作者：竭宝峰
出版社：辽海出版社
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引领青少年的100个时尚生活故事试读：
前言
孩子们都想要知道一些自己不知道的事，也喜欢寻找答案，念书或是探索的行动，也是出自于一种好奇心。
所有的儿童书籍里都具有探索的架构，其中探索架构最浓厚的，莫过于神话故事、民间故事以及传说故事，内容包括侦探小说、冒险小说、科幻小说等。
一、体味科学历程的艰辛
今天我们生活在高度物质文明的社会中，在吃、穿、住、行日常生活的每一个环节都享受着现代科技的成果。但我们又对古今科学的发展了解多少？要知道今天的科技之果来得多么坎坷和艰辛，甚至要付出鲜血和生命。
历史不会死去，它最善于记住两种人：智者与愚者。牛顿、达尔文、爱因斯坦等伟大科学家的名字永远镌刻在智者之榜。相反，那些在科学面前变得弱智的人，甚至那些企图以假科学冒名顶替客观真理的愚者，都成为历史嘲笑的对象。“以史为镜，知兴衰”，读史可以明智，读科学史是现代人的明智。
二、激发发明创造的冲动
在科学的历程中，充满了许多有趣、动人的故事，例如，阿基米德在澡盆里发明了浮力定律。牛顿在一棵大树下乘凉，一颗落下来的苹果使他顿悟万有引力定律。瓦特呆呆地注视着被水蒸汽掀起的壶盖，结果发明了蒸汽机……这些传奇故事诱发了我们对奇妙的科学世界的向往。
在今天这样一个知识信息化的时代，未来时速招引着人类前进的步伐，如果不懂科学技术发展史，简直就无法从事科技创造劳动！从事创造性劳动，必须具有创造性思想。几千年来，我们人类之所以富于发明创造，是因为人类创造性思想的积累，在先天的智力变化不大的情况下，后天智慧却是呈巨大的增长。因此，我们需要追寻开创者的足迹，重温成功者的道路，在感受前人发明创造过程中，激发自己发明创造的冲动！
三、培养现代生存能力
了解科学思想观念和逻辑方式的形成过程，对于我们理科中的一些“难懂”的概念是大有益处的，使它们不再“难懂”，反而引人入胜。对一门功课的学习的“了解”和“理解”是有本质上的区别，大量的练习题训练，使我们可以很熟练地把各种符号、公式按照定律组合起来，这样只能称为“了解”知识，具有浅薄和机械性，谈不上深刻地“理解”，在科学问题上，“不但要知其然，还要知其所以然”。日新月异的现代科技，对人才的要求越来越苛刻。现代科学呼唤“理解”科学的人才，现代人类为了更好地生存，更需要具有创造性思维的人才。对待科学知识不但要有横向的了解，还要有纵向的理解，突破平面思维的束缚，到多维空间去邀游。在实践中培养自己发现问题，分析问题和解决问题的能力，使自己成为一个知识面广，具有开拓精神的人才。《激励青少年的千万个探索故事》共分十册：
1、引领青少年的100个世界文明故事；
2、引领青少年的100个时尚生活故事；
3、引领青少年的100个风景名胜故事；
4、引领青少年的100个著名建筑故事；
5、引领青少年的100个文化遗产故事；
6、引领青少年的100个奇妙环境故事；
7、引领青少年的100个神奇奥秘故事；
8、引领青少年的100个医学发现故事；
9、引领青少年的100个历史掌故故事；
10、引领青少年的100个民风民俗故事。
本书由竭宝峰任主编，杨亚庚、陈昕任副主编，参加编写的有周婷、董军、李平萍等同志。
本书编纂出版，得到许多领导同志和前辈的关怀支持。同时，我们在编写过程中还程度不同地参阅吸收了有关方面提供的研究资料、历史资料。在此，谨向所有关心和支持本书出版的领导、同志一并表示谢意。
本书在筛选编写等方面，由于时间短、经验不足，可能有不足和错误，衷心希望各界及读者批评指正。
华贵的织金衣服
在宋、辽、金、西夏时期，是我国北方少数民族和汉族之间，进行政权争战的时期。金、辽、元代的贵族统治阶级，他们生活奢侈靡费，为历代所罕见。由于他们对高档丝织品表现出异乎寻常的偏爱和需求，所以，极大地促进了丝绸的生产，丝织品的种类日益增多，其中以加金织物最具时代特色。
金织物主要有织金、绣金和印金，其中尤以织金锦的技术和艺术成就最高。织金锦本来是波斯的特产，在元代蒙文中，称它们为“纳石失”，这是波斯语的译音。这种织物，是用一种金线来显示花纹，从而在整片织锦上，显出金碧辉煌的效果。织工所采用的金线有“片金”和“圆金”两种，他们先将黄金打成金箔，再用纸或动物的表皮作为背衬，然后再切割成强丝线的片金；也可以将片金缠绕在一根芯线之外，即成圆金。
织金锦的织造技术对后世的影响极大，尤其是对明清流行的缎织物的产生具有重要的意义。
北方的游牧民族之所以酷爱织金锦，是因为北方寒冷少水，周围的色彩比较单调，唯有犹如太阳光芒一样的金光灿烂的金色，给生活在广漠中的人们带来了一丝生机。因而，蒙古族、契丹族、女真族的上层达官贵人们的衣服都流行用金，并以此来显示他们的财富和地位。女真族也是一个酷爱在衣服上加金丝线的民族。
织金锦的鼎盛期则在元代。当时元代的蒙古贵族们，不仅衣着满身红紫细软、组织华丽的织金锦，就连日常生活中用的帷幕、被褥、椅垫等，都是织金锦制成的，有时候，甚至连军营里用的帐篷，也是由这种织金锦制成的，绵延数里，场面十分壮观。
纺织改革家——黄道婆
黄道婆，南宋时人。在她十二三岁时，为生活所迫，给人家当童养媳，偏偏又遇上刻薄的婆婆、蛮横的丈夫。有一天，她由于劳累过度，在织布时速度慢了一些，公婆、丈夫以此为借口，将她毒打一顿，并把她锁在柴房里，不给她饭吃，不让她睡觉。黄道婆无处诉苦，便横下一条心，在房顶掏了一个洞，逃走了，上了停靠在黄浦江上的一艘帆船，随船到了海南岛南端的崖州，从此开始了不平凡的生活道路。
黄道婆到了海南岛后，与黎族人民一起日出而作，日落而息。在共同的劳动生活与交往中，她跟随黎族人民，努力学习和掌握他们先进的棉纺织技术。黎族的同胞细心传授，黄道婆自己虚心刻苦的学习，她很快就了解并熟悉了各种棉和织布的工序。在实践中，黄道婆又融合、吸收了家乡织布技术的长处，逐渐成为有着精湛技术的纺织能手。
