作者：吴经熊、孔志 著
出版社：化学工业出版社
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT
女装版型出样技术试读：
前言
随着时代的不断发展，人们对服装也有了越来越多的不同需求，服装版型的出样技术也出现了越来越多需要完善的方面。然而完善技术不是下决心就能完成的事，这是需要时间、灵感、精力和解决问题的方法途径。
正如师弟蒋锡根首创的袖型概念和配袖技术中，衣身和衣袖的前袖标差1cm，这是传统技术中提高袖型功能、制造衣袖“三势”的关键，属于跨层次配袖技术。笔者花费20年才将传统的配袖技术达到“知其然，而又知其所以然”的境界。
同样目前服装书中也存在许多看不懂的内容，也是不成熟技术的表现，它鞭策我要深入研究，不能浮躁，才可能解决百年无解的暗技术。
其中选择正确的研究方法格外重要，它是决定你成功与否的关键。我属于很幸运的人，接受了戴永甫先生的多因素理论后，逐一解决了衣领、衣袖和衣身造型技术内容。尽管在50余年研究中走了不少弯路、浪费了宝贵时间，最终能有所发现并与大家分享，这是我唯一的愿望。
在本书中揭示了衣身造型的秘诀，主要反映在认识衣型合体状况与胸省量关系方面，包括如何增大胸省量才能实现衣身的立体效果和怎样分散过大的胸省才能达到衣身的平衡合体效果等内容。
衣身造型简称衣型，是指衣身外轮廓的立体形态。它是服装制版中不易掌握的技术。长期以来习惯以胸围放松量和胸腰差大小来区分衣身造型，然而现实中发现并非如此简单。10年前与进修学校男生交谈中，他提出服装存在半合体松身服装和全合体紧身服装的新概念使我受益匪浅。它使我回想起30年前考进上海市服装研究所时，受到多名“淮海路红帮”师傅的无私指导。当年师傅的年龄都超过70岁，他们都迫切希望将技艺传授给年轻人。
当时他们是以特大的肩省和驳头向外的服装“总样”，指导我们服装出样和制作，其中服装“总样”是通过立体裁剪和经过反复修正后的纸样，所以内在结构中的如何增大胸省量和分散胸省都成为无法破解的暗技术。
因此面对体型与胸省关系、合体造型与所需胸省量，作出定性定量的分析，将是区分松身普通服装与贴体高级服装的主要内容。其中增大胸省量是形成优美造型和立体感强效果的首要内容。用什么方法增大胸省量，又不会产生副作用，以及怎样分散过大的胸省量？是利用面料特性还是利用款型特性？包括考虑是否有副作用。
以往常遇到的劈门与反劈门为例，南方版师说：女装中不可以采用劈门工艺，而北方版师在服装中喜欢采用劈门工艺。这是什么道理呢？经过研究劈门与反劈门关系后知道，劈门是利用面料特性，通过分散省量达到平衡合体的技术，反劈门则是利用款型特性，通过折叠乳沟省达到显示乳沟造型的技术。
目前出现的二者混合应用状况，属于简易暗技术。本书将告诉你前、后横开领相同时，前领口内就存在着1.2～1.6cm劈门，在制作时门襟或驳口线需归缩0.6～0.8cm。这就是女装中不能再增加劈门量，是受到面料特性的制约原因。
本书将50余年未能解决的衣身造型秘诀和劈门与反劈门关系，采用定性定量形式如实表达与大家共享。
在衣领配置中采用领口夹角配领法，这是学生肖永旺版师首创的配领法。他解决我原配领法中驳口高低有误差的缺陷，属于目前配领中简单、科学、正确、应用面广、应变能力强的方法，值得推广和应用。
限于个人知识面的局限，书中的不足在所难免，恳请读者指正，欢迎交流。同时感谢所有帮助我的领导、同事、朋友、学生和家人。吴经熊2015年5月
附：常用女装版型实例
内衣1 横省贴体衬衫领短袖衬衫 图6-3
2 肩省贴体两用领长袖衬衫 图6-4
3 弯腰省贴体连身立领长袖衬衫 图6-5
4 双胸省贴体两用领泡袖衬衫 图6-6
5 腰省宽摆合体长袖衬衫 图6-7
6 断腰节双省贴体短袖衬衫 图6-8
7 飞边窄肩贴体灯笼袖衬衫 图6-9
8 T形分割贴体衬衫领短袖连衣裙 图6-10
9 钻石领口贴体短袖改良旗袍 图6-11
10 圆领口贴体连身短袖连衣裙 图6-12
11 乳下皱裥贴体衬衫领马夹裙 图6-13
12 断腰节合体围颈领中袖连衣裙 图6-14外衣
1 袖窿省贴体驳口登翻领少女装 图6-17
2 圆分割贴体登翻领少女装 图6-18
3 横分割合体西装领少妇装 图6-19
4 圆分割对条格贴体西装领少妇装 图6-20
5 肩分割贴体皱褶领时装 图6-21
6 肩分割肘省袖贴体时装 图6-22
7 袋口省合体休闲西装 图6-23
8 圆分割贴体插肩袖时装 图6-24
9 橡筋腰贴体登翻领休闲夹克 图6-25
10 过桥省贴体两粒扣时装 图6-26
11 L型分割贴体U型领口直省袖时装 图6-27
12 窄肩凹驳领贴体西装 图6-28大衣
1 肩分割贴体宽驳领双门风衣 图6-31
2 圆分割夸张立领合体插肩袖大衣 图6-32
3 横分割贴体西装领风衣 图6-33
4 断腰节肩分割装袢西装领风衣 图6-34
5 袖窿省多用立领插肩袖大衣 图6-35
6 无胸省青果领脱摆缝插角大衣 图6-36
7 无胸省蟹钳领脱袖底插三角大衣 图6-37
8 圆分割贴体两用领插肩四片袖大衣 图6-38第一章绪论第一节 服装版型设计概述
