作者：李慕南
出版社：河南大学出版社
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服饰文化试读：
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书名：服饰文化
作者：李慕南
出版社：河南大学出版社
出版时间：2001-12-01
ISBN：7810189115
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编写说明
中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近5000年之久，从公元前841年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近3000年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。
中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。《中国文化史》叙述中国从史前到现在的国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程。
为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近1200万字、8卷68分册的洋洋篇幅来记述。
政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等8分册来阐述政治斗争的复杂性。
军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等8分册来演绎古代军事文化的发展和军事斗争的残酷。
文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。
艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。
科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。
民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。
社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。
历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。
为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教，增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。
由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。本书编委会
一、历代服饰
服饰文化
起源与初步发展
原始社会初期，中国先民在深山丛林中穴居。由于脱离了动物界，体毛逐渐弱化。为了防御寒冷、遮阻风雨及炎烈的日照，蔽挡虫兽的袭击，人类最初用树的叶皮、丛生的草葛、猎获的兽皮等遮裹身躯，这种用自然物质遮裹身躯的形式，成为服装的最初雏形。
在距今约1.8万年前，中国古代先民已初步掌握了缝缀的技能。他们用锐利的石器、骨角将兽皮分割，按身体基形，再用磨制的骨锥、骨针进行简单的拼合缝纫，制作各种较为适体的衣装。这一事实从北京周口店山顶洞人遗址中出土的骨针实物，以及其他地区骨锥、骨针的陆续发现，得到了印证。原始衣式从整片的披围到依体简单缝缀成形，由简至繁的逐步发展。原始缝纫技术的出现，使中国先民的穿着水平达到了一个新的阶段，同时增强了对自然的适应能力、斗争能力，扩大了其活动区域，也相应地促进了生产的发展。
原始装饰是随着劳动实践的扩大，人类审美意识的萌生而出现。当时的装饰品主要取材于砾石、兽骨、海蚶等物，经研磨、钻孔，有些还用矿物粉染饰，然后穿接制成。中国先民通过这些装饰品在身体上佩戴和悬挂，以实现对美感的要求。另外，原始图腾崇拜的绘身、纹面，梳整发式，也是当时重要的装饰形式。原始审美意识出现后的装饰实践活动，对服饰的起源、演变和发展，起到了积极的促进作用。
原始社会后期，中国先民逐步从狩猎进入渔猎、畜牧和农业阶段。他们在长期利用野生植物纤维、兽毛编结织物的基础上，发明了纺织的原始工具——陶、石制纺轮。并利用麻、葛及畜毛纤维织布，取矿、植物颜料染色，制作简单的服装。仰韶文化时期的河南三门峡庙底沟、西安半坡遗址中，发掘出土的陶器底部，都曾发现麻布痕迹。其布纹组织每平方厘米已有经纬10根左右。这些实物为探知当时的纺织和衣着水平，提供了依据。原始纺织的出现，从根本上改变了中国先民的衣着状况，为服装形式逐渐完善奠定了基础。商代着衣裳、佩韦毕饰的男子雕像
养蚕、缫丝、织绸，是中国先民对服装发展所作出的世界性贡献。中国先民利用蚕丝纺织衣料，距今已有近5000年的历史，育蚕取丝的历史则更早。在浙江吴兴钱山漾古代遗址中，出土了一批距今4700年前的丝带、丝帛等织物，是迄今所见到的年代最早的丝织品实物。丝织物柔软、轻盈，并富有光泽，它的出现改善了服装的服用性能，丰富了中国先民的衣料构成，也增添了服装的美感效果。
中国古代何时出现具有基本形制的服装，目前尚无详确的实物可考，但从古代文献及出土的陶器人形图样推断，传说中黄帝时代，是服装形制的发端。随着服装形制的初具，其质料也逐渐完成了以纺织品替代兽皮的过渡。当时的服装，由上下分式的衣裳组成，初步形制为：上身着缝制袖筒、前开式的衣装，下体围遮障、防护性器官的裙裳。上衣下裳形制是中国古代最早的服装款式。
随着上衣下裳的形成，与此相应的首服及足装也逐渐出现。原始帽的出现，源于防寒避暑的需要，从原始的枝叶编环遮首，发展到利用兽皮、织物缝合成圆形帽状服戴，后渐渐确定了基形，并为冠的产生提供了认可的基础。原始足装的形成，最初用以防寒及减轻行走时的阻磨，以兽皮裹足为原始状，据史载，黄帝时代创舟形鞋履，有皮制及草、麻编制之别。各式囊包
原始社会，中国先民对玄秘的自然无法解释，出现了自然崇拜。受这一因素的影响，当时服装色彩及纹饰多取象自然。《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这里“乾”指天，“坤”则指地。天际在未明时色玄，地的表体色黄，古人以上衣、下裳象征天和地，分别选用玄色、黄色予以体现，其他色彩辅之。同书又称：“古者，包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。”可以推断，衣用玄色，裳用黄色，并施以取象自然界日月山川及鸟兽虫草之纹的服饰，在当时已经流行。
公元前21世纪，夏王朝建立，中国历史进入了奴隶制社会。公元前16世纪，夏代被商代所取代，奴隶制社会进一步发展。夏商时期，中国古代服饰在原始社会基础上有了初步发展。这一时期农业生产因金属工具的应用更加兴盛。同时，畜牧业、手工业及染织业也达到了新的水平。在甲骨文中，已出现有“桑”、“丝”、“蚕”、“帛”、“衣”、“裘”、“巾”等文字。从“桑”、“糸”的文字多达近百个，足见纺织、服饰在商代社会及物质生活中的显著地位。河南安阳殷墟出土的青铜器器表上带有丝绸残迹，在这些丝绸印痕中，除平纹丝绸外，还有织成菱形纹、方格纹及暗花回纹的丝绸，这表明商代已经掌握了提花及斜纹织制的纺织技术。纺织工艺技术的逐渐成熟，服饰质料的提高，为商代服饰的发展创造了物质条件。
商代服饰，在安阳殷墟遗址出土的石、玉雕制成的人形实物中，可以看到具体的形象。具装束为头戴巾帽，上穿交领右衽衣，下着裳，腰围带，下系韦毕。这一人形雕像，服装轮廓清晰，为了解商代服饰提供了最具体、直接的依据，并和有关文献记载相印证。
商代的衣形，主要由衣领、衣衽、衣袖、衣带组成。奴隶主贵族穿着的上衣，领、袖、下裙等部位均施以镶边工艺，以获得增固及美观的效果。交领右衽是中国最早的上衣领式。其形制为两衽交掩于前胸，外衽向右斜垂于袖下。象形交领右衽，可以证明。右衽形式经历代传袭，成为汉民族衣式的主要特征之一。商代衣袖多为窄袖制，而衣袖的出现，说明服装形制摆脱原始的围裹状，适应生活、依体定形原则在商代已经确立。带主要用以束缚服装，为中国古代长期使用的服饰，衣带连用，成为定制，直至出现钮扣后，带才被逐渐废弃。
