作者：东华大学继续教育学院
出版社：中国纺织出版社
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服装应用设计试读：
前言
我国是一个纺织文明古国，我国人民用自己的智慧与勤劳，为世界文明史与纺织史的进步作出了突出贡献。作为有责任感的纺织大国，我国纺织业的发展对世界经济有着重要的影响力，并为创造与维护全球纺织经济贸易和谐、均衡、互利、共赢的新格局发挥了积极的作用。在这一历史背景下，我国纺织服装专业教育顺应国家经济和社会的需要迅速发展。作为我国历史最悠久的纺织服装专业院校，东华大学在五十多年的发展历程中形成了鲜明的纺织服装学科优势和特色，不仅为中国培养了大量纺织界的精英，还为世界输送了大批纺织专业人才。
东华大学继续教育始于1956年，至今已半个多世纪。在长期的探索和努力中，东华大学继续教育学院不断适应经济建设、社会发展对人才的需求，突出自身学科的特色和优势，围绕“美在东华”的艺术教育宗旨，开设了针对不同知识层次学员的实践性教学模块，为服装爱好者、服装设计师、服装制板师、服装企业业主和其他服装行业从业者提供了“量身定制”的精品课程，得到了广泛的认同和良好的反响。1992年荣获国家教委授予的“全国普通高校成人高教先进单位”称号，为国家培养了社会所需的“精”、“专”人才数万名。2009年，服装系列培训被上海市成人教育协会评为精品培训项目。
实践是检验真理的唯一标准，只有培养出一流的人才、做出一流的成果，才称得上一流的高水平大学，而这都需要较长的历史积淀，要依靠源源不断地向社会输送高质量的人才和高水平的成果。教育只有把握经济和社会的脉搏，与国家和社会的发展同呼吸、共命运，才能与社会经济形成良好的互动。
在全国纺织服装教育事业迅速发展的形势下，为满足我国服装企业的发展和教育教学体系改革的急切需要，东华大学继续教育学院从市场需求出发，组织纺织服装行业众多专家，汲取众多教师数年教学经验和教研成果，编写了本套服装专业教材。这套教材的出版正是东华大学继续教育学院在产、学、研道路上努力探索的一个里程碑。书中所建立的理论体系和实践方法，紧扣现代服装企业的实际需求，将对我国服装设计体系的研究和形成起到积极的推动作用。
作为服装院校的专业教材，这套“服装技术应用实践教材”丛书不仅是专业人士或服装行业人士值得一阅的参考书。更适宜业余爱好者系统学习服装设计知识与技能。2011年3月第一章 服装应用设计基础第一节 服装设计基础知识概述
本书重点讲解服装设计中的服装款式设计、服装图稿绘制等各种实用设计技巧，详细介绍服装信息收集、分析、整理、服装设计方法、服装设计布局、人体服装基本画法、服装设计灵感与绘画以及常用服装款式设计等，并以案例的形式呈现服装设计的全过程，让读者对服装设计工作有更深入、更全面地了解。希望读者能够通过本书学习到服装设计的基本流程，并能够尝试进行服装款式设计和系列设计，运用最基本的服装效果图、款式图和工艺图表达自己的设计意图。希望读者在学习本书时思考以下问题，并在读完本书后能够掌握下列知识。
1.何为服装设计
以前服装是用来保暖遮体，现在大家希望自己看起来漂亮、时尚、有个性，所以需要更高要求的服装。服装设计就是满足客户对服装这些需求的工作。
2.服装设计的三要素
服装款式造型、服装色彩搭配、服装材质运用是服装设计的三要素。
3.服装设计应考虑的问题（1）什么人群穿
性别：男性、女性。
年龄：婴幼儿、少儿、青年、中年、老年等。
职业：工人、学生、教师、个体户、企业员工、公务员等。
行业：工厂、学校、商务、金融、服务、内外贸公司、企事业单位等。
人群：白领、蓝领、灰领、老板、太太、少女、儿童、中老年等。（2）什么季节穿：春、夏、秋、冬。（3）什么时间穿：白天、晚上、工作时间、休息期间。（4）什么场合穿：休闲场合（偏好舒适、随意、轻松、自如风格）、逛街场合（偏好个性、时尚、漂亮风格）、约会场合（偏好得体、浪漫风格）、商务场合（偏好干练、稳重、庄重风格）、宴会场合（偏好华丽、庄重、高贵风格）、聚会场合（偏好兴奋、亲切、张扬风格）、运动场合（偏好轻便、吸汗、舒适风格）、旅游场合（偏好休闲、自然、轻松风格）、家居场合（偏好随意、无束缚、舒服风格）、工作场合（根据职位而不同，如经理人偏好稳重、精神、干练风格；普通白领偏好低调、庄重、个性风格；银行、房地产经营者要体现敬业、精干、气派风格；政府官员要展现简朴、稳重风格）等。（5）为什么穿：服装最基本的需求是遮蔽身体，现在多用于体现身份地位，展现个人风格气质，比如体现甜美、稳重、干练、性感、亲和、帅气、民族、摇滚、夸张、商务、简洁等各种风格。
4.服装构思设计
通过各类素材的收集整理，获取设计灵感，用速写手段记录想法和细节，画款式，构思整体效果，规划类别，最终确认设计稿件。
5.服装款式图
首先要弄清服装的各种类别，其次通过款式图框架画法的学习，掌握服装款式结构图的画法。服装款式类别大致如下：（1）上装：包括西装、风衣、大衣、夹克、羽绒服、棉服、衬衫、背心、T恤、毛衣、内衣、套衫等各种类别。（2）下装：包括西裤、休闲裤、直筒裤、喇叭裤、小脚裤、罗马裤、A字裙、筒裙、大摆裙、鱼尾裙、太阳裙等各种类别。（3）连身装：连衣裙、连身裤、礼服、婚纱等各种类别。
6.服装效果图
通过服装人体结构比例的学习，掌握1～2个人体造型模板，然后学习如何在此人体造型模板上画各种服装款式，只要勤学多练就能画好服装效果图。当然，还要掌握以下几个服装设计基本技能：（1）能画造型：准确理解服装风格、轮廓，确定设计细节。（2）能调色彩：熟练应用主色与配色，确定主题色彩。（3）能用面料：掌握面辅里料的特性，确定主打面料。（4）能搭配饰：了解应用于服装上的各种装饰配件，如项链、手镯、围巾、腰带、帽子、包袋、鞋子等。
7.服装工艺图
了解服装款式结构的尺寸、制板要求、制作工艺、样衣效果、试穿调整及最终成衣的各制衣程序，然后在服装款式结构图的基础上画出服装工艺图，并附上各项尺寸面料、辅料及工艺说明。
8.服装系列设计
围绕设计主题，通过对服装款式、色彩、面料及搭配等的组合和创新，运用各种具有逻辑关联的服装设计元素表现出希望传达的主题系列设计主旨，使系列服装符合形式美法则中的呼应、协调、轻重、统一、变化等设计原则。
9.服装产品的陈列设计
通过学习服装店面的装修、服装系列风格的展示、陈列导购的销售反馈，产品风格主题的布置，不断在学习实践中掌握服装的陈列设计。