日月如梭，物换星移。在海南生活劳作的黄道婆不知不觉已经度过了20多个春秋。中年之后，她思乡之情越来越重。于是，她带着黎族人民的深情厚意和祝福，身背踏车、椎弓等纺织工具，踏上了北归的路途。
她回到家乡以后，将她在海南岛上生活三十余年所学到的纺织技术进行了改革，制成了一整套最新的纺织技术，在家乡进行推广，后又迅速地推广到全国，极大地提高了当时的纺纱效率。
黄道婆成为我国古代有名的纺织专家，她为我国古代纺织事业的发展，做出了重要贡献。
踏板织布机
在我们古代，曾经有过这么一个有趣的故事，这个故事说的是，有一个名叫纪昌的人，他在学习射箭时，为了提高自己的眼睛的注意力，曾经卧在他的妻子的织布机下，眼睛盯着织布机不停转动的踏板看。不知道大家知不知道，纪昌的妻子使用的织布机，是一种踏板织布机。因为这种织布机的经面与水平是倾斜的，所以，它又叫“斜织机”。
这种机器，最大的优点是，它把织工的双手解脱了出来，大大地提高了生产效率，促进了织布工具的进一步革新。
踏板织机是华夏民族引以为傲的伟大发明。这种织布机，后来，经由“丝绸之路”，逐渐传到了中亚、西亚，以及欧洲各国。在这项技术上，西方比中国落后四百年，一直到了十三世纪，欧洲各国才开始广泛使用这种机器。
提花织布机
在织布的过程中，为了使织物更加绚丽多彩，我们的古人，采用了挑花杆，在织布机上挑织图案。但是，这种办法却不能提高工作效率。于是，聪明的古人又想出了两个方法，第一个办法是，他们将挑花杆“软化”，用“棕线”来代替挑花杆，于是，出现了提花机；第二个办法是，他们保持挑花杆挑花时候的规律不变，寻求一种关系，把其中的规律反复传递给经丝，这样就出现了另一种提花机。
和踏板纺织机一样，提花机也是中国人的一项伟大发明，它大约在十一世纪的时候，才被传到了欧洲。
在提花机被发明出来之前，古代的提花织物，都是在木制提花机上由织工们手工织出来的，费时费力，所以，那些提花织物的价格也特别昂贵，只有贵族才能用。
提花机的发明，促进了提花织物的普及，使曾经昂贵的提花织物，走进了千万百姓的家庭。
别具一格的顾绣
顾绣，本来是在明代时候，在上海民间发展起来的一种刺绣，它出自于名门闺秀之手，是一种闺阁绣。明代隆庆万历年间，上海人顾名世在九亩地露香园收徒传艺，传授刺绣，所以人称“顾绣”，又称“露香园顾绣”。顾绣是中国古代妇女艺术的精华，体现了中国古代妇女的聪明才智。
在顾绣的发展过程中，以顾名世的孙媳妇韩希孟的手艺最为杰出。韩希孟在针法与用色上神妙独到，所以，也有的人把这种刺绣称为“韩媛绣”。她绣的山水、人物、花鸟，都已经达到了“无不精妙”的程度。明代大书画家董其昌还曾经为韩希孟的刺绣书写过对题，并称其为“针圣”。后世也将这类绣品称为“画绣”。
顾绣独到的刺绣技法主要体现为三点：第一、半绣半绘，画绣结合。顾绣以宋元名画中的山水、花鸟、人物等杰作为摹本，画面均是绣、绘结合，以绣代画，这也是它最为独特的地方。第二、它的针法复杂多变，经常创造新意，一般人很难掌握。第三、顾绣的色彩非常丰富，有间色、晕色、补色、套色等。
顾绣为了更形象地表现山水人物、虫鱼花鸟等层次丰富的色彩效果，还采用了景物色泽的老嫩、深浅、浓淡等各种中间色调，分别进行补色和套色。从而充分地表现原物的天然景色。
顾绣不仅是当时的服饰精品，而且也是中国刺绣艺术史上的一枝奇葩。
皇帝的龙服
中国古代帝王们对龙的利用，最突出的表现就是对龙纹的把持与垄断。
这主要体现在皇帝们对于带有龙纹形象的服饰的使用上。
在东汉时候，九卿以下官员，都没有资格穿绣有龙纹图案的服装；在元代，皇帝不但不准平常人穿上面绣有龙凤图案的服装，而且市街店铺也都不准织造、出售有龙凤图案的布匹，违者不但要把物品没收给官府，而且还要把犯禁之人拘捕严惩。
但是，由于龙纹的流行年代久远，所以，统治者一时又不能完全禁绝，只好又采取了变通的方法，他们把龙划分为三六九等，其中那种有双角五爪的龙的形象，由皇帝专用；其他的三爪龙、四爪龙的龙纹图案，则可以在民间使用。
明代模仿前代，同样禁止老百姓使用龙纹图案，同时，明朝皇帝对大臣们的朝服的图案，也作了详细的规定。
相比之下，倒是清王朝对龙纹图案的规定相对宽松一些，它规定文武百官们可以穿蟒服，但是，衣服上的蟒的数量和颜色，都各有等差。龙纹器物，除了皇帝的专用色——明黄以外，一般都不禁止。
中国古代的历代皇帝，他们的服装极尽华丽，滥用龙纹图案，以表示自己帝王的权威。
封建帝王垄断龙纹图案的目的就是为了加强自己的专制统治，使自己的权威不会受到挑战。
因此，在任何时候，老百姓对龙纹图案的冒犯，常常被君主们视为是对专制皇权的冒犯，都有可能招致大祸。
隆重的祭服
中国是举世闻名的礼仪之邦，一向有“礼仪三百，威仪三千”的说法。事实上，每个人生活在这个世界上，都会或多或少地要参加各种各样的礼仪活动，如：出生时有生日之礼，成年时有冠笄之礼，婚配时有嫁娶之礼，死亡时也有丧葬之礼。
古人们将祭祀看作为“国之大事”，所以，祭礼被列于五礼之首。自然而然，人们在祭祀的时候，也有祭服。
在中国历朝历代的服制中最为贵重的服饰就是从事祭祀活动所穿的祭服。
古代祭祀的名目繁多，被祭祀的对象可以分天、地、人三类。由于祭祀本身有轻重之分，公私之别，所以，祭祀的服饰也有繁简之差。越是地位高的人，所需要参加的祭祀活动越多，他们的服饰也就越为完备，他们会根据不同的祭祀对象，选择不同的衣冠服饰。
例如：周代君王的祭服一共有六种，周朝皇帝们在祭天，祭祀先王，祭祀先公，祭祀山川，祭祀社稷时，都要穿不同的祭服。一般的小祀，就穿最普通的祭服。
古代贵妇们的祭服也是有规定的。女性的祭服要上下连属，合二为一，隐喻女性德贵专一。女性祭服用的衣料也是黑色的纱榖，为了衬托出衣上的纹彩，又特地在衣内里，缀一层白色的夹里。与这些服装相配用的还有大带、蔽膝，以及袜舄等。
土家姑娘的织锦艺术
土家族的姑娘们，一向以善于纺织著名。土家织锦，就是由土家姑娘们，用一种古老的“木腰织机”，以棉纱为经，以五彩的丝线或者棉线为纬，完全用手工织造出来的手工艺术品。
