作者：王晓云、王小波 编著
出版社：化学工业出版社
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实用服装裁剪制板与成衣制作实例系列.服装裁剪放码排料篇试读：
前言
《实用服装裁剪制板与样衣制作》一书在化学工业出版社出版以来，受到读者广泛关注与欢迎。在此基础上，编著者重新组织和编写了这本《实用服装裁剪制板与成衣制作实例系列.服装裁剪放码排料篇》。本书编写内容主要分为服装裁剪放码、服装裁剪排料两个部分。其中，服装裁剪放码是从服装纸样放码技术的基本原理出发，结合人体体型特征引入服装放码基础知识，同时通过大量实例进一步阐述服装放码技术与技巧。服装裁剪排料技术则是以服装用料为切入点，通过确定具体的裁剪方案，以大量实例详细、系统地对人工排料、计算机排料技术与技巧进行了阐述和讲解。为了使读者能够在较短时间内更好地掌握和理解本书介绍的原理、方法与技巧，笔者结合自身多年的实践经验，通过一套结构清晰、科学易懂的知识体系，列举了大量服装裁剪放码排料实例，全书图文并茂、易学实用，可使读者在短时间内快速入门，成为高手。
本书共分为九章：第一章放码基础知识，主要包括放码的概念与术语、人体的基准点和基准线及制图基础；第二章服装号型系列与成衣规格设计，主要包括服装号型标准及成衣规格设计；第三章原型纸样放缩，主要内容包括服装原型纸样、原型档差分配、基本放量标注、基准点的移动和放量换算；第四章部件放缩，主要包括袖子、领子、腰部、衣袋和扣位放缩的原理与实例；第五章服装纸样分款式放缩，主要包括衬衫、插肩袖外套、连身袖唐装、蝙蝠袖夹克、直筒裙、西裤、西装上衣、旗袍、公主线上衣、连衣裙的放码方法与实例；第六章服装排料基本知识，主要包括排料概念和术语、用料计算方法、制订裁剪方案、排料原则与技巧、排料方法；第七章单量单裁排料实例，主要包括衬衫排料、连衣裙排料、西裤排料、西装上衣排料、大衣类排料；第八章两件及以上服装套排，主要包括同款套排、多款套排；第九章计算机排料，主要介绍计算机自动排料和人机交互排料。
本书由王晓云、王小波编著。本书在编写过程中得到了李晓久教授等众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持，在此深表感谢。由于水平所限，本书尚存有不足之处，敬请广大读者指正。编著者2019年1月第一章 放码基础知识第一节 概念与术语一、服装纸样的概念
服装纸样是三维服装形态的平面展开图纸，是从服装结构设计中获得的。一件服装从设计构思到成为商场橱窗里的商品需要很多工序和环节，而服装结构设计则是把设计师的思想以图纸的形式呈现出来，它是连接设计师天马行空般设计思路和服装生产实践的桥梁。
虽然服装有各种不同的款式，但是其最主要的原料是简单的服装面料。一般而言，服装面料是一种平面柔性材料，根据不同服装的需求，其材料特性稍有不同。制作服装纸样的主要目的是将平面柔性材料缝合成各种符合人体体型要求、人体活动要求和款式造型要求的服装成衣。简而言之，服装纸样是三维服装造型的平面展开图纸，将这些平面样片恰当地缝合在一起，即可获得具有特定款式的合体服装。
服装结构设计（也称为服装纸样设计）的基本方法有两种，即平面构成和立体构成。平面构成主要包括原型法和比例法，立体构成即立体裁剪法。不同方法的设计过程不同，但是基本思想均是以人体的形态结构特征为基础，根据具体服装款式特征加以变化，最后完成特定服装款式的纸样设计。
服装结构设计是服装生产的基础依据，纸样的结构设计是否符合款式的造型效果，对成衣的质量有着最直接影响。同样的款式和规格，不同的板师可能会设计出不同的服装纸样，而优秀板师所设计的纸样将最大限度地还原服装设计师的款式设计意图。纸样设计实践经验表明，完成服装纸样设计后，要经过样衣试制、样衣款式设计效果检验、问题反馈、服装纸样修改、样衣试制……直至获得设计师满意的成衣效果。通过反复改进服装纸样，最终获得符合款式造型效果的服装纸样，这也就是人们常说的好的服装“板型”。修正后的样片被称为“标准纸样”，而标准纸样正是服装放码的基础。二、服装纸样放缩的概念