服装版型设计，又称服装裁剪出样、服装结构设计、服装纸样设计。它是一门研究服装构成特点、结构变化规律和造型工艺技术应用的新型学科，同时，也以服装的平面展开形式——服装结构制图揭示了服装与人体关系，服装各部位相互关系，以及服装的功能性和装饰性技术设计内容。
服装版型设计属于工业化纸型设计中的高级形式，在个体生产中它被称为服装裁剪出样技术，在服装设计分工中它被称为服装结构设计。服装版型设计属于生活科学，是一门与生产实践密切联系的综合性实用学科，其知识结构涉及人体解剖学、人体工程学、服装卫生学、服装材料学、服装造型设计学、服装工艺学，以及心理学、美学、数学等内容。它是一门科学与美学、技术与艺术相互渗透，理论与实践密切结合，工艺实践性很强的学科，必须通过一定数量的实验才能达到深入理解和灵活应用的境界。
服装设计是服装生产前的设想与规划，它根据服装穿着对象的特定需要、款式造型、面料质地、色彩纹样等服用特性而进行设计。
在具体设计前采用何种工艺方法，怎样取得最佳的整体效果都要经过慎重的思考，并通过绘制服装效果图、服装结构制图，把思维中的意图、设想等技术内容如实表达。
在现代服装设计中根据各阶段的不同工作内容，可分为款型设计、结构设计、工艺设计三部分。
款型设计是一项将构思、想象转化为立体造型艺术的过程，并把握设计的总体方向和基调，属于形象思维中的视觉艺术内容。其工作范围包括根据服装设计原则和条件，选择符合设计目的的款式造型、面料质地、色彩纹样图案、点缀装饰、配附件，绘制立体服装效果图和辅以文字说明。
结构设计是一项将立体视觉艺术效果图展开成平面服装结构制图的过程，属于形象思维与逻辑思维间的立体造型技术。它既是款型设计的延续和发展，又是工艺设计的准备和基础，起着承上启下的作用。其工作范围包括根据款型设计要求和服装效果图，在分析和了解穿着对象的生理、心理和环境特点，掌握款型、面料、色彩服用特性的基础上，通过立体与平面等方法绘制出服装结构制图，制订服装规格，完成服装样板推档等技术设计内容。
工艺设计是一项将平面的衣片缝制成立体服装的工艺过程，是落实服装设计效果的最终具体技术。其工作范围包括根据服装设计要求、结构制图内容、制作裁剪样板、操作样板，制定裁剪、缝纫、熨烫工艺的质量标准、操作说明、工艺流程，以及选择机械设备和生产技术人员，制成符合设计要求的服装成品。
服装版型设计不同于工业产品和艺术品设计，它有着与众不同的特点。
首先，工业品和艺术品设计直接作用于物体，通常是间接地与人发生联系；而服装版型设计的好与差直接作用于人体，它必须是以符合人的生理结构和机能活动需要为基础的创作设计，它具有源于人体、高于人体的特点。
其次，服装所具有的文化属性使服装设计具有强烈的民族性和社会性。它不可能像工业品那样具有特定的实用功能，也不可能像艺术品那样具有随心所欲、自由创作的特点，而是在特定的地理环境、气候条件、风俗习惯、流行趋势乃至特定对象的需要下而进行的创作设计。
最后，服装与人体间存在着不可展平的特性，这是其与众不同的重要原因。服装制版中要正确地解决立体服装的展平以及从平面衣片到立体成品的转换，主要应解决以下三方面问题。
①掌握人体——服装——环境间关系，根据“何人、何时、何地、何为”等，制订工业化服装规格，制作符合工业化生产需要的服装样板。
②在掌握款式造型、面料质地、色彩纹样等服装构成要素的服用特性基础上，选择与产品相适应的造型工艺技术内容，达到服装艺术性和实用性完美结合的目的。
③在审视和分析服装效果图基础上，在不影响服装整体造型效果的前提下，采用立体或平面制图等方法，积极修正设计中出现的无法分解和不合理的结构，使之朝着合理、完美的方向发展。
由此可见，服装版型设计是工业化服装设计中的高层次设计，被称为第二次服装设计，已经引起大家的关注。我们要求服装版型的结构科学合理、工艺简洁，具有较强的使用性、通用性和兼容性，使穿着平衡合体、舒适宜活动，最大程度上达到谁都可穿、谁穿着都合体的境界。
因此，作为工业化版型必须具有如下特点。
首先，工业化服装版型不同于服装原型和服装基型，每一个服装设计人员都应该了解以上三者间的相互关系。
所谓服装原型，就是在立体裁剪中能获取的最简洁衣型。在相同体型、相同面料和采用相同方法的情况下，服装原型具有唯一性及最简洁的特点。
在实际应用中，它是解释和制作各种衣型的基础。因此，在教学中将服装原型作为解释衣型的来源，它具有形象化、便于理解的特点和进一步阐明服装变化原理等作用。
服装基型就是衣型，可以理解为服装原型的派生形式。它同样可以通过立体裁剪来获取，而且不同体型、不同面料、不同款型会形成不同的服装基型。因此，服装基型具有千变万化的特点。如连衣裙基型、衬衫基型、两用衫基型、西装基型、大衣基型、有省基型、无省基型……以上各种常见服装基型，都包含着各自的暗技术内容，需要我们通过原型法或立体法才能一一解释。
服装版型是工业化服装生产需要下产生的新技术、新方法、新工艺的代名词。我们可以理解为，服装版型是服装基型的提炼形式，是表达应用新技术、新方法、新工艺的重要形式。如常见的少女装版型、少妇装版型、胖妇装版型、针织版型、梭织版型、内销版型、外贸版型甚至用品牌命名的各种版型，都是人们在生产实践中表达不同体型、面料、款型、工艺、用途和服装框架结构特点等技术内容的简练专用代名词。