下裳是中国古人遮蔽下体的最早服装形式。“裳”字也可写作“常”，“常”字在《说文解字》中释为“下也”。“ ”为裙的古体字，裳、裙同也。围系于身体下部的原始裙装，发展到黄帝时代，演变为下裳，至周代趋于完备。《释名·释衣服》载：“裳，障也，所以障蔽也。”汉代学者郑玄认为，古人先知蔽前，以护掩生殖器官，后知蔽后，以兽皮服于下体。原始遮蔽物经演化成为布帛所制的完备裙裳后，人们仍佩饰之，名为“芾”，以不忘其本。芾施于裳前，其形如斧状，与礼服配用。“芾”字古时写作“昋”，“韦毕”，因护掩至膝部，亦形象地称蔽膝。其质料从熟皮演进为布帛后，则改写成“衣”部的“衤韦”、“祓”。蔽膝这一服饰，随着社会尊卑观念的逐渐形成，其用色、绘纹则视等级而有别，并成为祭祀等礼服的配饰传至后世。战国青铜钟庶人西汉长袖女舞俑
首饰作为服饰整体的一部分，随着服装形式的具备，在原始首饰的基础上达到了一个新的水平。这一时期，主要首饰种类有发饰、颈饰、耳饰、手饰等。殷商妇好墓出土的499件骨笄和28件玉笄展示了当时主要发饰笄的精美。笄为针状，初为束发固髻之用，以后发展为实用与装饰兼得，以装饰为主。秦汉后称为簪，两股分叉状的称为钗。颈饰在新石器时期就具有审美意义。进入阶级社会后，奴隶主把五光十色的玉石、玛瑙等联缀成串挂于颈前，以此作为财富的象征而炫耀，庶民百姓则多用蚌、螺、蛤等制成颈饰以表达对美的追求。耳饰又称王真、珥、王当、耳环等，《释名》曰：“王真，镇也，悬珠当耳旁，不使妄听，自镇重也。”意思是妇女耳悬王真以顺从妇德。《古今事物考》曰：“珥，女子耳珠也，自妲己始之，以效岛夷之饰。”是说商王纣的宠妃妲己仿效边域少数民族始带珥。耳饰分穿耳和不穿耳两种，质料从石发展到玉、金等。手饰分为戴于手指的指环（也称戒指、代指、驱环等）和戴于手腕的镯钏（即手镯、腕环等）。原始社会指环多为骨制、石制，发展到商周时期出现了铜制指环。殷墟还有金腕环、玉腕环出土。汉马王堆墓出土的素纱禅衣
周礼缙绅与汉官威仪
由西周至汉代，是中国服饰文化发展的定型阶段。
周代的社会经济在殷商的基础上，又有了长足的发展。作为生活物质生产领域的纺织业，育蚕、种麻、采葛、纺绩、练漂、染色以及服装制作等分工愈加繁细，并设有专门的机构进行管理。由于纺织技术的提高，服装材料除麻葛织物及罗、帛、纱、绫、绢、绮、纨等丝织物外，又出现了锦的品种。锦字从“金”部，与帛组合，可知其制技繁难，其价如金。
周代分封制的建立，使阶级间的差别极为明显，周代贵族为了维护其统治，除沿袭商代宗教思想外，还利用宗法关系以及等级制，建立了一套完整、严格的礼仪制度。服饰作为标识等级、服务礼仪规范的外在形式，也定有系统、严谨的制度，当时上自天子、卿士，下至庶民百姓，服饰各有等别，不得僭越。周代的这一别尊卑、昭等威的服装制度，在中国古代社会影响甚重，为历代统治者所推崇，并视为服制之源，效仿传承。
据《周礼》等书记载，周代帝王后妃及百官在吉、凶、军、宾、嘉等五大礼仪中，根据不同身份等级，衣冠有别，各行其制。并设有“司服”官，专门掌管其服制的实施。
冕服源于夏商，是帝王、诸侯及卿大夫等在祭祀、登基、朝贺等重大礼仪场合穿着的礼服，周代形成定制，成为其服装制度的重要的组成。分为大裘冕、衮冕、昍冕、毳冕、希冕、玄冕几个形制等别。冕服主要由冕冠、玄衣及纟熏裳、带、蔽膝、赤舄等服饰组成。
冕冠是各种礼仪中所戴最为显贵的礼冠。其结构为：冠的顶部面覆长形冕板，表以布帛，上为玄色，下为纟熏色，称“纟延”，呈前低后高状，以抑骄矜之势。冕板前后两沿垂挂多条彩线编成的“藻”，藻上串缀数颗珠玉，称为“冕旒”，一串珠玉为一旒。所贯缀珠玉的质色、旒数的多寡，根据等别，有严格的规定。帝王冕旒视不同礼仪有三旒、五旒、七旒、九旒、十二旒之别。每旒均串缀十二玉。天子以下诸侯百官则按尊卑等级冠上旒数及缀珠玉数依次递减，以别等差。冕旒垂饰于眼目之前，有蔽视非邪之意。为施戴牢固，冠两侧各设一孔，用玉笄横贯冕冠与发髻，玉笄两端结有绕围于颔下的冠缨，名“昅”，以辅之。在冕冠两侧用名为“旽”的丝绳，各垂一名为“王真”的饰物，又称充耳，谓之纯垂王真，填的质料天子用玉，诸侯等用石加以区别。王真垂于耳傍，表示勿听谗言之意。《五经图》中十二章纹样
玄衣纟熏裳是冕服的主体服装。为上衣下裳形制。玄衣即为黑色质料的上衣，纟熏裳为绛色质料的围裳。并采用十二章纹作为图案，装饰于衣裳之中。所饰纹样有绘衣绣裳之别。十二章即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二种图像。每一章纹图像皆有特定的含义，表征帝王贵族的操行品德及威仪。战国三头鸟纹绣
十二章纹据历代考解、释义，综合其象征含义为：日、月、星辰取意光辉照临；山取意镇重、静平四方，人所仰也；龙取意善应变及神之境；华虫为一种雉鸟，取意耿介之性、文章之德；宗彝为祭祀礼器，上绘兽纹，取意猛智兼备及忠效之品；藻为水草，取意洁净；火取意光明；粉米取意善行及济养之德；黼为斧形，取意决断；黻常为工形或两兽相背状，取意君臣相济及背恶向善。着十二章纹的冕服，在周代前就基本成制。进入周代，日、月、星辰三图绘于旌旗之上，不再施于冕服，临盛大典仪，帝王以施九章为贵，其他礼仪场合章纹数目递减。诸侯百官从王助祀或参加其他仪典，其章纹参照帝服降一级服之。周代以后，日、月、星辰三章纹，又恢复于冕服之中，十二章纹饰为帝王所专享。
十二章图像的色彩，据《尚书大全》载：“山龙纯青，华虫纯黄，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。”章纹以青、黄、黑、白、赤五色与玄衣纟熏裳相间映衬，构成冕服显贵至上的装饰效果与美感。宋代人物衣裳
革带、蔽膝、舄是冕服制度中不可缺少的三种服饰。革带用于束系蔽膝及垂以佩饰。蔽膝是纪念古人原始下裳饰物，周代蔽膝的色彩及纹饰，按尊卑等差有严格区别。舄为与礼服配用的足装，丝绸为面，木置底，有赤、黑、白等色，以赤舄为贵，一般依裳色而饰。
周代对王后、贵妇也设礼仪服制，如定衤韦衣、揄狄、阙翟、鞠衣、展衣、禒衣六种衣式为王后礼服，亦称王后六服。其衤韦衣色黑，揄狄色青，阙翟色赤，均绘有翟形（长尾野鸡）纹饰，以上三服为从王祭祀之服。鞠衣为王后在春季育蚕礼仪中穿着，色黄绿，以示桑叶初生。展衣色白，为礼见帝王、会待宾客之服。禒衣色黑，为侍御于王及便居之服。王后六服皆为衣裳连体、不异其色的袍式服装，以喻妇女尚专一之品。六服均用白素纱衬里，以使纹色张显。六服中唯衤韦衣为王后专用，另外五服也作为其他贵族妇女之服，在礼仪场合按等级穿用。宋代女子背子
周代除冕服外，另有弁服、裘、袍、深衣等衣制。弁服为古代次于冕服的一种服饰。弁为一种冠戴，形为双手向上相合状，无旒，分爵弁、皮弁等多种，衣式亦为上衣下裳制，但纹色简约，别于冕服。裘为一种寒衣，以白色狐裘为贵，天子服之。黄狐裘、虎裘、貉裘等多为其他臣官按等级服用。袍为长衣式服装，上下连体，无衣裳之别，袍设夹里，内纳絮丝棉，因当时丝棉有限，除天子百官外，庶民则只絮粗麻等物。袍初为内衣，战国时期开始作为外服穿用，汉代以后逐渐普及。
深衣形制早于袍，是中国古代继上衣下裳之后出现的又一服装类型。其特点为上衣下裳缝合连属，通体一式。深衣亦为右衽，其袖长可运肘，衣长不及地，领、袖、下裾均缘边装饰，裳分十二幅裁缝，取年有十二月，以应天时。一般多用麻布制作。因其形制通体连属，续衽以包拥、遮蔽全身，被体深邃，故以深衣名之。深衣适用范围广泛，不分男女、尊卑，皆可作为礼服及常便服穿用。深衣与上衣下裳并称为中国古代两大服装形制。并对后世服装影响很大。以后出现的袍服、长衫、禅衣等通体服装，均沿于深衣形制。
周代除礼仪场合足下着舄外，便居时则穿着屦，屦也为先秦鞋的通称，汉代以后则通称履。屦一般多用麻葛材料制作，单底，以适宜便居穿用。战国时期，西北游牧民族的靴，渐传入中原。靴为皮制，多高筒，适宜骑乘。
袜为足衣，先秦时期称为角袜。古文写作“鞍”，从革部，袜初用薄柔皮制作，有带系于踝。以后才用布帛代替皮革制袜。周代室内多不具床椅，一般以席代之，人们席地而居。当时规定凡臣见君，需脱屦解袜，方可入室登席，否则视为不礼不敬，这种礼俗在民间也普遍应用。另外，人们服丧，也需脱袜跣足，以从礼法。
冠帽发式作为服饰整体的一部分，至周代得到进一步的完善，同时也具有周代深衣女子了礼俗色彩。这一时期上层男子20岁成年需进行加冠之礼，谓之“冠礼”。女子插笄不但用于束发固髻，也作为成年、婚否的标识。按其定制，女子许嫁者15岁成年举行笄礼，未许嫁者则20岁成年举行笄礼，以此别之。