土家织锦俗称“西兰卡普”。所谓的“西兰”，就是指被面；所谓的“卡普”，就是指花，这两句连接起来，就是一种“带花的被面”。这种传统的工艺品，土家族的人，过去都是自产自用，他们自种棉花自纺纱，自己织布绣花，鲜为人知。直到二十世纪五十年代，土家族的这种织锦艺术，才慢慢走出了湘西，走向了全中国和世界各地。
土家织锦的艺术品种，经过了两千年的演变，现在已经发展到了一百多个品种。除原有的“西兰卡普”以外，又根据时代的变化，织出了各种图案的壁挂、香袋、服饰、旅游袋、沙发套、坐垫、地毯、室内装饰等多种工艺美术品。
聪明的土家姑娘，她们心灵手巧，在织锦上表现出来的山水，人物，树木、花卉、飞禽走兽，都是形象逼真，栩栩如生，各种各样的服饰工艺品，都深受人们的喜爱。
高超的染色工艺
绚丽多彩的丝绸，都是精致的染整工艺的结晶。印花工序在丝绸的生产过程中，有着举足轻重的地位。因为只有运用了染整技术，人们才能够随心所欲地将我们喜爱的花色及图案，完美无缺地再现在白布上，使布料更加漂亮，好看。
为了染好一块布料，首先要对布料、丝绸进行提炼。蚕丝由两根单丝组成，大部分色素、油脂、蜡质、无机盐，都存在于丝胶中。这些杂质对印染效果有很大影响，所以，必须在染色前将之除去。
对丝绸经过精炼之后，开始进入染色阶段。染色就是使染料和丝绸发生化学反应，从而能够染上各种颜色。染色的方法也随布料的不同而不同。
人们为了让丝绸变得五彩缤纷，就用多种工艺，在各种布料上，染上各种不同的图案，这就是印花。
丝织品经过精练、染色、印花后，便可以对织物进行最后的整理工作。
整理主要是为了解决布料上的潮湿、皱折、颜色参差不齐等问题，并且要突出丝织物本身的柔软，使它们更适合做衣服。当印花丝绸被最后制成之后，便可以开始制作成精美的工艺品，或者高贵华美、极具东方神韵的服饰了。
衣服上的吉祥图案
在古人们的衣服上，多喜欢使用各种吉祥的图案。吉祥的图案最先起源于商周，后来在唐宋时候得到了发展，在明朝和清朝的时候，衣服上的吉祥图案发展到了高峰。。
在明朝和清朝的时候，人们穿的衣裳上面，几乎到了有图必有意，有意必吉祥的地步。这些吉祥图案，无外乎都只有四个含意：“富、贵、寿、喜”。
贵是指权力、功名；富是指财产富有，包括丰收；寿可保平安，有延年之意；喜，则与婚姻、友情、多子多孙等有关。
吉祥图案作为中国传统文化的重要部分，已经成为民族精神的标志之一。
明清时候的衣服上，有各种各样的吉祥图案，如花草树石、蜂鸟虫鱼、飞禽走兽等，大自然能够找到的东西，无不可以入画。
在这些吉祥图案中，龙、凤、蟒被用来象征权贵。在明朝和清朝，五爪金龙成为皇室衣服专用的图案。柏树冬夏常青、凌寒不凋，它被用来象征人的长生不老，祝福长寿万年；合欢花用来祝愿夫妇和谐；籽粒繁多的石榴、葡萄图案，则用来表示对多子多福的祈求；桃子和仙鹤，都寓意长寿的意思。
因为在汉语中，一个读音往往对应好几个汉字，因此，古人也利用汉字读音的相同和相近，来组成吉祥图案。如：瓶子象征着平安；蝙蝠和佛手都象征着幸福；喜鹊图案意喻有喜事；桂花、桂圆都象征富贵等。
在这幅图中，“卍”原本不是汉字，而是梵文，意思是“胸部的吉祥标志”。这是一种宗教标志，在佛教著作中，说佛祖再世生，胸前隐起“卍”字纹。所以，在武则天当政时，它被正式用作汉字。此后，佛经便将它写成了“万”字，发音也相同。
蜡染布
蜡染制作方法，是把一块白布平铺在桌案上，把蜡放在一只小锅中，小锅加温后，里面的蜡溶解成为汁，这时候，再用蜡刀蘸蜡汁，在桌上的布料上画图。这些图，只凭构思绘画，不打样稿，不用直尺和圆规，绘出来的花鸟虫鱼，惟妙惟肖，栩栩如生。
等布料上的图都用蜡画好之后，再把布料投入到染缸里面染上颜色，因为蜡不染色，所以，布料上那些有蜡的地方，是不会被染上颜色的。等布料染好颜色后，再捞出来，用清水煮沸，等布料上的蜡熔化后，没有被染上的地方，就现出了白色的花纹。
蜡染的布料，一般都是用民间自织的白色土布，但也有的采用机织白布、绵绸、府绸。防染剂主要是用黄蜡，即蜂蜡，蜂蜡是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，它不溶于水，但加温后可以融化。染料是一种蓝靛。这种蓝靛，是从一种蓝草中提炼出来的，人们把这种蓝草叶放在土坑里面发酵后，便成为了蓝靛。
由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
布依姑娘的蜡染艺术
布依族是一个擅长蜡染的民族。布依族的姑娘们，从十二三岁的时候起，就开始学习蜡染技术。她们先把蜜蜡加热后，溶化为蜡汁，然后，她们用三角形的铜制蜡刀，蘸上蜡汁，在自织的白布上，精心描绘各种漂亮生动的图案，然后，再把这些布料，放入蓝靛缸中，把布料染成蓝色或者浅蓝色，最后，她们再将布料放入锅里煮，溶掉蜜蜡，捞出后，到河水中反复荡涤，晾干，就成独具特色的蜡染工艺品。
布依族姑娘从小就有制作蜡染的灵气，她们穿的服装大都是她们自己亲手缝制的，合身得体，古朴典雅，图案丰厚朴实，绘画活泼豪放，并呈出独有的龟纹。
在她们穿的漂亮的衣服上，有花、鸟、虫、鱼……此外，布依族的姑娘们还自己染头巾、围腰、被面、门帘、窗帘。蜡染，美化了她们的生活。
颜色的故事
在古代人们的衣裳上，那些各种各样的颜色，是用什么染的呢？
人类最早来染色的颜料，是红色的赤铁矿和黑色的磁铁矿等矿物质。古人们把含有赤铁矿和磁铁矿的五颜六色的石块，从自然界里取出来，把它们粉碎、研磨，磨得越细，颜料的颜色质量就越好。
例如朱砂，这是古代最常用的红色颜料，用这种颜料染成的红色非常纯正、鲜艳。人们不但用朱砂来染衣裳，并且古代妇女们，还常把朱砂当口红、胭脂使用。
在东汉以后，人们为了寻求长生不老丹，兴起了炼丹术，从那时开始，中国人对无机化学的认识有了很大提高，并逐渐开始运用化学方法生产朱砂。我国古人们生产的朱砂，曾是重要的外销产品，曾远销至日本等国。
天然的植物染料
在中国古代，除了有矿物染料以外，还有天然的植物染料。我们在蜡染工艺中提到的蓝靛，其实是一种天然植物染料。
使用天然的植物染料给布料上色的方法，称为“草木染”。在新石器时代，人们在应用矿物颜料的同时，也已经开始使用天然的植物染料了。