其次，工业化服装版型受到成衣规格的制约。因为当成衣作为商品时，必须考虑能够适应大多数人群的穿着需要，这里的“体”和“衣”完全是两种不同的概念。
①个体的特殊要求不能作为成衣规格的依据，只能作为参考数据。我们需要将人群中具有共性的体型特征作为研究对象，这是强调成衣规格必须以服装号型标准为依据的主要原因。
②成衣规格也是根据具体产品的对象、用途特点来制订的。因此，服装规格是反映该产品特点的有机组成部分。同一号型下的不同款式造型，可以有不同的服装规格尺寸内容。
最后，工业化服装版型是在以人为本的前提下，源于人体、高于人体的再设计过程。除了严格按号型标准执行外，为了使该服装具有较强的通用性、兼容性，还有意识地发挥了设计技术内容。具体表现在以下几方面。
①在掌握人体的个性和共性特点后，服装规格有了重大的改进。细心的读者一定发现，在目前服装规格中，肩宽尺寸比20年前的肩宽有了明显增大，而且当服装增大肩宽尺寸后，能使该衣身的袖窿形态有所改变，即将袖窿的窿距改窄后，能起到增大袖肥松量和增加衣袖活动量等作用，这是达到理想服装效果的重要暗技术之一。
②在掌握人体静态与动态变化特点后，衣身版型结构也有了改进。例如，在人体研究中已知，人体的前胸、后背各占胸围的18％，腋宽占胸围的14％。但是在目前的男女装版型中有意将后背增宽，使服装后背宽于前胸2～6cm，窿距宽占胸围的13％左右。凡此种源于人体、高于人体的结构改进、既满足了人体动态的变化需要，又是使服装保持平衡合体效果的重要暗技术之二。
③在掌握传统合体领型与现代合体领型特点后，衣领的合体造型概念也有了较大的发展。例如，目前流行的西服领造型中，内在的领座由原先的9°合体倾斜向18°合体倾斜和27°合体倾斜的改变，使目前的西服驳领与肩斜呈斜坡状新造型，被戏称为“全倒西装领”。这种有意识地放大前、后模开领所形成的过分合体倾斜造型，在穿着时具有新颖别致和自由调节的功能，是现代合体造型中扩大穿着兼容性的重要暗技术之三。
④在掌握衣袖造型中，也经历了由原先流行舒适宽松不合体袖型向美观合体袖型和平衡贴体袖型转变的过程。我们可以看到，这种转变不是以放弃舒适为代价的创作，相反，它是在追求舒适的前提下采用优化袖型技术来达到平衡贴体、新颖美观袖型的创造。为了实现以上效果，设计重点应放在控制衣身袖窿形态和掌握袖型功能属性基础上，寻找最理想的配合形式，即要遵循松身袖窿配松身袖型、合体袖窿配合体袖型、贴体袖窿配贴体袖型原则。如果将松身或合体袖窿配贴体袖，会出现袖肥小、袖山高、袖山吃势过大，这就是形成穿着不舒适、缺乏活动量的过分合体袖的主要原因。
反之，将贴体袖窿配合体袖或较合体袖时，会出现袖肥稍大、袖山浅、袖山吃势适中，而且穿着美观又舒适、活动量较大的休闲装袖。
总之，在实际应用中根据穿着对象所需要的袖型功能等要求，来确定袖窿形态条件，以及根据袖窿条件来选择理想的袖型条件就是达到理想袖型的重要暗技术之四。
⑤在掌握衣身造型中，同样经历由松身不合体造型向合体、贴体造型变化过程。以往我们习惯用静态思维方式将以上变化过程，理解为单一的胸围放松量变化内容。但是经过长期研究后才发现，在影响衣型变化因素中，除了胸围放松量外，还直接与衣身的合体部位、合体程度以及合体所需省量大小有关。
例如：追求乳上合体效果时，需要增加乳沟省；追求乳下合体效果时，需要增加胸腰省。而且还存在着越合体、胸围放松量越小、体省量越大现象。
总之，在追求松身半合体服装造型中，其胸围放松量大、胸省量小，追求贴体全合体服装造型中，其胸围放松量小，胸省量大。这是现代服装设计中达到理想衣型中必须掌握的重要暗技术之五。
综合以上内容可知，服装版型设计属于一个系统工程，它具有传统技术的特点，又增添了现代服用元素，成为古老而又年轻的技术与艺术相结合的新颖学科。
如果仅依样画瓢，简单地仿制特定服装版型是一件很容易的事。但是若要进一步了解版型构成原理，改革其服用功能将是一件不容易的事。
为此，笔者花费了四十余年时间，通过原型——基型——版型研究，使古老的技术与现代制版技术结合，真正达到“知其然，又知其所以然”的境界，使之重新焕发青春的活力。第二节 服装制图符号、代号
一、制图符号
制图符号是为了便于学习者识别与交流服装制图内容而制定的统一规范性制图标记。其中，每一项符号标记都代表特定的意义。尤其对于初学者，了解和熟记这些制图符号标记有着重要的作用。常用制图符号见表1-1。表1-1 常用制图符号
二、服装制图主要部位代号（见表1-2）表1-2 制图部位代号第三节 服装常用术语
在服装制作中经常使用行业中的专业技术用语，被称为常用术语。常用术语在传授技艺、相互交流经验中，能起到正确表达，避免差错和提高效率等作用。
服装常用术语的分类较复杂，有概念性术语、象形术语、操作技术术语、外来术语、部位线条术语等。为了帮助大家掌握，现将常用术语分列如下。
一、概念性术语
号型：服装号型为国家标准。其中“号”指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。“型”指人体的胸围或腰围，亦以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。
