作者：王晓云、杨秀丽 编著
出版社：化学工业出版社
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实用服装裁剪制板与样衣制作(第二版)试读：
实用服装裁剪制板与样衣制作(第二版)王晓云 杨秀丽 编著
作者根据中国人的体型、尺码、生活习性及服装用语等，编写了这本适合国人研习的裁剪打板技法专著。本书从人体结构规律和服装基本结构原理出发，结合服装纸样设计原理，详尽、透彻地对服装各个部位的裁剪进行了分析，归纳总结出一套原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的服装纸样原理与方法，能够很好地适应各种服装款式的变化并依据这套原理方法，对衣领、衣袖等关键服装部件分类进行了实例裁剪，同时还加入了大量服装成品的裁剪实例，方便读者阅读和参考。
本书结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，是服装高等院校及大中专院校的理想教材。同时由于其实用性强，也可供服装企业技术人员、广大服装爱好者参考。对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。
图书在版编目(CIP)数据
实用服装裁剪制板与样衣制作/王晓云，杨秀丽编著.2版.—北京：化学工业出版社，2012.2
ISBN 978-7-122-13303-8
Ⅰ.实… Ⅱ.①王…②杨… Ⅲ.服装量裁 Ⅳ.TS941.631
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第008180号
责任编辑：朱 彤 装帧设计：刘丽华
责任校对：蒋 宇
出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：大厂聚鑫印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张 字数584千字 2012年6月北京第2版第1次印刷
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定 价：49.00元 版权所有 违者必究第二版前言《实用服装裁剪制板与样衣制作》第一版自出版以来，受到读者广泛关注与欢迎，充分证明这是一本结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，既可供广大服装企业技术人员、广大服装爱好者参考，也是服装高等院校及大中专院校的理想教材或教学参考书。同时由于其实用性强，对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。
服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求，是一项高技术含量又兼有艺术审美能力的工作，需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力，这就是为什么一位精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且兼备纸样制板的管理与控制能力的高级板师或板房主管是服装企业千金难求的原因。毫不夸张，板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运！特别是对于时装企业更是如此。为激起学习与研究服装结构裁剪的热潮，带动我国服装技术水准的提升，改善我国服装业长久落后的制板现状尽一份心力，本书第二版以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系做详细的解析，使读者能轻而易举登堂入室，一窥裁剪打板的奥秘。
本书第二版共分为十章。前八章主要内容包括：省缝变化及应用、衣袖裁剪技法、衣领裁剪技法、裙子裁剪技法、裤子裁剪技法、裙裤裁剪技法等。在第九章综合应用篇中分别介绍了衬衫、连衣裙、套装、夹克、背心、大衣、风衣及披风等服装的裁剪技法。本书最后一章，即第十章介绍了缝制基础知识及特殊部位、配件、衣领、衣袖及裙子的缝制。
本书第二版与化学工业出版社已出版的《服装企业制板、推板与样衣制作》一书作为姊妹书，各位读者还可以参阅和使用本书，以达到融会贯通的目的。本书第二版总结了作者数十年的从业经验，书中举出大量裁剪实例，并结合服装流行款式进行详尽的分析总结。读者借助本书可以快速提高自己的服装结构设计与制板能力，达到游刃有余的境界。
本书由王晓云主编，参加编写人员有杨秀丽、徐军等。具体写作分工如下：第一章、第九章、第十章由徐军编写；第二章至第六章由王晓云编写；第七章、第八章由杨秀丽编写。
