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作者：奥美时尚

出版社：广西师范大学出版社

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CEO西服学试读：

1966年生於江蘇常州，吳建衛自24歲進入服裝產業，27歲即以其卓越前瞻見識，成立普靈仕制衣有限公司，接繼創建LAMPO（藍豹）西服品牌。

不以國內競爭為格局，吳建衛遠赴西服重鎮——意大利那不勒斯取經學習，師法歐陸百年西服工藝精萃，從一個名不見經傳的小公司，歷經十余年時間，讓LAMPO（藍豹）蛻變為一個“最懂得正統西服工藝”以及“最符合東方人身形”的中國西服品牌，在效率速度至上的時代，吳建衛不願作全球化時代中追求價格取勝的服裝代工產業，而更希望成為一個具有精良工藝競爭力的品牌標誌。他毅然投註更多的時間及資源，只為實現LAMPO（藍豹）西服高度的手工含量以及精湛完美的工藝質量。

在吳建衛的領導下，LAMPO（藍豹）西服將繼續以對於工藝以及美學品味的永恆追求，制作更精湛的西服、剪裁出更優雅的男人。如今的LAMPO（藍豹）西服已成為一個讓全球西服及時裝業界人士不得不豎起大拇指的中國傳奇企業，更是極少數能夠驕傲地烙印“中國常州制造”的中國自主西服品牌。許舜英 S.J.Hsu奧美時尚首席創意長Chief Creative Officer, Ogilvy Fashion China

前意識形態廣告公司執行創意總監/合伙人，現任奧美時尚首席創意長。

許舜英一直以來以獨特而銳利的時尚視角而知名，更因成功操作許多品牌時尚化案例而為業界稱道，是廣告圈內當仁不讓的時尚專家，也是為數不多橫跨廣告和時尚兩個領域的創意人。

許舜英以廣泛涉獵鉆研生活美學的體驗、探索與表達；除了廣告作品流露強烈風格與獨特創意，許舜英也持續在文學與時尚雜誌專欄發表創作，其書寫混合了激進的消費生活觀察、魅力化的學術理論，被譽為“一個時尚現象、時髦商品與知識符號”。結集出版著作有《大量流出》、《我不是一本型錄》、《許舜英概念店：古着文本+購物日記》。

先具備自我審美的能力西服品味才會不斷提升

許舜英：一般來說中國男性在穿着美學與品味上，還有很長的路要走，我想請教您眼中的中國男性消費者，單就西服的領域之中，他們還欠缺什麼？他們還需要補足哪些方面的素養？

吳建衛：西服在中國的發展非常快速，某種程度上已經接近許多發達國家的水平，但是仍然存在很大的落差與許多問題。比方說：很多人對於西服的美學素養不夠，迷信貴就是好，盲從歐美名牌而不學習如何选择適合自己的西服。

中國經濟發展起步之後，消費者的口袋有了錢就開始競相盲目崇拜歐美名牌，然而就西服來說，並非歐美名牌就一定能滿足中國男性的身型、體態、膚色等很具體的需求與問題。比方說：西方人的體型比東方人魁梧，所以西服領型設計通常比較寬，這種寬領型穿在東方人身上就會顯得突兀。

中國還存在很嚴重的代言人現象，大品牌很愛用大明星代言產品，可是劉德華穿起來好看的衣服不代表每個人穿都好看，然而顧客卻很買代言人的账，一定要和劉德華穿得一模一樣，我覺得這是一件很匪夷所思的事。

許舜英：這表示中國消費者開始有了品牌意識，但是穿衣打扮這一門藝術需要一段漫長的時間才有可能累積出心得，不是每個人都擁有像明星、模特兒一樣天生衣架子的好身材，所以對自我的理解，對自己身體的敏感度，對生活品味的掌握，也就顯得更加重要。

欠缺對流行的看法，其實就是欠缺一種如何閱讀流行的能力，現代人受媒體的影響太深刻了，流行在現代生活中扮演的角色幾乎無所不在，再加上現代人普遍存在一種流行焦慮，深怕自己趕不上潮流。

吳建衛：很多人根本對自己的穿着風格毫無頭緒，今天有人說他適合Armani他就會穿Armani，明天有人說他適合Zegna他就會買Zegna。

但是他們不懂即使給他像Kiton這麼高級、這麼厲害的西服，也是要適合的人才能穿出風味來。

許舜英：適合他的或許根本不是大名牌。

吳建衛：我認為中國消費者現在最需要的是形成自我審美的能力，只有當這些能力形成之後，衣着品味才會有所提升。

買幾件上乘質感和講究工藝的好西服是男人打造身價的重要投資

許舜英：這一點很重要，也是我們做這一本書的目的。流行產業過去十幾年受到休閑風和運動風的影響，這種無所不在的休閑街頭風格與混搭的穿衣哲學，讓上班族的着裝文化越來越輕便，甚至成了一種不專業的、隨便的穿着方式。

但是，我發現非常講究的西服風格好像慢慢地復蘇了，歐洲與日本的年輕上班族開始追求一種更dressed up的辦公室衣着，甚至像是Savile Row的高級手工訂制西服也列入了他們的購衣清單之中，這一個現象某種程度反映出西服是一種很迷人、很有威力的服裝。你認為西服最迷人、最有威力的地方是什麼？

吳建衛：我想作為一個男人，西服可以帶來價值感，無論是見重要的客戶，參加重要的會議，或是一場盛大的婚禮，你都不應該穿着一條牛仔褲配一件白襯衫就去了。中國人說“佛靠金裝，人靠衣裝”，而其中最有價值感的服裝非西服莫屬。我曾經建議朋友如果想讓工資增加20%，那就應該穿上一套很高級的西服去面試。

許舜英：如果說“穿上西服表示一種成人儀式”，你會建議年輕白領如何去選購他們人生中的第一套西服？

吳建衛：我建議年輕人的第一套西服就要買一套擁有上乘質感和做工的西服，這一套西服將會帶來莫大的幫助。

許舜英：對年輕白領來說，一套好西服是進入職場生活的重要投資。

吳建衛：而且是一項投資回报率很高的投資。

許舜英：他們要如何跨入選購西服的門檻？

吳建衛：這就有很多的講究。首先，無論質料、做工、剪裁，好西服一定要能體現出莊重感。現在的年輕人喜歡穿款式流行、設計前衛的西服，那些西服就好比是流行樂和搖滾樂，無論它們多熱門多搶眼，總有退流行的一天，只有款式莊重、做工精美、用料上乘、剪裁精致的西服才是雋永不退流行的經典。

在工作場合中穿西服是追求一種專業感，當然年輕人也不應該穿得過分classic，要選擇適合自己氣質的款式。我現在設計西服時就會考慮年輕人的需要，定位在一種低調而高級，同時恰如其分的修剪線條與身型，把年輕人的整體形象展現得盡量精致而內斂。