净缝、毛缝：将量体所得规格按比例绘出的衣片轮廓线，称为净线或净缝。轮廓线在裁剪中加放做缝和贴边后，则成为毛线或毛缝。教材中一律以净线为主，少数加放贴边和做缝部位，应另行说明。
丝绺：织物有横、直、斜之分。经向称直丝绺；纬向称横丝绺；与横直丝都不平行的丝绺称斜丝绺，它具有最强的伸缩性。
造型：指物体所占空间的外形轮廓。
款式：指服装内部结构特征。
基础线：指制图中控制长度和围度尺寸所使用的横线和纵线。
轮廓线：指部件或服装外部造型线条。
辅助线：指协助轮廓线绘画所采用的线条。
基本型：不受流行影响的设计。
展示图：服装部位需展开、变化的示意图。
展开图：服装部位展开、变化后示意图。
剖视图：表示部件结构特点，组合方式的分解、剖析图。
二、操作技术术语
叠门：衣片门襟左右重叠在一起，供锁眼钉扣的部分。
挂面：门襟反面一层比叠门宽的贴边，又称门襟贴边。
止口：指门襟、领子、袋盖、裤腰等部位的边缘位置。在止口缉线，称缉止口线；缉1道线称单止口；缉2道线称双止口。
驳头：驳领中领和挂面翻折外露的部位。
驳角：指驳头角的形状。
串口线：领面前端与驳头连接处外翻部分的线段。
领嘴：指前领与驳头相交所呈夹角的形状，亦称领缺角。
驳口线：指驳头翻折的线。
枪驳领：指驳角上翘的领型。
倒甩领：指驳角与翻领角向下的领型。
领侧面：领里的俗称。
袖山：袖片上端呈山形部分。常用袖山深和袖山高表示袖山的长度。
袖肥：指袖片横向距离的大小，亦可用袖壮大、袖肥大表示袖肥的大小。
窿门：指上衣中跨越臂根腋窝的厚度，呈弧形状，俗称袖窿门、窿距。
窿深：指前后肩点均高至袖窿深间的距离，或穿着时肩点毛袖底间的高度。
裤裆：指裤子中跨越躯干厚度，呈弧形状，俗称裤窿门。
育克：系外来语，指衣片上端的横向分割部位。
复司：系外来语，指前后片育克分割后的组合相连形式，亦称过肩。
克夫：系外来语，指袖口的双层袖头边，亦称袖头。
襻丁：系外来语，指修饰肩部的衬垫物，亦称垫肩。
罗甫：系外来语，用斜布料缝制成U形的纽扣襻。
塔克：系外来语，指衣片上缉直条和横条的装饰线，亦称缉狭粒。
来丝：系外来语，指现成的花边。
飞边：系外来语，用布料制成的装饰边。
登闩：茄克下面的底边镶边，亦称登边。
片袋：较阔的一字形开袋，如西装手巾袋、大衣斜插袋。
袋片：片袋中双层折叠成的一字形袋口边。
袋垫：开袋袋口下的本色垫布贴边。
出手：连袖中领中点至袖口的长度。
省缝：根据服装合体中省略和缝去的内容命名。
劈门：指门襟领口处呈竖向倾斜状处。
起翘：指底边呈横向倾斜状处。
分割：俗称开刀，指服装造型中为达到合体和装饰目的而采用的分割形式。
褶裥：与省的作用相似。但省是缝合的，褶裥是活口的。
开衩：指便于穿着和活动，以及装饰需要所设置的开口形式。
线迹：亦称缝迹，指缝线在衣片上的轨迹。
牵带：为了使织物不松弛而缝上去10cm宽的直丝、横丝、斜丝等薄形布条。
扎壳：将裁好的服装，根据做缝大小，手工定成成品，以备试穿，也叫假缝、试样。
里外匀：制作两层以上衣料时采用的工艺方法，外层较里层长（宽）一点，利用层次差，有意识做成自然卷曲状，也称窝势。
推：将胖势推移到一定的位置上，是归、拔中的移位。归与拔是熨烫工艺中相互存在的对立统一，一般在拔开的周围相对地归拢或推移。
归：也叫归拢，根据体形需要，缩紧某一部位。
拔：根据体形需要，拉长拉宽某一部位，亦称拔开。势：也称戤势、漂势，指上衣背部袖弧处放适量松度，略有活动余地。
困势：指线条的倾斜，如裤子的后裆缝线。
豁开：门里襟在叠门下口呈八字形。
搅盖：门里襟叠过了头。
极光：熨烫时下面垫物太硬和不用湿布盖烫而产生的亮光。
起壳：衬头紧、面子松或归拔不得法所造成的现象。
链：又叫裂，指缝物表面不平，有链条状斜皱纹。
外弹：一般是指为防回缩而有意识地让面料丝绺向外偏出的做法，亦称推弹即移位的意思。
捋：把衣服顺着抹平，使之略有伸长移位，又称捋出或捋弹。
眼刀：为了便于缝合时作定位、对档标记，在衣片边缘剪小缺口，也称刀眼或刀花。
层势：指缝合两层衣料时一层需归缩，但不能明显起皱，也称吃势。
还势：指部件边缘伸长后呈波浪不平状，即有意或无意将边缘拉长后呈松弛不平状，也称还口状。
密：指用拇指和食指用力捻出缝份的动作。
推档：又称样板缩放，指批量生产中，一种式样间，多种规格尺寸间的样板制作技术。
楼梯格：也称鹅毛边，指将止口内缝修薄，呈下层阔，上层窄形状的俗称。
打噎：吃势不均匀而产生的高低起伏不平状的俗称。
前浪：指西裤规格中，前窿门弧长的尺寸数据。
后浪：指西裤规格中，后窿门弧长的尺寸数据。
夹卷：指袖窿AH弧长一周规格尺寸的俗称，简称AH规格。
天巾：指左右横开领大规格尺寸，常见于日文规格单。
身巾：指半胸围大规格尺寸，常见于日文规格单。
袖巾：指半袖肥大规格尺寸，常见于日文规格单。
肩巾：指左右肩端间规格尺寸，常见于日文规格单。
裾巾：指1/2下摆大规格尺寸，常见于日文规格单。
身丈：指衣长规格尺寸，常见于日文规格单。
袖丈：指袖长规格尺寸，常见于日文规格单。
领展：指包装中左右领尖间的相距宽度规格尺寸。第二章服装版型出样依据