本书在编写过程中得到了众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持，在此深表感谢。由于水平所限，本书尚存不足之处，敬请广大读者指正。编著者2012年3月第一版前言
服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求，是一项具有高技术含量又兼有艺术审美能力的工作，需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力，这就是为什么一位既精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且具有纸样制板管理与控制能力的高级板师或板房主管服装企业千金难求的原因。毫不夸张，板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运！特别是对于时装企业更是如此。为激起一股学习与研究服装结构的风气，带动国内服装技术水准的提升，改善国内服装业长期落后的制板现状尽一份心力，本书以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系进行详细的解析，使读者能轻而易举地登堂入室，一窥裁剪打板的奥秘。
本书共分为12章，前10章主要内容包括：省缝变化及应用、衣袖裁剪技法、衣领裁剪技法、裙子裁剪技法、连衣裙裁剪技法、裤子裁剪技法、裙裤裁剪技法、内衣裁剪技法。在第十一章综合应用篇中分别介绍了衬衫、西装、夹克、背心、大衣、风衣及披风等服装的裁剪技法。在最后一章中介绍了缝制基础知识及特殊部位、配件、衣领、衣袖及裙子的缝制。
本书理论与实践相结合，作者总结了自己从事服装专业二十余年的经验，在书中举出大量裁剪实例，结合服装流行款式进行详尽的分析总结。读者借助本书可以快速提高自己的服装结构设计与制板能力，达到游刃有余的境界。
本书由王晓云、杨秀丽、郑瑞平编著。具体写作分工如下：第一章～第四章、第六章、第七章、第十二章由王晓云编写；第五章由王晓云、腾堃玥编写；第八章、第九章、第十一章由杨秀丽编写；第十章由郑瑞平编写。
本书在编写过程中得到了众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持，在此深表感谢。由于水平所限，本书中难免会有不足之处，敬请广大读者指正。编著者2009年3月第一章 概述第一节 基 本 概 念一、服装裁剪与制板
服装裁剪是服装结构设计与布料裁断工艺的通俗叫法。服装裁剪与制板是设计服装产品的重要组成部分，它既是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的基础和前提。
服装裁剪与制板既要体现服装款式的要求，又要符合人体形态结构的规律。服装裁剪又称为服装结构设计、服装纸样设计或服装制图。服装纸样就是在软质的纸张上绘制出服装的结构图，按照规定标出各种满足缝制工艺要求的技术符号。其设计结果是形成具有一定款式的纸质服装样片，为了明确起见，在本书中将其称为服装款式纸样。服装制板是服装工业生产中的一个重要技术环节。制板即打制服装工业样板，是将设计师或客户所要求的立体服装款式，根据一定的方法分解为平面的服装结构图形，结合服装工艺要求加放缝份等制作成纸型。
服装的三要素为款式、做工、面料，服装样板(纸样和制板)是将服装款式图转变为服装的桥梁，同时也是服装裁剪与缝制的依据和标准。二、常用服装裁剪方法
服装裁剪的基本方法有两种，即立体裁剪法与平面裁剪法。平面裁剪又可以分为比例裁剪、原型裁剪、基本型裁剪和实样裁剪。立体裁剪法一直作为服装制作工艺的基础而沿用至今。但其成本较高，所需工具和材料较多，速度较慢；而平面构成法灵活多变，简单易行，成本低，效率高，使用范围广，为计算机技术在服装上的应用打下基础。根据所制作服装的具体品种、款式、企业的生产条件和打板师的制板习惯、客户的要求等因素的不同，服装企业所采用的裁剪制板方法不同，现总结如下。(一)立体裁剪法
立体裁剪法又称立体构成法，是在人体或人台上直接进行服装纸样设计，将布料覆盖在人体或人体模架上，利用材料的性能，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法，制成三维的立体布样造型后，再进一步制作出生产用服装样板。此方法的优点是易于把握服装的款式造型，能解决平面构成难以解决的不对称、多褶皱等的复杂造型。缺点是设计难度大，效率低，不易掌握，立体裁剪制板对标准人体模架、操作者的技术要求较高，要耗用大量的坯布，制板成本高。在企业实践中，通常把立体裁剪法与平面裁剪法结合起来使用。立体裁剪法制板在礼服、婚纱和高档合体型女装中应用较多。(二)平面裁剪法
1.比例法