人们发现，大自然里，漫山遍野的花果的根、茎、叶、皮，都可以用温水浸渍后，提取有颜色的液体。经过反复的实践，古代人民终于掌握了一套使用天然染料染色的技术。
到了周代，植物染料在品种和数量上，都达到了一定规模，并设置了专门管理植物染料的官员，负责收集染草，以供浸染衣物用。
我国古代使用的主要植物染料，红色的有茜草、红花、苏枋；黄色的有荩草、栀子、姜金和槐米；蓝色的有鼠李；黑色的有皂斗和乌桕等，它们经过一些处理，能够变化出无穷的色彩。
例如红花，古人将带露水的红花摘回以后，捣成浆，加清水浸渍，再用布袋除去黄色素，留下水中的红色素。然后，再用已经发酸了淘米水等酸水冲洗，除去残留的黄色素，即可得到鲜红的红色素。如要长期使用红花，只要用青蒿盖上一夜，捏成薄饼状，再阴干，制成“红花饼”存放。使用时，用乌梅水煎，再用碱水澄清几次，便可进行染色了。
清朝的流行女装
清初的女性衣服，流行宽大，衣裳的长度在臀部下面，衣袖宽约一尺，在衣领、衣襟和袖口，都镶得有窄窄的花边。
在清朝乾隆年代，社会上流行大袖宽衫，也就是说衣裳的边，比以前更宽更大了。
在咸丰年代、同治年代的时候，不再流行宽大，衣身也不再宽松，而是开始收紧，袖口变窄，但是，衣服的长度却明显增加了，几乎长过膝盖。
以前流行的窄窄的镶边，这时，在衣领、衣袖等地方，开始流行镶嵌多道花边，俗称“十八镶”。
但衣服的下摆没有镶边，穿在身上的时候，外衣盖在裤裙的外面。
到了清朝末年，衣身也流行瘦长的样式，衣袖也流行紧窄式，而且衣袖越做越短，外衣穿在身上，在袖口处，时常能看见里面的衣裳。
在清朝后期，宫廷里面的贵妇们，喜欢在衣服上绣整枝的大兰花、大牡丹花、大菊花作为装饰。
与衣衫一样，清朝时候的女性穿的裙子，也流行镶边。在镶边上，装饰的花纹很多。裙子的样式也很多，主要分为栏干裙、马面裙、百褶裙、凤尾裙等。
除了凤尾裙的样式比较特殊以外，其他的裙子款式都非常相似，在裙子的前后都有裙门，也就是一块宽约20厘米的装饰性布料，在“裙门”外，裙子要打褶。
如果在“裙门”的下面部分绣得有花、鸟、虫、蝶等装饰图案，那就是百褶裙；如果在“裙褶”处，要用栏干边来划分，就是栏干裙；如果“裙门”的下面部分没有装饰图案，那就是马面裙。
精美的旗袍
旗袍是我国特有的一种女性服装，富有民族风情。它是由满族流行的女性的长袍演变过来的。因为在古时候，满族人又被称为“旗人”，所以，人们就把满族妇女们穿的这种长袍，称为“旗袍”。
因为在清朝的时候，女性的服装满汉共存，多姿多彩，所以，当时满族女性的流行服装和汉族女性的流行服装相互融合，互相取长补短，出现了“旗袍”，在清朝的达官贵妇们中间，开始流行起来。
到了20世纪20年代，中国的女性服装受到了西方服装流行的影响，旗袍又先后被改进，吸收了西方服装的优势，走进了千家万户，在广大的中国女性中间，流行了起来。
旗袍的样式很多，例如它的领口，有高领、低领、无领；它的衣袖的袖口，有长袖、短袖、无袖；在旗袍的下摆开衩处，有高开衩、低开衩；另外，旗袍还分长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。在20世纪30年代，它几乎成为了中国女性们的标准服装。
清朝马褂
清朝时候，男性的标准服装是马褂。马褂是一种穿在袍服外面的短衣，衣服的长度到肚脐，衣袖仅仅遮住手肘。男性穿这种衣裳，主要是为了便于骑马，所以，人们把它们称为“马褂”。
在清朝初期，满洲人初进关时，这种马褂，只限于满族八旗的士兵们穿。一直到了清朝康熙、雍正年代，马褂才开始在社会上流行起来，并且发展成了单褂、夹褂、纱褂、皮褂、棉褂等多种样式，成为一种男式便装，任何人都可以穿。因为马褂穿在身上可以行动自如，所以，它常常被用作出行的装束。再后来，这种马褂，又逐渐演变成为一种礼仪性的服装，人们不论身份，都把马褂套在长袍的外面，显得文雅大方，庄重有礼。
和女性的服装一样，男性的马褂，也有很多的颜色，如玫瑰紫、青灰、黑色、蓝色等等。但是，有一种颜色却是例外，这种颜色，任何人都不能随便使用，那就是黄色。
黄马褂，是专属于清朝皇帝的，是皇帝作为奖赏，特赐的一种服装。
能够穿上这一种黄马褂的人，主要有三类人：一类人是跟随皇帝“巡幸”的侍卫，因为他们的身份特殊，所以，他们穿在身上的黄马褂，被称为“职任褂子”；第二类人是在皇帝行围校射时，那些打猎最多的人，皇帝高兴后，赏赐的黄马褂，被称为“行围褂子”；第三类人是为国立了功，做了贡献的人，皇帝为表彰他们的成绩，特地赏赐的黄马褂子，被称为“武功褂子”，这一类人还要被载入史册。
在这三类人中，只有这一种立有战功，功勋显赫的人，才能随时任意地穿用由皇帝赏赐的黄马褂。
西装历史
西装起源于17世纪的欧洲。在西装最先被传入中国的时候，中国人也把它称为“洋装”。
在今天，西装，广义上是指所有的从西方传入，或者模仿西方的款式制作出来的服装，即西式服装，它与“中式服装”相对而言。在狭义上的西装，是指西式的上装，或者西式的套装。西装可以被分为男式西装、女式西装和儿童西装。
虽然西装起源于17世纪，但是，一直过了二百多年，直到19世纪的中叶，西装的雏形才开始形成。当时，欧洲人在法文里，把西装叫做“Justan”，意思就是“裹紧全身的衣服”，由此可见，在当时，西装还是一种穿着不太舒服、不太方便的服装。
但是后来，随着工艺的不断改进，样式的不断革新，西装在西方国家开始普及、流行起来，特别是男性西装。一直到现在，世界各国的男性们，都把西装当作一种能象征地位和身份的，正式，体面的社交礼仪以及职业场所的服装。
中国人穿西装的时候，正好处于历史变革时期。例如，在“五四”新文化运动以来，西装对清朝时候的长袍马褂形成了巨大的冲击，成为人们革新社会，改朝换代的标志；在改革开放以后，西装又取代了中山装，成为一种具有历史改革意义的服装。所以，在20世纪80年代初，西方的媒体曾经把中国人穿西装时，敞开的领口大小，视为中国“改革开放”程度的标志。