10.学习服装设计还需了解的相关信息（1）哪些企业需要服装设计师，不同企业对设计师的要求有什么不同：
①服装品牌公司：需要设计师把握公司的品牌风格，能够针对目标客户的需求开发出匹配的系列产品。该类型公司要求设计的服装能够具有市场效应，具备适用美观与品质。
②服装设计工作室：更突出设计师本人的个性风格，还需要设计师自己设计自己制作，常见的形式是几个设计师合作开设的设计工作室。
③高级服装定制店：针对特定客户进行个体定制，侧重个体适合性，需结合客户的接受程度来开发设计。
④服装裁缝店：大多是根据客户的要求进行制作，较少原创设计的成分，注重服装的合体性。
⑤服装生产厂家：原创设计成分少，根据客户的需求进行生产，常将市面上流行的爆版或是国外热销的款式和板型驳样后开发生产。
⑥服装外贸企业：根据客户要求设计服装，以供国外客商选择生产大货。
⑦其他：专门设计演出服、戏曲服的设计师，各类型服装企业的买手型设计师以及其他类型的设计师等。（2）服装企业需要什么样的设计师：能设计出具有市场需求的服装设计师，或者设计出能够吸引并满足顾客要求的服装。顾客有什么样的要求？不同的顾客要求不同，需要通过调研和观察去了解。如果顾客不知道自己需要什么服装时怎么办？设计师就应该能够引导顾客需求。（3）服装行业工作岗位：服装企业经营者、个人设计师、品牌设计师及助理、制板师及助理、销售、采购、跟单、企划、陈列师、买手、企业管理等。（4）初学者在服装行业的职业生涯开展：
①直接创业：可以从个人定制、个体服装店、批发店、服装厂、工作室等做起。
②选择在品牌公司、内外贸服装企业、定制店或在设计师工作室工作。
③进入服装生产企业。（5）从一个入门者如何能成为合格的设计师：当你已经能够熟练绘制手绘效果图、会使用电脑绘图、能设计出有创意的服装、有工艺制作基础，懂得陈列、销售，懂得让目标客户理解自己的设计并认同购买，有持续的创新能力、团队合作精神等，那么就距离合格的设计师不远了。（6）什么样的设计师是优秀的服装设计师：设计的服装能被目标客户群体接受和认可，并成为该设计师忠实的追随者。（7）设计出来的产品怎么样被顾客所接受：首先，设计师设计的产品应该是顾客需要的，无论是对于实用型的成衣设计，还是用于欣赏的夸张设计，最终都应该能够被目标客户接受。其次，对于成衣设计，应该能让目标客户群知道这个产品并能满足他们的需要，而且他们能消费得起。再次，穿用之后感到的确是他们想要的，接着还能够不断购买消费。第二节 服装设计师的基本素质
服装设计是对服装进行一系列的规划、设想、改进和创新，并通过感官的形式表达出来的活动过程，是科学技术和艺术的碰撞，涉及美学、心理学、材料学、人体工程学、市场学、色彩学等多门学科。设计师需系统地学习服装设计基础知识，对服装设计的流程有较清晰的了解，能准确把握服装设计的流行趋势。在学习的过程中注意掌握服装设计的方法，学会如何收集、整理、分析服装市场的各种信息，正确运用各种服装效果图、款式图的画法，准确理解目标客户的需求，才能设计出客户满意的服装。
作为服装设计师，首先要热爱服装艺术，把握时尚倾向和流行趋势，除了要有深厚的艺术造诣和扎实的绘画功底外，同时还要敢为人先、勇于创新，通过不断努力创造出自己独有的服装艺术世界。实践中，注重结合相关的各种服装信息，进行反复设计练习，进入服装公司或企业进行实践操作，不断追求进步，总结失误，使自己尽快成为一名合格的服装设计师。
那么，做一名合格的服装设计师应具备哪些技能，应掌握哪些知识呢？有的人认为，服装设计就是翻翻画报、杂志，东拼领子西拼袖子罢了；有的人则认为只要会做衣服就可以做服装设计了；还有的人认为只要会画时装画，就可以当设计师了。事实上，第一种“设计师”的作品往往是各种毫无关联的服饰部件堆砌在一起的大杂烩；第二种“设计师”往往束缚于自己的制作工艺技能中，无法应对飞速发展的市场需求，这类所谓的设计师存在于不少加工型服装企业中；第三种“设计师”往往只会绘图，难以将画中的作品转变为成品服装，这种情况普遍存在于从高校走出来的学院派设计师中。可见以上三种观点均有些偏颇。
服装设计师需要借鉴前人的成功之作，从优秀的作品中汲取营养和设计灵感，但绝不等于拼凑和照搬。裁剪、制作技术是服装设计的重要基础，是表达设计意图的重要手段，但并不是学会裁剪和制作衣服就是学会设计了。会画时装画只是掌握了一种表达设计意图的工具而已，不懂得如何实现自己的设计意图是无法在激烈的市场竞争中生存的。一名合格的设计师应该具备以下基本素质：一、灵活的借鉴本领
设计是发明，是创新，但前无古人后无来者的设计是不存在的。就服装设计而言，需要了解服装历史，这里说的历史不仅仅是传统意义的历史，还包括发生在不远的“时间窗口”的事件。要想在设计中准确地把握现在的流行，就必须了解服装过去的变迁过程，掌握变迁规律，跟踪变迁脚步。特别是对我国设计师而言，不仅要了解我们自己的服装发展变化历程，更要努力去了解西方服装的变迁过程。尤其是第二次世界大战以来的服装发展史，使我们在面对瞬息万变的国际流行趋势时，能够拥有自己的见解和主张，而不是盲目地照搬和抄袭。
另外，借鉴还要注意广度，除了服装技能外，其他领域也要涉猎和学习，包括历史、文化、政治、宗教、民族、习惯及各种流行趋势等。设计师，既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化，又要对自己和竞争对手的实力了如指掌，有能力和实力组织生产，实现自己的设计意图，为企业创造利润。因此，设计师除了要有广博的文化知识修养和丰富的人生阅历，还要对服装充满热爱，有强烈的钻研精神，在设计构思时广开思路，广泛借鉴，举一反三。二、良好的艺术造诣
服装设计既是产品设计，也是艺术创新和服务理念，深厚的艺术修养对于服装设计师来说至关重要。法国高级时装设计大师伊夫·圣·洛朗是一位才华横溢的天才，从他的作品中，可以看到他的设计灵感来源相当广泛，可以感受到当代设计大师游刃有余地将各国民族文化的精髓运用到自己的设计中。例如，炽烈豪放的西班牙风格、华美绚丽的俄罗斯情调、热情奔放的非洲风格、端庄雅致的中国风格，还有那古典味浓郁的委拉斯凯兹风格、色彩明朗变化夸张的毕加索抽象画风的风格、简洁明快的蒙德里安冷抽象艺术和波普艺术风格等，都在其作品中有着独特的运用和发挥。现在活跃于国际时装舞台上的设计大师三宅一生、约翰·加里亚诺、蒂埃利·谬葛莱等，无不有着深厚的艺术底蕴，使他们源源不断地创造出令世人瞩目的作品。三、敏锐的市场嗅觉