衣服是個人修養的整體表現之一錯誤的衣服只會讓身體遲鈍

許舜英：你剛剛提到的觀點，正是許多穿衣達人的哲學。我記得Joyce Ma就曾經提到過自己沒有買很多衣服，甚至她的衣服可以用很少來形容。從衣櫥裡淘汰衣服，擁有數量不多但是可以經常穿着，而且在任何場合都不失禮又能體現個人風格的衣服，或是說衣服越買越少是比越買越多更難的一件事。

現代時尚的最大特征就是快速流行大量泛濫，年輕人買了很多質感很差的衣服，那些東西穿在身上就像是一種道具，根本沒有價值感可言，更多的目的只是為了表現出自己跟得上流行。我認為從穿着的角度來說，懂得如何刪減衣服比懂得如何增加衣服更困難。

吳建衛：這個錯誤，女性犯得比男性還要多（笑），其實這個道理就是買很多衣服不如買一件好衣服。

許舜英：這正是過去所謂的奢侈品的精神。所謂的“奢侈品” 精神，就是為個人創造最合適的物品，但是現代的奢侈品牌已經越來越墮落，淪為一種logo的展示品，尤其在追逐全球化市場利潤之下所衍生的McLuxury概念，已經讓“奢侈品精神”蕩然無存。

現代消費者太容易受到大眾傳播的影響，以至於對衣服的敏感度越來越遲鈍。我深信一個人只有穿上非常好、非常講究的衣服之後，他才能夠了

解自己。如果一個人只穿剪裁很差、質感很差的衣服，久而久之他就會對自己的身體變得遲鈍。只有很棒的剪裁才有機會讓我們去挖掘自己如何去體現一件衣服的能力，我們一直在談要找出適合自己的衣服，其實“適合自己”是一門很大的學問。

吳建衛：幫衣櫃做減法是很難的，我建議不如多花一點時間去挑選真正適合自己的東西，而且要舍得投資。

許舜英：記得你曾經說過，一個人穿得很隨性或是穿得很講究，對於整個人的狀態會產生截然不同的效果。一個人外在的衣着會影響他內在的心理質素、工作質素，甚至是人格特質。

吳建衛：當你的衣着變得最講究的時刻，也就是你人生最精彩的時刻。試想一個人在什麼時候會開始添購衣服、變得註重外表？談戀愛!

許舜英：哈哈，蠻有道理。你說得很對，人在談戀愛的時候，會像註射了某種激素。

吳建衛：對談戀愛的人來說，每一天都像是新的，同樣的，當工作、事業很順利的時候，你也會覺得每一天都是全新的。反之，當被拋棄的時候，或是工作不順遂的時候，就會變得不講究外表，穿衣服也變得隨便不在乎。

許舜英：西方貴族家庭的生活訓練裡，充滿各種教養禮儀、生活規範、典章制度，這些東西都會影響人的精神狀態，這也是我一直所主張的，在個人經濟能力之內，選擇一些比較講究的生活方式。只有穿得講究才能夠讓自己的穿着美學得到啟發，進而懂得辨識好與壞的差別。

吳建衛：談到穿着對精神層面的影響，中國人對於這一個概念還存在某一些誤解，老一輩的人教育我們對衣服的投資不必那麼重要，我認為中國和西方社會在這一點上具有很大的差距。

許舜英：這與中國社會過去的價值觀和過去的生活狀態有關，講究衣着這一件事情是不被崇尚的，導致我們的生活美學沒有發展。

吳建衛：過往中國人的價值觀念裡，投資家用電器比投資衣服來得有意義，對多數人而言，衣服只是禦寒的裝備，但是在現代都會生活中，一套好西服的價值感完全可以表現在你的工作裡。每次會面重要客戶的時候，我會從裡到外換上全新的襯衫與西服，整個人的心情與精神狀態也會變得好一點。

許舜英：即使不是出席重要的場合，你也都應該講究你的衣服。講究不是展示給別人看的，比如內衣、襪子或居家服的穿着，其實都會看到我們懂不懂生活。

吳建衛：是的，作為一個人就應該學會把自己的價值充分地展示出來。

穿西服≠穿制服西服學教你主動穿出西服美學

許舜英：嚴格說來，西服具有一定的文化門檻，如果要精通穿西服，需要學習很多知識和素養。西服和T恤是非常不一樣的概念，我每天看到很多穿西服的男人，仿佛西服已經是無所不在，可是他們把西服當成一種制服來穿，無形之中西服儼然成為穿着不敏感的男人的惰性，關於這一點，我想要討論在生活中有哪些對於西服的錯誤示範。

舉例來說，打開電視看見新聞臺的主播，他們的西服應該穿得很講究、很符合專業形象才對，但是我每次看到這些主播，大概100次就會有101次讓我失望，無論是款式、顏色、領帶的搭配都完全告訴我們懂得把西服穿好的人真是太稀有了。

吳建衛：還有講股評的主持人也很恐怖。西服應該賦予穿着者優雅、專業、紳士的形象，不過，要看他是主動地穿西服還是被動地穿西服。無論政客、CEO或是電視節目主持人，一個主動地穿西服地人所創造出來的美感會很強烈。

許舜英：你剛剛用了一個很有趣的說法，穿西服的主動和被動。

吳建衛：把西服當成制服穿就是被動地穿西服。

另外，穿上不同的行頭，行為舉止就應該有所不同。比方說：穿西服就不應該隨隨便便地蹲着，因為給其他人的感受會很不雅也不得體，而且一點也不好看，然而就曾經有消費者跟我反映說，他穿西服蹲着不舒服。

許舜英：你們經常接觸各種企業商人、社會名流，有沒有在這些人身上看見什麼穿西服的重大問題？

吳建衛：他們是因為被告知要穿西服而穿西服，所以西服的尺碼很可能不對，配搭的襯衫和領帶也不對。

許舜英：他們穿西服是非常被動的，也不去了解穿西服的意義及價值。

一個國家會穿西服的男人越多代表這一個國家的國際化水平越高

吳建衛：國內企業家穿西服最大的問題在於過分崇洋，只要夠貴夠有名，他們就拼命往身上穿。我接觸過很多企業家，他們來到LAMPO（藍豹）總是會先說身上穿的西服是多大牌多昂貴，可是在試穿幾件我們的西服之後，他們就知道西服的整體配搭原來是怎麼一回事。

我想最根本的問題點在於他們只看到價錢，而沒有看到穿着美學的素養以及搭配，或許他們工作很忙，沒時間花心思在穿着上，所以買歐美名牌至少可以帶來一種安全感，但是，如果他們願意多花一點時間挑選一套適合自己的西服，甚至從裡到外好好地整體搭配，對他們的形象會更有幫助。

許舜英：還有很多人對穿西服的TPO（Time時間、Place地點與Occasion場合）也很有問題，還是有人會穿西服去登山。

吳建衛：還有人會在星期天穿着西服去公園散步啊!西服是很貴很好的東西，擁有一套西服就應該學會去愛護它，而不是三不五時就把它拿出來曬曬太陽或是穿去公園散步，甚至穿西服去運動。