现在，随着人们物质生活水平的提高，社会精神文明的发展，穿西装已经成为广大中国人的时尚，从政府官员到普通百姓，从城市的白领到乡村的民工，几乎个个都穿着西装。因此，西装在今天的中国人的衣柜中，已占有一席之地。
西装能够在全世界流行普及，与它的特点有关。它外观挺括、线条流畅、穿着舒适，配上领带或者领结以后，更显得潇洒大方。“西装革履”这个成语，就是用来形容穿上西装以后，男士们具有一种绅士风度。
麻料时尚
在夏季里，人们流行穿用棉麻布料制作的衣服。因为棉麻服装，穿在身上透气、凉爽、舒适。
不知道大家知不知道，我们今天用来做布料的原料麻，有着非常悠久的历史。大约在公元前100000年，非洲的埃及人就已经开始种植麻了，他们把麻用来加工，制作成麻布。
在现在出土的，大约公元前20000年的埃及国王的墓地里，也有关于人们栽培、种植麻的壁画。考古学家们发现，古埃及的木乃伊，就是用麻布包裹的。
据说在19世纪的时候，人们对于麻的消费，已经占了人们衣服布料的所有原料消费量的三分之一。
现在，人们不但把麻用来制作高档的时装面料，设计成风情万种的时装衣裳，而且还制作成各种各样时尚精美的麻料编织袋、麻料凉鞋，麻布窗帘，麻类桌布等。麻布早已经普及于人们的日常生活。
作为一种与人类同时产生，并将同人类一起生存下去的纤维，麻不但具有最悠久的历史，还具有最顽强的生命力。
尼龙革命
相信人们对尼龙制品都不陌生吧，在我们的日常生活中，尼龙制品比比皆是，随处可见。可是，如果要提起尼龙制品的历史，知道的人恐怕就不多了。你知道尼龙是由谁发明的吗？你知道深受女性们喜爱的第一双尼龙袜子是什么时候生产出来的吗？还有尼龙衣，尼龙布，尼布口袋，尼龙窗帘……虽然你经常都在听人说到“尼龙”这两个字，可是，要真正谈到尼龙，可能你就是一问三不知了。
实际上，尼龙是世界上首先研制出的第一种人工合成纤维。
在二十世纪初，企业界搞基础科学研究工作，还被人们认为是一种不可思议的事情。但是，在1926年，美国最大的工业公司——杜邦公司，出于对基础科学的兴趣，他们想开展基础科学研究，试图发现新的科学事实。1927年，杜邦公司决定每年支付25万美元作为研究费用，开始聘请化学研究人员，研究工业生产上的各种原料。在1928年时，杜邦公司专门成立了基础化学研究所，任命当时年仅32岁的卡罗瑟斯博士担任该所有机化学部的负责人。
在卡罗瑟斯的主持下，他们用了一系列的方法，进行获得高分子量物质的研究。最后，在研究的过程中，他们合成了尼龙纤维。
尼龙的合成在工业史和科学史上，都是一次伟大的创新和革命，因为它奠定了合成纤维工业的基础。尼龙的出现，还使纺织商品的面貌焕然一新。
人们开始试验，用尼龙来制袜子。结果，他们发现，用这种纤维织成的尼龙丝袜，不但看上去透明漂亮，而且还很耐穿。在1939年10月24日，杜邦公司在总部所在地公开销售尼龙长袜，引起了社会上的轰动，尼龙袜子被视为珍奇之物争相抢购，特别是女性们，更是为之疯狂。人们曾经用“像蛛丝一样细，像钢丝一样强，像绢丝一样美”的词句来赞誉它。
到了1940年5月，尼龙纤维织品的销售开始遍及美国各地。在后来，尼龙不但被用来制造生产衣服，而且还被用来制作降落伞、飞机轮胎帘子布、军服等军工产品。由于尼龙的特性和广泛的用途，在第二次世界大战后，它非常迅速地发展，人们又开始生产各种各样的尼龙内衣，尼龙地毯等。今天，各种款式、风格的尼龙丝袜和尼龙内衣已经风靡了全球。
历代成人的裤子
一直以来，裤子都是人们腰部以下所穿的主要服装。今天，人们穿着的裤子，由裤腰、裤裆和两个裤脚，这三大部分组成。
可是，中国古人们所穿的裤子，与现在的裤子，概念是大不相同的。古代的裤子种类极为繁多，而且也有着极为漫长的演变历史。
中国早期的裤子都是开裆裤。
早在春秋战国时期，人们就已经开始穿着裤子了，当时，它不叫“裤子”，人们把它写作“绔”。在那个时候，裤子不分男女，都是一个样子，而且所有的裤子，都只有两只裤腿，没有裤腰，也没有裤裆，人们在穿的时候，只需要套在小腿上。在古代，人们把小腿叫做“胫”，所以，这种裤子，古人又称它们是“胫衣”。因为这种裤子，只有两只裤管，所以，裤子的计数与鞋、袜都是一样的，都以“双”字来计，那时候，人们总是说“一双裤子”。
当时，穿这种裤子，目的是为了遮护小腿，尤其是在冬天，可以起到保暖的作用。当然，穿着这样的裤子，如果外面不用其他服装加以遮掩的话，那就有点不文明了。所以，古人在“袴”的外面，往往还有一件像“腰裙”一样的服装，这就是“裳”。
到了秦汉的时候，裤子也从“胫衣”发展到可以遮裹住大腿的长裤了，但是，裤裆仍然是开的。因为在裤子外面，还有衣裙，所以，开裆裤既不会不文明，也便于大、小便。
战国时期，赵武灵王推行“胡服骑射”，汉族人才开始穿有裆的长裤。这种长裤，是来自于北方的少数民族。因为那些游牧民族的人，长年骑在马背上，他们穿着像裙子一样的衣裳骑马会很不方便。因此，他们很早就开始穿着满裆的长裤了。
最先，为了打仗方便，有裆的裤子只在军队里面流行，到了汉代后，这种满裆长裤已经慢慢被汉族的老百姓接受了，开始在民间普及起来。
魏晋南北朝是裤子最盛行的时期。由于中外文化交流频繁，受异域民族生活方式的影响，这一时期，人们都以穿裤子为时尚。这个时候的裤子，裤脚特别肥大，人们称它们是“大口裤”，类似于我国七十年代流行的喇叭裤。
到了唐朝，男女老少都以穿裤为荣耀。但这个时候，不再流行“大口裤”，裤管已经明显收束，变小了。
今天，裤子已是各国人最普通寻常的衣裳之一。
美国“LEE”牌牛仔服
“LEE”是美国牛仔文化的三大经典之一。在建立美国牛仔文化的过程中，“LEE”走了一段很长的路程。由于不同的发展阶段，“LEE”牌牛仔服装始终能够保持它们一贯的实用与时尚兼备的特点。在历史上，牛仔裤由实用型变成为一种时装，“LEE”起了很大的作用，它占有重要的地位。“LEE”牌牛仔服公司的创办人H·D·LEE，最初是一位工作服制造商。在二十世纪被，他专门生产各种各样耐穿的日常工作服装，供应給美国中、西部的农夫和工人们。在当时很流行的一些经典样式，有的至今还保留着，如吊带工人裤。在1910年时，公司的产品，成为了美国的形象，这真是一项创举。“LEE”的另一个革命性的创举发生在1926年，“LEE”牌第一条拉链牛仔裤的誕生，亦即世界上第一条拉链牛仔裤。这时候，的宣传口号是适身裁剪，意念不但创新，而且独有。在第二次世界大战之后，“LEE”牌牛仔服，随着它的狂野的西部牛仔裤的形象的成功，流行到了美国的东岸城市，随后蔓延全国。