服装纸样放缩又称为放码。众所周知，服装设计和生产的最终落脚点是在穿着服装的人。我国是一个人口大国，不同地域的人因生活习惯的不同，具有不同的体型特征。同一地域的人，因饮食、工作、生活习惯等的不同，相互之间也存在着不同程度的体型差异。为了使不同体型的人，能依据自己的喜好穿上同一款式的服装，在生产服装时，应对同一服装产品确定不同的生产规格，即生产不同规格的服装。
在服装实际生产中，每种规格的服装必须具有对应的服装纸样，因为服装纸样是服装生产的图纸。故对同一款服装而言，在实际生产时需要若干不同规格的服装纸样。那么如何获得这些不同规格的服装纸样呢？每种规格的服装纸样其实就是一个服装“标准纸样”，根据这个“标准纸样”才能生产出完美的成衣服装。然而，正如前文所言，一个“标准纸样”的诞生是要经历反复的样衣制作和纸样修改的，这一过程将耗费很多人力、物力和时间；加之同一款式的服装往往需要若干不同的规格型号，这无疑使得服装纸样设计的工作量翻了若干倍。除此之外，对同一款式服装的不同号型服装进行单独的纸样设计，容易在纸样设计过程中产生误差，使得不同号型的服装在款式上产生差别。为了提高生产效率，保证服装款式统一，在制作不同规格的服装纸样过程中采用了服装纸样放缩技术。
服装纸样放缩技术，即通过服装的“标准纸样”，绘制出该款式服装所需全部号型纸样的技术。这样对于某一款式的服装而言，只需设计制作一个“标准纸样”即可获得所有规格服装的工业生产纸样，这就极大地提高了生产效率。在服装纸样缩放过程中，一般将中间号型服装的纸样作为“标准纸样”，然后以此为基础，根据不同号型服装之间各部位的档差需求，对“标准纸样”进行放大或缩小，绘制出所需全部号型的服装纸样。选择中间号型作为“标准纸样”有利于减小款式缩放过程中带来的误差，并且中间号型的服装对应的穿着群体更加广泛，以其作为“标准纸样”将会大大降低工作量。三、服装纸样放缩的方法
我国服装行业已发展多年，在行业内也流行着诸多放缩方法，如“推放法”“扩号法”“制图法”“裸剪法”等。这些方法虽然各具特点，但是都需要多年的放缩经验和精湛的手工技艺作为支撑，需要对服装各部位之间的比例关系了然于心，并不适宜初学者学习。
除这些需要丰富经验支撑的放缩方法外，“比例法”和“原型法”则较为适宜初学者学习。比例法即根据比例公式计算服装纸样各个部位的放缩量，进而放缩服装纸样。对于一个款式固定的服装来说，比例法具有很高的效率且简单易行；限制比例法推广的原因在于：它不能适应当今的快速时尚发展需求。一套比例公式只能对应一种服装款式，款式更替时必须更新比例公式。而一套比例公式的诞生，需要经过服装款式纸样设计、样衣试制和款式比例公式总结。款式变化频繁，将导致比例公式的更新滞后和利用率低下，不能满足企业的效率和效益需求。原型法即通过原型纸样将人体各结构部位的放缩量分配到服装纸样的相应结构部位上。这种放缩方法的特点是款式适应性好，对于款式简单的服装可直接进行纸样放缩，但是很难照顾到复杂款式服装的每个结构部位。
服装纸样放缩的方法有很多种。无论使用何种放缩方法，最终目的都是获得各个号型的服装纸样。如果把它比喻为解数学题，就是解题的方法虽然不一样，但是答案是一样的。但是在现实的纸样放缩中，如果通过多种纸样放缩方法对同一款式服装进行缩放，得到的最终结果往往是有出入的。这是因为，服装纸样放缩的目的从来都不是获得某一精确、标准的服装纸样，或者说只是理想状态。我们进行纸样放缩的实际目的是让同一款式的服装有不同大小的版本，让不同体型的人都可以穿着该款服装。所以，我们应该灵活运用纸样放缩方法，达到纸样放缩的目的。为了使放缩后的服装款式能更适合人们的穿着，在纸样放缩过程中应遵循以下两个原则。
①符合人体结构形态的变化规律；
②保留原款式服装的造型特点。
前者是为了保证放缩后的服装具有舒适的穿着体验，后者是为了忠于服装设计师的设计初衷，保留设计概念和审美情趣。本书以此作为纸样放缩的核心理念，不拘泥于纸样放缩方法的限制，以原型法为基础，结合比例法的放缩思想，教授读者学习服装纸样放缩技法，使读者能掌握一种适应服装款式变化，且科学、易学的服装纸样放缩方法。四、服装纸样放缩的术语