一套好西服是有生命的，我的意思是當你穿上西服的時候，你會感受到你和西服之間是渾然一體，甚至一脫掉西服，你還會感到有點不自在。

我有一次去意大利和設計師與供貨商開會，行李在轉機的時候弄丟了，我只好臨時買兩套西服暫代，一天一套輪換着穿，我看見和我隨行的意大利人，他們開會時穿一套西服，下午四五點出門的時候換另一套西服，到了晚餐的時候又換了一套西服，一天之中換了三套西服，隨時保持着很幹凈整齊，給人一種香噴噴的感覺。

許舜英：意大利男人就是這樣的啊，相比之下法國男人就顯得邋遢，但他們有另一種味道。

吳建衛：在那一種情境之下，中國人很容易感受到一股壓力。我曾經聽過以前中國人去歐洲，大家的領帶是彼此交換着戴。為什麼呢？因為看到老外的領帶是每天都不一樣，但是中國人以前都只帶一條領帶，所以大家就交換領帶戴。如果接觸一些成功的社會名流，很可能因為他們有專業人士負責打理衣着，相形之下自己的壓力就會變得很大。

當你想要成為這些人，想要進入他們的世界，首先你就應該要學會如何穿衣服，而且從穿上一套好西服開始。

許舜英：所以現代男人都要精通西服學。

吳建衛：真正最高級的西服都是為成功人士和渴望成功的人服務的，絕對不是給那些對生活沒有追求的人。

許舜英：我想這些高級西服也在尋找識貨消費者。

吳建衛：我有一個真實的故事可以和大家分享。我的一個好朋友曾經為了要接到日本松下的訂單，在會見客戶之前他去了一間很高級的意大利西服品牌買了一套西服，後來的結果是他很順利地拿到訂單。我想如果他穿得很普通去見日本客戶，那個客戶看見他一定會覺得很沒有說服力，而不敢把訂單交給他。

許舜英：這一個觀念大家都有的，只是大多數的人並沒有花心思培養這一部分的生活美學素養。

吳建衛：無論從美學角度还是專業精神角度，我認為會穿西服是現代人必須要具備的基本常識。

LAMPO（藍豹）的西服哲學：讓更多中國男人享受世界上最優質的西服

許舜英：不過中國人畢竟不是西方人，從身型、膚色、發色到生活習慣都存在很大的差異，LAMPO（藍豹）耕耘西服領域這麼多年，無論是西服制作、西服流派和西服品牌都有很深入的研究，作為一個中國西服品牌，打理中國男性的專業西服形象，LAMPO（藍豹）的品牌責任就是要讓中國的CEO穿得更優雅，我想你們必然積累出一些西服的觀點，無論從版型、剪裁、面料、顏色到款式上，有沒有什麼哲學可以分享呢？LAMPO（藍豹）和西方的西服品牌有什麼不同的思考？

吳建衛：LAMPO（藍豹）在將近20年的發展中，充分吸收了意大利那不勒斯西服中最精湛的手工技術、無粘合工藝，以及意大利手工裁剪的特點。在這一個發展過程中，我們理解到一件好西服的關鍵就是制作母版與人體體型。

東方人的體型對西方人來說就顯得扁平，即使是中國人也因為各地風土不同，所以各地人群的體型與尺碼也不盡相同。比方說：在袖子的長短上，因為袖長通常是根據領圍來設計，歐美品牌的袖子通常對中國人來說偏長，從這一點上歐美品牌就很難考慮到中國顧客的需求。

許舜英：你覺得什麼樣的西服給中國人穿最好看？

吳建衛：其實中國人的體型一點也不輸給歐洲人，而LAMPO（藍豹）的西服則是更加重了體現人體身型與線條，LAMPO（藍豹）線條。從前中國的西服受到剪裁技術、面料供應，以及日本西服的影響，所以整體給人的感覺是比較四方型，没辦法呈現出優美的人體身型與線條。LAMPO（藍豹）的西服克服了技術與面料的限制，同時汲取意大利西服的特色，在剪裁合身的條件下，保證穿着的舒適感，即使是很多國際品牌也不一定能完全做到。

許舜英：就是說既可以修飾身材，同時穿起來又很舒適。

吳建衛：對!這是LAMPO（藍豹）西服最大的特色之一，這一點打破了很多人對西服的誤解，以為西服穿在身上就是很束縛，當然穿西服肯定是比穿運動服束縛，但是一套好西服能夠提供你絕佳的舒適感，因為真正好的西服，首先面料一定是很輕薄、很有彈性、很柔軟，過去認為西服應該是很僵硬的觀念，根本是完全錯誤的。如果我們用Loro Piana那麼頂級的羊絨面料作出一件很僵硬的西服，只是證明我們糟蹋了這麼頂級的面料，同時告訴別人自己沒有本事而已。

我認為大家應該先把對於劣質西服的記憶徹底掃除幹凈，然後通過好面料與好工藝所制作出的更輕薄更貼身更舒適的西服，來好好感受一下什麼是好西服。

話說回來，一套好西服絕對是所費不貲的，但是LAMPO（藍豹）的品牌哲學就是讓高雅更親民，一直以來我們都是用最優質的材料、最符合中國人身型的設計，加上最好的意大利西服工藝技術，讓中國的消費者享受到世界上最優質的西服，同时在價格上具有市場競爭力。

或許LAMPO（藍豹）的品牌理念得到市場的認同，我發現LAMPO（藍豹）的客群輪廓越來越清晰，都是一群認真工作同時對生活質量有追求的白領階級，他們知道選對好的西服可以幫助他們迎接工作的挑戰，最重要的是不用花幾萬塊錢就能得到同等級的東西。

Made in China中國原創的高級手工西服品牌

許舜英：西服畢竟不是中國的文化，所以一個中國西服品牌要能夠跟意大利西服品牌一爭高下，絕對是要付出很大的心力在提升工藝與創新研發上，同時經營者的理念也決定了品牌成功與否。

從LAMPO（藍豹）創業到現在，我相信在工藝水平上已經可以媲美國際品牌，然而在這一個過程中，肯定經歷許多追求與創新，請你談一談在西服工藝技術的學習上的心路歷程，以及LAMPO（藍豹）為了西服工藝達到極致的目標作出了哪些付出。

吳建衛：從LAMPO（藍豹）創立的第一天，我們就希望有一天能夠制作出一件不輸給歐洲品牌的西服，這曾經是我們一個夢想，直到今天，LAMPO（藍豹）可以做出全麻襯西服，我相信這絕對是中國西服的驕傲。

你知道我們早年去歐洲向那些西服大師請益，他們的態度充滿了傲慢，甚至他們還跟我說過：中國人會做西服嗎？中國人只會開餐廳。以前那些歐洲人跟我說：種子撒在水泥地上是不會發芽的。他們的意思是：在中國是不可能做出好西服的，我當時對這句話的感觸很強烈。

