服装缝制技法速成(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：王晓娟 编著

出版社：化学工业出版社

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服装缝制技法速成试读：

服装是人类生活的必需品之一，位于“衣、食、住、行”之首，在人类社会精神文明和物质文明发展中占有重要的地位。目前，服装除了具备保暖、遮羞、保护等传统功能之外，更是实用性和艺术性相结合的一种艺术应用形式。随着人们物质生活水平的提高，服装已成为人类精神文明的载体，是具有社会价值、文化价值、艺术价值的综合性艺术品。服装设计就是解决人们穿着生活体系中诸多问题的富有创造性的计划及创作行为。服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特点。

对于初学者，服装设计的基础知识应从以下几点来把握。1.1.1　服装与人体的关系

服装是为“人”设计的服装，以“人体”为基础，通常被称为人的第二层皮肤。服装设计要依赖于人体穿着并通过展示才能实现，同时还受到人体结构的限制，因此服装设计的起点和终点都是人，人体结构知识自然成了完成服装设计必备的要点之一。例如前袖笼的弧度大于后袖笼弧度的原因，就是人体工程学中手臂的活动范围决定的；裤子后裆高度高于前裆高度的原因，是人体小腹与臀部特殊造型决定的；女性上衣省道围绕BP点（胸点）展开，等等。纵观千变万化的服装款式，最终还要围绕人体的局限。不同民族、年龄、性别的人体造型都有着不同的差别，并且人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，因此人体特征、人体运动规律是成就服装设计实用性、功能性、审美性的基础，只有把握人体的基本造型和规律，才能利用各种艺术、技术和工艺手段使服装艺术得到充分的发挥与体现。1.1.2　服装类别划分

日常生活中服装的种类有很多，由于服装的品种、用途、穿着方法、制作方法、原材料的不同，使各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。因为不同的分类法，导致我们平时对服装的称谓也不同。最普通的服装分类方式，如根据性别可分为男装、女装、中性服装；根据年龄可分为童装、青年装、老年装等；根据季节划分可分为春装、夏装、秋装、冬装等。

从服装专业角度可把服装根据穿着组合方法、服装材料、服装的用途、设计目的等分类。根据服装穿着组合方法可分为内衣、外衣、套装、背心、裙、裤等；根据服装材料可分为针织服装、真丝服装、裘皮服装等；根据设计目的可分为品牌服装（如图1-1所示）、比赛服装（如图1-2所示）、表演服装（如图1-3所示）、职业服装（如图1-4所示）等。服装类别是服装专业的基础知识，很好地认识服装类别对梳理服装概念有很大的帮助意义。图1-1　品牌服装图1-2　设计大赛服装图1-3　表演服装图1-4　职业服装1.1.3　服装设计要素

款式、色彩、材料是服装设计的三大要素。（1）款式

服装的款式即服装的造型，可分为外部造型和内部造型，其外部造型主要是指服装的轮廓。服装的外廓型都是以人体的基本形态为依据的，可归纳成A、H、X、Y、O五个基本造型，决定外形线变化的主要部分是肩、腰和底边。如图1-5所示为各种造型的服装。内部造型指服装内部的款式，包括结构线、省道、破线等。服装的结构线是指体现在服装各个拼接部位，构成服装整体形态的线，主要包括省道线、褶裥剪辑线及装饰线等。服装结构线和省道线都有助于塑造服装外形，适合人体体型和方便工艺加工，在服装结构设计中具有重要的意义。服装结构设计在一定意义上来说即是结构线的设计。服装的外形是设计的主体，内部造型设计要符合整体外观的风格特征，内外造型应相辅相成，共同完成服装设计的实施。图1-5　各种造型的服装（2）色彩

色彩在服装设计中的地位至关重要。色彩研究指出，人对色的敏感度远远超过对形的敏感度。色彩可分为无彩色系和彩色系两大类。黑色、白色及灰色属于无彩色系，无彩色系之外的所有颜色都属于彩色系。色彩的应用是研究实用色彩的基础，不同色彩有不同的效应、联想和美感。色彩对服装设计有着重要作用，从色彩调和、搭配、色彩纹样以及流行等要点，把色彩巧妙地应用在服装设计中，以达到不同的设计目的。色彩专家以其尖锐的洞察力，把来自消费市场的时新色彩加以归纳、提炼，并通过预告推而广之，蔚然成风，形成流行色（如图1-6所示）。图1-6　流行色分析（3）材料