本书致力于教授实用的服装技术，一些书面标准用语的使用，只是为了让读者更加快速地理解相关概念。但在行业内部的交流中，人们会采用一些专用术语，理解并使用这些术语，将会使得你的沟通更加简洁和高效。服装纸样放缩的术语如下：（1）打板 指以设计师的款式图为依据，设计服装的“标准纸样”。（2）放码 以某款式服装的“标准纸样”为依据，获得该款服装所有号型服装纸样的过程。（3）母板 指放码过程中所依据的基础纸样，即前文所介绍的“标准纸样”。这个纸样可以为净板，也可以为毛板。（4）毛板 按照服装生产工艺，加入缝份的服装纸样。（5）净板 没有加缝份的服装纸样。（6）放缩网状图 依据服装纸样放缩原理，将所有号型的服装纸样绘制于同一张图纸之上，获得的网状服装纸样图。第二节 人体的基准点和基准线
服装作为人们日常生活的必需品，服务于人，也来源于人。服装的设计和生产必须忠实于人体体型，例如，服装的号型规格来源于人体的长度和围度特征；服装上的省道设计来源于人体表面的起伏状态；服装松量的设计来源于人体日常活动的需要。服装之所以有现在的结构和外形，主要是人体体型和人类审美共同作用的结果。因此，学习服装放码前，要先了解人体体型特征。
人体轮廓起伏优美。为了更好地了解人体结构，人们在人体结构方面划分了若干个基准点和基准线。这些基准点和基准线往往是人体对服装的主要支撑点，或是人体的特征部位，它们对服装廓形意义非凡。下面将对人体的基准点和基准线一一介绍，在许多情况下，它们是与服装结构相互对应的。一、人体的基准点
人体基准点的位置和特征见表1-1。表1-1 人体基准点的位置和特征二、人体的基准线
人体基准线的位置和特征见表1-2。表1-2 人体基准线的位置和特征第三节 制图基础一、制图工具
工欲善其事，必先利其器。好的制图工具能使制图过程事半功倍，下面给大家介绍服装制图过程中的一些常用工具。（1）工作台 由于部分服装纸样片数少，导致单个纸样样片面积较大，服装制图工作台通常需要较大尺寸。规格一般为：长2～3m，宽1.3～1.8m，高0.8～1.2m。（2）纸 服装的母板一般为白板纸，放码一般使用牛皮纸。（3）铅笔 一般使用自动铅笔，绘制轮廓线时一般需要二次描边。（4）尺子 放码过程使用的尺子一般包括放码尺、弧度尺、直尺、三角尺。（5）剪刀 应选用裁剪专用剪刀，常用规格为9号、11号、12号。剪刀不宜混用，剪布的和剪纸的应区分开。（6）刀眼钳 主要用于做对位标记，分为U形、V形、T形三种型号，剪口深度控制在0.3～0.5cm。（7）橡皮 使用常规绘图橡皮即可。（8）锥子 主要用于服装纸样中省、褶、口袋等部位的定位工作。通过锥子对服装纸样关键点的定位复制，可以达到快速复制纸样的目的。（9）胶带 用于纸样的拼接、修正工作。（10）打孔器 在纸样分类存放时，通过打孔穿绳可方便挂放管理。二、制图符号
服装纸样并不是一次性的生产工具，优秀的服装纸样在生产结束后往往需要入库保存，便于之后的使用和借鉴。为了让后续工作人员能更加快速准确地理解这些入库纸样，也为了纸样修订时更加高效地进行技术交流，在制作纸样的过程中形成了一系列制图符号。这些制图符号的存在有利于统一和规范纸样标识，使后续工作人员能准确、快速地读懂服装纸样。
这些制图符号通过线的粗细、线的类型和图形的形状等相互区别，力求形象地表达相关的制图含义。制图符号在纸样制作、服装生产及产品检验中发挥着举足轻重的作用。它是服装行业的从业人员必须熟悉和掌握的基础知识。常用服装制图符号名称、样式和含义如表1-3所示。表1-3 常用服装制图符号名称、样式和含义三、制图部位简称
在纸样制图过程中，为了使纸样的结构更加清晰明了，除了为其标注制图符号，还应对纸样关键结构线和结构点进行标注，如胸点、前中线、胸围线等。为了标注和读取方便，也为了保持纸样表面的整洁，通常会使用一些英文简称对其进行标注。学习这些标注能够对纸样进一步完善，这也是制图过程中需要掌握的基础知识之一。常用制图部位英文简称及中、英文名称如表1-4所示。表1-4 常用制图部位英文简称及中、英文名称第二章 服装号型系列与成衣规格设计第一节 服装号型标准一、服装号型标准的概念1.服装号型标准设置的意义