春秋战国是中国古代社会的重大变异时期，当时思想文化领域异常活跃，由于“礼崩乐坏”，服饰受其影响，各诸侯国之间，出现了服制有别、异彩纷呈的局面。战国时期，争战频繁，西北胡人部落南下侵扰，使赵国国君赵武灵王（前325～前299）毅然施行服式改革，即废弃宽博衣式，改穿紧身窄袖短衣及长裤革靴的胡装。胡装具有实用、便捷，利于山地及骑射作战的特点。赵国的服装改制，对于固疆域、强军旅起了巨大的作用。同时，胡装也第一次较大规模的进入中原地区，并被一定程度地应用。公元前221年，秦灭六国，建立了中国第一个中央集权的封建国家。并在全国颁行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”等一系列措施。建立起包括衣冠服制在内的各项统一制度。对中国封建社会的发展，产生了重大影载笼冠的北朝男子响。秦代的服装制度，遵循从今弃古的原则，废除周代繁缛的冕服制度，仅保留在典仪上最轻的小祀礼服玄冕，作为礼仪之服。袍服至秦代已较为普及，秦制规定三品以上职官可服绿袍、深衣，庶民为白袍。其他服饰一般在沿用春秋战国某些形制的基础上，力求实用，加以简化。
汉代巩固了统一的中央政权，经济迅速发展，中国封建社会进入了强盛时期。汉代的纺织技术已达到较高的水平，春秋战国时出现的缫车、纺车及脚踏斜织机已被广泛应用，使纺织品的产量、品种不断增加。西北地区的毛纺产品也进入了中原，作为衣帽及地毯等用。汉代的特使不断携丝绸等出使西域诸国，辟举世闻名的“丝绸之路”，使蚕桑、丝织等技术陆续传入中亚、西亚及欧洲等地，中国精美的丝绸也从此享誉世界。
汉代是中国古代传统服饰的定型时期。由于统一、繁荣、稳定的社会环境，使不同地域的风俗文化相互融汇，各色服饰也渐归于一统。西汉时期，为维护统治阶级的尊卑等级秩序，对一般官吏及商贾的冠戴及服装质料，颁有明文律令，成为颁行服禁的开端。东汉时期礼仪服饰恢复了周代的冕服制度，并在尊古制、尚礼法的基础上，不断增添新的内容，服装制度更趋完善。这一时期，中国古代服饰日趋定型完备，成为历代服饰发展的基础。
秦汉时期，男子除深衣外，以穿着袍服为尊贵。袍为有衬里或加絮的长衣。其形制以宽衣阔袖为多，一般袖口收缩紧窄，领以袒式为主，领、袖等部位镶花边装饰。汉代天子的袍服随五时行色，即春服青色，夏服朱色，季夏服黄色，秋服白色，冬服黑色，群臣百官上朝时的穿着皆服黑色。汉代仕宦的便居常服多穿禅衣，禅衣与袍服形制类同，只是不缝加衬里，用单层布帛制作。群臣百官也可作为朝服穿着，但只能以衬衣形式，穿于袍服的里面，汉代文人庶民也多穿用。
汉代的袍服及禅衣，其上下连体的外形特点，均为深衣的遗制。按其衣式又有曲裾、直裾之别。衣的大襟称为裾。凡衣襟从领部斜垂至腋下，再直垂而下，称为直裾；衣襟从领部斜垂绕体曲转而下，则称为曲裾。深衣的“续衽钩边”也为曲裾衣式。有观点认为，曲裾衣式的出现，与其内服尚不完备有关。当时的裤装裆不缝合，小腿以上裸露，主要由下裳遮围，深衣等上下连体衣式取代围裳后，采用曲裾形式既遮掩露体，又运足方便。随着汉代内服日趋完备，合裆裤的出现，在男服中曲裾渐被直裾所替代。戴翼善冠、穿龙袍的明代皇帝
汉代除深衣、袍、禅衣等上下连体的服装外，另有衫、襦两式短衣，男子穿着也较为普遍。先秦禅衣称为单衣，短式称中单，秦代中单又称衫，为贴身的内服。《中华古今注》载：“汗衫，盖三代之衬衣也。《礼》曰中单。汉高祖与楚交战，归帐中，汗透，遂改名汗衫。”襦为比袍短的衣式。《急就篇》载：“长衣曰袍，下至足跗。短衣曰襦，自膝以上。”先秦时襦也为内服，汉代渐作为外服穿用。襦多为里加絮，无衬里则称为单襦。贵族男子一般和下裙配穿，而民庶百姓上襦下裤为多。着曲裾深衣的妇女
中国古代，裤装的产生比衣裙晚，至商代末期才在一定范围内穿用。裤又称“绔”、“衤夸”，《说文解字》曰“绔，胫衣也。”胫指小腿，可知早期裤装为无裆的套裤形状，作内服穿着。汉代以后裤的裆部缝合，渐作为外服与衫襦等配用。
秦汉时期男子的首服，在前代的基础上变化较大。战国以前，男子大多只用帽冠罩戴于发髻之上，一作首服，二又约发。战国以后至秦汉时期，则开始用巾裹头，巾用一种方形的布帛裁制。初为庶民百姓作为首服之用，汉代末期仕宦王公贵戚也以戴巾饰为雅，扎巾成为时尚的装束。与此同时，另一种与巾相似的帻，也作为裹头的首服，广泛应用。帻的形式比巾复杂，可形成多种形状，主要有平顶状的乎上帻，屋顶状的介帻两种。汉代官员戴冠需衬帻，衬冠的巾帻按其冠式也有定制，如文官戴进贤冠配衬介帻，武官戴武冠则配衬平上帻等。
汉代的冠帽，作为区别尊卑等差的标识，形制在承袭周代古制、兼收战国式样的基础上，不断创定，逐渐形成品式繁多、较为完备的冠戴制度。先秦时期的冠帽，主要从属于礼仪规范，而汉代的冠帽则更多地从属于尊卑有序的封建制度。
汉代的冕冠，作为皇帝、诸侯及卿大夫临重大礼仪时的冠戴，与其冕服配用。经东汉恢复后，形制与周代基本无异。通天冠为皇帝专用的礼冠，形以铁丝为梁，正竖于顶，梁前有山，展袢为述。汉以后，历代沿用。进贤冠为文官儒吏所戴的一种冠式。用铁丝及纱帛制作，冠上设梁，有一梁、二梁、三梁之异，以区别身份及官阶的高低。三梁进贤冠为最高。武冠也称武弁大冠，为武官所戴的一种冠式。冠以黑漆纱制作，冠沿垂双搭耳，耳有带可系于颔下。除以上冠式外，汉代的冠还有长冠、委貌冠、爵弁、高山冠、法冠、却敌冠、樊哙冠、建华冠等十多种形制。
汉代的等级秩序，不仅体现在冠巾上，也体现在腰间系束的佩绶上。其绶带的颜色、织制方法以及绪头装饰都因佩带人官阶、身份不同而各异。
秦汉时期，深衣制的连体长衣已成为妇女的主要装束。由于上体襦衫短衣和下体长裙等衣式的逐渐完善，中国古代女装中典型的裙衣配用形制，也基本确立。
汉代贵族妇女的礼服，仍沿循前代的深衣形制。但衣襟较前期为长，下摆也更宽大。有些衣式，其襟体远超过前制“续衽钩边”的长度，以至穿着后衣襟可裹绕身体多层。由于襟部镶饰异色缘边，使衣上呈多条斜垂曲围的条纹，故增添了装饰效果。此式深衣的襟角缝缀丝带，穿围后系于腰或臀部。贵族妇女的装束中，另有一式连体的缘衣，其形如袍，又称为重缘袍。该衣的领、袖、襟等部位均镶饰并行的两条缘边，异于其他服装。因装饰繁复，在当时较为尊贵。这一时期，直裾式的檐榆，在妇女中也广泛穿用，檐榆的形制与禅衣相似。
汉代裙服，在古制下裳的基础上，已形成上窄下阔、下长曳地的基本定式。褶裥已被应用，纹饰也愈加丰富。多由罗、绢、绮等材料制作，成为妇女不分贵贱皆可穿用的下体服装。汉代妇女着裙，平时多与其他的衣装配套。一般上着不同的衫襦短衣，下穿风采各异的覆足长裙。这种常便装束，作为古代妇女服装的主要形式，被历代所沿承。
秦代以后，足装均称为履。式样、品种日益增多，主要有出行时穿着的木履，用丝织帛、皮革、麻草制作的各式鞋履。歧头履为汉代的足装，其形为鞋头部分叉上翘，也称翘头履，用其丝缕编织作面，多为妇女所穿用。鞋头上翘陶塑穿靴裸女像为中国古代足履形状的重要特色，历代鞋履虽式样繁多，但上翘形式均为定俗。
挽髻为中国古代妇女主要的发式装饰形式，因挽束、盘结的方法不同而发髻的形状各异。秦汉以后，编辫下垂等低发式开始减少，而高式发髻渐成时尚。汉代妇女的髻式梳整逐渐精细，形状日益增多。主要有垂云髻、迎春髻、飞仙髻、瑶台髻、盘桓髻、分髫髻、同心髻、堕马髻等。其中堕马髻最为著名，是将发挽束结于颈后，稍侧倾斜垂落，似从马上侧堕而下，故取其名。堕马髻在汉代成为时尚的发式，风靡天门肖家屋脊穿耳孔玉人头一时。此种髻式也为历代女子所推祟、效仿。汉代妇女的发髻上，多插加各种首饰，步摇为贵族妇女发髻上的主要首饰。步摇是在钗、簪的基础上发展而成，主要特点为：簪头钗首镂制的花鸟缠枝上堕挂垂珠，行走时随之动摇，使之增添姿采。步摇一般插于额前，也可根据发髻形式斜插于发侧。汉代妇女发髻上除饰以步摇之外，还用各种形状的玉翠簪钗加以装饰。
甲胄是古代战争中用于防护身体的特殊服装。甲又称介、函，用于防护身躯；胄又称鍪、盔，用于防护头部。甲源于古人受动物表甲自御的启发，仿效而制。早期的甲多以藤木编制或由整块的皮革依体缝合制作，周代开始由小块皮革联缀制甲。春秋战国至秦汉，随着战争规模的扩大，兵器性能的提高，用于防身护首的甲胄也日臻完备。铁质的铠甲已广泛应用，穿缀成衣的龟鳞状甲片更加细密，结构也更趋合理，在兵戎相见的战场上，身着铠甲，头戴鍪参战，既能有效地防护身体，又可壮其军威。
从魏晋的日月改易到唐代的博采兼收
魏晋至唐代是中国服饰发展的变异丰富阶段。
魏晋时期的服饰，由于受宗教观念、玄学思想、各民族间文化交融三方面的冲击，发生了较大的变化，其形制在承秦汉传统的基础上，形成了变异出新的时代风貌。对此，晋代葛洪在《抱朴子·讥惑》篇有段生动的记述：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽低，或粗或细，所饰无常，以同为快。”
这一时期虽战乱频仍，但动荡中的纺织业仍有一定程度的提高，织锦业除传统的中原、齐鲁地区外，在四川及江南等地迅速发展。丝、麻、毛纺织品种较汉代更加繁多。棉纺织品也从新疆、华南等地继续输至中原，被称为“白叠布”，并视作珍品用于服饰。