服装作为一种产品设计，其设计效果的优劣不是靠某位专家评说，而是由市场来检验的。如果设计师对自己所服务的目标市场一无所知，将导致其设计投入市场后得不到认可而造成积压，给企业带来巨大的经济损失。设计师应保持自己的个性和独特的设计风格，但这并不等于无视市场的需求。设计师一定要时刻注意把握市场的流行趋势，关注目标消费群体的消费动态。在保持自己的设计风格的同时，站在消费者的立场上进行创造设计，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果设计师没有敏锐的市场观察能力，那就要重新审视自己是否更适合成为一名服装技师，而非服装设计师。
此外，服装设计师还应十分了解面料、辅料市场，包括国内外面辅料市场；资料信息市场，包括时装信息、流行趋势、国内外设计师最新发布；成衣市场，包括品牌、批发与零售市场；服饰市场，包括首饰、配饰、美容美发、形象设计等；生产流程，包括制作、板型、工艺、水洗、缝制、染整、印花、后整理、包装全方位的信息资讯。四、优秀的造型能力
服装造型能力是服装设计师的基本技能之一。以前的设计大师也有不会画画的，但需要在其他方面有更杰出的表现，比如具有相当敏锐的市场嗅觉和勤奋的市场走访能力。有些人即使通过在学校系统地学习和培训仍然不能很好地用绘画方式表达设计理念的话，那将为自己的创作带来很大的困难。当然现在很多买手型的设计师并不需要绘画能力，但作为服装设计师应具备的良好绘画基础，就是能通过以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念。另一方面在设计图创作过程中也能体会到服装造型中的节奏和韵律之美，从而激发设计师的灵感，设计出更优秀的作品。好的造型能力是优秀的设计师不可或缺的技能之一（不是唯一的）。五、丰富的想象能力
服装设计师必须具有源自心灵的独创性和具有创造性的想象力。设计的本质是创新，其本身就包含了新奇、独特之意。自然界中的各种景象，比如人们身边的各种装饰器物、周边的自然景色及丰富的民族、民俗题材，音乐、舞蹈、诗歌、文学甚至现代的生活方式，都可以给设计师带来源源不断的启示和设计灵感。古往今来，服装发展的历史长河中正是由于前人丰富的想象力和独创的精神才给我们留下了宝贵的精神财富。
在西方服装设计史上，著名的服装设计师们均以其独特的创造力和想象力在设计上出奇制胜。例如，在2010年秋冬时装发布会上，维果罗夫（Viktor＆Rolf）的两位设计师运用不同的拉链分离组合，从一个模特身上分离出整个系列的服装，然后又将这些服装再变化出截然不同的另一个形象后重新集合到模特身上。整个时装秀启发穿者对服装功能和穿着方式的思考，令人感叹：好的设计，能够让我们的衣橱只有一个衣架。六、服装设计要点的把握
把握服装款式、色彩和面料三要素，是设计师必须掌握的基础知识。对这三要素的掌握和运用，也在一定程度上反映着设计师的审美情趣、品位和艺术功底。
服装的款式是由服装的外部轮廓造型和内部结构造型与装饰细节组成的，是设计变化的基础。外部轮廓造型由服装的长度和宽度构成，包括腰线位置、衣裙长度、肩部宽窄、下摆松度等要素。最常见的轮廓造型有A型、X型、T型、H型、O型等。服装的外部轮廓造型形成了服装的结构线条，服装内部结构造型则包括领型、袖型、口袋、门襟、褶裥、拉链、纽扣、省位等结构。
服装的色彩变化是设计中最醒目的部分。服装的色彩最容易表达设计情感，同时易于被消费者接受。火热的红、明朗的黄、沉静的蓝、圣洁的白、平实的灰、稳重的黑，服装的每一种色彩都有着丰富的情感表征，给人以丰富的内涵联想。除此之外，色彩还有轻重、强弱、冷暖和软硬、明暗、前后之感等，另外，色彩还可以让人们在味觉和嗅觉上产生丰富的联想。
熟练运用服装面料特质是服装设计师所应具备的重要素质。设计师首先要体会面料的厚薄、软硬、质感、立体、平滑、手感之间的差异，通过面料不同的悬垂感、光泽感、清透感、厚重感和不同的弹力、肌理等，来体会其间风格的迥异，同时还要熟悉各种面料的组织结构和特性，并在设计中加以灵活运用。
不同质地、肌理的面料组合搭配，可以使作品产生与众不同的视觉感受，还能显现设计师的艺术功底和品位。服装款式上的各种造型不仅表现在设计图纸上，还要用各种不同的面料和裁剪技术共同达到完美的效果，这需要熟练掌握和运用面料进行不同款式及系列之间的搭配设计练习，才能真正把握面料的性能。七、裁剪缝制技术的掌握
服装结构设计、裁剪缝制技术，也是服装设计师必须掌握的基础知识。结构设计是款式设计的一部分，服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。如果不懂面料、结构和裁剪，设计只能是“纸上谈兵”。其实，裁剪、缝制技术本身就是服装设计构成中的重要组成部分。
西方的许多设计大师都是从服装的裁剪和结构入手开始设计的，并把这作为十分重要的设计语言，如巴伦夏卡、迪奥、朗万、君岛一郎等。如果不精通裁剪和结构设计，对设计只会停留于肤浅的表面，设计也只能是完成一个所谓效果图的空架子、经不起推敲和考验，更谈不上成衣的目标。
缝制是服装设计最终成衣的关键，不懂缝制技巧和方法，将会影响服装结构设计以及运用裁剪工艺对服装进行创新。缝制的方式和效果本身也是设计的一部分，不同的缝制方法能产生不同的成衣外观效果，特别的肌理效果也会改变成衣的外观。缝纫效果甚至可以作为设计语言来创造出新的效果，这种手法在成衣设计中非常普遍。有些精通缝制工艺的服装技师，仅将服装的缝制工艺稍作调整，就能产生别具一格的成衣效果，这就要求设计师要熟知服装行业中的各种加工设备及服装缝制专用机器，熟练运用针织、机织的加工工艺及纺织工艺，才能在设计运用中得心应手。八、市场营销与消费心理的了解
优秀的设计师能够根据企业的品牌定位规范自己的设计风格和设计路线，使得品牌在市场上取得成功。卡尔·拉格菲尔德曾同时兼任夏奈尔、芬迪、克罗耶等国际著名品牌的首席设计师，在为每个品牌策划设计时，都以该品牌的定位为准则，表达了三种不同的品牌风格，被誉为“天才设计师”。而品牌的准确定位则是建立在市场目标群体与消费心理把握的基点上。
服装设计师要在市场中体现其价值。只有真正了解市场、了解消费者的购买心理，在透析国际理性流行趋势的基础上掌握真正的市场流行，并将设计创新与工艺构成完美地结合，配合适当的营销推广途径，将服装通过销售转化为商品被消费者接受，真正体现其价值，才算完成了服装设计的全部过程。因此，成功的设计师必须了解并掌握消费诉求，并熟知市场营销的手段和途径。
