作者：梁晓东 著
出版社：青苹果数据中心
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT
旅行摄影：一镜走天涯之套头攻略试读：
前言
这是我的第四本摄影教程，受到前三本的读者反馈说图片质量不太高，我在此部教程中提高了说明性图片的美观程度，但毕竟现在这个时代是读图时代，大家都已经看到了很多大师级的精美作品，品味相应提升了许多，对我这些小品级的说明性图片可能不屑一看。我也很想引用大师级的作品进行讲解，但太多的照片都无法联系到本人，无法支付版权费用，故无法引用，还望读者谅解。本教程的图片同样都为笔者个人所拍，限于时间和精力的缘故，无法做到尽善尽美，且每个人的审美也不一样，难免有些人会觉得照片风格单调，不够出众，也请读者能够谅解。笔者目前也正在联系多位摄影爱好者，力争在下一部的作品中引入多样化的照片，丰富读者的需求。
旅行摄影由于受到旅程中时间和携带器材限制的原因，不太可能拍出风光大师那样的作品。那些作品都是在清晨人们睡懒觉或傍晚用餐的时间里拍摄，再有就是机遇和天气因素，旅行中的我们无法在一个特定的环境为了等待最好的光线或合适的人物而待上几天。我们能做到的只是尽最大限度用好自己手中的器材拍出属于自己的旅行照片。
本教程还是按笔者对旅行摄影的理解，分章节循序渐进的进行讲解，希望各位读者能够跟随笔者做一场文字上的摄影之旅。第一章发挥自己装备的最大潜力
旅行摄影的核心是精简器材，只携带必要的器材。旅行摄影，携带太多的器材会让你把体力都消耗在器材上，使得在摄影上的精力减少了，毕竟我们每个人的精力和体力都是有限的，这和好钢要用在刀刃上是一个道理。本章节重点讲解如何设定好自己的相机，将自己装备的潜力激发出来。照片参数的解读
为了详细的分享拍摄过程，我将相机的拍摄参数也附在照片旁边，使您更方便了解拍摄时使用的是何种相机和镜头，快门、光圈、感光度的数值是多少。APS 18-55/28MM F7.1 1/200 ISO100①
参数解读：APS，说明用的是入门级单反也叫截幅单反（如佳能的800D），18-55/28MM说明用的18-55变焦镜头的28MM焦段。F7.1说明用的镜头7.1光圈，1/200说明用的1/200秒快门速度，ISO100说明用的感光度为100。APS相机会标注为APS，M4/3相机则标注为M4/3，全画幅相机标注为全画幅。如果是APS或M4/3相机拍摄，存在一个镜头转换系数，例如APS 50MM焦段，转换为全幅焦段为75MM（尼康、索尼大多数APS单反都是1.5倍的转换系数）或80MM（佳能单反是1.6倍转换系数），M4/3的转换系数为2倍，同样50MM的镜头在M4/3相机上的镜头转换为100MM。一般情况下您不必刻意去换算转换系数，在这里标出转换系数，只是想让您知道全画幅的焦段和APS、M4/3焦段略有不同，相同数值情况下，全画幅的相机视野更广一些。
注：截幅单反是民间的通俗叫法，是指CMOS尺寸大概是23.6MM*15.8mm的这一类相机。全画幅单反的CMOS尺寸为36MM*24MM，截幅单反的CMOS尺寸相当于全幅单反的一部分，因此得名截幅单反，或者您也可以用厂家的专业数语称呼APS单反，选用这个CMOS尺寸的相机通常是厂家的入门级产品。焦段指变焦的范围如18-55MM，焦端指变焦到55MM端或18MM端的具体数值。旅行中需要携带的器材
摄影并不是旅行的全部，摄影只是记录旅行的一种方式，所以过多的携带器材只会被器材所累，失去摄影的乐趣。
