CODE的快餐读物，但在风格上更适合“规则”非发源地的东方人阅读，其中包括《西服套装》《布雷泽西装》《夹克西装》《COAT》等十几种男装品位着装读物（图12），对《男装服饰事典》里相对重要的种类以彩版加文字的形式做了进一步的深入介绍，分别从各个种类的历史流变、形制特点（面料、色彩、结构）、穿着方式、购买技巧、保管、护理及问题解答等多个方面进行详尽的讲解。这套系列丛书的作者除了国际上包括艾伦•弗鲁泽在内的权威男装作家以外，还有像出石尚三、堀洋一、林勝太郎等世界级的日本男装专家，它对于我们还处于THE DRESS CODE蛮荒时期的今天，除了权威性、可靠性以外，更具有学习和引进价值。图12 日本妇人画报社编辑部出版的系列分项男装指引
与欧洲和美国的男装专著相比，日本的文献更加具有深入性、知识性和系统性，从百科全书、专项类书到分项指引，由整体到局部，由概览到细述，为我国的THE DRESS CODE研究学习提供了全面、可靠、权威的参考资料。因此，我们沿着英国人开辟的道路，拄着美国人这根辅杖，参考日本人的研究方法与成果，一定能为我国THE DRESS CODE的学习研究开创出一片新的天地，问题是突破口在哪里，还需要从THE DRESS CODE中找答案，那就是西服套装、布雷泽西装和夹克西装。第一章西装的专属性与历史信息
在THE DRESS CODE体系中，分为礼服、常服和户外服三大类型，其中，常服是日常生活当中穿着机会最多的部分。“日常生活”是依据白领或中产阶层的工作状态，更确切讲就是以办公室为核心的工作状态，因此，常服的家族中，又包含西服套装（Suit）、布雷泽西装（Blazer）、夹克西装（Jacket）三个类别。由此看来按照我们的习惯，常服以“西装”分类更容易理解，但不符合“社交细分”的要求。三种西装虽然同属于常服，但是它们分别出现于不同的历史时期、适合于不同的穿着场合、有着各自不同的穿着规则，这些与它们的出身和历史的传承背景有关。庞大的西装帝国如今成为最稳定、最广泛的国际服和公务、商务成功人士的经典，之前经历了200多年的传奇发展才固定下来，形成现在的“三足鼎立”局面。可以预见，它们再过100年仍不会退出时尚的历史舞台，为什么会出现这样的奇迹？一、西装的三种称谓在THE DRESS CODE中的专属性
说起西服套装、布雷泽西装、夹克西装这三个称谓，大多数人会一头雾水，但如果说起“西装”，大家就不会感觉到陌生。在我们看来，“西装”一词并不是相对东方服装而言的西洋服装的宏观概念，而被看成是专指男士穿的、有某些特定式样的微观概念。西装虽然在清末民初通过西学东渐传入中国，洋装一时成了洋务派的象征，进步学生也都以穿西装显示他们与封建思想的决裂。其实，国服中山装正是这种思想的集大成者。20世纪80年代初的改革开放，西装又一次被吸纳进来，虽然到现在已经30多年了，然而，对于它的内含，特别是对于它规制特质的认识甚至还不如清末民初。其实我们习惯说到的“西装”就是西服套装、布雷泽西装、夹克西装三者统称的一个模糊概念（甚至似曾相识的模样都以此相称），实际它们就是指男装系统中的常服，而要获取更精准、规范和权威的信息，必须对THE DRESS CODE文献做系统的梳理和研究。
按照THE DRESS CODE的惯例，所谓礼服、常服和户外服是按照礼仪级别的高低来划分的，它们之间虽说不存在不可逾越的鸿沟，却仍有需要严格遵循的越界规则。一些带有明显礼服特质的服装如燕尾服、晨礼服等，我们一般不容易将其与常服相混淆，但是同属于礼服体系中的塔士多、深色套装等经常被误划入常服的行列，这完全是由于我们对西服套装、布雷泽西装、夹克西装三者标志性元素的密码没有合理解读所致（图1-1）。图1-1 基于THE DRESS CODE西装的专属性定位
可能绝大多数的人认为图1-1中的五种服装都属于西装，只是款式不同而已。然而，国际社交界不把它们中的任何一个叫作西装。例如塔士多套装（Tuxedo Suit）是正式晚礼服（图1-1①），它既有时间限制（晚间用）又有级别要求（正式）；深色套装（Dark Suit）是全天候礼服，是没有时间限制的准礼服，当请柬中提示穿深色套装（Dark Suit）时，穿任何之外的服装都有失水准（图1-1②）；西服套装（Suit）（图1-1③）是常服中的准礼服，但不能取代深色套装；布雷泽（Blazer）西装（图④）又称运动西装，有便装礼服的品格，但不能作为礼服使用；休闲西装（Jacket）是我们习惯称的夹克西装，不可以用在正式场合（图1-1⑤）。
在这五种西装中几乎跨越了从正式到非正式的所有场合，但它们的界限又不分明，这确实考验使用者的智慧，并也以此成为判断是否是真正绅士的试金石。在我国，礼服西装和休闲西装在同一场合出现并不是什么禁忌，说明它们又存在共性的特质，而成功人士、品牌、设计师、开发商总是在这些隐秘的细节上控制得更好。行为的无秩序，说明在理论上的混乱，学习这些知识不仅仅需要国际社交实践的广泛参与，更重要的是系统地研究它的理论、破译它的语言元素及规律，才能步入世界男装文化的主流。在一个充满文明气息的国度里，随着国际交往的扩大和深入，这些知识的获得和掌握几乎成为男士事业、形象确立的标志，成为通向成功社会的护照和名片，而获得它们最有效且可靠的途径首先是对THE DRESS CODE知识系统的解读。