学校刚毕业的青年设计师和成熟的服装设计师之间的差异就在于前者对市场缺乏足够的认识和经验。作为新手，需要在临近毕业或毕业之后在最短的时间里熟悉各项工作，包括企业服装品牌的风格、产品的市场定位、竞争对手的信息、每季不同定位的服装设计风格的转变、不同城市流行的差异以及目标消费群体对时尚和流行的接受能力等，还要清楚应该何时推出新产品、如何推出、以何种价格推出等问题。这些都需要经过长期的研究才能掌握。九、电脑技术的运用能力
随着电脑技术在服装设计领域的广泛应用，在设计构思和创作过程中，电脑已经成为服装设计师手中最有效、最快捷的工具，特别是在一些较正规的服装企业中对服装设计软件在设计、打板、推板的运用中十分普及，目前绝大多数的服装款式设计、绣花纹样设计、印花纹样设计等都是靠计算机软件来设计完成的。
熟练地运用Photoshop和Coreldraw等绘图软件，可以方便地编辑、修改和绘制图形，加快设计速度。电脑作为一种先进、现代的绘图工具，有其丰富的表现力和突出的优势，在服装设计和面料图案设计中掌握和运用绘图软件，是现代服装设计师必备的技能。十、观察力和敬业精神
作为一名服装设计师，对服装流行趋势应该具有敏锐的观察力。在服装设计教学中，过多地强调基础技能和技法训练，往往会使学生的市场意识淡薄，缺乏清晰的思路、敏锐的观察力以及整体的思维能力，学生毕业后经常不能很快适应设计师的工作。作为一名服装设计师，必须要具有较强的综合能力和对服装敏锐的观察力。这不仅要有技术上的创意，还需要用理性的思维，去分析研究市场，找准定位，有计划地操作、有目的地推广个性风格设计。所以，做好品牌风格，满足目标消费者的时尚诉求；吸引顾客，扩大市场占有率，提高服装品牌的影响力，增加设计含量，获得更大附加值，创造服装品牌效应，是服装设计师应具备的基本能力。
从事服装设计行业还需要有敬业精神，不能仅把它当成一个谋生的“饭碗”，更应看做一种事业来追求和热爱它。只有你全身心地投入，重视细节、把握过程，努力地去付出，才能最终获得丰厚的回报。其实，做任何事情都一样。夏奈尔在20世纪初期从设计女性的帽子开始走上她的漫漫时装设计之路，在其后五十多年的时间里，她始终以一个服装革命者的身份活跃在时装舞台上，直到20世纪70年代生命的最后一刻，都在为她的设计而忙碌。只有时刻保持着那种对服装敏锐的观察力和热爱服装的敬业精神，才会一步步朝着设计大师的方向靠近。祝愿本书的学习者都能成为一名合格的服装设计大师。第三节 服装设计三要素
服装设计本身是对服装款式的变化和创新，涉及多方面、多领域、多学科、多工种、多民族，但在具体设计时不外乎是对服装的款式、色彩、材料的重组和创新。一、服装款式设计
服装款式设计也称服装造型设计，是服装设计的重要组成部分。服装款式与人体结构外形、活动功能及肢体形态有关，并受到穿着对象的时间、地点、情景等诸多条件因素的制约。服装的造型可分为外部轮廓造型和内部结构造型（图1-1），外部轮廓造型主要是指服装的廓型，内部结构造型是指服装内部的造型样式，包括服装结构线、装饰线、省位线、褶裥位、领子、口袋、门襟等。图1-1 服装内部结构造型示例
服装的外轮廓造型是设计的主体，内部造型设计要符合整体外观的风格特征，塑造内外协调一致的造型效果。服装款式设计一般由外轮廓造型设计、内部结构造型设计和服装部位细节设计三个方面组成。
1.服装外轮廓造型设计
服装外轮廓造型设计通常指服装的外形框架设计。服装的外轮廓一般可归纳为A型、H型、X型、T型四个基本型。而在基本型基础上稍作变化又可产生出多种变化造型，如以A型为基础可变化出帐篷型、喇叭型等造型（图1-2）。服装设计的款式造型要突出服装整体和局部的功能，注意其比例、韵律、对称、均衡等美感，使设计形象具有个性和品质。
2.服装内部结构造型设计
服装的内部结构造型设计主要采用分割线的设置来演绎不同的风格效果，而内部分割线又分为结构线和装饰线两种（图1-3）。结构线包括公主线、刀背缝线、肩线、下摆线、袖缝线等不可缺少的实际缝线结构；而装饰线包括各种设计分割线和结构装饰线。内部结构线的作用是从人体造型美的角度出发，使服装与人体实际曲线吻合，而审美需要是其最主要的功能。图1-2 服装外轮廓造型设计示例图1-3 服装内部结构造型设计示例
3.服装部位细节设计
服装部位细节设计主要包括领子设计、袖子设计、口袋设计、纽扣设计、衣身设计、装饰部件设计等（图1-4）。服装部位细节设计中常用的装饰手法有绣、镶、嵌、滚、荡、盘等工艺设计方式。领子是服装上至关重要的一个部分，它不仅有功能性，而且具有引导效果，是服装风格的重要表现部位，其构成因素主要有：领线形状、领座高低、翻折线的形态、领轮廓线的形状及领尖修饰等。领型是最富于变化的一个部件，主要有立领、翻领、坦领、平领和驳领等类型。肩袖造型也是极其丰富的，其造型包括袖窿与袖子两个部分，常见的袖型可分为：装袖、插肩袖和连身袖三类。领和袖的设计都要符合服装的整体形态及人的气质特征。图1-4 服装部位细节设计示例二、服装色彩设计
经科学研究，人们对色彩的敏感度远远大于对形的敏感度，因此色彩在服装设计中的地位是非常重要的。在服装设计中对于色彩的选择与搭配要充分考虑到不同对象的年龄、性格、修养、兴趣与气质等相关因素，还要考虑到在不同的社会、政治、经济、文化、艺术、风俗和传统生活习惯的影响下，人们对色彩的不同情感反应，同时还需要考虑人的肤色、脸型、体型以及面料的因素。但是不同的国家对于色彩都有一定的偏好和禁忌，例如，我国历代皇朝崇尚黄色，认为黄色是天地的象征，赋予其威严华贵、神圣的联想。而黄色在信仰基督教的国家里却被认为是叛徒犹大的着装颜色，是卑劣可耻的象征。因此，服装的色彩设计应该综合考虑各方面的因素。
在服装色彩设计中，色彩搭配组合的形式直接关系服装整体风格的塑造。纯度较高的对比色组合可以表达热情奔放的热带风情，纯度较低的同类色组合能够体现服装典雅质朴的格调。
1.色彩的基本知识
色彩世界五彩缤纷，颜料中的红、黄、蓝三种基本颜色不能由其他的颜色调和而成，因此被称为“原色”。两种原色进行调和后产生的颜色称为间色，例如红加蓝可以调和成紫、黄和蓝可以调和成绿。间色或原色与间色调和又形成复色。