简单地说，服装号型标准的意义是为了让更多消费者更容易买到适合自己体型的服装。
在中国服装行业发展的初期，号型标准只是各地区、各厂家根据本地区的消费结构和本企业的生产特点确定的区域性标准。后来随着中国经济和社会化大生产的不断发展，企业的销售目标从企业本地区渐渐转向全国，服装消费者也将自己的眼光投向全国，商品的流动范围不断扩大，地域的界线日益模糊。为了促进服装生产和商品流通，保证企业生产的服装更好地符合各地消费者的体型特征，迫切需要将全国各地区、各厂家的生产规范加以统一。服装号型标准在此背景下应运而生。1991年，我国正式颁布实施了GB/T 1335—1991《服装号型》国家标准，随后又在该标准基础之上进行了修订，使之更加科学实用；之后又借鉴发达国家服装号型标准的实施经验，于1997年正式颁布实施了GB/T 1335—1997《服装号型》国家标准。为了使号型标准更符合国民的体型特征，又于2009年颁布实施了GB/T 1335—2008《服装号型》国家标准。
号型标准是服装设计和生产过程中的重要技术依据。一件好的服装，不仅能够使人得到审美享受，还应使人穿着舒适。“审美享受”依靠款式设计，“穿着舒适”依靠服装面料和规格设计。规格设计离不开号型标准的支持。号型标准提供了科学的人体结构部位参考尺寸及规格系列设置，可由设计者根据目标市场情况选择使用。号型标准还是设计、生产、流通领域的技术指标和沟通语言。设计师、生产商应根据号型标准生产设计服装，消费者则根据号型标准快速方便地找到合体服装。所以，服装号型标准是学习放码的必备基础知识之一。2.服装号型标准的概念（1）号型的定义
①号：高度数据，指人体的身高，是设计和购买服装长短的依据。
②型：围度数据，指人体的胸围或腰围。在上衣的设计和购买中表示胸围，在下装的设计和购买中表示腰围，是设计和购买服装肥瘦的依据。
③人体体型分类：通过号型来标识服装的规格，其实就是通过身高、胸围和腰围来标识人的体型。但是对于单件服装来说，标识体型的数据只有它们中的两项，即身高和胸围，或者身高和腰围。实际生活中，具有相同身高和胸围的人，其体型特征仍可能存在差异。所以，为了更加准确全面地标识体型状态，还需引入新的标志量。按照人体体型分布规律，身材纤瘦的人，腰部较细，胸腰落差较大。因此，服装号型标准引入胸腰差这一指标量，并以此将人体体型分为Y、A、B、C四类，胸腰差从Y到C依次减小，体型从Y到C逐渐丰满。这四类体型属于正常体型，其中A、B体型占大多数。胸腰差与体型的关系如表2-1所示。表2-1 胸腰差与体型的关系 单位：cm（2）号型的标识方法 服装号型的标识方法为：号/型 · 体型（“·”也可省略）。
例如：上装160/84 A 下装160/68 A
上装160/84 A表示该规格服装的适合人群为：身高为158～162cm，腰围为82～86cm，体型代码为A。下装160/68 A表示该规格下装的适宜人群为：身高为158～162cm，腰围为66～70cm，体型代码为A。二、服装号型设置的依据
服装号型有其固有规范，通过性别、人体体型、控制部位的分档范围和档差大小将人群分为若干个区间，用每个区间的中间值代表整个区间的人群。一般而言，这些区间是固定的，服装号型也是固定的。但是，一款服装具体批量生产哪几个号型，这就需要根据投放市场的目标群体的体型情况来确定。以下将介绍这些概念，并解释现有号型标准的设置方法和依据。1.分档范围
通过对基本部位的尺寸进行范围确定，即身高、胸围和腰围，将绝大多数穿着者纳入服装号型标准的涵盖范围，再通过性别、体型和档差对人群进行细分，最终实现每个人都能通过号型找到适合自己尺寸的服装。但是，分档范围并没有覆盖所有人，不在分档范围内的人群，属于特殊体型。基本部位尺寸的分档范围如表2-2所示。表2-2 基本部位尺寸的分档范围 单位：cm2.控制部位
人体具有优美的外形和复杂的表面结构。服装为了契合人体外形，必须符合人体的外形结构规律。这些结构规律被总结为若干个人体控制部位，了解这些控制部位，就能更加合理地进行尺寸设计。在号型标准中确定了10个人体控制部位，这些部位按照各自的属性，可以被分为高度系列和围度系列两类。其中，身高、胸围和腰围又被称为基本部位。人体控制部位的名称和分类如表2-3所示。表2-3 人体控制部位的名称和分类3.档差大小