附图是我背包旅行时携带的器材，一只18-200MM的镜头，两块电池、两张存储卡，一个便携的三角架，一个气吹、三片滤镜、一支闪光灯，然后再背一个可以放下这些器材的背包即可。笔者在刚学摄影的时候，出门总是想携带最好的器材，（有一次携带了一个70-200MM F2.8的变焦镜头1.5KG，一个50MM F1.4定焦镜头0.7KG，一个24-70MM F2.8 1.5KG变焦镜头，机身两个3KG，再加上灯，电池，充电器等等，接近10KG），背上这一堆器材，刚走几步还不觉得疲劳，等走上两小时后，肩上的负担感觉越来越重，沿途再美的风景都没有一点兴趣拍摄了，只想快点把这些累赘丢掉。这就是装备虽然齐全但却失去了机动性，旅行中拍出好照片的精髓是拍得到，远比拍的好重要。所以一支18-200镜头是我现在背包旅行时最爱使用的镜头。这里需要说明的是，如果旅行中有给自己女神拍照的机会，那闪光灯是必不可少的，如果只是沿途随拍，可以不带闪光灯，进一步减轻重量。至于三角架，笔者认为也是必不可少的，三角架在慢门摄影、合影、自拍时可发挥重要作用，如果体力充足，可带标准三角架，如果想轻巧便携就带小型的即可。电池一定要带两块，现在一张电池基本可以拍摄700张，两块可以满足一天的拍摄。备用电池副厂也可以，和原厂性能接近，可以节省不少钱。笔者旅行拍摄只带一块电池的话，心里会很没底，就怕拍着没电，错失重要时机。存储卡也是至少两块，现128G的卡，可以拍几千张了，两张短途的旅行够用了。滤镜本教程第四章有详细的介绍，可根据需要选择携带。笔者比较喜欢用的是ND减光镜、微距放大镜、CPL偏振镜。套头的优点
许多摄影的初学者总是在意镜头的光圈值大小，在意画面的虚化、锐度、色彩等表面的东西，而忽略了摄影的本身是需要在平淡的生活中去提炼，去感悟。这也是本教程的出发点之一，用好手中的套头，在没有大光圈的情况下，同样可以拍出精美的照片。
套头是摄影圈内对厂商推出和相机一起搭配卖的镜头的称呼。通常入门级的APS相机会搭配18-55MM镜头、中端APS相机会搭配15-85MM镜头，更有专门的旅行套装搭配18-200MM镜头，M4/3相机会搭配14 -42MM镜头，全画幅相机会搭配24-105MM镜头。这类镜头①有一个共同的缺点就是光圈较小，在色彩、锐度、反差上和定焦镜头或固定光圈的变焦镜头相比有一点的差距，因此摄影圈内的人总是称套头为狗头。但套头有一个优点就是价格相对便宜，且重量较轻，应付旅行中的拍摄绰绰有余。旅行摄影属于目的性不强的摄影，在这里笔者建议旅行中只要带上最简单的器材就可以，这样可以把精力重点放在旅行上，旅行就不会被摄影所累。摄影只是记录旅行的一种方式，普通人不用幻想着只要拿上了最好的器材到了景点就可以拍出像风光摄影大师那样的作品，那样的作品通常都是大师们起早贪黑、风餐露宿且经多次的失败和等待才拍摄出的作品。在旅行中我们普通人并不具备这样的条件，所以器材只要简单轻便就好。本文接下来将重点介绍如何最大限度的发挥套头的功能。请您记住套头是所有摄影爱好者在摄影路上用过的第一颗头，走过的第一条路。
笔者的一位朋友在一次出国旅行时带上了一台佳能的顶级机身，为了得到最佳画质和设备的便携，他也想到了只带一个镜头，好吧选上佳能的28-300L镜头，两者加起来足足有7斤，再加上摄影包等其它附件整套设备不少于10斤。回来后就听他诉苦说只是第一天拍摄用上了这套设备，一天下来把脖子都快累断了，到了景点连一点拍摄的兴趣也没有了，且光线不好，景点人数又多，只是胡乱拍了一些，此次旅行的拍摄计划完全泡汤了。看到这里想必您也会觉得我那位朋友太搞笑了，辛苦准备的摄影装备到头来全没用上。这其中关键一点就是旅行中设备的轻便性，本来旅行的过程就很累了，如果再背上一堆设备那将真会是一场艰难的旅行。其实厂家也想到了设备轻便性这一点，为此才有了专为旅行开发的镜头。图为尼康18-55MM镜头