魏晋时期，凡帝、后及公卿百官朝、祭等礼仪之服，一般均承袭秦汉遗制，但士大夫的日常服装则有巨大变化。当时文人士大人悲观颓废，以至放浪形骸、纵欲享受成为生活时尚。同时，佛教、道教观念冲击传统的思想文化体系，名教、礼法逐渐解体。崇尚天性自然的思潮蔓延，文人名士蔑视礼法，自由旷达，超凡脱俗之风，改变了社会的文化习尚，对服饰也产生了直接的影响。衣式宽博为其主要表现。《晋书·五行志》载：“晋末皆冠小而衣裳博大，风流相仿，舆台成俗。”当时上至王公名士，下及庶民百姓，均以宽衫大袖、褒衣博带为服饰习尚。这种装束风格，尤以傲俗自放的文人名士穿着为多，以至发展为宽衣袒裸，以寻求抒泄。这一时期的宽褒衫衣，分单、夹两类，多为对襟衣式，且两襟连带，可束系于胸下。袖端弃除秦汉时渐收敛的袖口装饰“祛”，使袖端不受祛的束约，呈宽博长大之形。质料有觳纱、绢布等多种，其色彩多以素雅的白色为尚。此外长袍、襦裙及裤装，也为男子较普遍的服饰。披云肩、穿长裙的明代妇女
男子的首服及足装，在承秦汉巾冠及鞋履形制的基础上，也有变化发展。帢为魏时创制的便帽，以仿古代皮弁之遗风。因资财匮乏，以布帛代之，并以戴不同颜色的恰区别贵贱等级，多以白帢为贵。晋代除官僚名士所习尚的巾饰、小冠外，还流行漆纱笼冠。笼冠形制源于汉代的武冠，但比武冠略高，用丝纱制成，上涂漆，使之括挺。冠两侧下垂双耳，罩戴于巾帻之上。以武官、侍臣、女官服用为多。魏晋时期，穿着木屐已很广泛，男女通用。《晋书·五行志》裁：“初作屐者，妇人头圆，男子头方，圆者顺之义，所以别男女也。至太康初，妇人屐乃头方，与男无别。”这一时期，北方民族的足靴在中原地区不断流行，不同质料、不同款式的靴，逐渐成为非正式场合穿着的足装，被汉民族所接受。
魏晋妇女的服饰，秦汉传统的衫、襦、袄、裙、深衣等，仍作为一般的常服。衣式除交领外，对襟渐多，领袖多饰以缘边。衫、襦的形制，广袖褒衣与窄袖紧身互见。裙装为主要的下体服饰，裙长多覆足，裙式除间色裙、羊肠裙外，贵族妇女及宫妃多着绛纱复裙、丹碧文罗裙、紫碧纱纹双裙、红石榴裙及金缕织制的长裙等。此外，衣裙之上腰饰短围裳，帛带束系的装束，也较为流行。晋代以后，还流行帔饰，其清银嵌珊瑚松石大耳坠形如宽长巾，披于颈肩部位，交垂于领前胸下，以作装饰。
这一时期的妇女服饰，也受褒衣博带、广袖翩翩习尚的影响，并效仿成俗。其中“杂裾譟髾”衣式最具特色。这种服饰的下裾围裁成数个三角形，尖角向下，似如燕尾下垂，层层相叠，称为“垂髾”。围裳中加缀多条飘带，称为“譟”。行走之间，譟髾随风飘摆，有飘逸如仙之感。故有“华带飞髾”的赞誉。多为贵族妇女的时尚之服。另一方面，晋代妇女服饰受北方民族装束的影响，部分衣式习尚窄袖、束腰、紧身，而裙装却依然宽博，呈上俭下丰之势，这种风格的衣式，至南北朝时更为盛行，成为一时特色。山顶洞人遗址出土的装饰品着杂裾衤我髾衣的妇女
由于受皇室贵族骄淫放纵风气的影响，这一时期上层妇女的服饰，多追求浮华靡丽之奢。此风染至民间，使尚丽成俗。《洛神赋》中描述当时妇女装束：“奇服旷世，骨象应图。披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”可见其服饰之繁丽多姿。
受其时尚所染，妇女的发式，编结挽梳更为精细。髻式也较汉代为多，其中灵蛇髻及高髻最具代表性。灵蛇髻源于汉魏，据传受蛇盘绕、曲扭之状的启发，而效仿梳挽成髻，故取名为灵蛇髻。灵蛇髻的髻式可随意变化，能衍生出多种形状，具有玲珑、雅美的特色，魏晋时期颇为流行。晋代以高髻为尚，但梳编高耸的髻式，受到发量的限制，如采用盘叠、结鬟等方式仍不够时，须掺合假发或用假发制成的假髻代之。这种以假发替饰的方法，先秦时就已出现，当时假发曰“髢”，假发髻曰“副”，经秦汉发展，这一习尚至晋代已较为普遍，成为实现高髻发式的主要手段。高髻发式具有夸张的美感效果，加之在髻上配以插花、珠玉、步摇簪钗等饰物，与粉黛面妆映衬，更显贵美靡丽，为晋代上层妇女的典型发式。
魏晋以后的南北朝时期，中国广大地区争战频仍，南北分裂，社会空前动荡。这一时期，北方少数民族进入中原，由于民族互相错居，触遇一地，使包括衣冠服饰在内的生活习俗、思想观念以及文字语言渐趋于融合。同时，南方地区由于中原大批汉民的迁入，带入了先进的纺织等技术，促进了南方经济及服饰的发展，汉民族南北文化礼俗也逐渐统一。
北朝的服饰，由于北方游牧及半游牧民族的入居中原，一方面汉族服饰在文化交流中吸收胡装的很多形式，出现变异，胡装被全礼会所接受，并大范围地普及；另一方面汉族的服制礼仪亦被各少数民族政权统治者所采用。这一时期，各民族服饰在其自身传统的基础上，融合改进，对中国古代服饰的发展产生了积极的影响。
北朝的胡装，以上穿窄袖短衣，下着长裤，足着长勒靴，腰束革带为其基本形制特征。革带中以蹀躞带最具特色，蹀躞带上一般都垂佩弓剑、算囊、巾分悦、刀砺、火石袋等物为饰，同时也便于生活中实用。束蹀躞带的胡装习俗，至唐代仍较为普遍，并以此为尚。
北方各少数民族，素以游牧、猎兽为生，加之争战的需要等原因，服装以便于活动的窄短形制为主。裤褶便是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末及魏晋时期，裤褶已传入中原地区，至南北朝时期得以广泛流行，成为当时最为普遍的服饰。
裤褶，亦称衤夸褶。实为一种上衣下裤的服装形式。褶为衣长不过膝，窄袖，对襟或左衽的紧身短袍衣，腰身以革带束之。裤为较紧窄的双筒外服裤装。着裤褶行动便捷，初为军旅之服，后传入民间，成为文武通用，男女皆穿的理想常服。裤褶的质料有锦缎、绫罗、麻布、兽皮等，一般根据季节及穿着的尊卑等级而有别。裤褶可单独穿着，也可外罩柄衤当配套穿用。裤褶形制窄短，用于礼服，则有悖于汉制礼仪。故传至汉域，褶渐为广袖，裤形亦变宽松取大口状。但形制过于宽博，军阵骑乘及朝召不便。为合礼仪、取灵便两者兼得，又出现了一种急装的裤褶形式。其式为：用布帛丝带截为三尺一着缚裤式裤褶服的男子段，用其在两裤筒的膝下紧紧系缚，以防松散，也便于行动，缚裤制裤褶服在南北朝时期广为应用、流行。
南北朝时期，各少数民族政权统治者受汉族文化礼俗的影响，衣式冠履渐从汉制，以取其威仪。北魏孝文帝实行汉化政策，其中规定汉制冕服为礼仪之服，皇帝及群臣百官皆服汉制衣冠，并依尊卑等级衣锦有别。同时颁令约禁胡装，官臣士庶一律皆从。北魏弃胡从汉的衣制改革，史称“孝文改制”。这一时期的袍服，其形制基本与汉代无异，北周时袍下加衤阑以作装饰，后周时创定品色衣制，其袍色用五色及红、紫、绿等，领、裾、袖以杂色缘边，与公服兼用。此衣式为隋唐时期的品色服之先制。
南朝地区，因仍为汉族所控制，其服饰沿袭魏晋传统，褒衣博带之尚依旧。只是当时争战不断，朝代更替频繁，加之南北朝之间文化互相渗透、影响，以致冠衣服履常有变制、屡有改易成为当时社会的显著特点。
南北朝时期的军戎服装，受北方民族服饰的影响，以便于骑乘争战的窄油短衣，紧裤长靴为主。武士胄甲也有新的提高，更符合实战的需要。继魏晋的笛袖铠后，衤两裆铠、明光铠等新型甲衣普遍装备于军旅。衤两裆铠是在笛裆衣的基础上发展而成；《释名·释衣服》载：“衤两裆，其一当胸，其一当背也。”这种衣式无领、无袖，初由前后两片组成，前遮胸，后挡背，用织带、革带在两背部将其袢扣联接，后演化为背心的形式。汉代初期多为妇女的内衣，魏晋以后开始作为外服，其长度一般至臀下，腰部用带束系，用布葛、丝帛等织物制作。有单夹之分，冬季纳入丝棉絮，以保暖御寒，作为士庶之服，男女皆可穿用。衤两裆作为军戎服装，多彩用铁质金属及皮革制作，衤两裆铠的甲片也多以鳞纹为主。明光铠为胸背部位各装附两块圆形护镜的甲衣。圆护多用磨制光亮的铜铁金属制作，故名之。衤两衤当铠、明光铠发展到南北朝时，成为军戎的主要装备，广为应用。
隋唐时期，中国南北重新统一，社会安定，百业旺达，与外域各国的交流日益频繁，社会经济文化呈鼎盛之势。与此相适，这一时期的纺织业也得到了迅速的发展。缫丝技术有所改进，由原来简单的缫丝框，发展为比较完善的手摇缫丝车。丝麻生产几乎遍及全中国，著名产地及品种有剑南、河北的绫罗，江南的纱，彭越二州的缎，宋、亳二州的绢，常州的纟由，润州的绫，益州的锦等。唐代丝织品纹样壮丽秀美，色彩明艳，有独特的盛唐风格。当时已流行的印染技术有夹缬、月葛缬、绞缬、拓印、碱印等，另外媒染剂的开发和利用，促进了印染技术的提高。
隋朝历史短暂，服饰没有形成明显特色，但服制在考证古今衣冠及礼仪的基础上进行了统一颁定，使朝仪典庆服制有序。天子以赭黄绫袍为听朝之服，至此，黄色始为帝王所尚。然而隋代服黄尚无严格约限，一般臣官士庶仍可服用。另外，根据服装颜色来确定官品等级的品色服也始创于隋朝。根据服制，以紫、绯、绿三色划九品之别。职官五品以上服紫袍，六品以下服绯袍、绿袍。品色服后经唐朝完备，成为中国古代官服的一个基本定制。