档差又称跳档数值，它是指两个相邻的服装号型中，人体部位尺寸数据的差值。如女子身高在号型系列中档差为5cm，通过表2-2可知女子身高的分档范围为145～175cm，则女子身高被分为7个档，分别为：145cm、150cm、155cm、160cm、165cm、170cm和175cm。其中，女子身高160cm档，就是前文提到的160/84 A号型中，身高范围为158～162cm的人群。不同的人体特征部位，其档差的大小不同，档差的大小是依据人体尺寸的变化规律来确定的。
女子各控制部位档差如表2-4所示。表2-4 女子各控制部位档差表 单位：cm4.号型系列
每个号型系列都有其自身固定的部位尺寸档差，号型系列之间的差别也是因档差不同造成的。档差越小，则号型系列中不同的“号”和“型”也就越多，其组合而成的服装号型也就越多。
如：“5·4系列”是指身高按5cm跳档，腰围按4cm跳档；“5·2系列”是指身高按5cm跳档，腰围按2cm跳档。其中，只在下装尺寸设计时，可将5·2系列和5·4系列搭配使用；“5·2系列”因腰围档差更小，所以该系列拥有更多的号型组合。表2-5～表2-8给出了不同体型的女装常用号型系列表。表2-5 女装常用号型系列表（5·4/5·2系列Y体型） 单位：cm表2-6 女装常用号型系列表（5·4/5·2系列A体型） 单位：cm表2-7 女装常用号型系列表（5·4/5·2系列B体型） 单位：cm表2-8 女装常用号型系列表（5·4/5·2系列C体型） 单位：cm5.中间体
中间体是指按照人体体型进行人体测量，将各体型人体基础部位尺寸进行平均求值，并参考各部位的平均值，获得号型标准中的中间体。一般而言，服装母板均为中间体号型，但根据实际情况也可选择其他号型。以中间体号型作为母板，可一定程度上减少放码时产生的累计误差。中间体基本部位尺寸数据如表2-9所示。表2-9 中间体基本部位尺寸数据 单位：cm第二节 成衣规格设计
上一节中介绍了服装号型标准和号型设置依据的一些知识，那么对每个号型的服装成衣而言，其各部位的尺寸究竟如何确定呢？规定的10个控制部位尺寸是否足以满足尺寸设计的需求？这些人体控制部位的尺寸和服装成衣尺寸之间存在着怎样的联系？本节将一一解答。一、放码参考特征部位
放码的过程也是服装纸样上相关控制点按照对应档差进行放缩的过程，那么哪些控制点是放码过程中需要关注的呢？上一节中，我们介绍了人体的10个控制部位，这些控制部位是纸样设计和放码的重要技术依据。但是，对于放码来说只有这些点还不够，它们不能较完整地反映服装与人体的依附关系。
为了更好地把握人体结构形态和变化规律，更好地对服装纸样进行放码，还需增加一些其他部位尺寸和档差数据。确定这些部位和数据时可通过人体测量和数据进行处理，也可通过人体测量和经验分析。中国女装放码参考尺寸如表2-10所示。表2-10 中国女装（5·4系列A体型）放码参考尺寸 单位：cm注：1.袖窿长是服装结构尺寸。2.颈围的两个数据分别为净尺寸和实际领围。二、成衣规格
可以将服装从设计到生产的整个流程简化为以下几个步骤：①设计师设计款式图；②打板师通过款式图获得该款式服装的母板；③通过对母板进行放码，获得该款式所有号型的工业生产纸样；④进行服装工业生产。本书的侧重点是介绍步骤③放码的技术方法。但是，正如前文所言，制作服装纸样的过程是一个建立服装与人体对应依附关系的过程，在这一过程中充分体现人体结构规律的变化，体现服装功能性对服装结构的影响是关键因素。其中，服装功能性对服装结构的影响主要体现在服装款式设计和成衣规格设计阶段，故成衣规格设计在学习人体结构对服装结构的影响过程中至关重要。虽然成衣规格设计严格地说属于步骤②的内容，而不属于步骤③放码的知识范畴，但在部分情况下放码过程也会涉及该知识，且也是为了更好地说明服装纸样结构的形成过程，本书依然对成衣规格设计做必要说明。