比例法是将既定的成品规格尺寸，按一定的比例关系计算推导出各个控制部位尺寸的一种裁剪制图方法。在传统的比例法裁剪中，对那些无法或难以通过人体测量得到的部位尺寸，如上装的袖窿深、袖山高和裤子的前后裆弯宽度等，均以相关的易测部位的人体尺寸(胸围、臀围等)的一定比例为基础，推算得出。比例法制图效率高，成衣尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制板。但在比例法制图打板的运用上，存在较大的差异，经验含量较高，不太适应款式多变的服装纸样设计，对初学者不太容易掌握其裁剪规律。
2.原型法
原型法起源于欧美和日本，一直盛行于日本服装界，原型法对世界各地的服装裁剪方法均有不同程度的影响。原型法款式变化方便，从原型纸样到款式纸样有一套比较完整、系统的原理和方法作为指导，易于学习与掌握。在服装专业教学中，多用原型进行移省变款和解释服装结构变化原理。随着我国服装专业教育的发展，越来越多的服装院校毕业生成为服装企业的技术骨干，使得原型法渐渐地在我国服装界中流行开来。原型纸样和款式纸样之间有着较强的联系，从构成原理和方法上，比例法和原型法存在很多相同的地方，完全有可能将两种方法结合，互相取长补短，进行服装纸样设计。目前，国内应用较多的是日本文化式原型法。原型法制板适合于款式较复杂、结构分割线较多、合体度要求较高的服装样板的制作。特别是依据设计效果图进行纸样设计时，运用原型法对款式的结构变化非常得心应手。
3.基本型法
基本型法是指以某一个与所需制板的服装款式相接近、现成的纸样作为基本型，通过对基本型局部造型的调整、修改来制作所需服装款式纸样的制板方法。基本型法所用的基本纸样分为两种：一种是在原型基础上进行适当修正而成，用于作某一特定类别服装的基础样板，如上衣基本型、裤子基本型和内衣基本型等；另一种是指某一款式或成品规格较为适中，已投产的现成服装样板，企业常常在现有的样板上做适当的调整而产生所需的服装样板。这种制板方法方便、快捷，一般能达到预期效果，但使用面很窄。
基本型法与原型法的不同之处在于，原型法中所用原型的规格尺寸是人体净体尺寸加上最基本的放松量(以下简称松量)，而基本型法所用基本型的规格尺寸是某一特定类型服装的基本成衣尺寸，这是二者之间的本质差别。基本型法在产销型服装企业和外贸加工型服装企业都有应用，一般用于做局部修改的追单服装裁剪制板。
4.实样法
实样法又称剥样制板法，是指按照指定的服装实物样衣的款式和规格尺寸要求制板。剥样就是把某款服装进行“分解”复制成生产用样板。用该样板裁剪、缝制出的成品，能最大限度地接近原有的实物样衣。这在外贸加工型服装企业中，有时客户只提供样衣，即来样加工，要求完全按照样衣进行生产。因此，在制板时必须按照已有的实物样衣的款式及各部位尺寸，再结合工艺特点进行合理的复制。实样法制板在产销型服装企业和加工型服装企业中都有应用，服装剥样又分为全件剥样和局部剥样。三、常用服装裁剪方法比较
服装裁剪制板方法按制板工具可分为两种，即手工制板与计算机制板。(一)手工制板
制板人员利用绘图尺、笔、纸等工具，手工画线绘图进行纸样制作。人工制板方法使用的工具是一些比较简单、直观的常用工具和专用工具。一般企业经验丰富的技术人员都喜欢手工制板，因为一些年纪较大的服装打板师对电脑的使用不是很熟悉。所以，目前在一些服装企业内，既有手工制板，又有利用计算机制板的，两种方法并用互补，在大部分企业即使用手工制板，其样板还是要通过读图仪将样板读进CAD系统进行纸样放缩和排料。(二)计算机制板
在服装生产中运用计算机进行辅助设计，简称服装CAD。服装CAD是通过人与计算机交流来完成服装的制板过程。服装CAD系统包含服装款式设计、纸样设计、推板、排料和工艺文件处理等模块。操作人员利用服装CAD系统界面上提供的各种制图工具，采用原型法、比例法或基本型法制图，绘制出所需款式的服装裁片图形，然后利用输出设备打印或剪切出样板。目前，服装CAD系统所能提供的仅仅是制图工具和计算工作，还无法代替人的思维，制板的正确、合理与否，还是取决于服装CAD操作人员的技术水平。所以从事服装CAD制板的操作人员必须熟练掌握结构设计原理与制板技术。服装CAD制板在产销型服装企业和加工型服装企业中应用较为广泛。特别是对一些变化较多的复杂时装款式，利用计算机制板、推板是非常便捷的。(三)常用服装裁剪制板方法比较
(1)立体裁剪法 人体→标准人台→立体造型→款式纸样→生产纸样。
(2)比例法 人体→比例公式→比例制图→款式纸样→生产纸样。
(3)原型法 人体→原型纸样→原型制图→款式纸样→生产纸样。
(4)基本型法 人体→基本型纸样→基本型制图→款式纸样→生产纸样。
(5)实样法 实样→服装样衣→样衣分解→款式纸样→生产纸样。
