作者：上海渊博文化传播有限公司
出版社：华东理工大学出版社
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在日本·手作试读：
北陆日与夜ホクリク
“如果离开仙台，在日本另选一个地方生活，你会选哪里？”我在最近一次采访中问伊坂幸太郎。“金泽吧。”他几乎是脱口而出。游日通道库索 / text
库索、马杰、陈瑞凌、伊藤日实子/ photo
我喜欢的日本作家伊坂幸太郎，是一个终年隐居在仙台，若非不得已决不踏入东京半步，更将京都、大阪之流视为远途旅行地的典型宅男。他是当下岛国最畅销的小说家之一，但在那个位于东北地区的宁静小城里，仍可每天在车站前的咖啡馆写作而不引发骚乱，这份无人打扰的生活感，被他视作宝物一般珍贵。“如果离开仙台，在日本另选一个地方生活，你会选哪里？”我在最近一次采访中问伊坂幸太郎。“金泽吧。”他几乎是脱口而出。
果然是金泽。对于一个比起“热闹”更愿意选择“宁静”，比起“事业机会”更愿意选择“生活气息”的作家来说，对金泽的青睐当然是顺理成章。
位于北陆地区石川县的金泽市，曾是日本历史中“江户三百藩”中实力最雄厚的藩镇，以“加贺百万石的城下町”之名盛极一时。自初代藩主前田利家修建金泽城、整治城下町以来，至今已有430年历史。在日本，动辄追溯一个城市的半世纪历程并不是难事，但极为罕见的是，由金泽写就的漫长历史，始终与“和平”两字形影不离：起初的280年藩政中，前田家“避世保身”的政治思想根深蒂固，无论哪一代藩主都竭力避开战争，转而集中发展艺术和文化；明治维新后的150年里，第二次世界大战的空袭也宿命般地绕开了金泽，让此处像世外桃源一般延续着安静的生活。无论是古代还是近代，在日本，像金泽这样从未遭受战火焚烧的土地屈指可数，这是令人惊叹的好运气——历史在这里只是一瞬，那些古旧的街道以一种最轻松的姿态完好地保存到了今天，也使它拥有了为外人所艳羡的日常生活感。游日通道
在伊坂幸太郎提及想住到金泽的63年前，一个名叫五木宽之的作家第一次造访了这个城市。他在留宿的老式旅馆里填写一张泛黄的战前的住宿登记表，惊叹于正朝着现代社会奔跑的日本竟然还有这样一个地方，对古老的东西拥有强大的保存和延续能力。也是从那个时候开始，五木宽之每年总要造访一两次金泽，有时是旅游，有时是工作，终于在12年后，从东京移居到了金泽。“想住和东京截然相反的街道。”五木宽之说，诚然还有奈良或高山之类更出名的地方可去，但“里日本”三个字在他脑海里挥之不去，更偏僻更深处的日本，一旦冬季来临就积雪深厚的日本，只有金泽那样不轻易被观光客涉足的土地，才是最原始的日本风情吧。
五木宽之在金泽短暂居住过2年后，就又搬回了东京。但60年过去了，他始终在探索金泽，从未停止过对此地的书写。他常把金泽和京都做比较，得出了一个结论：
京都表面看起来温柔好客，其实是骨子里很高冷的地方；金泽表面上看起来冷淡疏离，其实内里相当温纯善良——所谓的冷淡，也是古时日本的传统礼仪，也许今天我们称之为“矜持”。出生在北九州的五木宽之总是在感叹：金泽啊，是我的故乡。
传统与现代之间:从兼六园到金泽21世纪美术馆
けんろくえんかなざわにじゅういっせいきびじゅつかん
在今天，抵达金泽是一件便利而快速的事情。2015年北陆新干线开通以后，从东京到金泽只需要两个半小时，而从大阪搭乘“サンダーバード13号”，也同样是两个半小时，恰好够我读完一本五木宽之的《金泽现在下雪了吗》。这是《五木宽之全纪行》其中的一册。他以“我的金泽”为视角，有点急切地想要扭转人们对这个城市的误解：“看到杂志和旅行指南上介绍的金泽，难免有种奇妙的违和感。总感觉有什么地方不太对。我居住过的金泽，并不是那样的街道。我所了解的金泽人，也并不会露出那样的神情……旅行者错过的金泽，以及被当地人忽视的金泽，我想试着写一下。”