千变万化的颜色可分为有彩色系和无彩色系两大类。金、银、黑色、白色及黑白色调和而成的各级灰色都属于无彩色系。白色是亮度的最高级，黑色是亮度的最低级。无彩色系之外的所有颜色都属于有彩色系。有彩色系的色彩由色相、明度、纯度三大要素构成。（1）色相：不同颜色呈现的面貌称为色相，如大红、湖蓝、中黄等，色相是颜色最重要的特征。按色相的顺序，可以循环排列成色相环（图1-5）。色相的千差万别是色彩变化首要的因素。图1-5 色相环（2）明度：指色彩明暗变化的明亮程度，根据各种有色物体反射光的程度不同定位不同级别（图1-6）。图1-6 明度色标（3）纯度：又称彩度、饱和度，是一种颜色中包含色彩的纯净程度（图1-7）。从光谱上分析得出的红、橙、黄、绿、青、紫是标准的纯色。纯度越高，色彩感越艳丽。图1-7 纯度色标
2.色彩与服装设计
在服装设计中，色彩的搭配组合形式直接关系到服装整体风格的塑造。在服装设计中最常用的配色方法有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色四种。（1）同类色的服装配色：同类色配色指同一种色相在明暗深浅上的不同变化来进行配色（图1-8）。（2）近似色的服装配色：近似色配色指在色相环上45°范围内色彩的配色，给人以温和协调之感（图1-9）。与同类色配色相比较，色感更富于变化，所以它在服装上的应用范围比同类色配色更广。（3）对比色的服装配色：对比色配色指色相环上120°～180°范围内的色彩配色，所体现的服装风格鲜艳、明快，多用于运动服装、儿童服装、演出服装的设计中（图1-10）。（4）相对色的服装配色：相对色配色指色相环上180°两个相对色彩的配色，其效果比对比色配色更为强烈（图1-11）。在相对色配色中要注意主次关系，同时还可以通过加入中间色的方法使对比层次更丰富。图1-8 同类色服装配色示例图1-9 近似色服装配色示例图1-10 对比色服装配色示例图1-11 相对色服装配色示例
色彩的深浅在服装中常常被用来调整体型的视觉效果（图1-12）。例如，体型丰满的人不适合浅色，因为浅色有扩张感；身材纤细的人不适宜深色，因为深色有收缩感。图1-12 不同深浅色彩的服装配色示例
3.流行色与服装设计
服装领域一向崇尚流行，流行色在服装中的应用则是人们对色彩时髦的追求，突出反映着现代时尚生活的审美特征。色彩富有鲜明的时代感和时尚性。世界各国的色彩专家以其敏锐的洞察力，将来自消费市场的最新色彩加以归纳、提炼，并通过预告推广，形成流行色。国际流行色委员会定期发布未来春夏和秋冬的流行色趋向，并通过流行色卡、时尚杂志和纺织样品等媒介进行宣传。在现代服装设计中，流行色的应用更为广泛，新潮款式和流行色彩的结合日益密切。
因此，设计师要关注权威色彩研究机构发布的流行趋势预测与分析，分析总结主流品牌发布会中服装色彩的运用情况，准确掌握流行时机，及时推出符合人们审美需求的新潮时尚服装，才能扩大市场占有率。三、服装材料设计
面料是服装制作的基本材料，可分为纤维制品、皮革制品和其他制品三大类别。服装设计要取得良好的效果，必须充分发挥面料的性能和特色，使面料特点与服装造型、风格完美结合，相得益彰。因此，了解不同面料的外观和性能的基本知识，如机理织纹、图案、塑形性、悬垂性、凉爽性以及保暖性等，是做好服装设计的基本前提。
面料是服装设计师创意是否能实现的关键。一名优秀的设计师应当能够娴熟地驾驭各种面料，同时面料也能够为设计师提供创意的灵感来源。很多国际著名服装设计师首先是对面料进行有效的选择，并在此基础上加以创新，并结合色彩与款式设计来体现潮流趋势。
设计师除了准确把握面料性能，并使面料性能在服装中充分发挥作用以外，还应该根据服装流行趋势，试用新型面料或开发面料使用领域，创造性地进行面料组合，使服装更具新意。
在借鉴服装面料发布会时，可以从以下几个方面总结流行面料的特征，并加以运用。
1.柔软型面料
柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料，主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的韵律感（图1-13）。图1-13 柔软型面料运用示例
2.挺爽型面料
挺爽型面料一般线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见的有棉布、涤棉、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于造型感强的服装设计中，例如西服、套装的设计（图1-14）。
3.光泽型面料
光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。常用于晚礼服或舞台表演服中，能营造出一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的设计中造型自由度很广，可夸张地表现简洁的设计（图1-15）。图1-14 挺爽型面料运用示例图1-15 光泽型面料运用示例
4.厚重型面料
厚重型面料厚实挺括，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积手法，设计中以A型和H型造型最为常见（图1-16）。
5.透明型面料
透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。它包括棉、丝、化纤织物等，如乔其纱、缎条绢、化纤蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满、富于变化的H型和圆台型设计造型（图1-17）。图1-16 厚重型面料运用示例图1-17 透明型面料运用示例第四节 服装设计的基础知识一、服装造型设计的基本要素
点、线、面、体是构成所有造型艺术设计的最基本要素，任何一个物体抽掉色彩后仍可以保持造型轮廓，但脱离点、线、面、体则难以表达一个完整的物体形象。所以，点、线、面、体是构成造型的最基本的原始要素。无论是三维空间形式的立体雕塑，还是二维空间形式的平面绘画，这四个要素之间的排列组合，都会给艺术形象塑造带来创意和惊喜（图1-18）。图1-18 运用点、线、面、体的造型设计
点、线、面、体在服装设计中既可自成一体，又可同台演绎同时并存、组合使用。每个要素都可以作为单独的造型手段，成为服装设计中的主角，例如服装上的焦点设计、分割线处理以及不同面料的拼接等，如线面结合、点面结合、线体结合、点线结合、面体结合、点线面结合等。
1.点
点是一个集点，一个目标，是在一个空间或一个平面上的位置。在服装造型艺术中，点被赋予形状、面积、色彩，甚至体积等内容，可以成为一个独立的造型单位。随着点的排列位置与排列数量、节奏等多种不同的组合搭配，能够显示出雅致、独立、中心等不同的效果。