以上几种方法除了实样法以外都是以某种形式例如人台、比例公式、原型纸样、基本型纸样反映人体的结构形态，作为纸样设计的基础，然后在此基础上根据具体款式要求进行服装款式纸样的设计，从而获得具有某种款式的服装款式纸样。比较上述方法，从纸样设计原理和纸样结构规律上来说，同一款式的服装纸样可以通过任何一种纸样设计方法获得。设计方法不同只是设计的中间过程不同，而设计的最终结果应是相同的。一般情况下，根据设计效果图制板时，运用原型方法变化比较方便快捷；根据样衣制板时，运用实样法结合比例法比较方便；在遇到追单或类似款式制板时，运用基本型法比较快捷、准确；而在制作一些高档婚纱礼服时，采用立体裁剪法较好。四、服装结构图(一)服装结构图的概念
服装结构图习惯上也称服装裁剪图，它是以服装必须符合人体体型特征和活动规律为依据，把立体的服装形态进行结构解剖、平面展开而成的。如果把一件服装拆开，各个衣片铺开，拷贝成纸样，即为“毛样”——包括缝头的服装样板；把缝头去掉即为“净样”——不包括缝头的服装样板；再标上各局部线条、各结构线和尺寸，就是服装结构图。
平时所见到的各种服装结构图，因服装种类和造型款式的不同而各不相同，在学习如何把服装设计效果图(款式图)转化为服装结构图时，不可能也没必要把所有这些既定的平面结构图都记住；最有效的办法，就是通过对这些既成的各不相同的服装结构图的分析研究，掌握其核心规律，做到既知其然又知其所以然。事实证明，这些既定的服装结构图，在各不相同的同时，又都包括一些基本的构成因素，如衣片、袖片、裙片、肩线、领线、袖山线、横裆线等。而且这些因素的构成方式都有相似之处，如肩线总是斜的，衣片的袖窿线总呈向里凹的曲线，而袖片的袖山线总呈向上凸的曲线，袖窿线、袖山线的曲度总是前大于后；前肩线结构长度总是略小于或等于后肩线；上装前片的收省量总要比后片大而下装正好相反；裤子或裙裤前浪线长度总是略小于或等于后浪线，绝大部分衣片结构上总是左右对称的。
根据服装裁剪制板的依据内容和裁剪方法不同，服装裁剪的基本过程也有所不同，但应该包括以下基本的过程。
人体尺寸测量→服装款式图(或样衣)分析→制定服装规格尺寸表→绘制服装结构原理图→纸样分解图→加放缝份、做标记→排料画样→布料裁剪→服装试样假缝→根据试样修改纸样→纸样确认。
以上列出的基本过程主要是针对单件服装的裁剪或批量生产中的样衣的裁剪，是一个比较完整的过程，其中的每一个步骤都应该认真对待。服装裁剪制板是一门实践性很强的技术，要想真正地掌握这门技术，必须首先掌握操作的基本方法、基本过程、基本原理和技巧，然后再经过反复实践、练习，才能够不断进步获得成功。(二)服装平面结构图变化
相对于基本型(或原型)而进行的服装平面结构图的变化，主要有以下几项。
1.量的增减
量的增减即对基本型进行大小增减变化。如延长衣长，开深领深与袖窿深，增加胸围等，或减短袖长，减小腰围等。对服装平面结构基本型做量的增减变化时，必须同时考虑两个方面的因素：人体与服装造型。既要达到服装造型效果，又要保证不影响人体及其活动所需要的基本量。而且在量的增减变化过程中，必须注意相对衣片之间的结构吻合性。
2.形的变化
形的变化即基本型的某些形状性质的变化。如平领、V形领、驳领等领型的变化；平摆、圆摆等摆线型的变化；单褶裥、明裥褶、暗裥褶、规律褶和无规律褶的变化；不对称等衣身的变化等。
3.位置的变化
位置的变化即相对于基本型的服装部位位置的移动。如裤子裆线的移动，裤腰位的上下移动，膝盖线的上下移动，裤摆线的高低移动，上衣肩线的上下移动(落肩)，腰位的上下移动，侧缝线的前后移动等。
4.部件的变化
部件的变化即对基本型的部件的分离、合并、去掉、保留的变化。如领子、袖子与衣身的分离，裙片的前后或左右分离，裤子裆部的左右分离等。袖子与衣片合并成为连身袖，领子与衣片合并成为连身领，前、后衣片和袖子全部合并成为斗篷，上下装合并成为连衣裙或连裤装等；去掉袖子、领子，去掉衣身上部只留胸部等；所有部件几乎一概保留的宇航服、登山服、防护服等。
5.结构的收放
结构的收放即收紧或放松基本型的结构。如收紧结构为合体严谨的紧身服装，各部位为求合体而设省等，基本上是力求保证基本型的结构合体程度。而放松基本型的结构，即由收腰放松为宽腰，两片袖合体袖为一片袖宽松袖，放松裤子裆部结构使前、后片完全相同等。
6.数值的分配
数值的分配即对基础型进行变化时，对某一制图规格数值的不同分配比例，也是变化的重要一项。如同一胸围尺寸，在制图时前胸、后背以及窿门三部分的分配比例不同，其完成的服装结构图也不同，当然制成的成衣就不同。还有前、后衣片的数值分配比例变化，裤子前、后裆部的数值分配比例变化等。
7.穿脱方式的变化
穿脱方式的变化即改变服装平面结构基础型的基本穿脱方式，主要是开襟和开衩的变化。如开襟有全开襟、半开襟、无开襟的变化，有前开襟、后开襟、侧开衩、下摆开衩、袖口开衩、裤口开衩等。开襟采用拉链、纽扣、魔术贴等不同方式的变化等。
8.缝制工艺引起的变化