服装版型出样技术，被称为服装纸型设计、服装结构设计，它从属于服装设计范畴。
服装出样技术是一项在以人为本的前提下，以人体体型，人的生理、心理需要，款式造型、面料质地、色彩纹样特性为依据，并结合穿着对象、年龄、地域、气温、季节、时间、场合、用途等条件，采用立体或平面等工艺方法来绘制服装平面结构制图的综合性实用技术。
在某种意义上说，服装出样技术就是通过服装平面结构制图，具体反映服装品种适应对象、适应范围等穿着实用效果以及款式造型、面料质地、色彩纹样、工艺方式等穿着艺术效果的重要技术。
因此，每一个服装出样技术人员必须要掌握服装出样依据等基础知识。第一节 服装与人体关系
我们在实践中知道，服装穿在人体外面，故有人体的“第二层皮肤”之称。同时，服装必须为符合人体穿着活动需要而存在，否则，服装将失去其本来的意义。
人体的表面是凹凸不平的，并且在面料重量和服用特性的作用下，服装与人体各部位间形成了不同的疏密关系，这种有的部位贴体，有的部位空荡不贴体现象，是现代服装设计的重要课题。
由此可知，人的体型是服装造型的主要依据，我们除了掌握人体结构特点，包括外形状况、运动范围、生长规律外，还需要掌握服装与人体的关系，了解涉及服装外观平衡合体和改善服装活动机能，增强服装适应范围等内在结构的科学合理性。
一、人体结构特点
人体是由骨骼、肌肉和皮肤共同形成的外部形体。人体骨骼与肌肉（正视）如图2-1所示。图2-1 人体骨骼与肌肉（正视）
骨骼是人体的支架，它由220余块骨骼组成，这些骨骼大都呈左右对称状，决定着人体的基本对称的形态。
骨骼通过韧带和肌肉相互连接起来，其中可以活动的地方称为关节，关节从上至下分别为颈椎关节、肩关节、腰椎关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节和踝关节。它们起着控制和改变人体运动的范围与方向的作用，也是决定人体的重心和保持平衡的重要部位。
骨骼外面附着肌肉，有的地方肌肉丰满隆起，有的充填于骨骼之间。在八大关节周围都是具有相反功能的肌肉。各个关节之所以能自由屈伸，就是依靠一边肌肉的收缩，另一边肌肉的拉伸作用来活动的。
人体的外观形态主要由肌肉组织组成，而且人体肌肉组织复杂、形态各异。服装结构设计主要从研究与体表有关的浅层骨骼肌外表形态及动态变化规律出发。
皮肤作为保护层，一般不会影响人体外形，但是皮下脂肪的增多或减少会影响人体的外部形态。
由于人的生活习惯、生活地域、职业特点以及性别、年龄上的差异，皮下脂肪呈现出的形体外表也明显不同。如瘦体皮下脂肪层薄，骨骼显露于外表；胖体脂肪层厚，体表丰满圆润。由此可知，脂肪的多少能改变人体的正常形态。另外，皮肤表面有沟，如腕沟、臀沟、腹沟等，八大关节部位的皮肤均有皱褶，就是皮肤配合关节和肌肉等做机械性运动伸展时的余量。
二、服装与人体关系
人体是设计服装的首要依据，我们在研究服装与人体关系时，通常结合服装部件特点将人体分为躯干、上肢、下肢三部分来认识。（一）躯干外形与上衣的关系
躯干是人体的主要部分，其脊柱的曲度和胸背轮廓的大小及形状决定着躯干的外形。
躯干包括颈、胸、背、腰、腹等部位。其中肩、髋和臀部在解剖学上分属于上肢和下肢。但在相对应的衣身结构上，它们与躯干不可分割，所以从服装设计角度来区分人体形态时，常把上自颈部、下至耻骨，左右两侧上自肩端、下至髋侧臀部的整个躯段称为躯干部分。
1.颈部
颈部前面上界为下颌下缘，下界至锁骨以上，后面从头骨下缘至第七颈椎，其中第七颈椎与前颈窝之间呈前低后高的倾斜状，它是确定领口形状及后衣片长度的主要依据。而且领口两侧是前、后衣片的总汇合处，为颈着力点，起着衣片重量的杠杆支点的作用，成为上衣中的最敏感部位。
颈体前面较圆，后面较平，上细下粗，呈近似圆柱体；侧颈斜约9°、后颈斜约25°、前颈斜向外约11°。颈部示意如图2-2所示。图2-2 颈部示意
颈部形态与衣领有着密切的联系，合体领的领座为9°倾斜，就是根据颈部倾斜状况而定。颈部具体特征如下。
男性颈部相对粗，前部中央喉结明显隆起，位置约与第五颈椎处同一水平线上，此处横截面近似桃形。
女性颈部相对细，显长，喉骨位置较高、隆起不明显，横截面呈扁圆形。男女体剖面截面比较如图2-3所示。图2-3 男女体剖面截面比较外轮廓为女体；内轮廓为男体
儿童颈部细而短，喉结因未成熟而不显于表。
老年人因脊柱曲度增大，颈部稍向前倾，颈阔肌显形于浅表。男性喉结逐渐降至与第七颈椎处同一水平线，隆起显殊。
2.肩部
肩部内侧由前面的胸锁乳突肌、颈阔肌和后面的斜方肌覆盖，外侧肩峰和肩关节由三角肌覆盖，使肩头形成圆弧状，端点不明显。肩部由颈侧向外侧肩端的斜度女体约20°，男体18°，这是决定上衣肩斜度和肩着力点的主要依据。
同时，由于前面锁骨后弯处的胸大肌和三角肌相接处的间隙所形成锁骨下窝，使肩部形成两侧高、中间凹陷的表征。肩后面则相反，强健的斜方肌连向三角肌，显得圆阔丰满，这是形成服装前肩斜度大于后肩斜度的主要原因。
另外，服装肩斜大于人体肩斜，也是由人体肩斜加肌肉厚度所形成的。如女装前肩斜22°、后肩斜19°，以及薄背体后肩斜19°、一般体后肩斜20.5°、厚背体后肩斜22°，就是根据实际状况而制定的技术。肩部具体特征如下。