从那以后，西部牛仔形象成了一种时尚和品味的代名词，同时，它也为牛仔裤市场掀起了一股又一股的旋风。在市场上取得了重大的成功，它注册成为经典产品。
1975年，牛仔服除了西部形象外，又注入了新的市场计划：开始发展女性牛仔裤，从而令女性服装市场面貌一新。
香艳和服
传说在日本的神治时代，有一位神灵，他在举行巫术，为人们去灾祈福之时，常常脱去上衣、裤子、腰带，裸露全部身体。据说那时候，日本人已经开始用动物的皮毛，或者树叶来加工，制成各种可以包裹住身体的东西，抵御严寒。也就是从那个时候，日本人走出了身体裸露的时代。
在日本的新石器时代，也就是绳文式文化时代的后期开始，即公元前800年到公元前500年，日本人开始有了两种最基本的服装式样。第一种是套头式的圆领衫，它的造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是一种对襟式的衣衫，袖子是筒形袖，衣长至膝盖。
日本人的领巾一般作为装饰品，搭挂在两肩，搭挂的形式不一样，通常是由个人的爱好来决定的。因为日本人衣裳的袖子很长，所以在当时，人们生产劳动中使用的领巾，还时常被当作带子，用来系住袖子。在别离的时候，人们相互之间可以挥动着女领巾，以表示依依不舍的心情，它的作用，就相当于在后来流行的以挥舞手帕表示告别一样。
古时候的日本妇女很忌讳被男人们看见自己的面容，所以，她们总是会用一块漂亮的布巾来蒙面。
江户时代，是日本服装史上最繁盛的时期，当时，虽然男装和女装都有变化，但服装的基本格局已定。到了明治时代，现在我们所说的日本和服就基本上定型了，以后一直没有太大的变化。
日本人的和服，吸收了中国唐朝服装的特点。在日本和服的身上，至今还能看到中国唐朝服装的影子，袖口和衣身都很宽大，穿在身上显得雍容典雅。
皮尔·卡丹的帝国
五十年来，皮尔·卡丹一直都是服装界成功的典范，它也是一个闻名全球的知名服装品牌。
1950年，在创造欲的驱使下，皮尔·卡丹开始独立创业，开设自己的服装店。他凭借自己独特的创造力，以及高明的经营眼光，不断开拓服装的设计领域，在当时五光十色、群芳斗艳的巴黎，很快就打开了市场。1954年，他开设了“夏娃”女装店，1957年，他又开设了“亚当”男装店。
自从开创了自己的服装品牌以后，皮尔·卡丹在世界时装界，就是一个富有震撼力的人物。他在时装造型上的大胆创新，每次都能够让人们惊诧不已。打破传统，大胆突破，标新立异，始终都是皮尔·卡丹服装设计思想的灵魂。
皮尔·卡丹，他运用自己精湛的服装设计技术和艺术修养，将稀奇古怪的服装款式设计和对布料的理解，完美而巧妙地融为一体，创造了突破传统而走向时尚的新形象。
皮尔·卡丹设计的男装，如无领夹克、哥萨克领衬衣、卷边花帽等，为男士的装束赢得了更大的自由。如著名的甲壳虫乐队穿着的皮尔·卡丹式的夹克衫，就是60年代里，时髦男子的必备服装，当它在与高圆套领羊毛衫一起穿着时，显示出了一种悠闲而又不失雅致的风貌。
皮尔·卡丹设计的女装，善于使用鲜艳而又强烈的红色、黄色、钻蓝色、湖绿色、青紫色，这些颜色的纯度、明度、彩度，都格外地饱和，再加上衣裳款式造型的夸张，穿在身上，颇具现代雕塑感。
1964年，皮尔·卡丹参加宇航员服装的设计，他创造了铠甲式的针织“宇宙装”，给时装界带来了一个赏心悦目的新面貌。
皮尔·卡丹认为，人们在过去服装的设计上，生硬地划分时装的性别，从而导致了时装设计的失败，所以，他创造了没有明显性别特征的服装，并命名为“无性别装”，结果，这一创新，又使他声名鹊起。
皮尔·卡丹的创作，从男装、女装、童装、饰物，到汽车、飞机造型；从开办时装店，到经营酒店，几乎无所不包。皮尔·卡丹拥有600多种不同的专利产品，为皮尔·卡丹工作的人员达到了17万人，分布将近一百个国家和地区。他的品牌遍及五大洲，每天大约有600家工厂企业生产皮尔·卡丹品牌的各种服装、香水、家具、食品，以及器皿。据说，如果把皮尔·卡丹品牌的领带连接起来，可以环绕地球一周。
皮尔·卡丹不无得意地说过：“用‘皮尔·卡丹’作为牌子的一切都属于我的。我可以睡皮尔·卡丹床，坐皮尔·卡丹软椅，在我设计的餐厅里进餐，用我的灯照明，去剧院看戏，到展览会参观，都可以不用走出我的帝国。”
活色生香的香水
在古代社会，人们把香料用来供神。古罗马时期，人们相信，如果在祭祀“Vesta”女神的时候，香料燃烧的烟雾如果中断的话，罗马城就将会沉没在地狱的深渊里，因此，在当时的社会里，庙里专门有一群女信徒，她们一生唯一的职责，就是维持神庙内香火永远不灭。
在埃及，人们使用香料的历史，可以上溯到公元前三千年左右，远早于其他的文明。人类使用的最早的香水，就是埃及人发明的“可菲神香水”。但是，因为当时人们并没有发明如何提炼高纯度的酒精，所以，这种香水还只能被称为香油，它是专门由祭司和法老们制造的。
在古代波斯帝国，香水是人们身份和地位的象征。在皇宫里面，最香的人一定是皇上。古希腊人也把香水神化了，他们认为香水是众神的发明，只要闻到了香味，就意味着众神的降临与祝福。
在英国伊丽莎白女王时期，人们在一瓶香精油里，加入了醇，把它命名为“匈牙利之水”，它正式成为香水，也是全世界的第一瓶真正的香水。
在十五世纪以后，意大利人开始广泛使用香水。他们采用了浓重的动物脂香料。很快，这种时尚风气就流传到了法国、英国等欧洲国家。到了十七世纪时，一个名叫“Paul Feminis”的人配制出了一种异香扑鼻的奇妙的液体，因为他当时住在德国的科隆，所以把这种香水命名为“科隆水”。随后，酷爱服装和化妆品的法国人，对香水表现出了异乎寻常的热情。香水开始成为上流社会里，名媛们炙手可热的时尚用品。