或許你可以說LAMPO（藍豹）的西服比其他中國品牌的西服好，但是，我必須說LAMPO（藍豹）的西服和世界上最頂級的西服還是存在一段差距，我們至今還在朝向最頂級的西服品牌目標努力。因為我們看見中國西服與歐美西服的差距，所以我們還有很多空間可以努力，而且我覺得這一份工作比炒房地產、炒股票有樂趣得多。

許舜英：現在中國的確充滿了各種機會主義的誘惑，尤其是沒有文化資本的產業以及投機產業。

吳建衛：我以前遇到很多品牌經理人和營銷專家，他們總是建議我到歐洲去註冊一個品牌，然後打著Made in France或Made in Italy的旗幟，生意就會很好做，顧客也會更認同。我不久之前和Brioni的前總裁見面，他問我LAMPO（藍豹）是一個中國原創的品牌還是一個把西方品牌拿到中國的品牌，我跟他說Lampo（藍豹）就是中國土生土長的品牌，而且產地也是標明中國，他竟然大大贊賞，而且跟我說這樣的品牌才會有前途。

許舜英：現在還有很多歐美名牌，明明是在中國制作但是卻打着Made in France，這種行為更沒有商業道德。

吳建衛：你知道嗎，LAMPO（藍豹）是賣場中賣得最好但是標着中國常州制造的西服品牌，旁邊很多標著Made in Italy的品牌，賣得不一定比我們好，消費者已經用他們的腳投票了。以前一直聽人說中國品牌沒有未來，建議LAMPO（藍豹）要去歐美註冊變成一個國際品牌，但是，我相信做品牌的第一步就是要把產品的質量做好，這是一個基本的價值問題，做品牌不應該只是掛羊頭賣狗肉而已。

許舜英：我可以理解很多中國品牌缺乏自信心，但是在接觸過很多中國品牌之後，LAMPO（藍豹）給我很獨特的感受。我記得第一次和你見面，你就跟我說LAMPO（藍豹）要成為一個最好的中國西服品牌，很少有企業主會用“中國品牌”的角度在思考，更多的人是想盡辦法隱藏他們的中國DNA。對我來說一件“中國常州制造的西服”是酷得不得了，我可以理解那個意大利人為什麼誇獎你們，因為他是真的識貨行家，兼有文化內涵。當你遇到對的人時，一切的問題都不用過多說明。

服裝也是文化創意產業，不應該只有抄襲模仿和加工制造，所以在對於工藝技術的精進過程中，我相信你們的決心與堅持起到很大的作用。我自己也置身在文化創意產業之中，所以特別能夠感同身受。我曾經到戛纳廣告獎作過一場演講，你知道廣告業也是西方人創造的，他們累積了多少資本、多少技術、多少人才，甚至於廣告的話語權都是掌握在西方人手裡，但是我在戛纳的演講並不是要告訴西方人他們已經很熟悉的東西，而是要給他們一個來源於自己文化的而不是偽裝成西方的廣告思考。

我覺得很多中國品牌最大問題就是他們還不知道“品牌”是什麼，即使他們成天嘴巴上掛着說要做品牌。

發射神六很容易但是做出一套全麻襯西服很難

吳建衛：我經常在想消費者為什麼願意花七八千塊來買我們一件西服，慢慢地我理解到他們買的是對這一個品牌的認同，是品牌對於每一個細節的努力。

很多人為什麼花那麼多錢去買一個Hermès的包包，我相信背後其實有很多很多的原因，不只是為了一個包包那麼簡單，更多的時候我們買的是Hermès的文化價值，這是不可計數的專業工作者歷經幾個世代的積累，用他們一絲不茍的精神與態度長期堅持，這是做品牌最難的地方。

我第一次到歐洲參觀西服制作，他們的設計顛覆了我對西服的想象。去歐洲之前我認為西服就應該很硬挺，可是當我看見意大利那些很柔軟的西服之後，我對西服有了一個全新的認識。從前我們的西服只是一種工業化的產品而不是工藝品，從那時候開始，我下定決心努力不懈，並且每年都花費重金禮聘歐洲的西服專家到LAMPO（藍豹）工廠指導。

當然現在的情況已經改變很多，可是當我們做出一件不輸給歐美品牌的西服時，消費者開始質疑我們的西服為什麼賣得比較貴，因為大部分的消費者還是無法真正地理解什麼是好西服，你很難讓他們理解我們用的是和Zegna同樣的面料，以及不輸給他們的意大利西服剪裁與做工。不過我相信會有越來越多的人能夠慢慢認知到如何去鑒賞一套好西服。我們需要更努力精進西服工藝，而消費者也要學習更多西服的知識。

許舜英：你的價值觀的確是和很多中國企業老板不太一樣，還有一種理想性。

吳建衛：很多對於西服的價值觀，我是直到今天才慢慢地摸索到的。LAMPO（藍豹）今年把原本中國產的面料都換成了Loro Piana，我們堅持把東西做到最好，但是利潤就減少了。

許舜英：是誰決定要換成Loro Piana？（笑）

吳建衛：做好西服需要付出長期的堅持，不斷的投資，並且要能夠獲得消費者的認同。我記得成立西服研究中心的時候，Loro Piana的代表在會上發言，他說：中國人發射神六很容易，但是做出一套全麻襯西服很難。很多東西有錢就可以做到，但是有一些東西，特別是具有文化資產的東西，例如西服，就不是花錢能解決得了的。

許舜英：工業的配套是一回事，但是技術、工藝、文化資本……有很多東西是牽涉到無形的資產。

吳建衛：有一個廣告語說：“一杯牛奶改變一個民族”，我相信一套西服能改變的比一杯牛奶多得多。

西服的最高境界就是把穿着者的內涵個性表現出來

許舜英：對（笑），你的觀點我很認同。你剛剛提到一個更難的追求，就是西服不僅僅是一種物理性的服裝，而是有一種內在的靈魂，你現在已經在思考這一個方面的問題了。

吳建衛：好衣服絕對是有靈魂的，很多人會質疑為什麼要花很多錢去買一件衣服，但是只有穿過的人才能夠分辨得出來它的價值。其實每一個服裝品牌或是設計師，都是在販賣一種審美觀，例如：Tom Ford的西服就是在販賣一種他個人對現代男裝的理解，他對西服的美學與價值觀完全和90年代他在GUCCI的時候不同。

許舜英：Tom Ford現在回歸到一種經典價值之中。

吳建衛：他對人生的理解也提高到一個新的境界。

許舜英：雖然Tom Ford的西服走回經典，但是他的品牌打造卻當代得不得了。

吳建衛：他是和時代同步的，不是只有回歸經典這麼簡單。Tom Ford把很多進步的思想與內容放在骨子裡，雖然他和Zegna合作，但是他也找到了一種做西服的靈感，我認為Tom Ford的西服是很有內涵的，有很多人性化的細節，加上他從事時尚工作這麼多年，現在做自己的品牌，已經是遊刃有余了。