材料主要指制作服装的面料，是服装的物质基础，任何服装都是通过对材料的选择、裁剪和缝制来实现服装的实用功能的。面料可分很多类别，如针织面料（如图1-7所示）、梭织面料（如图1-8所示）、裘皮面料（如图1-9所示）、皮革面料（如图1-10所示）等。服装设计要取得良好的效果，必须充分发挥面料的性能和特色，使面料特点与服装造型、风格完美结合，相得益彰。因此，了解不同面料的外观和性能的基本知识，如机理织纹、图案、塑形性、悬垂性以及保暖性等是做好服装设计的基本前提。随着社会的进步和审美要求的提高，服装材料要求也越来越讲究，不同的材料在造型风格上各具特征，也会呈现不同的效果和美感，提升服装的品质。图1-7　针织面料图1-8　梭织面料图1-9　裘皮面料图1-10　皮革面料1.1.4　服装流行与预测

流行，是指在一定时期内，社会上迅速风行一时的事物，并通过社会共体的模仿而变成社会事物的流动现象，具有迅速传播而盛行一时的特点。服装是社会层次认知的主要内容，服装的流行，就是服装领域对色彩、风格、造型产生崇尚意识的一种潮流，是人们最常见的消费流行。在现代服装设计中，流行元素主要从色彩、造型、材料、工艺等方面来体现，并富有鲜明的时代感和时髦性，是人们对着装时髦的追求，突出反映着现代生活的审美特征（如图1-11所示）。图1-11　流行服装

目前在服装产业内流行预测是由专门的流行预测机构、品牌服装企业内的企划部门和流行分析家等发布，并通过流行讯息、时尚杂志和时尚发布会等媒介进行宣传。从每个流行季收集来自各种渠道的庞大的流行信息量，要求我们具备很强的信息处理能力，要善于在信息中提炼最基本的流行元素并加以利用。因此服装设计先要了解服装流行的基本知识，学会分析和研究流行周期的规律，掌握流行元素、款式、色彩和时机等，推测符合人们审美要求的新潮服装，为完成时尚的服装工艺缝制打下基础。1.2　服装制图基础知识1.2.1　服装款式与结构制图

服装的款式即服装的造型，可分为外部造型和内部造型，一般都是通过效果图和款式图来体现的。根据设计图，我们要正确理解款式图例，包括外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例等。根据设计意图把服装款式分解，制作成平面结构图，再运用裁剪、工艺技术制作出想要的成品服装。服装结构即服装款式的实物纸样，是根据服装成品的规格，运用直线或弧线连接构成衣片或者附件的外轮廓和内部衣缝分割片的结构图样（如图1-12所示）。图1-12　上衣的结构图1.2.2　服装结构制图的方法

服装制图的方法很多，目前高等院校及设计培训班的必修内容是立体裁剪法、平面裁剪法等。从根本上讲，任何一种裁剪方法，只要裁出的衣片及尺寸相同，其成衣的造型就应该是完全一致的。由于裁剪方法的不同，考虑结构问题的出发点不同，最后形成的衣片板型也会有所区别。有时板型上微小的区别就会影响到整件服装的风格和品位。（1）立体裁剪法

立体裁剪法是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。图1-13是立体裁剪的一种制作形式。立体裁剪是区别于服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国被称为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国被称为“覆盖裁剪”（dyapiag），在日本则被称为“立体裁断”。图1-13　立体裁剪（2）平面裁剪法

平面裁剪法是根据测量的基本尺寸，依据特定公式绘制出衣片的裁剪图，然后制作成纸样（如图1-12所示）。制作定型产品的纸样较为便捷，操作上具有较强的稳定性，每个成衣品牌在制作常规产品时通常有各自的基本纸样，当设计、生产与常规产品变化不大的款式时，设计师可以运用平面裁剪直接在基本纸样上做修改，不需再重新测量尺寸制作纸样。