注：反差是指明暗层次表达的能力，反差高是指亮与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层，画面中的细节缺乏，视觉效果比较突出，而反差低则指亮与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，视觉效果过于平淡。对于彩色或黑白的影像，反差的定义是一样的。套头中专为旅行而生的大变焦镜头
说到旅行就不得不提到专为旅行而生的大变焦镜头，有家镜头生产公司为此还专门设计了一组漫画，来回顾此类镜头的开发历程。早期的相机镜头要么就是专业级镜头，又大又重；要么是去旅行得带两支镜头来实现焦段的覆盖，给旅行添了额外的负担。在倾听了很多顾客的意见后，各镜头生产商都为APS相机推出了18-200MM的旅行变焦镜头。佳能18-200MM变焦镜头
这类镜头的特点就是焦段覆盖范围广，最常见的APS镜头有18-200MM，全画幅有28-300MM，M4/3画幅有14-150MM。无论是佳能、尼康、索尼、松下、宾得、奥林巴斯等厂家都有这类大变焦镜头，就连副厂适马、腾龙等厂家也都推出了此类产品。说起大变焦镜头，就不得不提到腾龙公司，大变焦镜头正是该公司于1992年首次推出，目前该公司保持的最大变焦比为18-400MM，有了这样一款镜头，完全可以胜任旅行中的任何拍摄内容。笔者在旅行中只要不是目的性很强的摄影通常都会选择携带一枚18-200MM镜头来完成拍摄。①套头和牛头的差距在哪
一分价钱一分货这句话在摄影界非常合适，套头相对牛头来说价格比较便宜，体现在拍照效果上则差异在色彩氛围、镜头的分辨率以及画面的明暗反差上。虽然套头的拍照效果比不上牛头，但考虑到重量和便携性上，套头还是有它的可取之处。70-200MM F2.8 牛头拍摄18-200MM 套头拍摄
附图照片均使用APS机身和两支镜头的70MM端拍摄，通过小图察看，如果不说明是哪个镜头拍摄，一般人可能无法明确分辨出来。但仔细观察可以看出牛头拍摄的照片画面有一种油润和通透的效果，这一点是套头所无法达到的。接下来我们再100％放大，对比察看画面的解析度。
注：牛头多指定焦镜头或大光圈变焦镜头。如24-70 F2.8。
将画面放大到100％截取图中一部份进行对比，可以明显的看出牛头拍摄的画面更清晰一些，而套头拍摄的画面则略为模糊一些，用专业术语来说就是牛头的分辨率更高一些，所以在使用高像素机身时使用牛头更合适。虽然牛头与套头相比有很多优点，但考虑到旅行的实际还是套头更适合一些。首先是牛头的价格，以APS机身能够覆盖18—200MM焦段范围镜头来说，牛头要想覆盖这个焦段至少需要两个镜头，分别为17-55MM F2.8和70-200MM F2.8，两支镜头的总价如果以原厂镜头来算大概在20000元左右，即使副厂也要10000元左右，而两支镜头的总重量更是可以达到2.5KG左右，且两支镜头在使用上也不方便需要来回切换镜头，外出旅行带这么重的装备首先就是一种额外的负担。18-200MM套头其价格只有4000元左右，且重量不到500克，带这样一款镜头外出旅行您可以畅享旅行的乐趣，不会被装备所累。摄影界有这样一句老话，拍得到比拍得好重要。拍得到就是指能拍到想要的画面，这远比什么清晰度、色彩、反差那些主观意识的差异重要的多。如果您热爱旅行，那一支大变焦镜头是您摄影装备中必不可少的一支镜头。如何发挥套头的最佳画质