說到這，我還覺得中國人還有一個穿西服的問題，就是有很嚴重的從眾性，不追求自我個性。

許舜英：因為大家都還在學習啊。

二十一世紀男性美學懂得穿西服的男人最性感

吳建衛：每次參加PARTY，老外穿西服都是各有風格，但是中國人穿西服就看起來都很像。穿西服的最高境界就是把你的個性和你的內涵表現出來。我一直覺得穿西服的男人是最性感的，很多人可能不相信。

許舜英：每個人對性感的定義不同，但是現在有一種新的性感定義，就是一種古典的優雅的性感。美國有一個話題性很高的影集“Mad Men”，這部影集的題材是關於60年代紐約麥迪遜大道上的廣告公司，60年代正是美國的黃金年代，那個年代的男人都是西服高手，所以60年代美國廣告公司裡的人都是西裝筆挺，60年代男人的形象就是西服穿得很好，手上拿着一杯紅酒抽着香煙。因為這一部影集在美國大紅，所以一種很古典的男性形象重新回到時尚舞臺，形象瀟灑、衣冠楚楚、衣着精致、幹幹凈靜、修飾細膩的男人成為最新的性感象征。但中國男人還離性感這件事很遙遠。

吳建衛：某個程度上，西服是把人性中原始的部分退化得最完全的一種衣着，西服是非常理性的服裝。

許舜英：國內現在有沒有票選10大性感男人？或是最佳衣着男人？我的意思是你可以從這些被票選出來的男人，看出大眾對性感的想象力是多麼的貧乏以及受到媒體的影響……

吳建衛：他們只是按照知名度在排列。

許舜英：你看現在的中國年輕白領，不是還在穿T恤牛仔褲，就是去買UNIQLO，不然就是買香港的潮牌。我認為中國缺少一群年紀在30歲上下很會穿西服的公眾人物，如果有這一群人出現就能夠帶動一種穿西服的風氣。

吳建衛：你的這一個問題很有意思，中國改革開放之後接受了大量的西方流行文化，但是慢慢地中國人開始尋找自我文化認同，比方說國學熱潮回歸。另外，對於西方文化的追求也開始反思，我們非得要全盤接受嗎？能不能有選擇性？可樂漢堡一定比餛飩水餃好吃嗎？重點是我們能不能夠分辨出西方流行文化中好的和差的東西，只不過現代的年輕人都是潮流與媒體的受害者，接受流行文化就像喝一杯速溶咖啡一樣，對於人生意義的體會也還不夠，不知道什麼才是人生中有價值的東西。

許舜英：中國的發展還需要一段時間，整體素質的提升也不會那麼快，中國的都市化程度還不夠高，社會上還存在許多農村意識。

吳建衛：我對於好西服的理解也是慢慢成長的，也可以說是一種西服與男人的關系，年輕的時候喜歡比較花哨的西服，追求一種表面的魅力，隨着年紀的增長，開始懂得追求內涵，追求更多真實而有質感的東西，慢慢地就會知道自己真正需要的是什麼東西。

許舜英：對於流行也看得比較淡了。我覺得穿西服的時候更重要還是自己的氣質問題，例如：註重你的電話鈴聲是不是夠優雅。現代人的手机禮儀需要好好教育，在日本的公共場所是沒有人的手机會發出聲音的，但是在這里是在比賽誰的電話鈴聲比較大。

吳建衛：西服有很多的細節需要註意，西服是一種身份地位的象征，尤其是參加一些重要的場合，一定要穿上衣櫃裡最好的那一套西服。

許舜英：你心目中有沒有誰是最會穿西服的男人？

吳建衛：我心目中的人選不一定是名人，或許是因為工作的關系，我身邊就有很多很會穿西服的男人，更不用說每次去米蘭男裝展看見很多穿西服非常好看的男人。

許舜英：他們可能是一些西服買手。

吳建衛：或者是品牌的設計師。相較之下，中國男性穿西服很明顯有一種雷同性，包括一些明星和名人，他們穿西服有時候顯得太過有時候又顯得不足。

許舜英：你知道國外的藝人都比較有自我的風格，這一種自我風格也就是一種個人品牌。我為什麼會說華人明星是穿着最差的，原因就是他們的造型師，這些造型師往往都是一群流行受害者，所以被他們打理的明星也跟着變成流行受害者。華人不是沒有懂得穿衣服的，只是這些人都不是明星。

吳建衛：明星沒有起到良好的示範，也沒有穿出自信，都是讓造型師去幫助他們copy造型，常常會聽到很多中國女明星在學某一個美國女星的例子，但是作為一個明星，你應該穿出自己的風格。

許舜英：我自己覺得Karl Lagerfeld蠻會穿衣服的。之前有一部關於他的紀錄片，我就註意到他幾乎每天都是穿着類似款式的西服，但是穿得很特別也很好看。

吳建衛：他的風格也似乎不太改變。

許舜英：不過他在很多的細節上做變化。

吳建衛：我覺得Richard Gere穿Armani的西服很好看。

許舜英：這是很有名的案例。為什麼中國的演藝圈沒有這樣的例子？

吳建衛：中國演藝圈相對來說喜歡模仿別人，因為沒有自信，所以只知道把最貴的、最名牌的衣服往身上擺。我還是一句老話，希望中國的消費者不要做時尚的受害者，也不要千人一面，要能夠理性地去選擇自己適合的衣服，同時講究做工和質量。

CEO衣櫃必備品融合經典工藝與時尚敏感度的西服

許舜英：除了意大利的西服之外，在現代西服的領域裡，還有許多新的設計師浮出水面，他們的對西服的觀念和他們的設計語言，挑戰了我們對於正統西服的想象，好比說Jil Sander、Dior Homme、Thom Brown……某種程度上他們改寫了當代西服的樣貌。

吳建衛：20年前的Armani可以穿一穿。

許舜英：從剪裁到線條，從男裝西服延伸到女裝設計，Giorgio Armani在20年前可以說是改變了人們的穿着態度，在時尚史上有着不可磨滅的一頁，當然，衣服是會隨着文化與歷史而不斷遞嬗改變的，每一代人的審美眼光也不斷地進化，從你這麼資深的西服資歷，是否感受到現代西服有什麼樣變化？

吳建衛：我先說說一個蛮有趣的現象，當經濟不好的時候，西服的銷售會上升，可能是人們發現自己應該認真工作了，不能花太多時間玩樂。前幾年在全球景氣榮景的時候，很多人都不穿西服，轉向另一種更休閑的穿着風格，但是在金融海嘯過後，大家又開始把西服穿回來，好像在告訴自己要努力工作，所以Tom Ford開始做西服，Hugo Boss也走回西服路線。

西服的潮流似乎重回市場，不過的確有很多不一樣的差異。首先是面料的變化，因為毛紡工業的巨大進步，面料的革新讓選擇變得更多，質量也比以前更好，面料的花型、彈性、舒適度都有很大的提升。另外，西服的工藝技術也是日新月異，剪裁的線條比以前更漂亮，更講求人性化的設計，也更貼身合體，同時還延伸出許多個性化的發展。