在绘制服装平面结构图时，就必须考虑成衣的缝制工艺方式的设计，而缝制工艺方式的不同设计也会引起平面结构图的不同变化。如挂面连衣片或不连衣片的变化，平缝与包缝的变化，包缝是上压或下压的变化，衣料是缩水处理后再缝还是先缝制后进行缩水处理，对这样的缝缩、缩率加放均有很大的影响。是抽缩缝还是褶裥缝，褶裥往哪边倒，省缝往哪边倒，其纸样的外边缘形状处理变化均不同。
9.面辅料的变化
对服装平面结构基础型进行变化，面辅料的选择是其中手段之一。薄料如纱质面料适宜制作泡泡袖、灯笼袖结构，而厚料如牛仔布则不宜做抽褶结构处理，牛仔布等厚料比较适宜做断缝结构，而丝绸类的面料如真丝面料就比较适合做省缝和抽褶处理，而不太适合做太多的断缝结构处理，因为长丝比较容易拔缝破裂。根据面辅料缩率的大小来确定平面结构图中的缩率预防，因材料性能及是否用衬，用何种衬料，用什么方式黏合衬料等，都会影响最终服装平面结构图的绘制。
10.经纬向的变化
对服装平面结构基础型进行变化，面辅料经、纬向的不同也是其中手段之一。服装材料经向和纬向的悬垂性、缩率和拉伸性能是不一样的，所以经、纬向的缩率加放也不一样，而且与经、纬向成45°角的方向悬垂性较好，根据不同需要来确定经、纬向，这也是服装平面结构图变化的手段之一。(三)服装平面结构图变化规律
总结服装平面结构图的变化，主要有以下一些规律性的特点。
1.造型要求与结构合理的统一性
造型的准确性和结构的准确性必须始终统一。服装平面结构图的变化，必须在达到造型要求的同时保持结构的合理性，即造型的准确性和结构的准确性必须始终统一，这其实就是服装空间形态变化受人体“制约性”和对人体“超越性”的统一在服装平面结构图变化中的体现。在服装平面结构图变化中，不能为了达到某种造型效果而破坏结构的准确合理性，应该以保证结构合理准确为本，在此基础上来谋求达到某种造型效果，或者修正某种造型效果的不准确、不合理之处。如很窄小的装袖且袖窿很深的造型效果，因为平面结构图为了达到这种效果，而使袖山很高而袖宽很窄，这势必严重妨碍手臂的上举，影响服用功能。又如长及小腿中部的长裙下摆窄小以至于裹腿，甚至下摆用橡筋，势必严重影响行走，应该采取去掉橡筋设开衩，采用高弹面料等修正手段，使造型合理而不影响结构的准确。
2.服装部件结构相互间的吻合性
服装平面结构图的变化，必须保持部件结构相互间的吻合性。这其实是服装空间形态变化中各个部位之间具有“传感性”这一规律在服装平面结构变化中的体现。平面结构图中部件之间结构的吻合，是指量和形的立体成形时的吻合，如袖山与袖窿的相互间吻合，包括长度的吻合与形状的吻合，而且还包括绱袖工艺的配合、绱袖容量的设计及衣袖空间造型的要求等，在做服装平面结构图的变化时都必须综合考虑。
3.服装结构变化的交互性
服装平面结构图的变化，也具有多项多方向变化的“交互性”，服装平面结构图的变化既有量的增减，又有形的变化，既有部位的移动，又有结构的收放，而这多项多方向变化又具有交互性，是互相牵制影响的。如裤子横裆尺寸、臀围放量、裤后中线斜度、股上尺寸及裤子臀部造型，都是互相牵制和制约的，其中一个量变化了，其他几个都应该做相应的调整。
4.服装空间形态变化的模糊性
服装平面结构图的变化，不仅是服装形的变化所致，而且与面料性能以及缝制工艺密切相关。不仅是不同形状的服装有各自不同的确定的服装平面结构图，而且即使是同一形的服装，因采用不同的面料和缝制工艺，也会有各自不同的服装平面结构图。如同一形的服装，用纯棉面料和用化纤面料，它们的平面结构图也会因诸如面料收缩率的不同而不同。
5.服装平面结构图数据的确定性
与服装空间形态变化由材料而引起的“模糊性”相反，服装平面结构图的变化，具有数据表示的“确定性”。服装平面结构图变化中几乎所有部位，都应该有明确的数据表示，以确定在唯一位置上，有唯一的形状，因为服装平面结构图是一种工程技术图，服装设计效果中的感觉都转化为一种明确的、只能是唯一的数据来表示，才符合工程技术图的基本要求，也才能准确地向立体成形转化。所以服装平面结构图中的数据必须是确定的。(四)从服装效果图到平面结构图转化的训练方法
如何才能够将服装效果图准确顺利地转化为平面结构图呢？除需要进行系统的服装结构变化原理学习外，还需要进行大量的实际转化练习，通过有效的训练方法进行实际练习，下面介绍几种实用可行的训练方法。
1.顺向训练法
顺向训练法是由效果图到结构图的程序顺向进行训练。既可以是自己设计的效果图，也可以是现存的效果图，对它们进行分析并转化为结构图，有条件的最好继续进行到完成成衣缝制为止。这样既可以通过对效果图的造型和结构的分析解剖，来辨别效果图的优劣成败并提高纸样结构设计能力，又可以积累并发现一些平面结构图的造型和结构处理手段，使这方面的技术得到提高。
2.逆向训练法
逆向训练法是逆着设计工程的程序由成衣转化到平面结构图的训练。观察、分析一件服装成衣，转化出其平面结构图来，可以通过分析或试制来验证转化是否正确。逆向训练的目的就是为了更深刻地理解平面结构与立体成形之间的关系，从而对平面结构图的各种处理手段及其所能达到的效果有准确把握。这种训练特别适合于将来依据来样(样衣)进行平面结构制图。五、服装裁剪样板