塚も動け
わが泣く声は
秋の風
杂志和旅行手册上的金泽，是一个正在走着观光都市化之路的金泽，是一个大声吆喝着“欢迎光临”的金泽。那吆喝声无非是两个关键词：“加贺百万石的传统”和“数百年历史风貌”，因此形成了一般人对金泽的印象：九谷烧、加贺友禅、漆器、酒、和果子、民谣……是一个传统工艺美术之城；德田秋声、室生犀星、泉镜花等优秀作家和诗人辈出，亦产生了西田几多郎和铃木大拙之类伟大的思想家，是一个文化底蕴深厚之城；不能忘了，还有被称为“日本三大名园之一”的兼六园，有格子户的町家鳞次栉比的茶屋街，再加上在街区间潺潺流过犀川和浅野川……是一座小资氛围浓郁的悠闲之城。
園圃之勝
不能相兼者六
務宏大者少幽邃
人力勝者少蒼古
水泉多者无眺望
五木宽之之所以将金泽写得好，是因为他察觉到了：金泽的气质不在于观光，而在于日常。可贵的是，即便是那些著名观光景点，仍在片隅中维系着这种日常的生活感，哪怕只是残留在不为外人所知的片刻寂静中。
比如说兼六园——
和水户的偕乐园、冈山的后乐园一起并称为“日本三名园”的兼六园，亦是在江户时代金泽的历代藩主手中，经过漫长的时代变迁建造成的回游式大名庭园。观光客初来乍到，不太看得清门道，但在庭园爱好者心中，它却拥有至高无上的地位：这是日本唯一集“宏大”“幽邃”“人力”“苍古”“水泉”和“眺望”六大造庭要素于一体的日本庭园（也是它被命名为“兼六园”的原因），追根究底，源头却在中国——宋朝的《洛阳名园记》记载有这么一句：“园圃之胜，不能相兼者六，务宏大者少幽邃，人力胜者少苍古，水泉多者无眺望。”
兼六园确实做到了，它最为人称道的是将“苍古”和“人力”都做到了极致。漫步在盛夏的园中，当阳光透过郁郁葱葱的枫叶洒在青苔上，斑驳的光影随着清风吹过而微微有些摇动的时候，就能体会那数百年前的自然景致，越过了时间和空间的禁锢，成为现代社会中一个宁静的片段——这大概才是造庭师作为匠人的真正意义所在，从某种角度来说，他们就像是科幻小说的先知，是解封时间的秘密所在。
对那些后来的造庭师来说，兼六园至少有两个元素是学不来的：徽轸灯笼和雪吊。前者是常在观光写真里登场的两脚灯笼，因造型像是琴柱而得名，原本同样长度的两只脚，不知何故折掉了半只，支撑在乱石上实现了奇迹的平衡，和水池前方的曲桥古木构成了和谐的三位一体——没人想过要替换或修补好这个灯笼，它是日式美学中的残缺之韵。后者是金泽冬季独有的风物诗，因为北陆地区的大雪尤为厚重，常将树枝压折，这才想出了在树上搭建支架分散重力的一招，在每年11月1日到12月中旬期间，会有500名造庭师将园内814株树木装上雪吊——既要实现抗压功能，又要保持美感，是相当考验手工技艺的事情。
和宇治凤凰堂庭园追求的“净土思想”不同，兼六园的造园内核是“神仙思想”，因此在中央的瓢池和霞之池中，能依稀辨出漂浮在水面上蓬莱、方丈和瀛州三个神仙岛——渴望中国传说中神仙界的不老不死境界，这是江户大名的日常追求，而对于今天的金泽人来说，日常又是什么呢？
兼六园的日常，应该是在夏天一个崭新的清晨，时间刚过4点，天空还未泛出第一丝光亮，园子已经开门了。白天总是排着观光客长队的园内，此时连鸟叫声都还未响起，当地人陆续踱步到来，三三两两地围聚在曲水两岸，或坐或站，焦急而渴望地等待着些什么。曲水边草木茂盛，短短190米的距离里种植着14 000株杜若，到了这个季节，正是争先恐后开花的时候。金泽人就是为了开花而来：当地从来有一个传说，说在天刚亮的那一刻，含苞的杜若会清晰地发出“嘭”的一声，齐齐绽放开来——没错，观光客慕名前来膜拜的兼六园，到了金泽人这里就是一个免费的街区公园，他们满心惦记着的，尽是些“杜若又该开花了吧”之类的日常小事。