許舜英：對!Thom Brown的西服就像是一件縮水的衣服，但是創造出另外一種比例的美感，非常好看。

吳建衛：材料與工藝上的進步，讓西服從本質上發生了變化，加上市場與潮流的影響，消費者對西服的要求也逐漸提升，所以，現代西服對線條感的講究越來越高，同時還要求舒適感，并兼顾功能性的設計，創作出現代西服的風貌。

許舜英：你也在穿Tom Ford，從你最直接的感受上，你覺得Tom Ford和那些經典的意大利老牌，有什麼差別？

吳建衛：Tom Ford就是將傳統手工裁縫的工藝技術與版型款式，完美融入現代西服設計特點之中，現代西服的設計特點在於更個性、更舒適、更人性，更個性就是更有造型感與時尚感，即使經典復古的造型也不會給人一種酒店領班的感觉，更舒適和更人性就是透過工藝技術與材料革新，讓西服變得更輕更合身。

許舜英：他就是把經典註入現代的時尚基因，而且還包含到品牌的形象、商店的設計、服務的管理……

吳建衛：西服的變化，還有很大一部分受到現代人生活改變所影響。對於個性化的要求越來越高。

新時代，新西服，新穿法西服高手的穿着心得

許舜英：我想聊一聊關於你個人的穿衣哲學。這是一個配件的時代，各種的配件和配飾的重要性越來越高，從手上的包包到脖子上的領帶到腳上的鞋子襪子到臉上的眼鏡，甚至是正在讀的書，我想聽一聽你發表對於配件與男人之間關系的意見。

無論是在臺灣還是在大陸，我發現男人不懂得用包包，所以最常見的就是男人會在皮帶上放上一個小包包，或是把一個長方形拉链包包夾在腋下。配件不應該也是男人整體造型的一部分嗎？我真的覺得配件對現代穿衣造型越來越重要，就像是皮鞋也是大有學問，但是很多人都不懂。

吳建衛：在款式上我喜歡修身的穿着，其實我一直以來沒有什麼太大的改變，但是基本上必須要有立體感，因為如果沒有立體感的衣服，尤其是西服，會讓一個人的身型感覺不飽滿。

在材質上的選擇會比較註意，我會挑選摸起來有骨感的而不是輕飄飄的材質，你可以感覺到布料裡有質地有彈性而不會松松垮垮，我也會看布料散發出的光澤，如果是夠好的毛料，它會透出一種自然的啞光。

許舜英：你都是怎麼置裝呢？

吳建衛：就像寫書法，有的人寫的字有酒肉氣，而有的人寫的字有書卷氣，有的人寫起來有廟堂氣，不同心境與人生境界寫出來的字就給人不同的感受，穿衣服也是相同的道理，年輕的時候追求很時髦的外表，一心想要語不驚人死不休，慢慢地開始越來越在乎自己穿得舒不舒服。我的穿衣經驗告訴我，不是所有的服裝設計師都是對的，你不可能穿上每一種風格，只有把你的氣質表現出來的衣服才是對的衣服。

另外，穿衣服還要懂得因時制宜，什麼場合穿什麼衣服，這一點我覺得中國人還是落後的。比方說，會見一個尊敬的人或者長輩，就不會去穿一件很造型獨特的衣服，因為如果你打扮得很高調，往往會帶給對方很大的壓力。

我曾經在意大利ZARA買了一件衣服，我只穿一次扣子就掉了。我不是說快速時尚不好，但是買快速時尚的衣服就像是喝速溶咖啡，喝多了會有礙健康。我常常跟朋友說買衣服就要買好一點的，因為一件真正質地好的衣服，是會讓人想去珍惜它，而且也不會過了季之後就想把它丟棄，我相信你的衣櫃裡一定也有很多這樣的衣服。

穿着是一種人和人之間的對話，北京奧運結束的時候，倫敦市長一身很輕松的裝扮，穿西服沒打領帶，故意穿得很隨意的感覺迎接奧運會旗，很多人認為他給人一種不莊重、輕視的感覺，在我看來他的穿着其實已經不錯了，只是禮貌差了一點。

許舜英：每個東西都是品味的問題。我們寫這一本書還有一個很重要的任務，就是傳遞給中國男性消費者更多的西服知識，打開他們對西服理解的大門，甚至提升他們穿西服的能力，所以我換一個角度問你，你有沒有看過哪些最容易出錯的配件用法？

吳建衛：當你穿西服的時候，你就應該把重點放在西服上，其他的配件應該是襯托性的，而不应该喧賓奪主。我常常看到很多人的領帶是Hermès，皮帶是Dunhill，手表是Rolex，全身上下都是名牌，但是卻不見得優雅，因為他們抓不到穿衣服的重點。另外，顏色也是一個關鍵，最好的建議就是不要超過三個顏色，或是保持在同一色系。

許舜英：如果你不是一個穿衣高手，你可能含蓄一點較佳。

吳建衛：又比方說穿襯衣，現在流行各色各款的花型，但是最安全的穿法就是一件白色的襯衣。如果你選擇一件很花的襯衣，再配上一條很花的領帶，就會變得一塌糊塗。

許舜英：可是真的很多男人都是這樣穿的啊。還有很多人根本是色盲，他們可以把襯衣、領帶、西服外套用三種沖突的顏色搭配在一起。

吳建衛：另外，領帶的寬度和西服領子的寬度之間的比例，或者襯衣領子和西服領子的搭配，這些都是很細節但是很基本的問題。還有很多人無論換什麼樣的西服都是配同一雙皮鞋，這也是不正確的，應該要依照西服的式樣風格來選擇不同的皮鞋，而皮鞋又關系到皮帶的色系、材質、式樣的搭配性。我覺得在配件上的錯誤很多都是風格上的不一致，這些基本的問題與應對方法其實都應該提供給消費者了解。

很多人在搭配上所犯的錯誤其實就是一个“过”字，在搭配上應該要追求和諧，在用色上應該在同一個色系裡。我的穿衣哲學就是保持一種低調的美感，透過觸摸感受到衣服高級的質地，這一種思考同樣也是可以應用到配件上的，手上拿的包包，腳上穿的皮鞋，並不是要追求一種誇張的效果，而是要呈現一種整體的美感。

A man’s status is elevated through his suit.