在服装设计中，点的表现形式多种多样，可以小型纽扣、饰品、图案、挂件等形式出现，突出单个点的装饰，也可以是多个点的集聚组合，如以不连接、连接和重叠的形式，分别产生线、面或体的感觉，或是连续、单独的某个装饰物件、某个花纹图案（图1-19）。图1-19 以“点”进行造型设计的服装
2.线
线实际上是点的移动轨迹所形成的，是点与点之间的连接，同时也是面与面的交界。
线可以分为直线、曲线和不规则线。其中，直线简洁、直观、有力、阳刚，而垂直线更显修长稳定，斜线则有动感与不稳定感；曲线富有变化，给人以感性、灵动之感；不规则线则有不明了、无秩序感，但更富有个性。在服装设计中，不规则线的运用更容易达到别致突出的设计效果。
线条经过不同的排列组合可以产生各式各样的视觉效果。无数条直线平行排列会产生面的感觉；疏密、粗细有规则的直线进行不同水平面的排列，能表现曲面；而曲线排列则可产生立体感。线的组合有平行、相交、发射、聚焦等多种形式。线的宽度与长度也是相对的，如果宽度比较大，则线的长度感相对变短；如宽度减小，则长度感相对增长。线是服装设计的灵魂，一般来说，起功能作用的有结构线、省缝线、褶裥线等，起美观作用的有分割线、装饰线等（图1-20）。图1-20 以“线”进行造型设计的服装
3.面
面是由线移动形成的轨迹，是线排列而成。面拥有线的所有特征，如长度、宽度和方向等，能起到分割空间的作用。
面有很多种类，例如正方形、三角形、梯形、多边形、圆、椭圆等几何形，给人理性、规矩、简明感；具有自然、质朴美感的有机形，如鹅卵石形等；具有突发性、变化多端、个性极强的偶然形；通过随意撕、剪出的不规则形。图1-21 以“面”进行造型设计的服装
由于平面和曲面具有各自不同的体系性，在设计服装时将会运用它们不同的特性（图1-21）。结构较简单或立体感较弱的服装称为经典服装式样的基本型服装，在裁剪纸样时，一般是以平面的方式进行的。尽管平面裁剪有一定的局限性，但也有简便、准确等优点。裁剪者要从平展的纸样上想象出成型后的立体效果，这就需要对平面、曲面之间的转化十分了解，能够预见诸多关系所产生的效果。实际上，对款式进行分割处理，也是对款式进行面积的分配。将不同块面做拼接处理，就是对面的组合运用，这时的设计最好在人台上直接进行立体裁剪，以达到理想的实际效果。
一般来说，服装上出现的面大都为曲面，因为人体体表是复杂的曲面，而服装曲面的塑造是以人体曲面为依据。柔软的面料在造型方面有极大的不稳定性，外界任何一个方向的作用力都会使其改变原先的位置及形态，产生曲面（衣褶）。因此，对于面的认识应该着重在曲面上，尤其是面与面的“交结”处理。
4.体
体是面的角度转折和移动的轨迹，由面的堆积包围形成。体可分为平面立体和曲面立体。平面立体是由表面平整的面包围而成，曲面立体则是由无数个细小的平面或曲面包围而成。前者刚直挺拔、棱角分明，后者柔顺圆滑、过渡自然。介于平面立体和曲面立体特性之间的立体称为中间立体。以“体”进行造型设计的服装具有丰富的立体效果和层次感（图1-22）。图1-22 以“体”进行造型设计的服装
可以这样说，一个人如果没有很好的空间想象力就不可能成为出色的服装设计师。因为服装设计师必须用立体概念来思考造型，要在想象的空间里呈现所设计服装的立体穿着效果。建立立体概念的最好途径是进行必要的美术基础训练。
点、线、面、体没有明确可分界限，究竟称为点还是线，要看具体运用的情况而定，在不同的条件下，可以相互转换，例如点密集而均匀地排列会形成面，面的平行增厚会转变为体，而体朝某一方向无限拉伸又会呈现线的效应。
点、线、面、体，既是相对独立的设计单位，又是可相互联系的设计因素，设计时应将这四个因素灵活使用。二、服装局部造型设计
1.领子设计
领子所处的位置是人们的视觉中心，是体现服装风格的主要部位，因此领子的设计是服装整体设计的重点。
领子的设计与许多因素有着密切的关系。领型首先要符合人体穿着的需要，要满足实用和审美功能的双重需要。领型的设计要满足颈部的结构及颈部活动规律所需的空间量。颈部从侧面观察，略向前倾斜，活动时，颈上部运动幅度大于颈根部。领子的设计要参照颈窝点（前领中点）、颈侧点、颈后中点、肩斜线等多个基点。领型设计除了要考虑适体性外，还要考虑防寒、防风、防晒等护体性实用功能，如秋、冬季以防寒为主要目的，则领式宜选择高领；夏季为凉爽需要将领子开低。在满足基本的实用功能后，领子还要满足审美功能的需要，这一点是现代服装中领子设计成功与否的关键。领型的种类很多，根据领子的高度分为高领、中领、低领；根据领型可以分为方领、尖领、圆领和不规则领；根据领子的穿着状态可以分为开门领和关门领；根据领子的结构可以分为连身领、装领；根据领子的造型可以分为无领、立领、翻领、坦领和驳领等。
无领是最简单、最基础的领型设计，它的领口线即是领的造型。无领设计简洁自然，能更大限度地展示颈部的优美，常用于夏装、体闲装、晚装、内衣设计中。设计无领时，要把握好领线的位置和领口的松度。无领还有一种无吊带的特殊领型，使得肩、胸、手臂和背的上部袒露在外，是一种既无领围线又无肩线的无领设计[图1-23（b）、（c）]。图1-23 无领设计的服装
根据领口的形状来分，无领设计还包括圆领、船领、一字领、方领、V领和不规则领，由于工艺处理、装饰设计、结构设计、领线位置的不同变化又使得不同的领型具有各自不同的特点。（1）V领：适用范围较广，在休闲毛衣、衬衫、针织服装上均可运用。浅V领较柔和，常用于男、女休闲服装及内衣中；而深V领呈锐角形，给人以严肃、庄重感，多用于礼服。V领因领宽、前中心点高低等造型变化而给人以完全不一样的美感，在此基础上加入各种装饰后，将取得丰富多变的效果（图1-24）。图1-24 V领设计的服装（2）一字领：外形呈现“一”字形，具有开阔、优雅的特点。此领型的领围线多形似一条水平线，领宽比船领更宽大。一字领的领线可以笔直，丝毫不弯曲，也可以呈中间平直而两端稍弯的变化线（图1-25）。图1-25 一字领设计的服装（3）方领：领口线平直，呈方形，领宽、领深根据需要可以任意变化，也可与弧线结合，小领口显得严谨，大领口高贵、大气。方领的设计变化多种多样，在以方形为基础的前提下，可以随意组合运用圆角、方角等，规矩而又不失灵活性，还可以与肩带、饰带相结合，自然地形成不同结构的方领（图1-26）。（4）连身领：是从衣片上延伸过来的，领子与衣身没有连接线，它的典型代表就是企领，即从衣身延伸顺颈部立起的连身领。连身领具有含蓄、清秀、端庄、典雅的格调，通过面料的角度变化、松量变化还可以设计荡下或堆褶异领式，常用于女式套装或变化多样的设计中（图1-27）。图1-26 方领设计的服装（无领）图1-27 连身领设计的服装（5）装领：是领与衣身缝合连接的领式，此设计更符合颈部结构，装领的外观造型丰富，可分为无领座领、有领座领和驳领等。