男性肩宽而平、浑厚健壮，锁骨的弯曲程度较大，表现也较明显。
女性肩部较窄、较扁，且向下倾斜、锁骨弯曲较小，肩峰端点明显。
幼儿的肩部窄而薄，锁骨不明显。
老年人因脊柱曲度增大，两肩明显下垂，并且肩峰前倾，骨骼显露。
3.胸部
锁骨以下胸廓的前面构成胸部的主体，决定着胸部的大小和宽窄。胸上部两侧的胸大肌呈半环状隆起，使人体前面出现高亢，体形也很丰满。但是肌肉欠发达者，肋骨显形于表。胸大肌外层有乳腺，乳房位于第三至第七肋骨之间，女性的胸部发达并明显突起，呈圆锥状隆起，成为上衣的胸着力点。例如，女装采用省缝、分割、褶裥等形式，而男装则采用劈门形式，前者为利用款型特性技术，后者为利用面料特性技术。这不仅符合男女体型特点需要，而且也是造型技术与艺术的客观需要。胸部的具体特征如下。
男性胸廓较长而宽阔，胸肌健壮，凹窝明显，但乳腺不发达，仅见乳头。
女性胸廓较短而短小，乳腺发达，呈圆锥状隆起，中乳沟、侧胸沟都比较明显。青年期因胸前和乳房皮下脂肪较多而显得丰满，中年以后乳房逐渐松弛下垂。
幼儿胸廓短而阔，凹窝不明显。
老年人胸部较青壮年人平坦，胸廓外形易显于表，皮肤松弛下垂。乳房及乳下皱纹显著。
4.背部
人体的背部正中，有一条从第七颈椎点到骶部的纵浅贯沟，两侧肌肉愈发达，此沟愈明显。背部两侧各有一块肩胛骨，上下端分别处于第二和第七肋骨的水平线上。用手可触摸到隆起的肩胛骨及边缘轮廓，肌肉和皮下脂肪不发达者，骨骼显露体表。
由于脊柱弯曲和两侧肩胛骨突出，加上斜方肌覆盖，使背部外形较为丰满，成为上衣的背着力点。为了使服装后背达到合体效果，我们采用收后肩省或归缩后肩线等方法。同时，根据人体胸背横截面呈前胸窄、后背呈宽梯形状特点，在现代服装结构设计中，有意增加后背的宽度，既符合人体胸背形状的实际需要，又使后背有足够放松量，符合人体活动的需要。背部具体特征如下。
男性背部较宽阔，背肌丰厚，肌形起伏变化较明显。
女性背部较窄，体表浑圆，肩胛骨一般不显露于体表。
幼儿的背部窄而较平坦，唯肩胛骨显形于表面。
老年人背部宽大浑厚，因脊柱曲度增大，多表现出轻微驼背体形。
5.腹部
胸廓以下、耻骨以上的无骨部分属腹部，腹直肌纵覆于前部正面，上部较平坦，由两侧腹直肌腱合成的浅纵沟纵贯其中。在腱突到耻骨间有脐孔，被腹外斜肌所覆盖的侧部，上与胸部的前锯肌交错相接，下至大腿肌肉交界处。腹部由于易沉积脂肪，因此成年人腹部往往较肥大而向前凸起，呈圆形隆起状，使腹下部处出现半圆形沟，其腹峰便成为腹着力点。腹部具体特征如下。
青年男性腹部较扁平，腹肌较发达。
女性腹部较浑圆，与男性比较相对宽，下缘两侧腹肌沟相交的半圆形较明显。
幼儿腹部圆而突出，胸腹连成一片，腰侧曲线不明显。
老年人腹部膨大，有明显的松弛，呈下坠状，多弯曲皱纹，侧腰缓直不显。
6.腰部
人体脊柱中部的腰椎部分，由于支撑胸廓作用而产生弯曲，造成背部表面的凹陷。从侧面形体上观察，可以看出腰部与上背、下臀形成明显的曲线，使腰围处躯干断面最小。
在紧身造型中，强调腰部形态时，腰两侧为腰着力点。为此，解决胸腰差、臀腰差之间的关系，将是服装结构设计中的主要技术内容。腰部具体特征如下。
男性脊柱曲度较小，腰段位较低，凹陷稍浅。
女性脊柱曲度较大，腰段位较高，凹陷较深，与上背、下臀对比，曲线极为明显。
幼儿脊柱曲度更小，腰部比较板直，腰段不明显。
老年人脊柱的胸椎部分曲度较大，腰椎部分较为平直，故腰臀间的曲线不明显。
7.髋部和臀部
髋部侧面突起的髂脊部位与凹陷的侧腰部位形成较明显的曲线。髂脊至股骨大转子及其下段覆有臀下肌及阔筋膜肌，其髋部成为髋着力点。
髋骨后面髂脊以下，丰满的肌肉隆起，构成膨凸浑圆的臀部，成为臀着力点，与腰部、腿部构成一条明显的弧状曲线。臀部表层最大的肌肉是臀大肌。丰满下垂的臀大肌使下缘与股肌的接合处呈现弧线凹陷——臀股沟，它是测量直裆的主要标记。人体臀腹部厚度约占臀围的20％，其中圆体者占臀围的25％以上。髋臀部具体特征如下。
男性骨盆高而窄，髂脊外凸较宽，臀肌健壮，皮下脂肪少，所以侧髋、后臀均不及女性丰隆发达。
女性骨盆低而宽，髂脊外凸明显，并与大转子连成弧形曲线，体表丰满隆起，侧腰处尤为明显。臀部肌肉发达，皮下脂肪丰富。臀部宽大向后突出，臀股沟深陷，与腰、腿部构成较大的弧状隆起。
幼儿骨盆发育不全，侧髋平直不显，臀部外凸但不明显。
老年人因腹部膨大而侧髂显平，臀部虽宽但较扁平。（二）上肢外形
上肢是肢体中最灵活的部分。上肢分为上臂、前臂和手三部分，并通过肩、肘、腕关节相互连接，可以进行多种运动。由于肘关节只能前屈、不能后屈，形成垂臂时肘关节向前微弯的静态特征，与目前的袖型设计密切有关。
1.上臂
上臂呈圆柱形体。上臂前侧的肱二头肌和后侧的肱三头肌的肌腹隆起，显于体表，为臂着力点。
上臂内侧肩关节的下面为腋窝，前、后腋缘呈鞍形连接，前缘比后缘高，腋窝处汗腺发达，容易脏污内衣并散发体臭，因此在结构设计时，袖窿要深，袖子要留有松量。其目的，一是符合运动的需要；二是有利于空气对流，符合舒适性需要。通过人体测量已知，男体臂围约占胸围的35％，女体臂围约占胸围的33％，平均臂围占胸围的1/3，上肢外形示意如图2-4所示。图2-4 上肢外形