當一個男人穿上西服，他的身份就改變了。西服　　定義與意義SUIT, [noun] ,名詞, 西服；套裝；正裝。

英文的Suit是由法文的Suivre演化而來，原指“遵循”、“依隨”，可衍生為同一套的、同樣的；例如：褲子、背心和上衣是同樣顏色及面料的。

根據牛津字典的解釋，Suit是一組相同面料的外衣，通常是一件外套加上長褲（女性則是外套加上裙子）的搭配組合。大英百科全書則說明，Suit在服裝設計的領域里，被界定為一組相互關聯的服裝單元，例如：一件外套（Coat）配上一件背心（Vest）再加上一条長褲（Trousers）。在西方男性服裝史上，西服是從法國路易十四（Louis XIV）和英王查理二世（Charles Ⅱ）時期開始產生其雛型的，並逐漸形成當今的風格式樣。在本書所探討的範疇內，則將定義範圍限定為“以西方正裝（Formal Wear/ Formal Clothing）為主的男士穿着”。CHAPTER ⅠINTRODUCTION懂得穿西服的男人最有魅力打敗喬治·克魯尼的新型男

2009年1月20日，全世界無數人的眼睛都在盯着電視屏幕，觀看全球最有影響力的二十一世紀新領袖——美國第44任總統Barack Obama正式就職，除了期待聆聽他精彩的就職演說之外，觸感敏銳的媒體早就將焦點集中在一件事情上：Obama夫婦當天會穿什麼？

一直以來，美國第一夫人的穿着裝扮就是媒體關註的焦點，然而這次的新任總統就職，Obama的穿着风頭竟也不亞於他的第一夫人，成為眾人猜測、期待的焦點話題，WWD（Women's Wear Daily）則為此特別做了一個專題企劃，詢問全球最頂尖的男裝設計師，在這歷史性的一刻，Obama應該穿什麼？包括Brooks Brothers、Marc Jacobs、Paul Smith、Thom Browne等多位重量級設計師及男裝品牌，都爭相為他的就職穿着獻策。

根據英國襯衫品牌Thomas Pink委托OnePoll.com所做的調查顯示，Obama甚至打敗Brad Pitt、George Clooney、David Beckham、Daniel Craig等等好萊塢帥哥明星，晉身為全球最懂得穿着品味的“型男”。

當全世界最有權力的男人同時也登上最會穿衣服的男士排行榜時，Obama似乎在瞬間有了雙重魅力的加持。

一套正確的西服能為男性魅力所發揮的加分效果，就如同一雙正確的高跟鞋能為女性做到的一樣。西服可以在一瞬間改變一個男人的魅力指數，前提是要懂得選擇一套最適合你的服裝。

每一年，全世界包括 Esquire、GQ、People Magazine等無數的財經、男性及時尚雜誌都對全球男士穿着予以不同面向的評鑒與票選，從已近年邁的英國查爾斯王子、極少在全球媒體曝光的英國反對黨領袖、社會大眾較不熟知的企業界CEO……都可以名列其中，成為全世界最有品味的男人。

遺憾的是，鮮少見到東方人的名字名列其中，若說西服是一種男性的顯學，那麼中國男士們仍有極大的進步空間。全世界男人的制服

服裝是文化的產物，西服發展至今已有三百年的歷史，至今依然未被時代所淘汰，反而逐步擴大了其影響力，这也可從歷史發展的脈絡中找到其緣由。如今眾人眼中所熟知的西服，早已經不再屬於西方世界，在資本主義興盛及全球化時代的發展下，在西方強勢文化的影響力下，西服已廣泛成為全球男士正式服裝（Formal Wear）的最大公約數，無論是從非洲、日本、中东、北美到中國，西服已成為跨時代、跨種族、跨宗教、跨年齡的國際語言，不論是好萊塢賣座電影、私人聚會場所、商業談判場合到聯合國代表大會，處處可見到它的存在。這也是為什麼身為一個現代男人一定要懂得穿西服的原因，因為西服可以說是全世界男人的無國籍制服。

從東方到西方，一個男人不論他的權力位置的世界排名如何，他對於穿着西服的品味仍然影響着世人（尤其源自於媒體的力量）對於一個男人的觀感，自從Tom Ford將阿富汗總統Hamid Karzai視為全世界最會穿衣服的男人之一時，處在國際政治領導核心之外的Hamid Karzai的魅力指數等於是在瞬間就水漲船高；相對地，全球對於阿富汗的關註度似乎也就上升了不少；當法國總統接受前妻的建議由Dior Homme轉換到更適合他身型的Prada西服，似乎也影響到他個人的政治魅力；全世界最具影響力的男人的穿着無不受到無所不在的媒體的監督與審視，Monocle雜誌甚至對中國領導人胡錦濤的穿着也給予了關註與討論。

西服的力量

每個男人都知道在重要的場合應該穿西裝，然而，卻只有極少數的人真的懂得穿西裝。很多現代男士穿西裝的目的是為了取得事業上的成功，或是突顯自己的社經地位及身價。甚至有近似戲謔的言論說一個男人的一生只需要三套西服：出社會的時候、結婚的時候以及躺在棺材里的時候。

事實上，Dress for success只是西服學的第一堂課，一套合適的西服所能做到的，絕不僅僅於此，如何穿出自我的服裝語言，穿得自信得體，一套成功的西服真的可以如同一種無聲的語言，將使得一個男人在一瞬之間判若兩人，也將使得一個男人不需言語即能受到別人的尊重對待，突顯自身的優勢而隱藏不應該被看見的缺點。反之，一套不適切的西服穿着，極可能讓你在一個晚宴場合被別人當作是服務人員對待，這同時也是困惑所有男人內心深深的恐懼。

不懂得穿西服就不是紳士

當你的腦中浮現了一位所謂的紳士形象，很可能就出現一位西裝筆挺、戴着礼帽、拿着手杖的西方男士，如同名偵探福爾摩斯（Sherlock Holmes）般的紳士形象。這樣的形象觀念其實是非常其來有自的，西方的紳士觀念確實與服裝有很深的淵源，從中古世紀的騎士精神（Chivalry）延伸到近代的紳士風度（Gentry），紳士（Gentleman）的定義從一位具有良好家世背景的貴族，到十九世紀不論血統出身的中產階級，直到今日，任何具有良好禮儀、尊重女性的男士，都可以稱之為紳士。

西服在其中扮演了極其重要的角色，在稍後的章節裡，將會探討到西服如何誕生，西方王室貴族的穿着規範給予時代的示範作用，將是影響任何一個現代男性如何穿着的重要參考。尤其是十九世紀以降，當新時代的新思想、新技術、新社會文化制度改變了人類生活的同時，每一個階層的人都在力求提升，衣着自然是抹去階級制度的最容易的手段。從開始富裕起來的中產階級到庶民階級，紛紛仿效貴族階級的言行舉止、穿衣吃飯，紳士概念不再專屬於有權有勢的王室貴族，而逐漸普及至每一個社會階級之中，從最外顯的外衣，到內在的禮儀與風格品味，開始大量改變世人關於一個好男人的形象觀感。

直至今日，西服與紳士仍然有着極其密切的關联，一位穿着得體西服的男士勢必將被期待為一位深諳禮儀素養與文明教養的男士，也將很容易勝任“最受歡迎男士”的角色。反之，一位只懂得外在穿着而無法體現紳士精神的男士，將只會像在電影中被評為“You’re nothing but a suit”，具有巨大的貶意與社交上的反效果。西服學不僅只是一門服裝學，更是一個有魅力的男人的生活品味與禮儀涵養的外在體現。