在服装生产过程中，需要不同种类的样板，主要分为两大类：裁剪样板与工艺样板。
1.裁剪样板
在服装生产中用于裁剪的样板称为裁剪样板，主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致。裁剪样板主要包括面料样板、里料样板、衬料样板等。
2.工艺样板
工艺样板主要用于缝制加工过程和后整理环节，通过工艺样板可以使服装加工顺利进行，以确保服装规格一致。工艺样板主要包括定位样板、定型样板、修正样板及辅助样板等。六、服装试样补正
试样补正是指在服装裁剪样板完成后，以坯布或代用面料进行裁剪假缝，有时也用正式面料进行裁剪假缝，但此时须将纸样加放较多的缝份，以便在试穿后进行修改。在实际试样时，仔细观察服装的各个部位是否适合人体，是否和设计款式图一致。如有偏差，找出产生偏差的原因所在，确定相应的修改方案并做详细记录，然后将纸样和布样加以相应的修改，再正式缝制成形。试样补正是服装裁制过程中不可缺少的一步，是对裁剪工作的负责，也是对客户的尊重。第二节 体型特征与人体测量一、与服装相关的人体特征
服装既附着于人体，又来源于人体。服装与人体是密不可分的，如人体的长度和围度基本上控制了服装的号型规格；人体的活动规律又制约了各个部位松量的大小；人体体表的高低起伏制约着省缝的大小和方向；服装基本型实际上就是对标准人体的立体形态做出平面展开后获得的平面图形。服装的设计、制图、生产必须要以人体的基本形态为依据，所以平面结构设计人员必须要熟悉人体各个部位的形态结构及比例关系。(一)与服装相关的静态人体
1.人体凸点
人体凸点与服装结构制图有着非常密切的关系，处理好凸点部位的服装结构造型是非常关键的，为此首先必须了解与服装相关的人体凸点位置。在腰线以上：前面有胸凸和乳凸，后面有背凸和肩胛骨凸；在腰线以下：前面有腹凸，后面有臀凸。
2.人体连接点
头与胸由颈来连接，胸与臀由腰来连接，臀与大腿由大转子来连接，大腿与小腿由膝关节来连接，小腿与足由踝关节来连接，肩与上臂由肩关节来连接，上臂与前臂由肘关节来连接，前臂与手由腕关节来连接。
3.人体比例
对于八头高的人体来说，上身长比下身长约等于3∶5，而下身长比总体高约等于5∶8，其比值约为1∶1.68，符合黄金分割。(二)动态人体
进行服装平面结构设计时，必须明白人体的动态尺寸变化规律，所设计的平面结构图才能具有良好的功能性。人体各个部位在活动时的尺寸变化如下。
1.运动伸长
背部运动时伸长约为10%，肘部弯曲时伸长在9%左右，膝关节弯曲时伸长约为8%。
2.关节转动
腰关节转动范围，前屈80°、后伸30°、侧屈35°、旋转45°左右；胯关节运动范围，前屈120°、外展45°左右；膝关节转动范围，后屈135°；肩关节移动范围，上举、外展均可以达到180°左右；肘关节转动范围，前屈150°左右。
3.正常行走
前后足距约为65～70cm；双膝围80～110cm。上台阶时，上20cm高台阶时，双膝围90～115cm；上40cm高台阶时，双膝围120～130cm。这个尺寸范围对裙装下摆的尺寸设计具有参考意义。(三)男女体型差异
1.骨骼特点
男性骨骼比较粗壮、棱角分明、骨骼上身发达；女性骨骼纤细、柔和、骨骼下身发达。骨盆形状，男性为倒梯形且股上尺寸短；女性为正梯形且股上尺寸长。
2.外观形状
男性腰线以上发达，侧面呈柱形，所以男装强调肩、背、胸；女性腰线以下发达，侧面呈S形，所以女装强调胸、腰、臀。二、人体测量基准点
与服装关系密切的是基准点和基准线，例如人体胸点、肩点、臀高点等主要的支撑点与服装直接接触，决定服装的外观造型；腰线位置决定服装上下分割的比例关系。以下对人体的基准点和基准线进行总结，其中许多是与服装结构直接对应的。与服装密切相关的人体体表的基准点共有20个(图1-1)。图1-1 人体的基准点1—侧颈点；2—前颈点；3—肩端点；4—前腋点；5—胸高点；6—前肘点；7—前腰中点；8—侧腰点；9—前手腕点；10—后手腕点；11—侧臀点；12—膑骨点；13—后颈点；14—肩胛点；15—后腋点；16—后腰中点；17—后肘点；18—后臀中点；19—臀高点；20—踝骨点
(1)侧颈点 在颈根曲线上，从侧面看，在前后颈厚度中部稍微偏后的位置，是测量服装前衣长的参考点。
(2)前颈点 颈根曲线的前中点，前领圈中点，是服装领窝点定位的参考依据。
(3)肩端点 处在肩与手臂的转折点处，是人体重要基准点之一，是测量人体肩宽的基准点，也是测量人体臂长及服装袖长的起始点，也是服装衣袖缝合的对位点。
(4)前腋点 位于胸部与手臂的交界处，当手臂放下时，手臂与胸部在腋下结合处的起点，是测量胸宽的基准点。
(5)胸高点 胸部最高的位置，即乳头点，是人体重要的基准点之一，是确定胸省省尖的参考点。
(6)前肘点 位于人体肘关节的前端，是确定服装前袖弯曲的参考点。