平面裁剪法分为原型裁剪法、比例裁剪法等。原型裁剪法就是在裁剪前，先制作一个合体的经验性裁剪板型，然后再根据款式的需要，在这一经验板型的基础上加放或缩减的方法。在国内流行的原型裁剪法又分为三大种类，即日本的文化式原型法、登丽美原型法和中国的东华原型裁剪法。原型裁剪法以人体为依据，以塑造立体型为手段，加上一整套的省道转移及纸样剪开技巧，使之成为现代时装设计中效果突出的裁剪方法。初学原型裁剪法的读者，要注意中日两大裁剪制图体系的相互比较和借鉴。

比例裁剪法就是选定人体的某些部位作为基准部位，以经验和数学的方法，将服装裁剪中所需要的尺寸数据归纳为一些包含基准部位尺寸的比例公式——一定比例乘以基准部位尺寸，再加减一个调整数，用求得的数据直接定出裁剪纸样。由于原型是一个合体的基本型，通常在原型基础上的加放量相对比例法的尺寸较小，所以原型裁剪法也是一种小经验法，而比例法裁剪的经验尺寸应用都较大，所以比例裁剪法是一种大经验法。1.2.3　国家标准号型

服装号型系列为服装设计提供了科学依据，按照人体体型规律设置了分挡号型系列的标准，标志方法是：号/型。号表示人体总高度，型表示净体胸围或腰围，均以cm为单位。由于型的围度有胸围和腰围两个数据，往往出现胸围相同的体形其腰围不一定相同，为了区分体形，男女服装型号还以人体的胸围和腰围的差数为依据进行区分。在1991年发布的《服装号型系列》标准中增加了Y、A、B、C四种体形标志。

服装号型的表示方法为“号/型”，表示方法为号的数值写在前面，型的数值写在后面，中间用斜线分隔，后接体形分类号。上装的型为净胸围，下装的型为净腰围。如

上装：160/84A，170/88A，170/84B等。

下装：160/68A，170/72A，160/63Y等。

为了消费者的习惯和方便选购，现阶段服装成品上除标有号型标志外，仍附加规格或S、M、L等代号。1.3　服装测量基础知识1.3.1　测体工具“量体裁衣”是实现服装制作的第一步，是重要的基础性工作，只有通过人体测量，掌握人体有关部位的具体数据，才能以准确的尺寸指导裁剪与缝制，才能发现人体的缺陷以便弥补。

测量的主要工具有：卷尺、直尺、三角尺、皮尺和计算器等，如图1-14所示。图1-14　测量工具1.3.2　测量部位

①围度的测量：胸围、腰围、臀围、颈围、腹围等；

②宽度的测量：肩宽、背宽、胸宽等；

③长度的测量：腰节、袖长、裤长、衣长等。1.3.3　测量方法

人体测量作为服装制版过程的重要前奏，测量的方法（如图1-15所示）要准确。下面介绍一些常用部位的测量（如图1-16所示）。图1-15　测量方法图1-16　测量部位

●　胸围测量是指用软尺过乳峰点，水平环绕胸部一周；

●　腰围测量是指经过腰部最细部位水平环绕一周；

●　臀围测量是指过臀部最丰满部位水平环绕一周；

●　颈围测量是指在喉结下方水平绕颈一周的长度；

●　腹围测量是指沿腹围线，即过肠棘点，水平环绕一周；

●　后腰节长测量是指自颈侧点量至腰围线的距离宽度的测量；

●　肩宽测量是指在后背测量左右肩端点之间的距离；

●　背宽测量是指测量背部左右后腋点之间的距离；

●　胸宽测量是指测量胸部左右前腋点之间的距离；

●　袖长测量是指自肩端点量至手虎口的距离；

●　裤长测量是指在人体侧面自腰围线量至外踝点；

●　衣长测量是指自颈侧点量至款式所确定的衣服下摆线的位置；

●　膝长测量是指自腰围线量至膝盖中点。1.4　服装缝纫工艺常用工具的介绍1.4.1　手缝工具介绍

手缝工艺是服装缝制工艺的基础，是现代工业化生产不可替代的传统工艺。尤其是在加工制作一些高档服装时，有些工艺必须由手缝工艺来完成。因此，对于初学者，掌握各种手缝工艺和手缝工艺技能是非常必要的。（1）手缝针