成衣规格设计是连接人体结构和服装结构之间的桥梁，是人体轮廓和服装廓形之间的缓冲剂。简单地说，成衣规格设计就是设计人体各结构部位和对应服装结构部位之间的松量。这些部位的松量空间拼凑在一起，就形成了服装与人体之间的空隙层：空隙空间越大，则该服装越宽松，适合休闲穿着；空隙空间越小，服装越合体，越能体现人体的曲线美。
服装某结构部位的成衣规格是按照与之对应的人体控制部位尺寸加减一定的数值来确定的。加减的数值取决于该服装的款式和功能，这是一个设计量，由设计师自由掌控。例如，根据服装款式的特点，一方面，胸围的成衣规格可以在人体胸围尺寸的基础上加10cm、15cm或者20cm，减少服装对人体的束缚感；另一方面，如果服装面料具有较强弹性，根据需求也可在人体胸围尺寸上减去一定量，使得该服装对人体胸部具有更强的支撑和塑形作用。
一般来说，先结合成衣规格设计完成服装母板的制版工作，之后根据放码原理得到其他号型服装的成衣尺寸。由于服装号型标准是依照系列设定的，故依此放码而来的成衣尺寸也具有对应的系列性。值得注意的是，服装各部位的成衣规格并不需要与号型标准完全对应，可根据服装款式和功能性差异进行修改。
根据服装结构的复杂程度递增，成衣规格设计的控制部位也随之递增，如披风、圆裙和斗篷，其结构简单，故只需较少的部位即可控制成衣规格尺寸；西服、旗袍、大衣和其他合体服装，因服装结构复杂，需更多部位方可控制成衣规格尺寸。A体型中间体女上装成衣规格设计尺寸如表2-11和表2-12所示。表2-11 A体型中间体女上装成衣规格设计尺寸 单位：cm表2-12 A体型中间体女下装成衣规格设计尺寸 单位：cm第三章 原型纸样放缩
对于放码基础知识前面已经介绍完毕，接下来的篇幅将进入学习放码技术阶段。放码技术学习的是技术原理并掌握放码原理。放码过程万变不离其宗，服装原型纸样是所有款式结构纸样的基础，它包含了人体所有基本部位与服装相应基本部位的相互关系。掌握好原型纸样的放码方法之后，对其他复杂结构纸样的放码方法，只需在此基础上依据放码原理再做延伸即可。第一节 服装原型纸样一、原型纸样的概念
复杂的事物往往是由简单的基础事物叠加演化而来的，服装纸样也是如此。复杂的服装款式结构是由单个简单的服装结构部位组合而来。虽然服装款式千变万化，服装纸样不尽相同，但是它们都可以从原型纸样演化而来。
原型纸样是一种最基本的服装款式纸样，它反映人体着装部分基本的形态结构，反映现代服装的基本结构，揭示人体与服装基本结构部位的相互关系，是服装纸样设计的基础。人们将这种基本纸样结构称为原型纸样。
无论使用哪种纸样设计方法，最后都可以设计出服装原型纸样。原型纸样是其他款式纸样的基础，通过变换衍生基本纸样，可以设计出其他各种款式的服装纸样。同时，通过学习原型纸样放缩方法，掌握放码原理并以此为基础，才能进一步掌握人体与服装基本结构部位间的相互关系，分析其他款式服装纸样与原型纸样之间的联系，将原型纸样的放码原理应用到其他各款式服装纸样的放码过程中。二、各原型纸样介绍1.上衣原型纸样
上衣原型纸样分为前片和后片，胸围和腰围被平均分配在上衣前片和后片上，分配比例也可根据需要进行调整。根据成衣规格设计原则分为胸围和腰围添加松量。腰围包括基本胸腰省，省量参考胸腰差设置，衣身长度参考上身长线设置。上衣前片为中间开襟，具有袖窿和领口结构。上衣原型纸样如图3-1所示。图3-1 上衣原型纸样2.袖子原型纸样
以上衣原型中的前后袖窿弧长为基础，确定袖山形状，前袖袖山弧线曲度大于后袖袖山弧线曲度。以袖中线为基准，袖片被分为前后两个部分。袖子原型纸样如图3-2所示。图3-2 袖子原型纸样3.裤子原型纸样
裤子原型纸样分为前片和后片，前后片以各自纵向中线为基准，确定人体特征部位的位置。腰围和臀围可平均分配于前后片上，也可根据款式需要稍做调整，根据成衣规格设计原则为腰围和臀围加放松量。腰围上做臀腰省，省量参考臀腰差设定。裤子原型纸样具有裆结构，前裆小，后裆大，如图3-3所示。图3-3 裤子原型纸样4.裙子原型纸样
裙子原型纸样分为前片和后片，腰围和臀围可平均分配于前后片上，也可根据款式需要稍做调整，根据成衣规格设计原则分为腰围和臀围加放松量。腰围上做臀腰省，省量参考臀腰差设定。裙长参考腰围线经臀高点至膝围线距离设定。裙子原型纸样如图3-4所示。图3-4 裙子原型纸样第二节 原型档差分配