(7)前腰中点 位于人体前腰部中点处。
(8)侧腰点 前腰与后腰的分界点，是测量裤长或裙长的参考点。
(9)前手腕点 位于手腕的前端，是测量服装袖口围度的基准点。
(10)后手腕点 位于手腕的后端，是测量人体臂长的终止点。
(11)侧臀点 臀围线与体侧线的交点，是前后臀的分界点。
(12)膑骨点 位于膝关节的前端中央，是确定大衣及风衣衣长尺寸的参考点。
(13)后颈点 位于第七颈椎处，是测量人体背长的起始点，也是测量服装后衣长的起始点。
(14)肩胛点 位于后背肩胛骨最高点处，是确定肩省省尖的参考点。
(15)后腋点 位于背部与手臂的交界处，手臂放下时，手臂与背部在腋下结合处的起点，是测量人体背宽的基准点。
(16)后腰中点 位于人体后腰中点处。
(17)后肘点 位于人体肘关节的后端，是确定服装后袖弯曲及袖肘省省尖方向的参考点。
(18)后臀中点 位于人体后臀中点处。
(19)臀高点 位于臀部最高处，是确定臀省省尖方向的参考点。
(20)踝骨点 位于踝骨外部最高点处，是测量人体腿长的终止点和测量裤长的参考点。三、人体基准线
在绘制服装平面结构图时，必须掌握与服装密切相关的人体基准线(图1-2)。图1-2 人体的基准线1—颈围线；2—颈根围线；3—前中线；4—臂根围线；5—胸宽线；6—上臂围线；7—胸围线；8—前肘弯线；9—腰节线；10—肘围线；11—腰围线；12—手腕围线；13—腹围线；14—腰长线；15—体侧线；16—臀围线；17—腿跟围线；18—膝围线；19—踝围线；20—小肩线；21—背长线；22—背宽线；23—后肘弯线；24—后中线
(1)颈围线 绕颈部喉结处一周的线条，是测量人体颈围尺寸的基准线，也是服装领口定位的参考线。
(2)颈根围线 绕颈根底部一周的线条，是测量人体颈根围尺寸的基准线，也是服装领口线的参考线。
(3)前中线 从前颈点起，经前胸中点、前腰中点的线条，它是服装前片左右衣身的分界线，也是服装前中线定位的参考线。
(4)臂根围线 绕手臂根部一周的线条，上经肩点、下经腋下点，是测量人体臂根围长度的基准线，也是服装衣身与衣袖的分界线及服装袖窿线定位的参考线。
(5)胸宽线 左右前腋点之间的直线距离。
(6)上臂围线 通过腋下点，绕上臂最丰满处一周的线条，是测量人体上臂围尺寸的基准线。
(7)胸围线 经胸高点水平绕胸部一周的线条，是测量人体胸围的基准线，也是服装胸围线定位的参考线。
(8)前肘弯线 由前腋点经前肘点至前手腕点的手臂前纵向顺直线，是服装前袖弯线定位的参考线。
(9)腰节线 从侧颈点开始，经胸高点至腰围线的线条。
(10)肘围线 手臂自然下垂时，绕肘关节处一周所得的线条，是测量上臂长度的终止线，也是服装肘线定位的参考线。
(11)腰围线 水平绕腰部最细处一周的线条，是测量腰长的基准线，也是服装腰围线定位的参考线。
(12)手腕围线 绕前后手腕点一周的围线，是测量人体手腕长度的基准线及臂长的终止线，也是长袖服装袖口位置定位的参考线。
(13)腹围线 又称为中腰围线或上臀围线，水平绕腰围线和臀围线中间一周所得的线条，是测量人体中臀围长度的基准线，在设计臀部很合体的裤子或裙子时也需要测量这个尺寸。
(14)腰长线 从腰围线至臀围线之间的直线距离。
(15)体侧线 从腋下点起，经过腰侧点、臀侧点至脚踝点的人体侧面线条。是人体胸、腰、臀和腿部前后的分界线，也是服装前后衣身或裤身、裙身前后片的分界线及服装侧缝位置定位的参考线。
(16)臀围线 水平绕臀部最丰满处一周所得的线条，是测量人体臀围尺寸及臀长的基准线，也是服装臀围线定位的参考线。
(17)腿跟围线 大腿最丰满处的水平围线，是测量人体腿围尺寸的基准线，也是确定裤子裆深的参考线。
(18)膝围线 水平绕膝盖部位一周所得的线条，是测量大腿长度的终止线，也是服装中裆线定位的参考线。
(19)踝围线 水平绕踝部一周的线条，是测量踝围尺寸的基准线及腿长尺寸的参考线，也是长裤裤脚位置定位的参考线。
(20)小肩线 由侧颈点至肩端点的线条，是人体前后肩的分界线，也是服装肩缝线定位的参考线。
(21)背长线 连接后颈点与后腰点之间的直线距离，是原型中背长尺寸确定的依据，也是连衣裙中上下身分界点的参考线。
(22)背宽线 在背部连接两个后腋点之间的线条。
(23)后肘弯线 由后腋点经后肘点至后手腕点的手臂后纵向顺直线，是服装后袖弯线定位的参考线。
(24)后中线 由后颈点经后腰中点、后臀中点的后身对称线，是服装后片左右衣身的分界线，也是服装后中线定位的参考线。四、人体测量要求
服装是按人体测量尺寸制得的，服装成品中各部位的尺寸是通过测量人体各部位的立体尺寸，然后转化为平面分组尺寸，再加入合适的松量得来的，尺寸测量是否准确将直接影响服装制成后的质量和舒适性，因此量体是非常重要的。在学习服装裁剪制板技术之前，首先要了解人体测量的有关知识和方法。(一)测体要求