唐代服饰制度在隋旧制的基础上重新颁行，皇帝及群臣百官所服衣制分为祭服、朝服、公服、常服等。皇帝的常服承隋制着赤黄色，黄色此时成为至尊之色，为皇帝所专用。服黄有禁自唐代始。品色服制度隋代实施的时间很短，唐代经更修而成定制，一般以紫、绯、绿、青四色别尊卑等级。唐高宗上元元年（674）规定官宦三品以上服紫色，四品服深绯色，五品服浅绯色，六品服深绿色，七品服浅绿色，八品服深青色，九品服浅青色。武则天朝政时，特制绣袍颁赐文武官员，在绣袍的襟、背两处绣饰神禽瑞兽纹样，纹样根据文武有别、品级不同而各异。这种以禽兽纹样区别文武及品级的形式为唐代官服制度的又一特色。裤褶服发展至隋唐已为官定服制，其式除改右衽外，其余大体和前制无异，职官亦按品级服色有别。
唐代一般男子的服装以袍衫为主，其结构形式在承秦汉、魏晋时期袍服的基础上，又参揉了胡装风格，其款式特点为圆领、窄袖，领、袖、裾等部位不设缘边装饰，袍长至膝或及足，腰束革带。袍衫在唐代穿着普遍，帝王常服及百官品色服均为袍式，一般士庶亦可穿着，但服色受限，故多穿白色袍衫。唐代，袍衫还有衤阑袍、衤阑衫及缺胯袍、缺胯衫等式。袍和衫的区别在于袍有衬里，衫无衬里。加衤阑袍衫是在其下摆处加一很宽的横衤阑装饰，以取既尊古制（上衣下裳），又从时尚的效果。加衤阑袍衫除职官穿着外，多为士人的上服。缺胯袍衫是在其腋下（摆缝处）开衩，以便于行动。一般为士人、庶民、杂役等服用。因此式方便行军骑射，故又成为戎服之一。
胡装在中原地区融衍，自战国始至唐代达到极盛，盛行胡装的原因同唐代社会文化的开放性和包容性有关，同中原与西域、波斯、印度等地的密切交往有关，也同前几代胡俗文化的沉淀有关。从出土的唐代士俑、唐三彩及壁画中，到处可见身着胡服的人物形象，其衣冠外貌为：头戴胡帽或乌纱软巾，身穿瘦袖紧身胡衣，衣长及膝，翻领左衽，腰间系革带，下着竖条小口裤，足蹬靴。由于胡装穿着舒适、便利，所以《簪花仕女图》中的唐代贵妇成为当时官庶上下广为流行的服饰。不仅男子喜穿，而且女子也以此为尚。
唐代男子普遍穿着的服装除袍衫、胡装外，还有半臂。半臂是一种半袖上衣，原为隋代内官服装，后四方效仿，唐代流行于民间。其形式为合领、对襟、半袖，衣长至膝，常春秋服用。
唐代男子的首服，以幞头巾帽应用最广泛，为这一时期的典型服饰。幞头是一种经过裁制的四脚巾帛，前两角缀两个大带，后两脚缀两个小带，戴时将前面两脚包过前额绕至脑后结系大带下垂之，另外二角由后朝前，自下而上收系于脑顶发髻前。隋时有人提出幞头质地过软，裹在头上有碍仪容，后朝廷准许在幞头内、发髻之上戴扣一个称做“巾”的固定物，把幞头衬托起来，使其外型挺括。幞头随巾帛的变化可包裹出多种式样，如平头小样、武家诸王样、英王踣样等。下垂的两软脚亦有不同形制，有的垂至颈，有的长过肩，中唐以后还出现两脚横于脑后的硬脚幞头。唐代幞头极为盛行，不论帝王臣官，还是士庶百姓皆可戴用。除幞头外，男子首服还有纱帽、胡帽等。
唐代疆固物丰，世风开放，妇女装束呈现出纷繁瑰美、求奇追丽的风貌。这一时期的衣式以襦裙服为代表，襦裙服为上着短襦或衫，下着长裙，围披帛，配半臂，足蹬高头云履，头戴花髻。衫襦以红、紫色最为流行，上面多加绣饰。衫襦中有种袒胸衫襦，其式为低袒领，不开襟，里面不穿内衣，裸露胸肌，唐诗中“粉胸半掩凝晴雪”，“慢束罗裙半露胸”，均是对这种衣式的描写。袒胸衫襦初为宫女及宫廷歌舞伎穿着，后成为上层贵妇及仕士的时尚服饰。另外在贵族妇女中还流行一种“绮罗纤缕见肌肤”的衫衣，用薄细丝纱制作，里面仅以抹胸掩乳，轻薄透体，与肤无异，同为袒裸。袒胸衫襦的出现体现了着胡装、载浑脱帽、佩蹀躞带的外域文化的影响及唐代世风的宽纵，也女子说明了唐人对丰腴人体美的追求。
半臂及披帛也是襦裙装的重要组成部分。唐代半臂男女都服用，不过女子最流行。其式为紧身、半袖、领口宽散，呈露胸状，衣身较短，胸前结带。披帛是披围在肩背上的帛巾，多用锦或纱罗制作，上有纹饰，分长短两种，短者多披于肩背，形似披风，长者多掠肩绕臂，垂曳于下，行走时随身飘动，颇具风姿。唐代裙装以裙腰高束至胸部，裙长曳地为主要特征。质料以丝织品为主，制作以多幅拼缝为多，并在裙上制褶裥装饰，褶裥多者，有“百褶裙”之称。多幅裁制的裙装分单色和间色两种，单色以红色为尚，在年轻女子中流行的石榴裙即为此式。间色是两种以上颜色的织物相间拼接制作的，尤以红绿、红黄搭配的最多，色彩浓艳，对比强烈。在各式裙服中，花笼裙和百鸟裙在贵族妇女中最为盛行。花笼裙为一种套罩在其他裙外的短简裙式，用轻细薄透的单丝罗制作，上用细如丝发的金丝线及彩线绣贴花细妆的女子（上左）， 髻上簪花、功阔眉装饰的女子（上右），梳高髻的女子（下饰各种花鸟图案，纹饰精美豪左）， 贴花细饰斜红妆的女子（下右）华。百鸟裙据传为安乐公主所创，是由众多珍禽异鸟的羽毛捻成线，再与丝一起织成的裙服。其裙色不但艳美华丽，而且色中隐色，故旁看、正视，日下，影中色彩各异，变化莫测。
唐代妇女除以襦裙服为主要衣式外，还以穿胡服及男装为时尚。唐男子的胡服，实为汉胡合制，以胡为主。女子则一般不参揉改易，取其原式。其特征为：戴尖锥形浑脱花帽、穿翻领小袖袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹毛织物小口衤夸，软锦透空靴。唐代西域文化传入中原，胡舞极盛，如浑脱舞、柘枝舞、胡腾舞、胡旋舞等皆为当时著名的胡舞，其舞服形采各异，仕女竞相模仿。女着男装与胡服同时流行，衣式与男装无异。女子俏美的姿容在英武的幞头、衫袍、革带、长靴的映衬下，别有风韵。唐代妇女穿胡服及男装，初流行于贵族妇女及宫女中，后逐渐染至民间。这种风气的形成同妇女追求英武、丰健之美及全社会尚武有直接关系。
唐代妇女的妆梳与其纷繁的衣式同奢并丽。典型的发式有花髻、高髻、双鬟望仙髻、倭堕髻、螺髻、宝髻、惊鹄髻、抛家髻等。上层妇女髻上多插金银玉翠的簪钗及梳篦等饰物，民间更有髻上插鲜花的习俗。唐代妇女注重面部修饰，喜爱浓妆艳抹，其主要的画妆方法包括涂脂抹粉、画眉、点痣、点唇、饰花钿、染颊、妆靥、斜红妆等。
宋代的守古尚简与明代的恢复汉俗
北宋初期，社会相对稳定，促进了农业、手工业的发展，都市汴梁繁盛一时，并孕育出丰富多彩的宋代物质文化。北方女真族侵居中原后，宋皇室南迁，占据富庶之地，使江南出现了经济文化兴盛的局面。两宋时期纺织业又有进一步发展，其产量、品种大幅度提高。织锦进入全盛时期，苏州的“宋锦”、南京的“云锦”及四川的“蜀锦”都闻名遐迩。丝织品在继承唐代的基础上，精益求精，并且一改唐代奔放华丽的特点，而代之以秀雅纤细的风格。宋以前人们多崇尚轻、柔、薄的织物，而宋代则渐崇尚厚实，爱好规矩纹的装饰。宋代服饰由于受理学思想的影响，总体上趋于保守、谨严。妇女服饰受到较多的约制，弃华丽、从简朴蔚然成风，“惟务洁净，不可异众”成为当时循守的准则。
宋代冠服制度，在宋初沿袭晚唐、五代遗制的基础上，力图恢复旧制。博士聂崇义以“详求原始”，“恢尧舜之典、总夏商之礼”，“仿虞周汉唐之旧”为宗旨，编制了《三礼图》，对礼仪及服饰制度重新仿定，并获朝廷批准颁行。由于历代服制有异，而周代礼仪因时间久远难于详考，故而服制法古只能取其大势而舍其细微。
宋代服制经多次更修逐渐形成定制。皇帝冕服为冕冠前后十二旒，衣裳十二章纹饰，蔽膝、佩绶、大带、舄等制齐备。诸臣百官冕旒、衣裳章纹依职别、尊卑递减，以示等差。通天冠为皇帝专用，其制设二十四梁，冠前加金博山并用金或玳瑁制成蝉形附于冠上。诸臣百官朝服中的冠戴有进贤冠、貂蝉冠、獬豸冠三种冠式。进贤冠用漆布制作，依冠上梁数区分等级，各职官按官品戴用。貂蝉冠以织藤漆制，冠上饰蝉，并插貂尾，是官职最高者如三公、亲王等加于进贤冠上所戴冠饰。獬豸冠也属进贤冠类，梁上设獬豸角状物。古传獬豸为带角神兽，善辨曲直，故为执法职官的法冠。依宋代服制，上至帝王，下至诸臣百官，除祭祀典礼、大朝会等隆重场合按礼服形制戴冠冕外，其余场合一律戴幞头，并与公服配用。唐代幞头延用至宋代，发展成帽式，漆纱制作，呈方形，幞头后向两侧各平直伸出一铁脚，每脚长度约尺余。
宋代公服中，除幞头首服外，袍衫为主要衣式，其形式：勾圆领，大袖，下加横衤阑，袍长过膝，腰间束以革带。袍衫服色，宋承唐制，赭黄、浅黄为帝王专色，诸臣百官则按品级职别定色。宋初定三品以上服紫色，五品以上服朱色，七品以上服绿色，九品以上服青色。后经更动，弃青色，置三等色，定四品以上服紫色，六品以上服绯色，九品以上服绿色。服紫、绯色的品官，腰际佩垂鱼袋，用金银装饰。宋代服制中的革带，也是区别官宦职别高低的饰物，其材料和装饰都很考究。革带用皮革制作，外裹绫绢，上面排置着方形或圆形饰牌，饰牌按质料分为玉、金、银镀金、银、黑银、犀角、铜、铁、角、黑玉等。依照服制，三品以上束玉带，四品以上束金带，其余官品也按相应质料束用。宋代以能束金带者为荣，故有“腰下几时黄”的诗句。宋代职官着公服的整体形制为：头戴展角幞头，身着品色袍衫，腰束革带，垂饰佩鱼，袍下穿宽口裤，脚着靴或革履。戴直脚幞头、着圆领衤阑袍衫的皇帝