放码是根据人体结构部位的尺寸变化规律，将不同体型的人体尺寸差异体现到不同号型的服装纸样结构中。通过档差这一概念，将服装划分为若干个号型，使之与不同体型的人体尺寸相对应。那么档差究竟是如何落实到对应号型的服装结构纸样之中的？本节将根据纸样放码的原理，介绍如何将人体各部位的档差施加于原型纸样的相应部位以完成原型纸样的放码过程。一、上衣原型纸样放码原理
上衣原型纸样放码如表3-1所示。表3-1 上衣原型纸样放码 单位：mm二、袖子原型纸样放码原理1.袖山结构分析
在袖子原型纸样中，袖山是结构较为复杂的部分。袖山曲线的绘制依据是衣身原型纸样的袖窿结构部分，因为在生产服装的时候，袖山曲线最终要和袖窿曲线缝合。故袖窿结构的档差分配是袖山结构档差分配的依据。
袖山与袖窿结构关系如图3-5所示，图中粗虚线代表上衣袖窿结构，粗实线代表袖片和袖山结构，细实线为辅助线。袖子与袖窿缝合时，前后衣片与前后袖片分别在前对位点O'和后对位点O进行对位。为使袖子和袖窿服帖缝合，在图中对位点下半区域中，曲线OE和OC的长度应近似相等；曲线O'E'与O'C长度应近似相等。上衣袖窿前后符合点O'和O与胸围线的距离（即图3-5中▲标注部分）档差为2mm，袖窿宽（即图3-5中中间两个●标注部分）档差在前后衣片的分配量各为4mm。则根据相似性原理，袖子袖山前后符合点O'和O与袖根肥线距离的档差也应为2mm，袖子袖山前后符合点至袖缝距离的档差也应为4mm。图3-5 袖山与袖窿结构关系
在图3-5中对位点上半区域中，缝合时，上衣前后肩点D'和D将重合在袖子袖山顶点A处。此时，曲线OD与OA长度应近似相等，曲线O'D'和O'A长度应近似相等。上衣纸样在放码时，曲线OD和O'D'的放缩量近似为5mm。如不考虑袖山缝合吃量，袖子袖山曲线OA和O'A部分的放缩量也应为5mm。可认为在直角△OBA中，OA长度为5mm，OB长度为4mm，则AB长度为3mm，即袖山符合点O和O'至袖山高点A距离的档差可定为3mm。2.袖子原型纸样其他部位档差分配
在袖子原型纸样中，还需若干其他控制部位。它们分别是袖山高、袖长和袖根肥。
如图3-5所示，袖山高AC的档差由“袖子袖山前后符合点O'和O与袖根肥线距离的档差”和“袖山符合点O和O'至袖山高点A距离的档差”组成，即袖山高的档差为2mm加3mm，即5mm。袖根肥：即图3-5中4个●标注部分的总档差，为4mm乘4，即16mm。袖长：确定袖长的参考量为人体的全臂长，故其档差和人体全臂长档差一致，为15mm。三、裤子原型纸样的放码原理
裤中线是放码过程中的重要结构线，它是确定腰围、臀围和裤口等主要部位相对位置的基准。以其为基准，在放码过程中，腰围线、臀围线和裤口线在裤中线两侧的分配比例保持不变。也正因为如此，在裤子原型纸样的放码过程中，同一裁片某部位的内外侧放缩量可能有所不同。裤子原型纸样放码如表3-2所示。表3-2 裤子原型纸样放码 单位：mm四、裙子原型纸样的放码原理
裙子放码与裤子放码有相似之处，但比裤子放码要简单。确定腰围、臀围和裙长等主要部位的相对位置的基准，以其为基准，在放码过程中，腰围线、臀围线和裙摆线在裙中线两侧的分配比例保持不变。裙子原型纸样放码如表3-3所示。表3-3 裙子原型纸样放码 单位：mm第三节 基本放量标注
前文介绍了一些服装基本原型纸样的放缩原理，通过这些放码原理可以完成服装纸样的放码和绘制。在绘制过程中，会使用一些标注去注明各个点的放缩量，以方便日后查看和修改。本节将介绍放码过程中使用的基本放量标注方法。一、基本概念1.放缩点
服装纸样是三维服装的平面展开图形，由若干线连接若干点形成。这些点限制了线的形状和长短，移动这些点的位置，则服装纸样的大小和形状发生变化。若将这些点按照对应人体体型变化的规律移动，并用特定规律的曲线连接，则可得到适合不同体型穿着的服装纸样。这个过程也就是放码过程，这些点我们称之为放缩点。2.基准线和基准点