测体要做到准确、全面，首先必须学习和掌握以下几方面的知识。
(1)要了解人体的体型结构，熟悉与服装有关的人体部位及基准点。主要掌握颈、肩、背、胸、腋、腰、胯、腹、臀、腿根、膝、踝以及臂、肘、腕、虎口等部位的静态外形、动态变化及生理特征等知识，能识别与判断特殊体型，只有熟悉人体，才能做到测体准确。
(2)要熟悉了解着装对象。包括着装对象的性别、年龄、体型、性格、职业、爱好及风俗习惯等。一般来说，男服较宽松易活动，女服较紧凑合体，儿童服宜宽大，老年服要求宽松舒适。
(3)要了解穿用场合，掌握服装面辅料知识。如用于春秋季和用于冬季穿的服装，尺寸测量就不一样。前者偏于短瘦，后者重于肥长。
(4)应具备必要的美学、色彩、装饰等方面的知识。(二)测体注意事项
(1)要求被测者站立正直，双臂自然下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧或过松；量长时尺子要垂直，横量时尺子要水平。
(2)要了解被测者的工作性质、穿着习惯和爱好。在测量长度和围度的主要尺寸时，除了观察、判断外，要征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。
(3)要观察被测者体型。如特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)，应测特殊部位并做好记录，以便制图时做相应的调整。特体测量请参照下面有关内容。
(4)在测量围度尺寸时(如胸围、腹围、臀围、腰围)，要找准外凸的峰位或凹陷的谷位围量一周，注意测量的软尺前后要保持水平，不能过松或过紧，以平贴和能转动为宜。
(5)测体时要注意方法，要按顺序进行。一般是从前到后、由左向右、自上而下地按部位顺序进行，以免漏测或重复。五、人体测量方法
人体测量方法主要分为两大类：一种是传统的手工测量；另一种是利用现代的仪器与设备进行测量。对人体测量的内容与方法详细介绍如下。
测量工具有软尺(皮尺)、纸、笔等。测量方法有定点、公制(cm)。测量方法及内容如下。(一)围度测量
围度测量共有11个部位。
(1)胸围 过胸围最丰满处，水平围量一周(图1-3)。图1-3 人体胸围测量
(2)腰围 经过腰部最细处，水平围量一周(图1-4)。图1-4 人体腰围测量
(3)臀围 经过臀部最丰满处水平围量一周(图1-5)。图1-5 人体臀围测量
(4)腹围 经过腰线与臀围线中点处围量一周(图1-6)。图1-6 人体腹围测量
(5)头围 经过耳上、前额、后枕骨测量一周(图1-7)。图1-7 人体头围测量
(6)颈根围 经过前、后、侧颈点围量一周(图1-8)。图1-8 人体颈根围测量
(7)臂根围 经过肩点、前后腋点环绕臂根围量一周(图1-9)。图1-9 人体臂根围测量
(8)上臂围 在上臂围最粗的地方水平围量一周(图1-10)。图1-10 人体上臂围测量
(9)肘围 曲肘时经过肘点围量一周(图1-11)。图1-11 人体肘围测量
(10)腕围 经过尺骨头围量一周(图1-12)。图1-12 人体腕围测量
(11)掌围 将拇指并入掌侧环绕一周测量(图1-13)。图1-13 人体掌围测量(二)长度测量
长度测量共有11个部位。
(1)背长 从后颈点随背形测量至腰线(图1-14)。图1-14 人体背长测量
(2)腰长 从腰线测量至臀围线间的距离(图1-15)。图1-15 人体腰长测量
(3)臂长 肩点经过肘点至手根点(图1-16)。图1-16 人体臂长测量
(4)乳下长 测量侧颈点至乳尖点距离(图1-17)。图1-17 人体乳下长测量
(5)裙长 自腰围线测量至裙摆线(图1-18)。图1-18 裙长测量
(6)裤长 自腰围线测量至外踝点(图1-19)。图1-19 裤长测量
(7)股下长 自裤长减去股上尺寸。直接测量自臀股沟测量至外踝骨(图1-20)。图1-20 人体股下长测量
(8)后衣长 自侧颈点(SNP)过肩胛骨测量至腰围线(WL)(图1-21)。图1-21 后衣长测量
(9)前衣长 自侧颈点(SNP)经过乳尖点(BP)测量至腰围线(WL)(图1-22)。图1-22 前衣长测量
(10)肘长 自肩点(SP)轻弯肘部测量至肘点(图1-23)。图1-23 人体肘长测量
(11)股上长 自腰围线(WL)到股(大腿)根部的尺寸。如图1-24所示坐在平而硬的椅子上测量。图1-24 人体股上长测量(三)宽度测量
宽度测量共有4个部位。
(1)总肩宽 左肩点经过后颈点到右肩点(图1-25)。图1-25 人体总肩宽测量
(2)背宽 左右后腋点之间距离(图1-26)。图1-26 人体背宽测量
(3)胸宽 左右前腋点之间距离(图1-27)。图1-27 人体胸宽测量
(4)乳间距 左右乳尖点之间距离(图1-28)。
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