手缝针有1～15个号码，号型越小，针杆越长越粗；号型越大，针杆越细越短，一般常用的针型为1～12号，如图1-17所示。有些型号的手缝针也有针身粗细相同而长短不一的，如长7号、长9号就比正常的7号、9号长，这是为了适应不同面料和针法的需要。针的选用与面料的厚薄、质地，以及线的粗细有不可分割的关系。一般的选用原则为料厚针粗，线粗针也粗；反之，料薄针细，线细针也细。图1-17　手缝针（2）缝纫线

缝纫线（见图1-18）的选用是根据面料的厚薄、工艺需求而定的。用线的长度应以右手拉线动作的幅度大小并结合实际需用的长度来定，一般控制在50cm左右。有些缝线由于捻度较大，手缝时会产生拧绞打结现象，这就需要在手缝时经常将线顺其捻向捻几下。丝线还可在手缝前将其熨烫一下。图1-18　缝纫线（3）剪刀

用来剪布料的剪刀（如图1-19所示）一般有8号、9号、10号、11号、12号等数种规格，其特点为刀身长、刀柄短，使用舒服。图1-19　剪刀（4）顶针

辅助手针进行扎针、运针的重要工具，如图1-20所示。图1-20　顶针（5）画粉

画粉（如图1-21所示）通常用于在布料上画制图裁剪线以及在缝纫过程中做记号，有三角形、圆形、长方形三种，常用色为白色，也有红、黄、绿等色。图1-21　画粉（6）锥子

锥子（如图1-22所示）是在缝纫中用于翻挑领脚尖、带盖、衣角和钻眼做记号，以及拆掉缝纫线的专业工具，有时也可辅助向前推衣片。图1-22　锥子（7）镊子

镊子（如图1-23所示）是在缝纫时夹住衣料向前推送时的工具，也可用于翻领角、翻带盖和夹住服装小件与衣片一起缝纫时起固定位置的作用。图1-23　镊子1.4.2　机缝工具介绍（1）缝纫机

分为家用缝纫机（目前多为多功能缝纫机）、工业平缝机，如图1-24所示。缝纫机是服装加工时使用的主要设备，承担着完成服装的主要任务。随着服装面料的多样性、服装款式的多变性、服装功能的多重性以及服装各部位穿着性能和成品质量要求的不同，工业缝纫机的种类越来越多，功能越来越全，缝纫方式也越来越复杂。图1-24　缝纫机

平缝机是服装缝纫设备中最基本的一种，它又是服装缝制设备中最重要的设备之一。平缝机一般由动力机构、操作控制机构、成缝器机构等组成，分中速、高速缝纫机。

平缝机看起来简单，但实际操作起来并不容易，因此了解平缝机是非常重要的，如果掌握了平缝机的操作，其他缝纫设备用起来就会得心应手。（2）拷边机

拷边机是防止裁剪后的面料脱边的机器，分为三线、四线、五线、密拷机等不同种类，如图1-25所示为多拷边机。图1-25　拷边机（3）熨斗

熨烫衣料用具，如今使用的多是电熨斗（见图1-26），作为平整衣服和布料的工具，功率一般在300～1000W之间。图1-26　电熨斗（4）烫台、烫凳

烫台［见图1-27（a）］是熨烫服装的平形的台面；烫凳［见图1-27（b）］用于服装制衣中间烫、小烫时作烫模用或整座，比如，烫领子、袖口、肩缝、袖隆、裆缝局部的整烫（如图1-27所示）。图1-27　烫台、烫凳第2章服装工艺基础知识2.1　手缝工艺基础知识与操作技巧2.2　机缝工艺基础知识与操作技巧2.3　熨烫工艺基础知识与操作技巧2.4　服装辅料应用知识2.1　手缝工艺基础知识与操作技巧2.1.1　手缝工艺要点（1）穿线

左手拇指和食指捏针，中指把针抵住，露出针尾，右手拇指和食指拿线，线头伸出1.5cm左右，穿入针眼中，线过针眼随即拉出，如图2-1所示。图2-1　穿针（2）捏针

右手拇指和食指捏住缝针中段，中指中节套顶针箍抵住针尾，帮助手针运行，如图2-2所示。图2-2　捏针（3）打线结

①打起针结（如图2-3所示）。右手拿针，左手拇指和食指捏住线头，并将线在食指上绕一圈，将线头转入圈内，拉紧线圈即可。注意线结大小适中，以不会从衣料空隙中脱出为准，尽量少露线头。

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