前往兼六园的同行者中，有一个来自北海道的年轻女孩，正在神户外国语大学读书的伊藤日实子。她看起来十分在意园子里那些唐崎松，说和童年时在家乡看到的积雪青松一模一样，只是北海道的松树长在交通不便的偏僻之地，而金泽的松树竟然就在市中心，下了新干线，搭一辆出租车就到。“同样的日本竟然是如此的不同”，这是初次造访金泽的年轻女孩，对这个城市的第一印象。
毕竟只有二十岁，伊藤日实子其实更喜欢不远处的金泽21世纪美术馆，暗下决心“下次一定要和男朋友再来”。这是一个完全崭新的现代设施，出自当下日本最著名的建筑设计师妹岛和世和西泽立卫之手，当然符合那些追随时尚的年轻人品位。最吸引年轻人的是阿根廷年轻艺术家Leandro Erlich设计的一个名叫“游泳池”的装置，在美术馆中央挖掘一个长方形的游泳池，用50厘米强化玻璃将现实世界与水底世界分离——你既能在池边俯视池底，亦能进入池底抬头望天——在游泳池底自拍一张，就成了游览21世纪美术馆的固定节目，甚至成了某部动画片中的著名场景。
我最喜欢的，却是夜以继日站在美术馆屋顶上的一个男人：他被涂成了小金人模样，高举的双手上架着一把尺子。1998年，比利时艺术家Jan Fabre给他取了个有诗意的名字：测量云的男人。据说灵感来自1961年的美国电影《终身犯》，入狱的男主角在单人囚室里饲养起小鸟，竟然成为一名鸟类学家，在电影的末尾他被剥夺了研究的自由，被问道：“今后将如何生存呢？”他回答：“测量着云活下去。”在金泽，天空永远是利落爽朗的，阴天和暴雨也是速去速来，这个男人也许终于来到了理想之地，因为这里恒有云，恒有好天气。
与兼六园的几百年历史相比，21世纪美术馆开业才是2004年的事情。从空中俯视，它是一块巨大的圆形用地，专业人士说它是世界上少见的圆形美术馆。但金泽人不在乎这个，他们愿意谈论的是这圆形外周的公共设施：托儿室、授乳室、市民画廊，就像是“街区中开放的公园一样的美术馆”。事实上，当初金泽政府决定要修建新的现代美术馆之时，达成的一致意见便是建一个庶民派美术馆。
兼六园与金泽21世纪美术馆，不过间隔步行几分钟的距离，却无缝对接了传统与现代两个片段。这兴许是金泽人的性格所致：他们珍视传统，却不固守于传统。在这条古老的新街上，追求的始终是同一个主题：日常。“金泽常被视作传统的街，但所谓传统的街究竟是什么呢？在我看来，商店街上的近代建筑也好，新开发的住宅地也好，无论哪里都透露出追求美的敏锐生命力，这就是传统的街。古老的土墙也许某天就会倒塌，但取而代之的崭新的建筑物中，仍残留着古老的土墙的精神，这不就是传统的街吗？”
这话还是五木宽之说的，你去看看茶屋街上那些江户时代的木造老铺，去看看明治时代的赤炼瓦校舍改造而成的文化交流馆，再回头看看兼六园和21世纪美术馆——它们是金泽的气质所在：传统延续于现代之中。
加贺百万石的荣光近江町市场、金泽车站和花嫁列车
おうみちょういちばかなざわ花嫁のれん
从JR金泽站出发的观光列车“花嫁のれん”的首班发车时间，是上午10点15分。因为太早赶到车站而无所事事的清晨，工作人员建议我们：附近就有早市，9点准时开门，转一趟回来时间刚好，请一定去逛逛啊。
让金泽人骄傲的近江町市场，其历史同样不容小觑，最早可追溯到1580年，名字由来众说纷纭，最有说服力的一种是：此地最初的住户，是战国时代一位名叫“近江”的弓师。加贺藩五代藩主前田纲纪治世的1721年，各地的市场统一聚集在此，形成了今天的近江町市场原形，这么一算，也有290年历史了。