①无领座领：指将领片直接缝合在领窝上，只有领面结构没有领座结构的设计。根据其造型的不同又可分为披肩领、海军领、平领等不同样式。披肩领的前领自然贴于肩部和前胸，后领则向后折叠贴于后背，其造型特点是舒展、柔和。领面的宽窄、大小，领角造型的方圆、长短都应与服装造型相协调（图1-28）。
②有领座领：由领座和领面两部分构成，领座呈立起状围于颈部，起支撑领面的作用。领面的大小、长短，领角的造型及装饰的灵活运用都可以给领子增添新的造型（图1-29）。
③驳领：是将领子与衣身缝合后共同翻折，而前中敞开的一类领型，其中衣身翻折部分称驳头，因此这种领型称驳领。常见的驳领装饰手法有在驳头上锁扣眼、缉明线、拱针、镶边、嵌线等（图1-30）。图1-28 无领座领设计的服装图1-29 有领座领设计的服装图1-30 驳领设计的服装
领的造型、风格只有与服装的整体造型风格相协调才能体现出整体美感（图1-31）。荷叶领与柔美风格的服装相谐调，直线形式的领型适用于严谨、简练、大方的服装风格，曲线形式的领型适用于优雅、华丽的风格，大领口适用于大气、随意的风格，小领口对应严谨、庄重的风格。图1-31 不同领型在整体造型中的运用
从欧美知名服装品牌的发布会中可以观察到，各大品牌在衣领和衣袖的设计上都巧用心思。例如风格利落、线条简洁的爱玛仕（Hermès）品牌女装，推出有落肩式袖型和标准圆领子的上衣，塑造时尚名媛飘逸优雅的时尚风华。普拉达（Prada）品牌推出的一款文艺复兴风格的夹克，设计了抽皱的圆领配合，如夸张袋状袖、倒置的碗口袖，戏剧效果十足。D＆G品牌推出美式牛仔风格的机车夹克，领口采用随意帅气的铜领扣，风格狂野奔放（图1-32）。古奇、纪梵希品牌推出高领大衣，诠释尊贵冷傲的女性风情，高领束起后，犹如维多利亚时代皇家贵族常穿的扇形领外套，但是领子翻折后扣上金属扣，风格又似女军官般冷酷帅气。
2.袖子设计
袖子是整件服装中最为主要的部件之一，包括袖身、袖山及袖口设计，其主要作用是配合整体风格效果，衬托造型。袖子设计有装袖、插肩袖、连身袖等（图1-33）。
3.门襟设计
门襟是为了满足人们穿衣方便的需求而设计的，它是开剪后不缝合的分割线，是服装的门面，具有极其重要的装饰作用。门襟设计有敞开式、闭合式、全封闭、半闭合等类型，可通过拉链、纽扣、绳、带等连接设计，使分割的衣片闭合（图1-34）。
4.腰部设计
腰部是与下装直接相连的部位，其造型与服装效果有很大关系，是下装设计的重点部位，同时也是反映流行的热点部位（图1-35）。腰头可以分为标准、高腰、低腰三种形式。高腰设计将腰位放于胸下彰显亲切、可爱、关注之感；中腰设计位于标准腰围处，给人以端庄、优雅之感；低腰设计一般齐胯可以显示腰部的曲线美。图1-32 各大品牌的领型设计
腰部设计可分为有腰和无腰，无腰设计的腰头是由裤片或裙片直接裁得，其特点是简洁精致、线条流畅，这种设计要注意腰线位置、形状的把握。有腰设计的腰头一般会设置省位、抽褶、门襟、装纽扣、拉链等设计变化形态。
5.口袋设计
口袋是服装上主要的配件之一，可盛放一些小物品，具有一定的功能性。在现代服装设计中口袋还具有重要的装饰作用。口袋设计变化丰富，体现在位置、形状、结构、大小、材料、工艺、色彩等方面，口袋的合理设计可以增加服装的趣味感、装饰感、层次感（图1-36）。
6.省道设计
由于人体体表是凹凸起伏的曲面，因此，要使平面的面料转换成立体又合身的服装，就必须采用收省和分割的造型手法解决服装适合人体的问题（图1-37、图1-38）。
省道是为了使面料更适合人体，裁剪时在某些部位收去多余的量，称为收省或缉省。在合体的服装上，省道是必不可少的。然而，宽松风格的服装，有时不仅没有省道，相反还要加放宽松量。因此，省道的有无、量的大小及位置的选择，需根据款式的要求而定。从整体上讲，省道的位置可以自由地设置在衣片上所需的部位，所有部位的省道都应该集中于凸点或凹点处，如胸、腰、臀等部位的突出之处。以胸高点（BP点）为例，此处收省的方向可以BP点为中心作360°圆周旋转，形成一组放射状的线条。但是，为了美观的需要，可将省道设置在不明显的部位，如腋下、腰部等。服装上的省道根据其位置不同，一般称为胸省、腰省、腹省、臀围省、领省、肩省、背省、肘省、袖窿省、摆缝省等。恰到好处的省道，不仅能使面料紧贴高低起伏曲线变化的人体，而且还具有一定的装饰作用，从而充分体现出设计的美观效应。省道的设计应以简洁为准，省道不能太长。另外，使用点、条、格及其他花色面料时，还须防止收省后花型变得破碎，影响外观的完整性。图1-33 袖子设计图1-34 门襟设计图1-35 腰部设计图1-36 口袋设计图1-37 省道设计范例一图1-38 省道设计范例二
7.分割设计
分割是指按照设计意图将整片衣身面料裁剪成若干小片，然后再进行缝合的造型手法（图1-39）。分割处理有两种情况，一种是由于穿着对象的体型起伏较大，服装上需设置较多的省道才能使之合体，为了避免产生破碎、凌乱之感，故将分割与省道相结合。这样，既看不见衣服上的省道，又可使款式因分割线的作用而产生流畅的节奏和装饰感。另一种分割线不是为了贴体，而是纯粹起装饰作用。如一些不需要收省的较宽松服装，此类分割线的应用比较自由，装饰手法也很多，诸如育克的分割、褶的应用、不同面料的拼缝、多层的组合处理等。并且分割线的形态丰富多变，如横、直、斜、曲、放射、螺旋等都可使用。通过分割，可以使服装获得更新、更完美的利用空间。
在服装设计中，分割一般分为直线分割和曲线分割。（1）直线分割：包括横向（水平）分割、纵向（垂直）分割和斜向分割（图1-39）。图1-39 分割设计
①横向（水平）分割：带有横向分割的服装繁多，它可以通过肩线、上下胸围线、腰节线、上下臀围线、膝盖线、脚踝线来进行水平分割，重复的水平线视觉效果会有上下拉长的感觉，使着装者显得丰满，所以人们通常认为胖人不宜穿横向分割较多的服装也是有一定道理的。在男装设计中，肩部、背部和腰部经常采用横向分割，以提升男子汉的伟岸身材和强健之感。横向分割在服装上表现出的是一种舒展平和、安静沉稳和庄重的静态美。