2.肘部
由于粗大的肱骨下端有突出的内外上踝，并与尺骨鹰嘴三点连成一线，使肘关节处现出宽扁状外形。屈肘时，尺骨鹰嘴下移，三点交成一个三角形，肘尖骨骼显露于皮下，肘关节前面有凹陷并出现横向皱褶。
3.前臂
由并列的桡、尺二骨形成的上粗宽、下细窄的扁圆锥状体为前臂。它向外侧略有倾斜，除肘、腕两关节处骨骼显露于皮下外，其余均由纵向肌肉所包裹，外表较为平润。由于肘关节略向前微弯，从侧面看，垂臂时前臂明显向前弯曲，这是制作平衡合体袖型中必须掌握的技术。
4.腕部
前臂骨下端与掌骨连成腕关节，由于肌肉至此多为腱质，故表皮扁平，骨骼较明显。垂臂时前侧有桡骨茎突，后侧有稍高的尺骨茎突点，为测量袖长的标记。
5.手部
手部的骨块和关节细小繁多，肌腱重叠。手背皮薄，骨、腱显现于表；手掌皮厚，骨腱不明显。拇指与手掌的鞍形连接处习惯上叫做“虎口”，为测量衣长的参考标记。
上肢的外形特征如下。
①男性上肢较女性长。一般垂手时，指尖可达大腿中段。上臂肌肉较发达，肌界不清楚。肩峰处臂肩分界较女性明显，肘部宽大，腕部较扁平，手掌较宽厚粗壮。
②女性上肢较男性短，垂手时指尖所至位置较男性略高，肩峰处臂肩不易分清。肘部宽厚，腕部窄厚呈圆形，手掌窄小。
③幼儿上肢较短，初生儿垂手仅至耻骨，随着年龄增大逐渐增长。由于皮下脂肪厚，肌肉分界和关节骨骼均不显露于表。
④老年人因肩部下垂，上肢相对显长，垂手可及的位置较青壮年略低。上肢肌肉有明显萎缩，关节骨骼标志明显。（三）下肢外形
下肢由大腿、小腿和足部组成，并通过髋、膝、踝等关节与躯干连接，可以进行奔、走、踢、蹲等多种运动。整个下肢的形态是上段粗大，下段细小的圆锥体。从正面观察可见大腿从上至下略向内倾斜，小腿近于垂直状；从侧面观察，可见大腿略向前凸起，小腿向后突出，形成“S”形曲线状。
1.大腿
大腿肌肉强健丰厚，呈圆柱状突体，体表较圆浑，骨骼不明显，上部与臀大肌连接成凹陷的“臀股沟”，形成上部稍凹，中部凸起，下部渐小的体表外表。从前面观察内侧肌肉较平坦，外侧形成一条弧形曲线。经过测量已知，大腿根厚度约占臀围的16％，是决定西裤前后窿门大小和具体分配前、后裆宽的主要数据。
2.膝部
由股骨下端的内外踝和胫、腓二骨上端及膑骨构成膝关节。膝部周围多为韧带，由肌腱包覆，骨骼显现于皮下。膝盖前方的膑骨隆起于表面，屈膝时更为明显。膝后为腘，外表凹陷构成腘窝。为此，膝部是测量短裙的参考标记。
3.小腿
小腿前内侧因胫骨表层无肌肉，表面呈现平坦的皮包骨骼。前外侧有胫骨前肌、腓骨长短肌等填充，表面稍圆浑。后侧有肥大的比目鱼肌和腓肠肌重叠，肌腹膨圆隆起，俗称“腿肚”，为腿着力点。由腿肚往下，逐渐变为强劲的跟腱而向里收拢，使上下两部分形成了两个不同的断面。侧观小腿，前侧微弯、后侧呈弧形曲线。
下肢外形特征如下。
男性下肢显长，腿肌分明，膝关节和踝关节凹凸明显。
女性下肢的小腿略短，腿肌发达，分界不分明。膝部宽大，膝、踝关节凹凸不明显。
幼儿下肢相对短，1～2岁时与躯干长度大体相等，但增长较快，至10岁左右可达躯干长度的1.5倍。3岁以前膝部较平滑，3岁以后始生膑骨。
老年人因关节间软骨萎缩，下肢显短，关节部位骨骼标志更明显。由于骨骼逐渐老化，下肢常见两种异常形态，即“O”和“X”形腿。
三、人体测量
服装行业的人体测量，不同于体格检查的量体。它是根据服装款式造型与人体体型特点，逐部位测量体表的各个部分和加放松量的过程。
自古以来我国的服装匠师们在长期实践中总结出“量体裁衣”的经验，用四个字精辟地概括了人体与服装造型间的关系。它既说明了量体与裁剪（造型）的基本方法和依据，同时又说明了造型技术与人体结构关系的重要性。这里除了用软尺测量人体有关部位的长度、围度和宽度尺寸外，还涉及对生理、心理需要，不易测量的体型特征、活动范围、职业、年龄、文化修养、习惯爱好、穿着场合和环境气候，以及服装构成要素中的面料质地、款式造型、色彩纹样的特点与属性等因素的分析和了解，才能对“量体裁衣”做出正确的判断。
由此可见，人体测量并非是一项简单的技术工作，而是在认识服装与人体关系的情况下，掌握服装合体、舒适性的重要方法。具体包括掌握测体要求，测体部位与方法，以及量体与加放松量等内容。它属于服装结构设计的前提技术工作。（一）测体的基本要求
①量体者要掌握服装及人体结构知识，熟悉人体各部位的静态与动态变化规律。在量体中，首先在人体上正确地选择与服装密切相关的测体基本点（线）作为人体测量基点，这样，将会有利于初学者掌握，并使测量数据具有相对的准确性。
②应仔细地观察被测量者的体型特征。可从人的正面、侧面和背面三方面观察，对特殊体型部位应增加测体内容，并注意做好记录，以便在服装规格及结构制图中做相应的调整。
③要求被测体者在测量时穿整齐内衣和鞋袜，站立时呈自然姿态，在衬衣外进行净体测量。
④正确使用测量工具。软尺是测量人体的主要工具，在横量时软尺不宜拉得过紧或过松，以软尺呈水平状并能插入两个手指为宜；直量时，软尺要垂直测量。
⑤量体的顺序一般是先横后竖，由上而下。测量时养成按顺序进行的习惯，这是有效地避免一时疏忽而产生遗漏现象的好方法，同时还要及时清楚地做好记录。