如上所述，放码过程中需要对放缩点进行特定的移动。为了更加清晰准确地描述放缩点的移动过程，在纸样图中通过基准线和基准点建立了一个类直角坐标系，具体如下：在纸样图纸中分别确定一条水平基准线和一条竖直基准线，用竖直基准线来度量放缩点的高度变化，用水平基准线来衡量放缩点的水平移动。对应到服装结构中，即用竖直基准线来度量服装结构线的高度变化，用水平基准线来衡量服装结构的围度变化。基准线可任意选取，但通常会选取服装结构中较为稳定的结构线，如上衣中选取胸围线作为水平基准线，选取中线作为竖直基准线；下装中选取腰围线或者臀围线作为水平基准线，中线作为竖直基准线。
水平基准线与竖直基准线的交点即为基准点。基准点可同时度量放缩点水平和竖直方向上的位置变化。基准点可以是纸样中任意的结构点，也可以是与纸样毫不相关的点。3.放量
有了基准点、基准线和放缩点，并通过放码原理得到每个放缩点在水平和竖直方向上的放缩量，那么如何清晰准确地在纸样图上标注这些放缩点的位置变化？其实，只需要弄清楚以下三个问题，即可准确表达放缩点的位置变化，即：
①哪个点？
②往哪移？
③移多少？
通过直接在该放缩点上（或旁边）绘制箭头，确定放码标注的是哪个点；通过水平和竖直两个方向的箭头表示该放缩点往哪个方向移动，同一个放缩点可同时拥有水平和竖直两个方向上的移动；通过在对应方向上的箭头上标注数字，标识该放缩点在该方向移动多少。注意如下：
①本处说明的放量并不是指服装纸样设计中为增加宽松度和款式需要而加放的松量。本处所说的放量是一个矢量（包括方向和大小），是指不同号型的服装纸样中，对应放缩点放缩的方向和大小。
②放量与档差虽然联系密切，但却是两个不同概念。档差是指服装纸样某个结构部位放大或缩小的量。放量是指服装纸样某一结构点（放缩点）的移动量。对各个放缩点放量是为了实现各个部位的档差，放量是档差的落实者（档差通过放量来实现），档差是放量的目的。但是，放量是基于基准点和基准线而言的，设定不同的基准点、基准线，各放缩点会有不同的放量，但是服装纸样的档差是不会改变的。4.放量标注
放量标注是指通过在各放缩点旁边绘制箭头、标注数字，标识各放缩点的移动情况。如前文所言，放量是基于基准点和基准线的，所以在放量标注前应首先确定服装纸样放缩的基准点和基准线，并加以标注，然后确定各放缩点和放量。二、原型纸样的放量标注
本节的前半部分介绍了放量标注的概念和方法，接下来将以原型纸样的放码为例，介绍原型放码和放量标注。1.衣身原型纸样的放量标注
依照上衣原型纸样放码原理和放量标注方法，分别以A点和B点为基准点进行放码，放量标注如图3-6所示。图3-6 上衣原型放量标注2.袖子原型纸样的放量标注
依照袖子原型纸样放码原理和放量标注方法，以A点为基准点进行放码，放量标注如图3-7所示。图3-7 袖子原型放量标注3.裙子原型纸样的放量标注
依照裙子原型纸样放码原理和放量标注方法，分别以点A和点B为基准点，裙子后片纸样和前片纸样的放量标注如图3-8所示。图3-8 裙子原型放量标注4.裤子原型纸样的放量标注
依照裤子原型纸样放码原理和放量标注方法，分别以点A和点B为基准点，裤子前片纸样和后片纸样的放量标注如图3-9所示。图3-9 裤子原型放量标注第四节 基准点的移动和放量换算
基准点和基准线的变化会导致放量的变化，而不会影响服装纸样档差。本节我们将学习基准点变化后，放量如何变化。一、基准点的移动1.基准点移动与放量变化的定性分析
不同款式的服装在进行放码时，会选择不同的基准点。放量是基于基准点的位置来确定的，类似于物理中的相对运动；参照物改变，则相对运动情况也会发生改变。下面我们来举一个简单例子，如图3-10所示，图3-10（a）是一个简化后的纸样，图3-10（b）是其根据档差放码后的纸样。从前文可知，无论基准点和放量如何变化，纸样的档差不会变化，即无论选取哪个点作为基准点，最终放码得到的纸样都和图3-10（b）一致。图3-10（c）是以A点作为基准点得到的放缩图。从图3-10（c）可知，以A点作为基准点时，放码前后A点的位置是保持不变的。此时A点与A'点重合，B点的放量为向右移动2cm。图3-10（d）是以C点作为基准点的放缩，此时C与C'重合，B点的放量为向下移动1cm。
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