宋代有按季节颁赐文武群臣时服之制。所赐时服分袍、袄、衫、裤、勒帛带、抱肚等类，多用织锦制成，上饰各种鸟兽纹样。不同官品所赐时服质料图案各异。颁赐时服是宋代服制的又一特色。
宋代大都市百业兴旺，市景喧闹。《东京梦华录》中记载了汴梁一般平民的装束打扮：有的“着白虔衫，青花手巾”，有的“戴帽，穿褙子”，还有的“穿衫，束角带”等，“士、农、工、商、诸行百户衣装，各有本色，不敢越外”。宋代平民、商贾及文人稚士衣式各具征貌，但衣裳的纹样和色泽受到约限，如黄色为帝王专用色，紫色的服用也受到限制，所以士庶服色以皂、白两色为主。
宋代文人雅士多以深衣作为礼服，在冠礼、婚礼、祭祀、宴居时穿着。其式仍沿古制：右衽，宽身大袖，衣裳连属。衣常为白色，领、袖、裾一般饰以黑色缘边，同衬以幅巾的黑冠、黑履配套穿着。衫也是文入学士的常服，其中以衤阑衫、帽衫较为典型。衤阑衫为圆领大袖，下施横衤阑，腰部有裥褶，长及足，用白色细布制作，多为未入仕途的文人穿着。帽衫为交际常服，一般为身着黑色罗制圆领衫，头戴黑纱帽，因此得名。另外，文士及商贾平时还尚服一种对襟、胸前结带的长褙子，士大夫阶层多用作家居会客时的礼服或作衬服之用。宋代士庶的首服以巾为主，式样及名称繁多，如东坡巾、高士巾、山谷巾、逍遥巾、胡桃结巾等。巾的式样较唐变化很大，方正高起是其主要特色。如东坡巾分内外两层，内层为四方体，桶高英武，外层檐短，前面正中开口，《东坡居士集》中所载：“父老争看乌角巾”即是指此式。
宋代劳动阶层的服饰有”百工百衣”之说，衣式因劳作需要一般都呈短、紧风格。其短衣缚裤的装束同官吏士人的宽博袍衫形成鲜明对照。衣料多为粗陋的褐布，服色以皂、白及暗色调为主。因鞋比靴等形小适足，穿着方便，而且制作简单，故而为劳动者的主要足装。按质料分为革鞋和布鞋两类。
宋代，程朱理学思想逐步居于统治地位，它提出“存天理，去人欲”，强调封建的伦理纲常。在这种思想笼罩下，妇女服饰总体上趋于封闭、保守，其款式流于拘谨，缺少变比，服装造型以纤细、修长为主，服装色彩多取淡雅的间色。宋代妇女服饰质朴、洁净、娴雅、清秀的风格既反映出当时的社会风貌，又表现出宋人的审美取向。
宋代后妃、贵族妇女的礼服有衤韦衣、衤俞翟、鞠衣、朱衣、礼衣等数种，各种服饰按其规定，分别在不同礼仪场合服用。贵族妇女的常服由大袖衣、长罗裙、褙子、霞帔等组配而成。
褙子是宋代女装中最具特色的一种，不仅是贵族妇女的常服，也为士庶女子普遍服用。褙子由古代的中单和半臂融合演变发展而来，具式样为：直领对襟，衣襟敞开，任其露出里衣，两腋下开长衩，两边离异不缝合，长袖，身长及膝。褙子穿着后，有直垂而下，修长秀美的造型效果。除褙子外，宋代女装还有襦、袄、衫、半臂、裙、裤等。襦袄式样与前代相比，腰身和袖口都比较宽松，颜色比较淡雅，通常采用间色如淡绿、粉红、银灰、葱白等，或素或绣，文静清丽。宋代裙装受晚唐五代的影响，贵族妇女多穿饰绣的罗裙、石榴裙等，甚至穿用郁金香草染制的郁金裙。裙装式样修长，裙腰间系帛带，有的垂饰绶环，裙摆略窄紧，拖地，掩足，以从礼法。宋代曾出现过一种前后开衩的裙式，流行于宫妃及民庶女子中，后被视为奇装异服，受到责斥。
宋代妇女的冠帽有花冠、高冠、团冠、珠冠、盖头等。冠上除装饰金银珠玉、鲜花或绢花外，还流行插梳。据《东京梦华录》、《燕翼贻谋录》等书记载，北宋京都妇女冠上插白角梳，梳大逾尺，有的甚至长达三尺，由于梳子过长，所以上轿进门时只能侧首而入。皇啣元年，宋仁宗下令改制，冠广不得过一尺，长不得过四寸，梳长不得过四寸，以刹侈华之风。宋代妇女外出多戴用方幅罗巾做成的盖头，以遮面蔽风尘。后世民间婚嫁时新娘所用红盖头即源于此。宋代妇女发式承晚唐五代遗风，以高髻为尚，高髻中甚至掺合假发，一些都市曾有生产、销售这种假髻的店铺，后因违背了“洁净”、“简朴”的原则，受到朝廷干涉。
宋代缠足之风盛行。据史载，缠足源于五代南唐，初为令足纤小，以善舞。至宋代，由于受男尊女卑封建礼教的影响，此风得以发展，并逐渐成俗。与缠足妇女小脚相适应，宋代出现了弓鞋，鞋型小，鞋头尖锐，并明显地上翘，以适弓足。
辽、金、元分别为以北方契丹、女真、蒙古等民族为主体，在不同时期建立的三个统治政权。这些少数民族政权最初都未具备完整的服装制度。在对汉民族的统治及接触中，受汉族文化的影响，服制礼仪均参仿汉制加以创定。同时各少数民族服饰传统也不断巩固加强。这一时期，因统治者争战扩张，民族矛盾加深，而各民族固有的服装传统又难于统一，因此形成各民族服饰在相互影响中，承其遗制，分流发展。元代，棉纺业从种植到织造迅速在内地普及，棉织物的数量及品种不断增加。同时丝织物的加金技术，在唐宋趋于成熟的基础上，又有新的提高，织金锦缎用于服饰也较为流行。形成统治阶层穿着织金服饰的奢靡之风。
辽代长期与两宋对峙，其服装制度受汉制影响，逐渐形成辽、汉两套服制。当时辽国皇帝与南班汉吏用汉服，太后及北班契丹臣僚用辽制胡装。辽制胡装以长袍为主要衣式，袍装男女上下同制。皇帝大祀时穿着白绫袍，朝服着络缝红袍，常服着绿花窄袍。臣僚百官多着窄袍。辽制袍服的基本形式为圆领、左衽、袖窄瘦，袍上装饰有疙瘩式攀扣，袍带结于胸前下垂至膝。服色以深暗为尚，纹饰较为简朴。与其配套，男子袍内着裤，女子袍内着裙，皆以长筒革靴作为主要足装。辽地处北域，冬季用貂、羊、狐、鼠等裘皮制作袍、袄，贵族用貂裘，貂毛以紫黑色为贵。据史志记载，辽代除皇帝、臣僚及高级职官可戴冠外，其他人皆不准私自服用，甚至包括扎系巾饰。中小官吏及庶民百姓，即使冬季也只能科头露顶。契丹民族男子传统的发式，多为髡发。其形为剃除顶发，在两鬓或额前留少量余发，或留一排短发于额前，两鬓及耳后余发有披散与梳整垂束多种形状。女子婚前也有髡发之习，婚后则蓄发梳束。受佛教影响，女子当时有涂黄的妆面之习，称为“佛装”。缺襟行袍
金代是继辽之后由女真族为主体建立的统治政权。女真族原来世居东北，其传统服装秋冬多用动物皮革缝制，春夏则用贮麻丝及白细布帛制作，其质料贫富有别。衣裳左衽，服色尚白，男子衣式窄小，下身穿裤装，足着尖头靴。女子多着直领团衫及有饰纹的裙装。女真民族尚辫发，男子的发式一般剃去顶发，脑后留发辫垂于脊背。以色丝结扎。女子则将发辫盘成顶髻，用簪钗插饰。金原无完备的服装制度，后灭辽侵宋，得宋朝大片疆域后，服制礼仪才在取法汉、唐遗制的基础上，参考宋制，逐步建立。女真民族进入中原，和汉民族错居，服饰习俗相互参揉、影响。明代丝绸
元代是以北方游牧的蒙古民族为主建立的统治政权。蒙古民族勇猛、剽悍，原有的传统服装具有简朴、实用的特色。灭金入居中原及灭南宋统一中国后，服装制度才在近取金、宋，远法汉、唐的基础上，融汇汉民族文化礼仪逐渐创定。当时，皇帝及朝臣百官除在礼仪场合穿着汉制的冕服、朝服、祭服等外，公服亦从汉俗，其服色、纹饰视等差有别。其他服装则仍延用传统的蒙古族装束。
质孙服为蒙古民族传统的服装之一。质孙为蒙语音译，汉意为“单色衣”。其形为袍袄状，和汉族深衣相近。多为交领、方领，衣袖窄紧，衣长至膝下，腰部多作褶裥，和同色的小口裤、帽、靴配穿，形成统一的套式。质孙服为皇帝、朝臣百官的礼宴之服，侍从、乐工及卫士也可服用。质孙服品种繁多，冬夏各异，其质料、颜色及纹饰的精粗也依尊卑等级而有别。质孙服虽贵贱不一，但衣帽、裤靴皆用同色，均为同制。十二团十二章缂丝衮服
元代的服装，一般也以长袍为主。男子常服多穿窄袖长袍，形制既保持传统特色，又参取汉制风格。元代袍服种类较多，其中辫线袍为突出的一式。特点为圆领、窄袖，下摆宽大过膝，并折有细裥，形似裙状。腰部用多道彩线横围缝绕，以作为束腰装饰。辫线袍适于骑乘时穿用。蒙古妇女的袍服，一般形式较宽大，左衽式，衣长及地，大袖而袖口处渐窄小，袍内穿套裤，足着尖头革鞋配之。贵族妇女的袍色，习尚泥金、赤、黄、绿、茶色、胭脂红、鸡冠紫等，质料以大红织金、吉贝锦等为多。
蒙古民族的发式，上至国君，下至庶民，男女皆辫发为习。辫发式样与金代有异，称为婆焦。其形为将顶部一弯发剃除，正前一束垂覆额前，左右两侧编辫结环下垂，披搭于两肩。与发式相配，男子也有戴耳环之习。依蒙古民族习尚，首服一般为冬帽夏笠。冬季的暖帽用貂鼠或羊皮制作，有平顶、圆顶、尖顶之分。夏季的笠帽多用毡、锦、竹藤及漆纱罗等材料制作。贵族笠顶多饰有珠宝，以圆钹型、多角棱型为多。元代贵族妇女的首服，以戴姑姑礼冠最为尊贵。冠以铁丝编结，或以竹篾、桦木为骨，包表红绢金帛、红青锦等，型似花瓶状，其冠高一般二三尺，最高可达四五尺。用珠玉缀饰，两侧垂有珠坠，冠顶插饰翎毛，冠后披有巾带。