虽然套头的在各方面都比不上定焦镜头和恒定光圈的变焦镜头，但只要我们掌握一些镜头的基本原理，也可以最大限度的发挥好手中的套头。每一枚镜头都有自己的最佳光圈，所谓最佳光圈就是在该光圈下镜头成像最清晰锐利，大于或小于最佳光圈，画质都会出现不同程度的下降。通常套头的最佳光圈会比最大光圈小1-3档左右。如套头的广角端最大光圈F3.5，则最佳光圈是F5.6-F11之间左右，长焦端最大光圈F5.6，则最佳光圈是F8-F16左右。这里我建议您采用缩小一档光圈进行拍摄，接下来我为您分析缩小一档光圈拍摄的理由。
为了能更清晰的察看到缩小光圈后画质的差异，我选择了镜头的长焦端进行拍摄物体的局部，使用的是18-55MM镜头的55MM端，当焦距变到55MM后，镜头的最大光圈变为F5.6，我先后采用F5.6、F8、F11三种光圈进行了拍摄，并截取局部100％图进行对比。APS 18-55/55MM F5.6 1/125 ISO100
采用F5.6光圈拍摄，可以看到100％局部画面略为发虚，且画面的高光区域（画面右上角反光圆弧附近）有紫边出现，这些都是采用了镜头的最大光圈原因。这是镜头在设计和镜片镀膜中所产生的物理现象，是无法避免的。即使采用优秀的定焦镜头使用镜头的最大光圈后也会出现上述情况，只是程度上略有减轻。
缩小一档光圈，采用F8光圈拍摄，可以看到画面清晰很多，高光区域的紫边也减轻了很多，即使仔细看也已经不太明显了，整个画面能明显感受到光圈缩小一档后带来的画质提升。
缩小两档光圈，采用F11光圈拍摄，可以看到高光区域的紫边已经完全消失，画质也更好一些了（当然得仔细观察才能感受到）。附图在拍摄时，ISO感光度为100，采用F5.6的光圈时快门速度是1/125秒，采用F11光圈时快门速度已经降为1/30秒，这还是阴天时下午3点的光线属于比较明亮的光线。（实时上我在采用F11拍摄时，也因为快门速度过低，导致5张里有两张是虚的废片）如果是在室内或傍晚F11的光圈，采用ISO感光度100的话，手持拍摄的可能性不大，大幅提高ISO感光度，又会带来画面噪点的提升。
可见一味的缩小光圈来提升画质，对套头来说并不实际，因此在实际拍摄中您可以缩小一档光圈来拍摄，就已经可以得到不错的画面效果了。如果您是追求极致的完美人士，可以缩小两档或三档光圈来拍摄，这时您要特别留心快门速度，一但低于安全快门，就需要采用三角架进行拍摄了。要想拍的好，先要拍的清
照片模糊的原因只有一个：光线不充足导致快门速度不够。在我们手持相机拍摄时无论端的多稳，其实手都在抖动，这些轻微的抖动①传导至相机上，当快门速度达不到安全快门时，拍摄出的图像就是模糊的。尤其在使用长焦镜头时，可以明显的看到取景器内的景物在来回的晃动，打开镜头或相机的防抖系统可以减轻抖动，但不会消除抖动。这里要讲到的就是如何最大限度的减少抖动。
1、掌握正确的相机持机方法。（拍摄时两肘夹紧身体，通过身体来稳定相机。）
2、打开镜头或机身的防抖系统。（防抖系统可以降低三至四档的安全快门，如100MM镜头的安全快门速度为1/100秒，降低一档为1/50秒、2档为1/25秒、3档为1/12秒、四档为1/6秒，降的档数越多，拍清晰的几率越小，当你使用1/6秒快门速度拍摄时可能只有20％的几率拍清晰。所以不能单纯依靠镜头的防抖系统，必要时还是需要提高ISO感光度来获得更快的快门速度。）
3、适当提高ISO数值。
4、使用镜头的最佳光圈
5、拍完后及时放大查看照片是否清晰。
6、夜晚拍摄时尽量使用三角架，或者找到其它的支撑点来稳固相机。
7、按完快门后，手的姿势再稍微保持两秒种，以免因手的抖动造成模糊。因快门速度不高，手持抖动造成了模糊，若采取提高ISO感光度或采用三角架均可有效减轻抖动。光线充足时快门速度足够快，在使用了镜头的最佳光圈后可以对人物的肌肤描绘达到纤毫毕现的效果。
注：安全快门一般等同于镜头的焦距的倒数。如用50MM标准镜头拍摄，快门应不低于1/50秒，低于这个数值，照片容易模糊，一般在使用广角镜头时安全快门只要保证1/60秒就可以了。留意套头的最近对焦距离