⑥详细地了解被测体者对服装的具体要求，从中掌握穿着对象的心理需求，主动热情地当好参谋。
⑦具有识别面料的丰富知识，并掌握各种面料与款型的相互配合及面料与缝制工艺等专业技术知识。
⑧善于区分服装品种的类别及款式造型特点。特别是属于夸张的、理想体款式造型的，要注意款式与穿着对象、穿用季节时间、地点场合、环境条件的相互配合关系。（二）测体部位和方法（图2-5）图2-5 测体部位和方法
①总体高。从头骨顶点至脚跟的垂直距离作为总体高的长度，不包括鞋后跟（号型中的“号”）。
②总长。从第七颈椎点量至脚跟的垂直距离，是计算服装长度的主要依据。
③上体长。从第七颈椎点至坐骨底的距离，为上衣长度的依据。
④后腰节。从第七颈椎点量至腰节最细处为后腰节的距离。测量时，可在腰部系带，使其呈水平状。
⑤前腰节。从肩颈点经过乳峰量至腰部最细处为前腰节的长度，前、后腰节尺寸数据是确定人体体型的重要依据。
⑥胸高点。从肩颈点量至胸高点的距离。
⑦手臂长。从肩骨外端量至手腕的长度，是长袖长度的依据。遇到有垫肩或克夫袖，应另加1～2cm。
⑧肘长。从肩骨外端量至肘部的距离，是短袖长度的依据。
⑨下体长（腰围高）。从腰部最细处量至外踝骨点的长度，是长裤或长裙的长度依据。
⑩股臀高。从腰部最细处量至臀下坐骨底的距离，是裤子直裆的依据。膝长。从腰部最细处量至膝部的距离，是短裤或短裙长度的依据。头围。自额头经过耳上，通过后头部突出处，围绕一周距离，是制作帽类及套衫计算领口长度的依据。颈围。在颈部最细处围量一周，是决定领围的依据。胸围。在衬衫外，从腋下水平围量一周（不经过乳峰），为净体胸围，是计算服装胸围的主要依据。它必须根据不同的服装类型，增加放松量后成为成品胸围。腰围。从腰部最细处水平围量一周，应加裤腰带放松后测量，为净体腰围，并根据服装类型增加放松量。臀围。从臀部最丰满处水平围量一周，为净体臀围，再根据服装类型增加放松量。臂围。在上臂根围量一周，是决定袖肥的依据。腕围。在手腕部围量一周，加放松量后为开衩袖口尺寸的依据。掌围。在手掌最宽处围量一周的长度，是决定袖口尺寸的依据。肩宽。左右肩骨两端点的距离为最小肩宽；左右肩骨外端表皮间的距离为最大肩宽。乳间距。左右乳间的距离，为确定省距的依据。踝围。在踝骨围量一周的长度，是决定脚口尺寸的依据。
四、体型分类方法（一）目测方法
目测方法是指从人体的正面、侧面观察其前、后颈部，肩部、胸部、腰部、臀部位间弧线形状以及宽度间差异，来辨别正常体和非正常体。人体的体型和肩型如图2-6、图2-7所示。图2-6 人体体型示意图2-7 肩型示意
①正常体。指人体骨骼、肌肉发育平衡者，即胸、腰、臀高度与人体比例正常，人体各部位围度比例协调。
②挺胸体。指胸部前挺丰满、后背平坦的体型。
③高胸体。亦称鸡胸体，指胸部高耸异常的体型。
④弓背体。亦称凸背体、驼背体，指背部宽厚突出异常的体型。
⑤肥胖体。体形丰满，体高显矮，四肢亦粗壮的体型。
⑥消瘦体。身体瘦而单薄，体高显长，骨骼露于表皮的体型。
⑦凸肚体。亦称肉肚体，指腹部突出高于胸围的体型。
⑧驳臀体。亦称凸臀体，指臀部丰满，突起高于后背的体型。
⑨平肩体。亦称端肩体，指两肩端平，常见于瘦体型之中。
⑩斜肩体。亦称溜肩体，指两肩明显较正常体斜，常见于胖体型之中。高低肩体。属于左右两肩不对称的特殊体型。（二）公式计算法
公式计算法是指目前国内外流行的利用体型指数区分体型的方法。它是通过人体生长过程中体高与体重的变化规律，总结出体型指数计算和分类的方法。其计算公式为：
体高（cm）-体重（kg）=体型指数。
瘦体：体型指数大于111。
一般体：体型指数为101～110。
胖体：体型指数为91～100。
特胖体：体型指数小于90。（三）测量分类法
测量分类法是指通过测量人体尺寸来区分体型的方法。例如，我国国家标准服装号型系列GB 1335—97规定。根据胸围与腰围的差数，男女体型分为四类。体型分类的代号和范围见表2-1。表2-1 我国体型分类代号
日本女装标准，也将女性体型分为四大类，但内容有所不同，见表2-2。表2-2 日本女性体型分类
从对比两国的体型分类数据后知道，日本女性体型分类覆盖面相对较小，仅覆盖了胸腰差13～19cm之间的体型；我国的女性体型分类覆盖面广，胸腰差4～24cm之间的体型都被包括了。
但是，实践证明，日本女性体型分类能根据不同体型特征来划分体型分类代号，这种方法的科学性值得我们学习。其中将体型分为少女体型、青年体型、中年丰满体型和腰腹圆满体型的方法，属于对体型较高层次的认识。
相比之下，我国的体型分类方法在实践中已暴露出种种缺陷。例如，在Y型体型中，其胸腰差24～19cm属于理想化的体型，无论少女体型、青年体型、少妇体型还是瘦体和标准体，很少有达到如此理想境界的体型。我国的女体号型系列控制部位数值见表2-3～表2-6。表2-3 女装5·4、5·2Y号型系列控制部位数值表表2-4 女装5·4、5·2A号型系列控制部位数值表表2-5 女装5·4、5·2B号型系列控制部位数值表
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]