東方男性必修西服學

很多西服專家會建議男人，如果你無法穿出自信，那麼就不要穿那套西服。但現實的情況是，在缺乏西方養成教育背景所成長的東方人，更難以正確駕馭一套西服。多數的東方男性缺少對於一套西服的評判標準，因而只是為了“該穿而穿”，完全不知道自己犯了西服禮儀的荒謬及誤區。既無法顯現身為一位成功人士的應有的風範外在，更遑論如何透過一套西服去突顯自我內在個性特色的價值所在。

在時代的脈絡下，受到明治維新的影響，東方人中的日本人在實務方面確實是比較懂得如何穿着西服的一個亞洲民族，日本也確實依靠其西化的進程而在國際舞臺上扮演了重要的角色，相對地，中國男性對於西服的熟稔度仍屬於較為生疏的階段。二十一世紀新時代受到時尚潮流的影響，西服的風格品味規範又有新一輪的洗禮，如今沒有人可以像過往時代一样定出一套如何穿着西服的普世標準，當代時尚男裝設計師早已不斷突破傳統的規範，展現給世人更多關於男性正式穿着的可能性。關鍵是，在這個時代看似百無禁忌的男士服裝穿着標準中，勢必將更加考驗一個人的穿着品味及時尚敏感度，一個男人的生活品味教養及衣着養成教育將扮演非常重要的決勝角色。“西服學”將會是每位對於生涯規劃具有企圖心及對生活品味有所憧憬的現代中國男性的必修學分。

當今的時代，除非一個男人或者自身有着極端的自信與品味教養，能夠勝任自我服裝造型的角色，否則，他應該尋找一位能夠發掘他內在價值的設計師；在更多的可能性中，他應該尋找一位熟稔於當代男士西服工藝的專業裁縫或者西服品牌，為自己量身定做一套專屬於自己的西服。

Every stitch is sewn with love and precision.

每一道縫線都是關於時間的藝術。CHAPTER ⅡA HISTORY OF THE SUIT是誰發明了西服西服不是在一夜之間創造出來的

對於時尚有點了解的人都知道，Little Black Dress的“始作俑者”是Coco Chanel女士，說到Trench Coat，一定會聯想到Burberry或者Aquascutum這兩個英國老牌，然而是誰發明了Suit？恐怕沒有哪一個人可以斬釘截鐵地說他發明的，因為一套西服的演化史如同一部西方文明的發展史，若要探討現代西服的起源，必須先了解西方服飾的發展沿革與文明進程，兩者之間有極其密切的關系。

沒有西方文明就不可能有西服

影響西方文明的兩大源頭，即希臘神話及基督教文明，也深深影響着西方男性服飾的發展脈絡，若要探討西服的歷史，其源頭應該可以追溯至古希臘羅馬時期，以奧林帕斯（Olympus）為核心發展的諸神崇拜，深深影響人類對於雕塑、繪畫、建築等美學方面的思維。希臘人對於神祇的崇拜，認為神的性格和人類一樣，是有七情六欲的，他們的行為及思維也如同人類，即是神格的人格化。

所以，希臘神話奧林帕斯諸神的形象則是一種對“完美人類形象”的投射，神的形象也是人的形象，希臘神話里神與英雄們各個體態優美，勻稱而強健，美好的身形肉體被高度肯定及崇尚，此觀念反映在藝術作品如維納斯、阿波羅的塑像上，則是充分展現了對於人體的比例、曲線、肌理美好的崇拜；反映在服飾的造型上，服裝則成為了一種身體的附庸。身體才是主體，服裝只是一塊布料及裝飾品，只有身體存在時，服裝才有了展示的空間及美感可言。不論是希臘時期的Chiton、Himation長袍，或是羅馬時期的Tunic、Toga裝束，皆是如此。在此時期的服裝語言是自然的、自由而無拘無束的。

一直到基督教文明崛起，服裝的語言則再次受其影響而有所流轉。一神論的基督教取代了多神論、多元價值的希臘文明，此時的“神”突然成為了至高無上的唯一真理，而人則肩負了原罪；神—人、善良—邪惡、身體—靈魂、教徒—異教徒等觀念被對立起來，世界似乎成為了非黑即白的世界，對於精神性的極致追求則讓身體成為人類原罪的最佳代罪羔羊，西方文明開始進入了史上稱為黑暗時期的中古世紀（約公元500年到1500年間）。

根據舊約聖經，亞當夏娃因為吃了知識善惡樹的果實，因而起了羞恥與欲望，於是產生了遮掩身體的想法，體現在中世紀服裝的穿着上，身體等於是一種羞恥的代名詞，人體成為了罪惡的載體，因此中世紀的服裝語言關鍵在於遮掩、隱藏甚至歧視身體，無論男女，彼時歐洲的人們皆透過服裝/布料隱藏身體的原生存在。

此時期的服裝裝束可以說是一些披掛在身上的寬松布疋，甚至包括女性的穿着，也難以有發揮的空間。歷史上所記載的中世紀相對於希臘羅馬時期，似乎顯得退而不前，人類的文明也如同史學家所稱為的“黑暗時期”般，鮮少有前進的跡象。

裁縫工藝是西服誕生的第一道縫線

隨着人類手工技藝的逐步發展成熟，在中世紀後期，服裝開始有了新的概念出現，英王爱德華三世（Edward Ⅲ，1312—1377）時期，在過去從未被認真思考過的服裝剪裁以及其結構設計，開始在人類的文明發展史中扮演主宰性的地位，裁縫（Tailoring）的概念開始為世人所認知。漫長的中古世紀後，人類被黑暗時期的陰影禁錮千年的思想火花終於重新點燃，歷史進入文藝復興時期（Renaissance），對於宗教及封建制度的反思，再度改變了人類觀照自己的方式。

顧名思義，文藝復興指向於人類重新認可古典文明的美好，期待以一種既復古卻又嶄新的方式審視自身的形象及生命價值，過往希臘羅馬時期所憧憬的價值及美學觀念重新被擁抱憧憬；歷史學家一向將文藝復興視為歐洲文明歷史重要的分水嶺，其原因在於人類的思想開始產生決定性的轉變，它是一道中世紀與近代的界线，也是人類開始認真思考君權、神權與人權意義的开端。西方思想於此時期展现了劇烈而蓬勃的發展面貌。

在不到二百年間，啟蒙時代、理性主義思潮、法國大革命及工業革命，迅速顛覆了人類千百年所積累的觀念，西方文明逐步邁向現代文明。

在服裝方面，拜工藝技術及時代觀念的轉變所賜，中世紀時期松垮而遮掩身型的衣物，開始变得更加窄短而修身，更顯露出身體的線條輪廓。依隨着紡織、裁縫工藝技術的與時俱進，人類開始在服裝方面有了精彩而多元的發展。

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