最近对焦距离，是指从相机的感光元件到拍摄物体间的距离。笔者在第一次用数码相机的时候，第一次遇到快门按不下去的时候，以为是镜头和相机出问题了，后来才了解到原来每一个镜头都有最近对焦距离，如果小于最近对焦距离，相机无法合焦，因此也就造成了无法按下快门键。普通的卡片机因为都带有微距模式，所以即使在很近的距离下都可以对焦，但单反、微单相机则不同，这一点需要在拍摄时留意。
每一支镜头都标有最近对焦距离，但不同品牌的镜头标注位置不一样，如佳能是在镜身侧面，（红线标注处）有的镜头是在镜头的正前方，但不管标识在何处位置，内容都是类似为0.XXM-∞。例如18-55镜头，最近对焦距离是25CM，镜头变焦为55MM时长度大概为15CM，机身的CMOS到镜头底部距离大概有1CM，通过计算25－（15＋1）＝9，可以知道镜头的最前端需要离拍摄物体9CM以上才能合焦，否则会因距离太近而按不下快门。只要在拍摄时大于最近距离都可以随意拍摄。发挥套头的微距功能
套头还有一个优点就是通常都带有简单的微距功能，通过将镜头变焦至最长端，再尽可能的靠近物体拍摄，直到达到镜头的最近对焦距离，拍摄出来的照片也可以得到不错的放大效果。M4/3 12-60/60MM F5.6 1/640 ISO160
附图在拍摄时我使用了镜头的最长端60CM，为了让蜻蜓能拍的更大一些，相机就一直慢慢往前凑，运气还挺好，这个蜻蜓不怕我一直没飞走。我的相机一直凑到无法对焦后，我又往回撤了一点，相机刚好能合上焦，这时应该就是相机的最近对焦距离了。在使用长焦端拍摄微距时要保持相机的稳定，并打开镜头或相机的防抖功能，以获得清晰的图像。因为对焦距离太近F5.6的光圈还是造成了蜻蜓的尾巴处在焦外，有些发虚。所以在微距拍摄时您可以尝试使用更小的光圈来得到更多的细节。旅行中相机的设置
在旅行中相机应该设置为程序自动模式，通常相机上的图标为P，程序自动模式的特点是根据现场光线自动确定合适的光圈、快门、感光度，您只需要按快门即可，不需要考虑相机的其它参数，这对于旅行中的抓拍是相当的省心省力。不少专业摄影师也总是将相机设定为P模式，就是为了随手拿起相机就能够直接拍摄。程序自动模式有别于全自动模式的最主要一点就是不会自动弹出闪光灯进行闪光，这是很重要的一点，因为相机的全自动模式弹出的闪光灯总是会破坏现场的光线氛围。另外程序自动模式还可以临时对感光度、光圈、快门进行单独设置，这对于拍摄时随时加入自己想法也是很方便的。为了您能更全面的认识摄影，请从现在起就设置为P模式吧。全画幅 24-105/45MM F5.6 1/80 ISO800
附图照片是我在贵州旅行时的随手抓拍，小姑娘的炸鱼摊上摆满了各色河鲜，使人远远就能闻见香味。我旅行中的相机大部分时间都是设置在P模式，因此我只要拿起相机通过变焦进行合适的构图即可。不用关心快门速度、光圈大小、ISO感光度高低等因素，这些设定相机都会帮我计算出最合适的数值。为了更好的画质请设定最高ISO感光度上限
目前大部分单反都有自动感光度的设定。当环境光线不够明亮时，相机会自动计算所需的感光度来保证相机的快门速度。这就需要设定最高的ISO感光度上限值，防止相机使用过高的感光度而造成画面的噪点过多，影响最终照片的画质。ISO感光度对摄影的影响表现在两方面：第一是快门速度，更高的感光度能获得更快的快门速度；第二是画质，越低的感光度带来越细腻的成像质量，越高的感光度的则画质噪点比较多，严重时造成画面偏色。通常情况下传感器尺寸越大，画质越好，感光能力越高。以目前相机的感光能力来说，全幅相机的最高可用感光度在6400，APS相机在3200，M4/3相机在1600。APS 18-135/63MM F5.6 1/20 ISO6400