在一个有早市的城市，正确的醒来方式就是前去吃一碗海鲜盖饭，毕竟这里有一整片刚刚打捞上来的日本海：鱼、螃蟹、甜虾、鱿鱼……还有加贺野菜中著名的茄子、青椒和藕，有从四国远道而来的盐烤香鱼，甚至还有直接挂在枝头售卖的栗子。对于观光客来说，这琳琅满目的170家店铺，不仅是游览和散步的好地方，而且在这里也能买到很多特色土产。位于二楼的那些餐厅，买了食材就能直接带上去加工，哪怕两手空空去寿司店和鲜鱼屋也不会失望——而对于金泽人来说，这近江町市场近300年来都是自家厨房：早上9点，鱼店的伙计已经剖好鲜鱼，并为前一天提前打好招呼的熟客留了一份；而在走道上擦肩而过的邻居互相挥手打了个招呼，心里已经清楚今晚对方家的餐桌上将出现什么菜式。
正如兼六园对比之下的21世纪美术馆，之与近江町市场的金泽车站就实在是太年轻了。完成于2005年3月的东口广场，因北陆的冬季多雨多雪的气候，特意设计成了一把撑开的巨伞形，有替客人遮风挡雨之意。2010年，以在金泽能乐“加贺宝生”中常出现的大鼓为设计灵感，东口广场打造了全木质的巨形“鼓门”。建造之初，当地人中也不乏抗议的声音：“太扎眼了！”但在不久后，美国大牌旅行杂志《Travel+Leisure》评选出“世界最美的14个车站”，它成为日本唯一入选的车站——争议声从此小了下去。
2015年，伴随着北陆新干线的开业，带火了金泽的旅游。尤其是在樱花季，偶尔会出现一票难求的局面。有位旅途中的朋友说，她和隔壁的富山人聊起金泽，对方无不艳羡地感叹：“如果说金泽是大学生，那么富山连小学生都算不上。”金泽的大手笔，从金泽车站就能看出来：新干线站台上的60根柱子上全部包裹着金箔，据说总量高达2万枚；站台候车室的玻璃上贴着防撞标识，也是金箔做的。北陆多雨雪的气候，造就了此地最适合制造金箔的水土，江户时代的技法延续至今，成就了有400年历史的“金泽箔”。如今金泽的金箔产量是全国的99%，过去多使用在金阁寺或日光东照宫之类的寺社佛阁，后来渐渐出现在漆器和陶器上，如今人们甚至可以在金泽车站吃到金箔冰激凌，再买上一打金箔面膜作为伴手礼带走。
无处不在的金箔，倒不是为了炫富，而是人们对金泽工艺的骄傲。居住在金泽的人，很为自己作为加贺百万石的城下町而感到骄傲，那份贵族心态丝毫不逊色于京都人。漫步在市区内，你会看见命名为“百万石通”的大道，这里每年定会有“百万石祭”的队伍通过，加贺百万石的繁华，还体现在传统的工艺美术上，金泽人称之为“百万石的传统”。
この街に生まれこの街に生きる
わがふるさとは金沢夢を抱く街
車站
因此，JR金泽站可能是当下全日本最具艺术气息的车站。新干线的候车大厅里，将石川县内手工艺人的30个品种，共计236件金泽的传统工艺品，全部嵌进了墙面的桧柏小窗，为了呼应江户时前田纲纪提出的“百工比照”概念，取名为“百工之间”。金泽箔自然在其中，还有被国家指定为文化财产的加贺友禅、九谷烧、金泽佛坛、金泽漆器、加贺绣以及金泽市认证的稀少工艺品：大樋烧、加贺象嵌、加贺毛针、竹工艺、茶汤釜、加贺提灯、铜锣、桐工艺、二俣和纸、乡土玩具、金泽和伞、加贺杆、三弦、琴、加贺水引细工、金泽表具、手捺染型雕刻。在售票大厅内，立着24根高大的柱子，同样用能登桧柏制成，内侧展示着石川县内“人间国宝”和“文化财产保持者”的作家代表作品，通往站台的厕所前，还装饰有加贺友禅和二俣和纸，一边是兼六园花鸟风月，一边是木通四季变迁图，颇为风雅。
金泽人显然并不满足于只是将车站变为工艺品展馆，2015年10月正式开始运营的豪华观光列车“花嫁のれん”中，直接将轮岛涂和加贺友禅刷上了列车朱红色的外观。车厢里又是什么情况呢？第1节车厢设计有8间半开放式包厢，每间包厢里装饰有石川县织维协会选定的加贺友禅；第2节车厢里则让轮岛涂和金箔交错出现，打造出一段“金泽的工艺时间”。花嫁のれん