法国从十九世纪下半叶起，用挥发性的溶剂代替了早期的蒸馏法，人工合成香料在法国诞生了，使香水的生产不再局限于天然香精，从而使香水工业迅速地得到了发展。
珍贵的钻石
钻石，在传说中，是天上星星陨落到地球上的碎片。钻石那璀璨的光辉，一直令世人们奉为珍宝。从好莱坞“珠光宝气”的50年代，到“返璞归真”的90年代，钻石的流行一直都没有衰退，它一直都是尊贵、纯洁、历久弥新的象征……
远在中古时代的欧洲，钻石就已经成为了权力和尊贵的象征。千百年来，钻石独领风骚的历史，更是在它熠熠生辉的外观上，幻化出各种神秘、高贵的传奇。
蓝色钻石代表着忧郁、高贵；绿色钻石是神秘的象征，在阿拉伯人的传说中，戴有绿色钻戒的人魔法无边；红色钻石是权利与财富的代名词；白色钻石则代表着纯洁与高尚，它是爱神维纳斯赐予人间的圣物，在教堂里结婚的新人们相互交换白色的钻戒，寄托着对一生幸福和忠贞的憧憬……
让我们回过头去看50年代的美国好莱坞，以玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒为代表的美国明星们，她们最热衷的装饰品就是钻石。
玛丽莲·梦露在影片《君子好逑》中宣称：“手上的一吻是多么的令人陶醉啊，可是，只有钻石，才是姑娘们心中最好的朋友……”
伊丽莎白·泰勒，她更是以她拥有的那些价值连城的各种钻石装饰品名噪一时。
对于现代的都市女性们来说，繁忙的工作、日趋多元化的生活，要求她们经常变换服饰，一颗简洁清丽的钻石饰物，往往是她们的最佳的选择。
在任何时代，任何场合，钻石的魅力，都不会因为时间、岁月以及服饰的变化而稍有改变。因为，钻石是人间最珍贵的宝物，它的光芒永远亮丽。
紧身内衣的魔力
倡导男女平等的历史学家，曾经一致认为，女性们穿着的紧身内衣，与十九世纪时候，提倡“恭顺温良”的完美女性的塑造，有着千丝万缕的联系。事实上，紧身内衣，在赋予并维持中产阶级特有的女性气质方面，功不可没，这使它赢得了“典型的维多利亚式服装”的美名。
其实，妇女们对“紧身内衣”依依不舍的感情，是与她们对流行时装强烈的兴趣分不开的。在十九世纪的时候，紧身内衣扮演着双重角色。女性们如果想把自己打扮得更体面一些，她们就不得不求助于紧身内衣。
英国人一直坚信一点，身上穿着紧身内衣的女人，都是恪守妇道的好女人。
而在英国的维多利亚时期，包括当时法国和美国的女性们，都清楚地意识到，紧身内衣还扮演了另一个角色，它是女性性感美的象征。
紧身内衣不但让人觉得女性的穿着很得体，而且还让人感觉到了女性的性感美。同时，紧身内衣还以一种可以为大众接受的方式，赋予了女人真实地表达自身的权利。人们还认为，紧身内衣还能掩盖女性身上不够“理想”的部位，从而使她们看上去更加妩媚动人……
紧身内衣，真是一种具有魔力的内衣。
黄帝的变革
在石器时代，人类的衣着材料，大多取材于兽皮、树叶等。在中国黄帝时代，随着物质文明的进步，人类的衣食住行，也发生了重要的改变。
在黄帝时代，衣饰上的重要改变是：发明了“衣”和“裳”。黄帝确立了“上衣下裳”的制度。在黄帝以前的时代，穿衣是不讲究上衣和下衣的，人们用兽皮和树叶制作的衣裳，统一包裹住全身。衣服按上身和下身分别穿戴，显示出了在原始人类的意识中，已经开始自觉地产生了羞耻感。黄帝时期，衣裳的改革，就是基于这样的社会心理，这代表着人类文明的进步。
此外，衣裳的变革，还标志着人类社会关系的变化。黄帝时期，开始赋予了衣裳等级观念。人们在衣饰上，加上一些特殊标志，以显示衣服穿戴者的社会地位。
黄帝还发明了冠冕，也就是我们今天所说的帽子。冠冕在后来也被视为是社会地位的一种象征。黄帝通过对衣饰的规定，来判别部族支系之间的亲疏远近，以及每一个人职位的高低。黄帝将衣服的发明和使用，和天尊地卑的社会取向联系起来。所以，黄帝改变了原始人类最初的服饰观念。
战国丝绸
到了我国的战国时期，丝绸产品已经不再是上层社会的奢侈品了，它逐渐普及到了民间，民间富裕的家庭，也能够穿丝绸制成的衣裳。
由于丝绸的普及和平民化，织、绣、染的技术，都有了空前的发展，从而为汉代大规模地开通“丝绸之路”，奠定了坚实的技术基础。
在商周时期，丝绸的花纹还仅仅限于单调的几何图纹。但是，在战国时，丝绸的花纹已经突破几何纹的单一局面，表现形式多样，形象趋于灵活、生动、写实、大型化。和商周时期的图纹不同，战国时期的丝绸图纹，也已经不再注重原始的图腾、巫术和宗教的含义。
在战国时期人们制作的丝绸上，纹样穿插、盘叠，或者是数个动物的合体；或者是几株植物体共生，色彩丰富、风格细腻，构成了“龙飞凤舞”的形式美。
因为龙凤都是中国传统文化中的吉祥物，所以，在战国时期的丝绸上，出现了大量的龙凤图案。在我们马山楚墓中出土的大量龙凤花纹的丝绸，就是当时龙凤艺术的集中表现。丰富的想象，加上随心所欲的变化，使其与在明清时期服饰上的龙凤，有着天壤之别。
战国时期的龙凤极其苗条、秀丽，有着锋利的爪子、如花的尾巴和羽毛，经常与花藤枝蔓相缠连。而后世的龙凤，则已成为皇权的象征，威猛而高贵。
战国时期的大几何纹均以早期的小几何纹作为骨架，再填以小型的几何纹，因此，纹样较为复杂，循环度也大，织造起来有一定难度。
汉朝的织锦
在我们祖国的大西北——新疆塔克拉玛干大沙漠的腹地中，在那漫漫的黄沙之下，坐落着被世人誉为东方“庞贝”的尼雅遗址，这里曾经是汉代西域三十六国之一的精绝古国所在地。
在公元4世纪，这个在中国的古代丝绸之路上，曾经繁荣一时的绿洲小国，悄然沉没在浩瀚无垠的沙海之中。它那宏伟的国都尼雅，也从此默默地沉睡在了大漠的深处。
考古学家们在墓穴之中，发现了两具干尸，其中一具是身穿艳丽的华贵锦袍的国王，另一具是他的爱妃。在国王的手臂上，护着的那一块色彩鲜艳、图案奇特的织锦，引起了社会各界的广泛关注和浓厚兴趣。
这块织锦的图案十分奇特。它采用“山状云”作为骨架，如同波浪纹一样，沿着织锦的纹路，从右向左，连续铺展，中间又依次穿插了鸟儿、独角兽、老虎等动物图案，还伴随着铭文。其中，在铭文的旁边，还有两个圆点纹，它们代表着天上五星中的两颗星。