元代统治者将蒙古人、色目人、汉人（金代汉族遗民）、南人（南宋汉族遗民）依次分为四等。对汉人、南人服饰多有禁限。如庶民禁用龙凤纹饰，禁用金、彩等。但衣式仍可沿用宋代遗制，当时的汉族服饰，男子多穿宋式袍衫，头戴幞头及巾饰。女子的装束，尤其南人女子多穿着褙子、衫襦、袍衣、多褶裙装、披云肩等衣式。质料一般为素色粗绫布帛，图案以暗花为主。发式多为低型发髻。
继元之后，汉族统治者重新掌握政权，建立了延续近300年的明王朝。包括服装制度在内的汉族礼仪得到全面的恢复。中央集权专制进一步强化，中国封建社会更趋成熟。
明代的纺织业，在社会经济普遍发展的基础上，工艺技术又有新的提高，生产规模也不断扩大。纺织物的品种及花纹色彩更加丰富，传统的吉庆祥瑞图样、刺绣工艺均有较突出的体现。这一时期，除丝、麻、毛纺织品仍被普遍应用外，棉织品在棉纺业迅速发展的基础上，已开始成为服装的主要质料。
明代的服装制度，是在废止元制，恢复汉俗的基础上，参取唐宋制度而更定的。这一时期，服务于封建统治的社会秩序不断规范化，在其服装制度上则反映出详具、谨严、正统的特点。
明代的帝王之服，根据祭天地、登极、亲征、朝觐、燕居等不同场合各有其定制。分冕服、皮弁服、武弁服、通天冠服、常服、燕弁服等多种。临重大典仪时按其古制着冕服，一般非礼仪场合则穿着常服。常服以头戴乌纱折角向上巾，身着饰有金织盘龙的盘领窄袖袍衫，腰系玉带，足着靴履，为其基本形制。
朝臣百官的冠帽衣履，也恢复了传统的朝服、祭服、公服、常服之设。其中朝服用于重要的朝贺礼仪场合。以头戴梁冠，身着赤罗衣裳为制。以冠上的梁数及所佩带绶区别品级尊卑。祭服则用于参加郊庙、社稷等祭祀活动，服式不分等别皆着青罗衣、白纱中单、赤罗裳、蔽膝，其冠带、佩绶则与朝服同制。公服为早晚上朝奏事、侍班、谢恩、见辞等场合服用。以头戴展脚幞头，着盘领袍装，腰束带，足着靴为制。其袍装的服色、纹饰按品级各有定制。常服用于常朝视事时穿用。乌纱帽为此制首服，由唐代幞头发展而成。帽形为前低后高，围顶圆状，用铁丝、藤丝编织帽架，以乌纱为表，帽后两侧各插一翅，横于脑后。此帽式为明代最具代表性的官制帽式，文武百官皆可戴用。常服衣式为腰束革带的圆领衫袍。明代服制定常服衫袍的胸背缝缀方形绣饰的补子，用各种动物图样作其标识，文官绣飞禽，武官绣走兽，以区别职官品级等差。补绣的具体定制为：文官一品仙鹤、，二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品曶枅、八品黄鹂、九品鹌鹑、杂职练鹊、法官獬豸；武官一二品狮子、三品虎、四品豹、五品熊罴、六七品彪、八品犀牛、九品海马。常服的整体形制为头戴乌纱帽，身着圆领补饰衫袍，腰束革带，足下穿靴。此制品职等差谨严有序，为明代最为典型的品官服装。
明代眼制中，绣绘龙饰的袍服，沿承前制为帝王专服，以示其尊。龙为中国古代最重要的吉祥神兽，历代极度美化。龙成为帝王的象征，萌于唐宋，盛于明清。龙的形象多以龙头竖双角，蛇身鳞纹，足分五爪，须鬣齐备为其定式。这一时期，另定有分别饰蟒、飞鱼、斗牛纹样的袍服，作为钦赐于近臣、宠官及功将之用。蟒形似龙，原无足、角，后加之其上，仅少一爪为异。飞鱼及斗牛也为传说中的神兽形象。飞鱼形状类蟒，其龟鳍、鱼尾与蟒略异。斗牛形似龙蟒，鳞爪皆具，只是角状向下曲弯，为其显异。因以上三种兽纹服装遍赐文武职官，纹饰形象也多与帝服龙饰相近，别异甚微，故后被禁之，不得擅自服用。明代一般男子的服装，主要有衤曳衤散、罩甲、袍服等式。衤曳衤散为一种长衣式服装，形式为窄形袖，领式有方有圆，上衣设横衤阑，下体为裙裳式，下摆开衩，傍侧折褶装饰。此衣式与深衣类似，又和质孙服相近。衤曳衤散原为内臣之服，后士大夫宴交时也常穿着。罩甲为一种衣长至膝的背心式外罩服装。有对襟与大襟两式，一般士庶及杂役等只准穿大襟式，对襟衣式则为官宦等穿着。这一时期的袍服，外形与唐宋形式大体无异。为文人学士及庶民百姓的主要服装，戴乌纱帽、着盘领补服的职官袍的服色因禁黄、紫，以青、黑色为主，明代男子以巾帽为主要首服，其式样达三四十种之多。其中以四方平定巾、六合一统帽及网巾应用最为普遍。四方平定巾也称四角方巾，用黑色纱罗制作。其外形高大，四角方正，据传士人杨维桢入见太祖时头戴此巾，太祖问“此巾何名”，杨投其所好，对日“此四方平定巾也”，太祖听盾甚喜，遂颁式全国，取意疆域四方平定。此巾当时职官、儒士及一般庶民均作为便帽服用。六合一统帽属小帽式，材料依季节不同有罗纱、绒毡等质，帽体分六瓣，八瓣裁制缝合，饰有帽沿，形似瓜。据传取意天下六方一统的祥兆，由明太祖所制，并也颁式全国，多为民庶百姓所戴用。网巾为明代所创的一种束约、包裹发臀的网罩，由落发、马尾及丝线等编织制作，一般先戴网巾，后着巾帽，劳作的男子也有单独使用网巾的习俗。
明代男子的足装，除职官穿靴及朝鞋外，一般士庶则多穿着皮制有革幼的革翁鞋，外绕缠绑脚，既便捷，又牢固。北地人多穿牛皮质直缝靴，南方则多穿木屐、蒲鞋等。
明代妇女服饰，受社会浓重的封建意识及规范的礼俗影响，呈现出端庄、规整的风格。明代贵族妇女的服饰，也沿承唐宋传统，分为礼服及常服两类，衣式繁细而谨严。大袖衫为帝王后妃的主要服装，特点为袖形宽博，有盘领及对襟等式，以对襟衣式为多，服色以正红为贵。在其重要的礼仪场合，大袖衫配以凤冠、霞帔穿着。凤冠是明代贵族妇女最为华贵、庄重的礼冠，皇后的凤冠装缀口衔珠滴的金龙凤、珠花玉翠及博鬓等饰物。另有一种冠，仅缀花钗珠翠及金翟，不饰龙凤，为一般命妇所戴，也称为凤冠，明代对后妃以外的妇女服戴凤冠有其约限，但上层妇女戴龙凤冠饰成尚，也很难禁绝。霞帔为一种帔饰，形为一条窄幅饰带，绕其头颈，披挂于胸前两侧，帔垂下端拢合，并装一圆形金五坠饰，坠饰称为帔子。霞帔一般用深青色的厚质缎料制作，上绣花禽纹样以作装饰，其纹样及帔子的质料按贵族妇女的等级身份各有定制。褙子传演至明代，其形式与宋代相似，后妃贵族及普通民庶妇女均作为礼服穿用。这一时期，在年轻妇女中流行一种衣式，称作比甲。特点为对襟而无领袖，衣身两侧开衩，衣长至膝下。比甲穿罩于衫袄之外，在年轻妇女中广为流行，成为明代的习尚服饰。衫、袄、襦与掩足长裙配套穿着，仍为明代妇女的主要装束。明代妇女穿着裤装已不多见，裙装以传统的多幅裁制，腰间折褶装饰为主要形式。贵族妇女裙装的色彩绣纹丰富华贵，民庶妇女则以淡雅为尚。这一时期妇女霞帔的领襟等处已开始用扣系结，而扣饰的出现，摆脱了中国服饰用带束系的传统，应用于女装之中，更增添了女性端丽、纤巧的风韵。比甲（左）、水田衣（右）
明代妇女服饰虽整体上规整合制，但也时有求丽出新的奇样出现，明末民间曾有一种用各色不同形状布帛拼接缝制的外衣，看去似块块水田，故称为水田衣，因式样奇丽，成为年轻妇女一度的时尚之服。
明代妇女的妆梳，也有新的特色，流行的发式有后翻梳的桃尖顶臀、长圆形的鹅胆心髻、挽发后垂的堕马髻、盘成海螺状的双螺髻、实心低小的杜韦娘髻以及各式假髻等。发髻臀上的簪钗珠玉等插饰更为精巧，品种较之前代有所增加。这一时期，在年轻妇女中戴额帕非常盛行，额帕又称头箍，用纱罗制作，用以罩戴发髻，流行后不断发展，有在额前加缀珠玉装饰，也有用厚实的织绵等围裹额部，寒冬则多用兽皮毛，望族贵妇则用貂、獭等皮毛裹饰，故也有“貂覆额”、“卧免儿”之称。
满汉并存的清代服饰
清代是满族贵族建立的统治政权，也是中国最后一个封建王朝。清初，满族统治者强令在全国范围内改冠易服，枆发垂辫，故汉族传统服饰受到相当冲击，并终被满族服饰所取代。但延续数千年的汉民族服饰不可能在强压下一朝顿改，完全被泯灭，因汉人的衣冠传统是根深蒂固的。为缓解矛盾，统治者实行了民族同化政策，宽允汉族妇女沿袭明代服饰。汉民族某些服饰礼俗、程式及标识纹样等也渐被清代服制所采纳。故此，清代形成了以满族服饰为主体，满汉并存，彼此影响，互有异同的服饰风貌。
清代，随着经济技术的发展和各民族文化及中西文化的交流，纺织业欣欣向荣，技术上精巧纯熟，花色品种繁多。艺术上早期继承明代风格，中期吸收欧美艺术的精华并有所创新，晚期追求细巧繁缛的装饰手法，并形成风尚。清末，中国开始引进纺织机械，使机械化生产逐渐取代手工生产。这一时期，中国传统的纺织品批量出口，在国际上产生了积极的影响。
清代的服装制度，在满族入关前的初制的基础上，参酌辽、金、元遗制，经多次更修而定。其服制对冠戴衣履的式样、颜色、纹饰及质料等都有详具的厘定。清代服饰的定制、规约、禁例之繁为历代所不及。由于满族统治者把坚持本民族特色的服饰制度视为固国之本，所以清代数百年始终以满族传统服饰为基本模式，从未更改，直至清亡。
清代的服制定有衮服、朝服、龙袍、补服、公服、蟒袍、常服袍、行袍行裳、端罩、行褂、马褂、常服褂、雨衣雨裳等。