根据国民的习惯，把西服套装（Suit）、运动西装（Blazer）、休闲西装（Jacket）统称为西装这是国际化服装初兴时的必然，可见改革开放初期的80年代初到现在对西装的认识完全不能同日而语。然而，这种进步也仅仅停留在感性上。中国出现了那么多西装品牌，却没有一个品牌真正掌握或者充分按照THE DRESS CODE的国际惯例开发。应该说西装的文化研究和理论指导滞后于开放和国际交往的深入发展。作为中国的男士和服装界学习和研究它的细分规则是时候了，因为“学习和体验西装，是迈向成功的第一步”，这可以说是它的必然王国，而这一步是不能跨越的。所以，掌握THE DRESS CODE不仅具有服饰学术研究的普世价值，更是一种使命和客观要求。二、THE DRESS CODE对西装礼仪级别的界定
根据THE DRESS CODE原则将常服按照礼仪级别的高低进行排列，即从高到低依次是西服套装、运动西装、休闲西装。三种西装的基本款式都是平驳领、单排扣，相对于礼服标准款式元素中的戗驳领、双排扣来说礼仪级别较低，可见国际上将西服套装、运动西装和休闲西装划归为常服是有道理的，而且每同一种西装通过对其他两种西装款式和搭配元素上的借鉴也会产生级别上的差异偏移，重要的是先要了解它们各自典型构成要素的含义（图1－2）。图1-2 西服套装、布雷泽西装、夹克西装的级别框架（一）西服套装
西服套装（Suit）是西装中的最高级别，是指上衣、背心和裤子相同材质、颜色组成的三件套装或两件套西装（上衣和西裤），标准色为鼠灰色。在THE DRESS CODE原则要求下，它属西装中的正统装束，既可以作为常服也可以作为准礼服，因此它有“万能西装”的说法。当它采用黑色调或深蓝色调时便升格为与黑色套装相同的级别，可视为准礼服；如果不严格采用三件套而采用两件套，再加上浅色调的编组，便成为有个性的西装。但不采用上下装异色异质的搭配形式只有个性色彩的倾向性，如暖色系、冷色系、条格色系等有休闲化的暗示。如果改变了统一色调的搭配，这意味着它借鉴了休闲西装自由组合的方式，这是西服套装便装化的倾向，我们可以称为调和西装。但这与具有便装品格的运动西装、休闲西装仍有区别。由此可见，西服套装本身又可以划分出三种基本格式，即黑（蓝）色调的礼服套装格式、灰色调的标准套装格式和可以自由编组的花式色调套装格式（图1－3）。西服套装的总体面料为精纺毛织物，夏季采用精纺薄型织物。图1-3 西服套装的三种格式范例（二）运动西装
运动西装称布雷泽（Blazer）。它的标准格式为法兰绒藏蓝色上衣金属纽扣配灰色调苏格兰细格裤或浅驼色休闲裤（卡其裤）。它自成体系，理论上的级别要低于西服套装。但它古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时它比西服套装更具组合的灵活性，又可以搭配得很休闲化、市民化。因此，布雷泽既可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但金属扣和上深下浅跳跃组合的特征始终不变（图1－4）。图1-4 布雷泽西装的礼服版和休闲版搭配（三）休闲西装
休闲西装最具苏格兰传统，因此以苏格兰人字呢或格呢为特色。通常上衣为蓝色或浅褐色为主色调，下装为自由组合的休闲裤。休闲西装主体上属便装，它一般不接受礼服的元素，因此它和运动西装不同，它是完全休闲化的，这是它成为纯粹意义上休闲西装的重要原因。现代休闲西装已经很大程度发展了苏格兰传统，而成为适应所有季节的休闲西装。衣料变得轻薄、更加舒适，但社交与品牌风格追求的苏格兰风格始终没有放弃。因此，除了冬季选择地道的苏格兰呢以外，其他季节也以模仿苏格兰呢的格子面料为普遍追求的休闲西装风格（图1－5）。图1-5 休闲西装的多种自由搭配
三种西装有如此级别上的差异，综合起来有四个因素，即色调、款式、质地和搭配。级别越高色调就越单纯而庄重、款式隐蔽而简洁、面料精细而挺括、搭配规整而有序。然而它们的历史却是倒置的，休闲西装可以说是西服套装和运动西装的鼻祖，且时间越久远，就越接近休闲西装的形制，可以说今天的西装都是由休闲西装派生的，早期的西装多少都是与休闲联姻的，经过200多年的分裂融合之后，今天西装的各种类型又开始进入秦晋之好，也已成为不可抗拒的时尚潮流。三、西装的历史信息
西装的框架是如何形成的？未来发展的趋势是怎样的？西服套装、运动西装和休闲西装是如何产生、裂变、重组、定型的？它们的社会背景如何？我们从下边西装200年的历史回顾中会得到答案。这些答案是通过以《西服套装》《布雷泽西装》《夹克西装》为代表的权威THE DRESS CODE文献进行整理得到的，对于我们来讲却是第一手资料，如下表所示。表 西装200年的历史回顾（黑体年份表示西装的重要历史事件）
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