整块织锦的图案不分色区，均用蓝、绿、红、黄、白五色织出，五星的图案恰好由这五种色彩表示。在这墓穴中，找到的另一块织锦的残片上，也有云气纹、羽人纹、星纹和“诛南羌”三字的铬文。
专家们在考证后，确认这两块织锦是同一块织物。
据历史记载，在汉宣帝时，赵充国率兵攻打少数民族西羌，临行前，星占家占卜，认为金、木、水、火、土五星将聚集于东方天空，这是若干年才能一见的现象，说明此次军事行动将有利于中原。于是，宣帝赐书说：“今五星出东方，中国大利，蛮夷大败。”这块织锦，可能就是墓穴里面埋葬的那位国王，帮助中原王朝打败了西羌后，中原皇帝给予的赏赐。
汉式织锦是西汉至魏晋时期，我国丝织工艺最高水平的代表。汉代丝绸之路的开通，使之得以传播到非常遥远的地方。
汉式织锦在图案上带有极强的时代特征。当时，汉代统治者热衷于道家荆楚巫术的神仙学说，所以，这一时期的织锦，纹样图案，也多取材于巫术：织锦上，在连绵起伏、流动飞扬的云气间，布满了各种奔腾活跃的“祥”禽“瑞”兽，并在纹样的空隙中，还横向穿插着“延年益寿、长葆子孙”、“登高明望四海”、“长乐明光”等寓意吉祥的隶书铭文，显示了汉代艺术的飞动之美。
东晋锦鞋
“足下蹑丝履，头上玳瑁光”，这是汉乐府《孔雀东南飞》中的诗句。丝履，是中国古代男女在日常生活中，常穿着的一种鞋子。图中的这一双彩色的锦鞋，是在一九六四年，从新疆吐鲁番的阿斯塔那古墓中出土的。它长22.5厘米，宽8厘米，高4.5厘米，是东晋十六国之一的前凉王朝的遗物。
这双鞋的色彩保存得十分完好，上面有大红、土黄、草绿、灰黑、浅黄、普蓝、白等颜色。在鞋的侧面，一共有四条彩色的横向条纹。
条纹的最上面，是大红色的鞋口沿，然后分别是以普蓝、土黄、蓝绿作地色的三个显花纹彩条，纹样基本都是一样的，但色彩却不一致。
在普蓝色的地彩条上，显白色和大红色的花；在土黄色的地彩条上，显白色和灰黑色的花；花纹都为有四个花瓣的茱萸花。
在鞋的正面，一共有九道横向的彩色色条：最上边，是红地白花的彩色条纹；然后是一道以白色、灰黑色为主的过滤彩条；接下来，在白色的条纹上，分别用红色、灰黑色、黄色等颜色，织出了“富且贵”、“宜侯王”、“天延命长”三行汉隶铭文，这是这一双鞋最精彩的地方；接着，依次是红地绿点花、白地蓝色对兽纹、红白相间的锯齿纹，以及红白色对鸟花四道彩条。
这双鞋的图案层次简朴，其中的茱萸、对鸟、对兽与寓意吉祥的铭文，都是东晋十六国时期的基本纹样。
这双鞋最独到之处在于它的编织法。鞋面是由两组彩色丝线和一组与之垂直的丝线，互相绞绕，编织而成。
南宋贵妇的大袖袍
一九七五年，福建省博物馆在福州的浮仓山北坡，发掘了南宋黄昇的石塘墓穴，出土了南宋时期流行的女式衣饰、衣料、被褥等丝织品一共三百五十四件，这是当时出土宋代服饰最多的一次考古发掘。其中，在这次墓葬出土的丝织品中，罗织物占了一半以上。
在众多的南宋流行服饰中，有一件宽袖大袍最为引人注目。这件宽袖大袍，是绛黄色的，罗镶花边。它身长过膝，身长有120厘米，袖长有182厘米，腰宽55厘米，袖宽69厘米，袖口宽68厘米，下摆宽61厘米，在整件袍子的边缘，都用“印金”和“彩绘”的花纹镶边。其中，印金的镶边宽2厘米，大襟彩绘的镶边宽1.8厘米，领口的镶边宽2厘米。
因为这件衣裳的袖子极其大，袖子长度相当于袍子长度的一半，所以，在南宋时期，人们把这种衣裳叫做“大袖”，也称它为“广袖袍”。
这种服装，通常是皇宫中的后妃，以及大臣们的命妇在隆重的仪式上，才会穿着的一种礼服。
宋代的贵妇们，在平时，常穿的是袖子较小的窄袖袍。
这件大袍所使用的衣料十分珍贵，通幅都是罗织物，被染成了绛黄色。因为罗织物的质地轻薄、透气、凉爽舒适，所以，在炎热的夏季，尤其是在南方的民间，它是人们非常喜爱的一种高级丝织品。
这件衣服上，主要的花纹是蔷薇。蔷薇是中国纺织物采用的传统图样，它代表吉祥、富贵、如意。这样的衣裳，穿在南宋贵妇们的身上，通常能够显示出她们华贵端庄的仪态。
南宋纱罗
如果说唐代的丝绸纹样是以艳丽、豪华、丰满为特点的话，那么，宋代的丝绸纹样则是以轻淡、自然、庄重为时代风格。
丝绸的花纹风格就像是一面镜子，能够折射出不同的时代背景。因为在历史上，南宋王朝，是一个在政治上遭遇内忧外患，国力比较衰弱的朝代，它因为无法抵御北方游牧民族的进攻，屈辱求和，后来偏安一隅，境况日下。因此，弥漫于宋代的审美趣味，早已没有盛唐时期那种富贵、奢侈的特点，取而代之的是一种孤寂、伤感和忧郁的情调。南宋的书画艺术，主要寄情于世外自然风景、山水花鸟的隐逸生活，强调平淡的天然之美，重视个体内在心灵的自由。这种审美情趣扩大了美的领域，美与个人生活更为密切地联系起来。
南宋时期的丝绸纹样，大多取材于人们喜爱的花草鱼虫、飞禽走兽，色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。
宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调，总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。常用茶色、褐色、棕色、藕色等间色，或者复色作为基调，再配上白色，显得极为淡雅。
宋代织造的丝绸品种也与唐代的丝绸有很大区别。轻薄透气的罗织物是当时最流行的丝织物。中国的罗织物生产在南宋时代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗织物成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。其中，四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，但这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。
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