附图照片是有一次深入沙漠腹地拍摄时忘记带三角架，假如再回营地取就错过了早上的日出时间，无奈一早上只能手持拍摄。清晨时分是拍摄风景的最佳时间，这时候的光线每分每秒都在变幻着颜色，很多风光大师专在这个时间拍摄风光作品。虽然光线的颜色很丰富，但光线的强度严重不足，若想手持拍摄清晰只能使用较高的感光度，我的相机平时设定的最高感光度为3200，使用3200的感光度只有1/10秒的快门速度，手持拍了几张总是照片发虚。又增加到6400的感光度，快门速度可以达到1/20秒了，但画面的噪点太多了，不符合严谨的风光摄影。在实际拍摄过程中相同的感光度黑暗环境比明亮的环境噪点更多。为了您在拍摄过程中获得精细的照片，请设置好最高感光度的上限，如果超过设定的最高值仍不能保证快门速度，请使用三角架。一名严谨的风光摄影师总是随身携带三角架，即使在阳光明媚的日子。选择合适的相机测光模式
大部分相机都有四种测光方式，在旅行拍摄时，使用正确的测光方式，可以使照片得到合适的曝光值，不会出现局部过亮或过暗的情形。评价测光、矩阵测光、平均测光不同的厂家各自的叫法不相同，但功能都是一样的，就是根据画面的整体亮度进行测光。这通常是相机默认的测光模式，也是最常用的测光模式，平时相机设定为此模式可以满足日常大部分的拍摄需求。此教程的大部分照片也是使用此种测光模式拍摄出来的。中央测光、局部测光也是各厂家不同的叫法，指的是曝光时以画面中央为曝光基准值进行曝光，此时中央测光的范围大概占整个画面的10％左右，此种测光方式多用于半身人像的逆光拍摄，拍摄时将中央点对准人脸进行测光，将曝光锁定后，再平移相机取景构图，即可得到脸部曝光正常的画面，而此时的背景通常会更加明亮。点测光各厂家的叫法基本一样，点测光和中央测光的原理一样，只是测光范围更小，只占画面5％左右，这种模式适用于人脸只占画面一小部分的时候，比如全身的逆光照片，人脸只是占画面很小的一部分，此时选用该种测光模式较为合适。中央重点平均测光，该测光模式是以中央的亮度为主，然后再对周围场景进行平均测算得出曝光数值。该测光模式与评价测光的功能基本类似，只不过前一个是以全画面进行测光，而这个是以画面中心区域来测光，如果人像在画面中心区域时两者的测光数值基本一样，如果人像在画面边缘时选择评价测光曝光会准确一些，这就是两个测光模式的主要区别。拍摄前选取正确白平衡①
通常情况下，在拍摄时应选取AWB（自动白平衡），相机会根据环境光线自己调整白平衡数值，得到色彩准确的照片。如果您在拍摄照片时，拍出的颜色不是真实自然的，那有可能是您不小心设置了错误的白平衡，只要将其设置为AWB即可拍摄出颜色正常的照片。
不得不说，佳能的自动白平衡相对于其它相机厂商来说，一直是比较准确的，这是相机厂家多年的技术积淀的结果。这也是佳能受很多专业摄影师的信赖立足于市场龙头的原因之一。
注：白平衡是指让白色所成的像依然为白色，相机经过调整白平衡的数值会让当时拍摄环境中的白色依然保持，那么其他景物的颜色就会还原为接近当时人眼所观察到的色彩，在视觉习惯上更合常理。选择合适的对焦模式佳能的对焦模式尼康、索尼、宾得的对焦模式
通常各大品牌的相机都会有三种对焦模式可供选择，可分为单次对焦（佳能称之为ONE SHOH；尼康、索尼、宾得称之为AF-S）、跟踪对焦（佳能称之为AI SERVO；尼康、索尼、宾得称之为AF-C）、智能对焦（佳能称之为AI FOCUS、尼康、索尼、宾得称之为AF-A）每一家的叫法不一样，但基本功能都是一样的。