这辆列车的名字来源，也充满了金泽意味。在日语里，“花嫁”即新娘之意，“のれん（暖簾）”则是我们常见的店头布帘。所谓“花嫁のれん”，其实是加贺、能登和越中构成的加贺藩的一种旧时习俗，从幕末到明治时期，当有哪家的女儿要出嫁时，为了祈愿她未来的幸福，娘家人会为她制作色彩鲜艳的布帘作为嫁妆。结婚仪式的当天，新娘穿过挂在婆家佛堂入口处的布帘，参拜过先祖之后，就顺利融入新家之中了，在新娘的布帘中，寓意着对一段崭新生活的祝福：“就像微风吹拂布帘一样，也早日适应婆家的家风吧”。
那天我在列车上和来自四国的年轻女孩影山志织闲聊，当听到广播里讲述着列车来源的这个故事时，她拿出笔记本认真地记录下来——这是她生命中搭乘的第一辆观光列车，尽管在上车时对铁道没有半点兴趣，下车时她却好奇地追问着在大阪是否还能搭到类似的列车：“真不错啊，在别的地方，列车是工具，在这里，列车是目的。”最让她感动的场景，是每当列车在一个车站短暂停留、再度启动缓缓出发时，无论是站台上的工作人员还是车厢里的列车服务员，都会对着车窗用力挥手，面带笑容互相告别：“这就是日本的待客之道啊。”
搭上这辆列车的人，都能拥有甜蜜的爱情和幸福的婚姻，在比任何列车都显得喜庆的“花嫁のれん”上，这样的祈愿显得特别温馨。
在那天的列车上，有带着孙女暑期旅行的老婆婆，有一路说说笑笑的母女俩，还有一对退休夫妇摊开一册杂志，标题上写着醒目的几个字：“能登半岛列车巡回之旅”。一个神户来的小男孩从车厢头跑到车厢尾，父母说他是铁道的大粉丝，每逢放假就搭乘各种列车旅行，看着他难抑的兴奋，我问道：“新干线和花嫁列车，哪个好？”他挣扎良久，终于下定了决心：“这个好！”“为什么？”“因为有金箔啊！”话音未落，就又跑了。
哪里是因为金箔，根本是因为在新干线车厢没办法自由奔跑。他跑过的车厢过道，并不是普通列车的单调样式，而是铺着灰色的绒毯，上面有几块飞石的图案。显而易见，灵感来自日式庭园里的枯山水，刻意被设计成了歪歪扭扭的蛇状。天井的照明也是同样，包厢的栏杆也是同样，售卖处的柜台也是同样……在这辆列车里，几乎没有直线线条的存在。
这是列车设计师井上昭二刻意而为之的结果，他希望乘客穿行在车厢里，能有一种“在金泽的曲径小道上漫步”的感觉，并享受这种在车厢里游玩的体验。按照他最初的奇妙构思，本打算真的在过道上铺上碎石，变成移动的枯山水，无奈因为会让车辆承重过大，最终只好作罢。
在溜达累了的“花嫁列车”上，最后的悠闲时光是坐下来吃一份甜点，喝一杯咖啡。蛋糕出自七尾市甜点师辻口博启之手，他曾在23岁那年就拿下了“日本全国洋果子技术竞赛”冠军，成为世界上最年轻的优胜者，此后一直是日本甜点界传说中的人物，有人选择加贺著名的棒茶来搭配那甜点，但选择咖啡才是正解：它出自石川老铺“ダートコーヒー”之手，可是传说中北陆最好的咖啡品牌啊。
变幻与永恒早市、轮岛涂和能登的海
あさいちわじまぬりのとのうみ
花嫁观光列车的终点，位于七尾市著名的海边温泉地和仓。这里已经属于能登半岛的地界，但出现在列车上的轮岛涂，产地还要位于更北边一带——轮岛市。与金泽和富山相比，轮岛更是个小地方，但却有三样东西很出名：早市、轮岛涂和一部名叫《小希》的晨间剧。
1977年被日本政府指定为国家重要无形文化财产的轮岛涂，严格说来其起源并不在北陆。一种说法是在1400年，纪州（今天的和歌山县境内）根来寺的僧侣前来轮岛的重莲寺交流时，一并将这项家具漆工技术传至此处。另一种说法则要稍晚一些，说是在1585年，根来寺遭到丰臣秀吉军队的进攻，四散的僧人逃离至会津（今天的福岛县境内）和轮岛，才让险些被毁的漆艺技术在异地生根发芽——无论如何，今天我们看到的是：作为世界漆艺技术之颠的轮岛涂，多亏了能登半岛这片土壤，才得以延续至今，成为一项代表日本的传统工艺。
偏僻的地理位置，让轮岛涂不为大众所知，数百年来存在得寂寂无名。