衮服为皇帝在祭圜丘、祈谷、祈雨等隆重场合穿着的大礼服。服长及地，服色为石青色，绣五爪正面金团龙四团，左肩绣日，右肩绣月，前后篆文寿字并相间五色云纹。
龙袍为皇帝在一般庆典活动中穿着的礼服，其特征为袍身绣有九条金龙，是皇权的象征。据《清史稿·舆服志》载：“龙袍，色明黄，领袖俱石青，片金缘。绣文金龙九，列十二章，间以五色云。”清代统治者认为辽、金、元灭国的原因之一是仿效汉制衣冠，故儆鉴之。清皇帝的龙袍就与前代迥然不同，独树一帜。然而龙袍也沿用了汉古制的十二章纹样，以取其威仪之势。
龙袍是皇帝的至尊之服，唯皇帝享用。群臣百官则以蟒袍为贵，上自皇子，下至九品官吏皆可服用，但服色、蟒纹、蟒爪数目等按等级各有定制。
清代服制中的衣式以袍服为主，应用广泛，除在各种礼仪场合穿着礼服袍外，还有平常便居的常服袍以及出行骑乘的行袍等。清代袍服的特点为：袖形窄瘦，袖口装有箭袖，紧裹手臂，以便骑射。袖端为弧形，上部覆手，平时挽卷，行礼时复位放下，因形似马蹄，亦俗称马蹄袖。袍为圆形领式，右衽大襟，以钮扣束结。依服制皇族宗室袍下前后左右开四衩，职官则只在两侧开衩。
清代穿于袍外的服装称为褂，其服式比袍服略短，圆领，对襟，两侧开衩。除后妃的朝褂无袖外，其余各式褂服均有平齐适中的衣袖。褂服是清代服制中重要的衣式，皇帝、后妃、群臣百官皆作外服穿用。清代的补服也是褂式外服，故又称补褂。补褂的前胸后背织绣补子，文官绣禽，武官绣兽（基本参照明代服制），定制为：文官一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品曶枅、八品鹌鹑、九品练雀；武官一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品犀、八品犀、九品海马等。着补褂、佩披领、挂朝珠、戴暖帽的职官
清代服制中，对领围及领肩部位甚为重视，定有披肩和领衣两种肩饰。披肩似菱角形，两隅略尖，上绣彩纹，并缘边装饰，为帝、后及文武职官在重大的典仪场合配礼服穿用。清代礼服通常无领，所以穿时常外加领衣。领衣有肩，开襟，有钮饰扣系，从颈部垂至胸下，似牛舌头状，穿时束于带内。领衣夏季用纱、春秋用缎、冬季用皮毛或绒制作，穿时有夸张肩部，增加礼服庄重感的效果。
清代皇帝、皇族及近臣显官的冬衣以裘毛制作的端罩为贵。端罩圆领、对襟、平袖、裘毛翻露于外，常套在袍外穿着，既轻暖，又显贵。皇帝的端罩以黑狐皮、紫貂皮等高级裘皮制作，臣官则用黄狐、豹等普通裘皮缝制。
清代服制中的冠饰有朝冠、吉服冠、行冠、常服冠等。按季节又分为冬夏两式，冬春所戴的称为暖帽，夏秋所戴的称为凉帽。暖帽的形式为：帽体圆形，设一圈朝上卷翻的檐边，多用黑色毛皮为料制作，帽顶装有顶珠，顶珠系各式珍贵宝石，珠子四周衬有穗饰，珠下装有翎管，内插翎羽。凉帽无檐，形如圆锥，胎用玉草、藤竹编制，外裹白色、湖色或黄色绫罗，帽内有箍围，也装饰顶珠及翎羽。顶珠和翎枝是清代礼冠上独特的装饰物，它是区别尊卑等级的标志，故有以顶戴别贵贱之说，如文清代皇帝衮服武一品官顶珠用红宝石，其下顺序为：珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砟磲、素金等。翎枝分为花翎和蓝翎，花翎是孔雀翎，蓝翎是曷鸟羽所制。以三眼孔雀翎最尊贵，唯皇族宗室贝子可戴。
朝珠作为佩饰是清代服制的又一特色。朝珠源于佛教的数珠，由108颗圆珠串成，里面有4颗大珠，将108颗珠四分，据传象征四季。珠串上另缀三小串珠子，佩挂时男子为左垂二串，右垂一串，女子则相反。朝珠上还有一后引饰垂于背后。按服制规定，皇帝至文官五品以上，武官四品以上，妇女为皇后及五品以上受封号者方可佩戴朝珠。
清代一般男子的服饰有袍衫、马褂、马甲、裤装及各类便帽、鞋靴等。袍衫为长筒式、右衽大襟，下开衩，冬季夹袍内纳以棉絮御寒。在袍衫外，一般多加罩马褂或马甲。马褂为短褂式上衣，长仅至脐部，依袖形分为氏、短、宽、窄等式。襟有大襟、对襟、缺襟、琵琶襟之别，装扣袢系，多为圆领或立领，质料因不同季节有绸缎、呢、皮毛等，一般多用天青、深红、酱紫、深蓝、深灰等色。黄马褂为特赐之服，庶民禁用。马甲也称背心、坎肩，为清代的一种无袖短衣，长至腰际，多为立领，缘边装饰，其质料、服色、襟式等与马褂大体无异。但其中一式于领下正胸横一排纽扣，俗称一字襟，为马甲所独具。清代男子裤装普及，成为与袍衫、褂配套的主要服饰。裤为合裆，高腰式，裤腿肥阔，裤口有缘边。北方男子及老年人常用带子系缚裤口，以求保暖和灵便。另外，前代传承下来的套裤也较流行，不分贵庶，皆喜穿着。套裤是一种无裤裆、只有两只裤管的裤装，穿时以带系在腰间，臀部和腿上部露在裤外。裤下足装，以靴为尚，但一般士庶多穿黑色布制的鞋履。清代盛行瓜皮帽，另外毡帽、风帽、皮帽、笠帽等依用途也在不同情况下普遍戴用。
清初，因满族统治者强令推行剃发改服，故在全中国范围内男子的发式被统一为满族的枆发垂辫式。该发式是将额角前的头发剃去，其余头发蓄留起来编结成辫，垂于脑后，或盘于头顶。这一发式一直到清王朝灭亡才被废止。
清代妇女服饰在“男从女不从”的思想指导下，保留了满汉两套服饰体系。并互相影响，各旗袍有借鉴。
满族妇女的典型服装为衣裳连属的旗人长袍，即旗袍。旗袍后来演化成中国最具特色的传统女装，有“国服”的美誉。清代旗袍呈筒形轮廓，清初较为宽博，以后趋于合体，袖长至腕，袍长至足，袍身两侧常开衩，合锁右衽，领高时有变化，无领时戴一条长领巾做装饰。
满族妇女在旗袍外习愤加罩坎肩。坎肩形式有对襟、大襟、一字襟，琵琶襟及斜而直下襟等，坎肩的交襟处及边缘多镶绣觉阔繁褥的边饰。
满族妇女的头饰很具特色，旗女以叉子头为尚，梳时将头发平分为两把，盘结在铁丝做成的架子上，故又称架子头。后来这种发式发展成了“高如牌偻”的大拉翅，风行一时。大拉翅实际上为假髻，是用4×20厘米的扁方横插头顶，使其与事先梳制成的柱形发根结合，形成T字形。大拉翅前插缀绢花，后垂流苏，别有风韵。
旗女大足，喜穿花盆底鞋。这种鞋底为木质，源于满族人“削木为履”的旧俗，鞋跟镶在脚心部位，低者一二寸，高者三四寸，外形似花盆，人立于上显得颀长优美，走起路来婀娜多姿。
清代汉族妇女装束沿袭明代，一般为上着袄、衫，下着长裙。袄、衫外面常套一件圆领先袖的长背心，长度可及膝，以镶滚装饰。清初，女服镶滚装饰较素较窄，以后趋于宽阔华丽，到了清末，从三镶三滚、五镶五滚竟发展到了“十八镶滚”，让人眼花缭乱。清代裙子的式样极多，清初崇尚“百褶裙”、“月华裙”、“弹墨裙”等，康乾年间流行宛如凤尾的“凤尾裙”，同治年间时尚能张能缩，如鱼鳞般闪烁的“鱼鳞百褶裙”，以后，富家女子还喜穿裙上饰飘带，并缀响铃的“叮口当裙”等。下裳除裙外，来成年女子和婢仆多穿裤，裤式为高腰合裆，裤氏至足，腰间系带，余幅垂下为饰。
清代霞帔比明代为宽，亦如背心，上绣禽纹，下垂流苏，除命妇享用外，民间婚嫁有假借礼服的习俗，即以凤冠霞帔做婚礼服饰，以示隆重和风光。
清代汉族妇女的发式受满族影响，一度以高臀为尚，如牡丹头、荷花头、元宝头、钵盂头等，发型高硕光润，富有装饰性。以后高髻遂渐过时，妇女多梳平臀、圆髻、如意缕等。清末年轻女子喜好梳俊俏的“蚌珠头”、“双丫髻”、长辫等，额前还用留海装饰，留海分“一字型”，“垂丝式”、“燕尾式”等。老年妇女多在脑后发髻上罩用硬纸或绸缎做的冠子，冠上有吉祥纹样，戴时插冠簪。
作为军戎装备的甲胄，由于铁质铠甲的应用，坚固程度日益提高，但其重量也不断增加。为减轻重量，明代出现了棉制战甲，清代以后则广泛使用。清末，随着西方军队的某些服装被引入新式陆军，以及火器时代的来临，传统的甲胄逐渐走向终结。
清末，中西文化的交流日盛，西式服装开始进入中国，一些资产阶级改良主义者联名上书，建议变法维新，同时提出断发易服等主张。辛亥革命的成功，不仅推翻了清王朝，埋葬了等级森严的封建服饰制度，铲除了垂发、缠足等陋习，也使中国服饰进入了转折期。在新旧交替之际，中山装、学生装、西装革履、长袍马褂、改良旗袍、军警服等被不同阶层的人广泛穿着。从整体上讲，自这一时期起，中国服饰在继承传统，并吸收西方服饰长处的基础上开始表现出新的征貌。
中国服饰文化的特点
中国古代服饰是中华民族传统文化体系中的重要组成部分。它的产生和发展，基于中国古代物质文明的发展，并同政治制度、宗教信仰、文学艺术以及生活习俗等密切相关，可以说，中国服饰文化是中国古代物质文明和精神文明的传统的综合反映。服饰除具有御寒、护体、遮羞等实用功能外，还有明显的装饰作用和鲜明的等级标识作用，同时，服饰也具有强烈的时代和地域色彩，因而，服饰文化的研究是传统文化研究的一项重要内容。
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