单次对焦多用于拍摄风光、静态人像、建筑、静物等题材，半按快门合焦后对焦点即被锁定，会发出滴的一声提示音，即使改变构图焦点位置依旧不变，能够保证对焦精度，是最常用的对焦模式。笔者的相机基本都是设置为单次对焦，只有拍摄运动中的物体时才会更改为其它对焦方式。
跟踪对焦多用于拍摄运动中的人物、车辆或其它动态照片，半按快门后对焦系统将一直保持工作，相机不会发出合焦提示音，无论取景器中的物体怎么运动，相机都会依据焦点位置重新对焦。在拍摄运动物体时，相应的也要将相机的拍摄模式设为高速连拍。在跟踪对焦中，专业相机要比入门级相机拍摄成功的机率高很多。
智能对焦，是将单次对焦与跟踪对焦结合在一起，相机会根据取景器中的物体运行方式选择合适的对焦方式，适合拍摄运动较为随机的物体。在使用此模式也应将相机的高速连拍功能启用，更易抓拍到主体运动的瞬间。对焦区域选择
现在数码相机的对焦点是越来越多，但相机在自动对焦过程中总是很难一次性选对自己想要的对焦点。如何在实际拍摄中快速的锁定拍摄目标，是这一节探讨的重点。对焦点选择对焦物体的原则通常是最前端对焦或中央对焦，即相机会自动选择离镜头最近的物体、或画面中央的物体优先进行对焦，只有多尝试几次半按快门相机才会选择其它对焦区域。了解到这一点，您就会明白，为啥相机总是对的不是自己想要的焦点了。单点对焦
单点对焦，也称之为手动对焦，优点是可以精准的对到想要拍摄的物体上。缺点是手动选择速度太慢，你可以尝试下从左上角选择到右下角，得需要滚动多少次波轮或按多少次按钮才可以达到想要的点。况且每拍一张都要选择一次对每个摄影师来说都是一次挑战。所以单点对焦对于旅行摄影的人不太实用，效率太低，单点对焦适合那些可以慢慢拍摄的静态作品。需要强调的是单点对焦的中央点是相机①对焦精度最高的点，在选用中央点对焦锁定后再平移构图仍是现在很多老玩家使用大光圈镜头时（如F1.4）的拍摄习惯。笔者在很多次旅行的过程中帮别人拍摄照片时都发现他们的相机都错误的设定在了单点对焦上，且对焦点都常都在边角上。这样的设置无疑在旅行中很难拍摄出合焦准确的照片区域对焦
将满屏的对焦点大体分为几个区域，相机会将根据划分的几个区域在区域内进行自动对焦。区域对焦的优点是可以依据自己的拍摄意图，快速的调整对焦域。例如想要拍摄的物体在画面的左上角，只需要调整几次就可以将对焦域锁定在左上角，不必像单点对焦那样一个点一个点的移动。如果您想进一步的把控摄影构图，区域对焦是最方便快速的选择。笔者的相机通常都设置为区域对焦，目的就是要高效率的调整构图。
注：对焦精度是指相机对焦的精确度，有时候对焦点明明锁定的是想要拍摄的区域，可在后期回放时发现焦点处照片发虚，就是因为对焦精度不够的原因。通常镜头的光圈越大，越需要精准的对焦，如在使用定焦镜头的F1.4光圈拍摄半身人像，当对焦点锁定为人像眼睛时，如果对焦点的精度不够，会出现鼻子清晰、眼睛模糊或耳朵清晰、眼睛模糊的画面来，这都是对焦精度不够准确的原因造成的。如果使用的是普通的变焦镜头，由于镜头的光圈不大，则对焦精度也要求不高了。大区域对焦
相机会将整个对焦域划分为左中右三个大区域，相机会在锁定的区域针对最近物体优先对焦。虽然手动选择更快了，但不适合精准的画面构图。例如你想拍摄左上角的屋檐，可偏偏左下角有一树枝，且树枝离你的镜头更近，相机会将对焦点锁定在树枝上而不是屋檐。除非你反复的按快门重新对焦锁定。因此大区域对焦模式，我是几乎不用的。就是因为对焦范围不够精准。全域自动对焦
全域自动对焦，相机会依据最近物体、中央物体优先对焦原则来进行拍摄。也是笔者常用的对焦模式，优点是省事，如果是摄影的新人，也可以选择此模式，来轻松拍摄，不用来回选择对焦点，只要不
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]