但也是偏僻的地理位置，给了轮岛涂不被战火摧毁的生存机会。
直至2015年，NHK热播的晨间剧《小希》将舞台选在了能登半岛，轮岛原始的自然风景每天在电视里出现，男主角更设定为一名轮岛涂手工艺人，才终于让人们对这个地方和这项工艺产生了兴趣，加上北陆新干线开业的热潮，一时间观光客纷纷涌来，出现了史上从未有过的盛景。
从木雕到涂色，从莳绘到沉金，每一项技术都需要数十年磨炼才能独当一面，因此，轮岛涂的每道工序都有专门的手工艺人负责，不同分工的手工技艺汇合在一起，才能最终完成一个漆器。“去年情况非常好，但最近又有些跌落了”，在轮岛涂会馆，一位工作人员对我说道。当地竭力想要保存这项工艺，原因之一是旁人鲜知，它对技术的要求十分复杂：从木雕到涂色，从莳绘到沉金，每一项技术都需要数十年磨炼才能独当一面，因此，轮岛涂的每道工序都有专门的手工艺人负责，不同分工的手工技艺汇合在一起，才能最终完成一个漆器。遇到制作难度高的情况，需要经过100道工序，耗时整整3年才能制作完成。今天，全日本加起来只有约3 000人在从事和轮岛涂有关的工作，除去其中4成的宣传和行政人员，只有剩下的1 000余人是轮岛涂职人，且严重高龄化，面临着后继无人的情况——这也就是为什么，从前作为平民日常食器的轮岛涂发展到今天，已经成了贵重的礼物和艺术品。在轮岛涂会馆，我看到最贵的是一个茶叶罐，定价高达35万日元。
但在轮岛，也有延续千年不变的东西，比如说在轮岛涂会馆不远处的朝市。轮岛的朝市不像近江町市场那么气派，这里售卖的只有当地少数几种海产和周边农家的蔬菜，之所以被誉为“日本三大朝市”之一（另外两个位于岐阜县高山市和千叶县胜浦市），也是因为它延续了这份传统的当地感：短短360米的小街两旁，聚集了200多家店，每天从早上8点开到中午，有人在这里叫卖了几十年，有人就在自家门口支一个小摊，有老太太干脆就直接坐在街边做着买卖。很多商品没有定价，讨价还价倒也是一番乐趣。站在这里，完全能脑补到它最初的样子：平安时代，每逢神社的祭礼日，这里是如何热闹繁盛，人们如何带上自家的海鲜和蔬菜前来进行物物交换——早市，既是今天轮岛人食材流通的重要场所，也是轮岛传统饮食文化的一个缩影。
从轮岛出发，沿着国道249号继续北上，眼前皆是日本海的绝景，因为没有电车和巴士，进入奥能登后，便渐渐不再见到大众观光客的身影。这一带是日本人最喜欢的深度游路线之一，代表“里山里海”的白米千枚田是在教科书上曾见过的景观，海边陈旧的民宿里没有手机信号，方圆几十里找不到一家便利店，更别说娱乐场所里。可是在奥能登，大海和星空就是最好的娱乐场所。
八月的傍晚，当落日从海平面上沉没，天空变成一片金黄色之时，你会相信：几千年来它一定都是以同样的姿态落下，而这里是一片逃脱了时间劫难的土地。一时半会儿很难说清楚那种奔涌在体内的感动来自何处，直到离开了能登的海一个月后，我又一次读到了五木宽之的文章，惊讶地发现他也有过同样的遭遇：“从北陆的日本海落下的夕阳，有着令人惊讶的巨大。但凡是看见过一次从铅色的水平线落下的这轮夕阳，毫无疑问将会留下一生不会忘怀的记忆。然后会产生一种感觉：在风平浪静的海面下，有着深不可测的海底深处，那儿是一个看不见的沉寂的世界。”而星空，丝毫不逊色于日本海的北陆星空，在盛夏，将会毫不吝啬地展示给你一整条银河，银河覆盖于沉睡的大海之上，常有流星划过。
有人说，从能登的日本海的神情中，能看见最纯粹的日本人：表面温柔随和、特别能忍耐，其实内心涌动着不为人知的深厚感情，能登的海有多包容，日本人就有多厚重。
まるで私を見送るように
沖は潮鳴り風が泣く
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