②纵向（垂直）分割：在服装中应用得也很广泛，它可以通过BP点和背凸点附近形成通天省线，或在肩颈点和肩端点作纵向分割。实际着装时，带有纵向分割的服装会使女性看上去修长、窈窕、挺拔，男性则具有权威、严肃、硬朗之感。
③斜向分割：这是直线分割中的一种“另类”，它包括生机勃勃、具有凝聚力的放射状分割。斜线本身具有推进、纵深的动感，在服装设计中运用斜向分割会产生一定的节奏。在使用斜向分割时应当注意，接近于垂直线的斜线看上去使人偏瘦，而接近于水平线的斜线看上去使人偏胖。斜向分割是由直线分割向曲线分割过渡的中间环节。（2）曲线分割：可分为开放式分割（也称弧线分割）和封闭式分割两种（图1-40）。图1-40 曲线分割设计
①开放式曲线分割：指不闭合的分割线，通常这种分割线的表现力极强，它可以把独具韵味的女装表现得淋漓尽致。现在，许多服装除了公主线以外，在其他合理的符合人体活动的位置，经常可以看到开放式分割。
②封闭式分割：封闭式分割是开放式分割演变后的一种形式，也是曲线分割中变异的一种形式，它最后形成的效果已经接近于几何形。比如，经封闭分割后的圆形可爱、温柔，椭圆形柔顺并有重量感，扇形轻巧、敏锐，波纹形状好似在轻歌曼舞等。
装饰性分割线主要是指由于审美视觉需要设计的分割线，在服装中主要起装饰作用，在不考虑其他造型要素的情况下，装饰分割线可以通过位置、形态、数量的改变表现出活泼、秀丽、柔美、精明、粗犷等不同的服装面貌。装饰性分割线包括褶线、嵌线、镶线、边线等。
8.褶、裥设计
褶、裥是服装中常用的一种结构设计，兼具实用性与装饰性。（1）褶：分为垂坠褶和碎褶。垂坠褶是利用面料的悬垂性自然形成的褶，将面料直接披挂在人的身上，由于面料自身存在经纬度，使悬垂性不同，就会形成不同造型效果的垂坠褶，这种褶线条优美流畅、自然、潇洒飘逸（图1-41）。在同一件服装上，由于面料经纬度的不同转换，可出现完全不同的效果，这种褶饰多用在胸、腹、腰、袖等部位。碎褶是在面料上用针纳缝好，然后将缝线拉紧使面料自然收缩成不定型的细褶，还可以利用其他方法以形成自然流畅的褶饰。图1-41 褶的设计（2）裥：指将面料折叠、熨烫或缉缝后形成的有规律、有方向的褶子，有顺裥、工字裥、箱式裥、剑裥等，挺拔且富有节奏感。裥的所有变化取之于工艺手法，也可以与其他装饰手法相结合进行设计（图1-42）。图1-42 裥的设计
9.饰品设计
饰品的设计可独立进行，也可按设计师的意图对现有饰品进行改造。在服饰设计中，人们常常使用已有的饰品进行搭配，因为饰品的选择本身已包含着设计行为。饰品的搭配能够提升服装的整体形象，因此饰品的搭配与选择也是有技巧和原则的（图1-43）。图1-43 饰品设计（1）饰品选择：服装饰品种类繁多，包括首饰、包袋、围巾、领带（结）、鞋、袜、伞、帽、腰带、眼镜、手杖、手帕等。饰品的设计与选择有两个原则，一是必须忠实地为服装服务，要与服装的整体风格保持一致，亦不可喧宾夺主；二是饰品要起加强服装表现力，亦即画龙点睛的作用。（2）饰品种类：
①首饰：包括头饰、发饰、耳饰、颈饰、手饰、脚饰、臂饰、鼻饰、指饰等。并且每一类又可分为几种形式，如头饰中有发簪、头花，发饰中有发夹、发套、发带，耳饰中有耳环、耳坠、耳钻，颈饰中有项圈、项链，手饰中有手镯、手链，脚饰中有脚链、脚镯，臂饰中有臂环、臂套，鼻饰中有鼻环、鼻钻，指饰中有戒指，胸饰中有胸针、领针、领带、别针，等等。
首饰的造型应别致，精巧，尤其是金属材料的首饰造型。首饰的主要作用是装饰，因此，首饰造型在体积容许的范围内可以任意变化（图1-44）。
②包袋：具有装饰和实用功能。包袋根据用途可分为公事包、晚会包、化妆包、钱包、购物包、旅游包、学生包；按材质可分为皮包、藤麻草编结包、珠片包、塑料包等。
包袋的外轮廓造型一般是各种几何形，并且在此基础上进行符合形式美要素的分割设计。从装饰搭配的角度来看，包袋的款式应尽量与穿着者的体型及服装的风格和谐统一（图1-45）。
③巾饰：巾饰包括领巾、头巾、披巾、手帕等。巾饰的装饰性较强，其造型一般都是平面几何形。巾饰的边缘处理比较讲究，可用流苏、穗子、编结等手法进行装饰。巾饰的搭配作用主要是靠各种结扎系方法得以实现。图1-44 首饰图1-45 包袋
带饰包括领带、领结、腰带、绑带等。带饰的造型比较简单，例如领带和领巾有西式领带、温莎领带、绳状领带、牛仔领巾等；腰带的造型和材质比领带和领巾复杂，其设计重点主要体现在表面装饰上；绑带一般用来在身体某些部位固定衣服，通常有收放调节功能（图1-46）。图1-46 带饰
④鞋、帽：鞋既有实用功能，又有装饰作用。鞋按照制作材料可分为布鞋、棉鞋、草鞋、木鞋、皮鞋、塑料鞋等类；按照用途可分为便鞋、休闲鞋、运动鞋、拖鞋、旅游鞋、凉鞋、舞鞋、晚会鞋、骑士靴、工作鞋、保健鞋等。此外，鞋还可以根据鞋跟和鞋面的造型来分类，如高跟鞋、平跟鞋、坡跟鞋等。鞋的款式十分丰富，其造型或简洁或复杂，或坚挺或柔软，或光亮或毛糙，或轻便或笨重，但不管款式如何变化，都务必与整体服饰相呼应。
帽按造型有有边和无边之分，常见的帽子有虎头帽、贝雷帽、钟型帽、三角帽、巴拿马帽、鸭舌帽等类型。一般来说，帽因为是戴在头部，故其装饰效果非常重要。帽的造型通常要和服装造型相呼应，如A型服装配土耳其帽，传统服装配斗笠式布帽等。另外，帽的色彩也需与服装的主色调相近，或与服装的次要色调相配（图1-47）。图1-47 鞋、帽
⑤手套、袜：手套的造型有两大类，一是紧贴型，造型纤细而紧贴手部，其装饰性超过实用性，可用于社交场合或春秋季外出时穿戴；二是宽松型，其宽松性往往是由手套里的衬垫材料决定的，实用性较强，可在冬季户外活动时穿戴。手套与服装搭配的关键是色彩，一般宜选浅中性色，而黑色或白色手套则不受限制，可同任何颜色的服装相配。常用的手套有社交手套、长手套、蹼状手套、功能手套、保暖手套和手筒等。
袜的造型比较单一。当袜与短下装搭配时，除了网状、点状、带状等纹样具有装饰性外，它的色彩搭配就显得特别重要。通常，长袜的色彩以深色为宜，深色可以使双腿看起来更修长。袜的种类一般有短筒袜、长筒袜、连裤袜、吊带袜、无跟袜等（图1-48）。（3）服饰搭配设计：
①风格搭配：饰品的风格要与服装的风格基本接近。如果两者风格过于异化，整体感觉将不协调。有时为了加强两者造型变化的相似性，可以变换饰品造型的角度和方位。
另外，若饰品的廓型与服装的造型有很大区别，则可采用变形搭配方法。例如，服装造型为V型而饰品宜选择圆型进行组合，此时服装与饰品的色彩就要尽可能保持一致，或者是饰品的材质与服装面料保持一致，将服装与饰品统一考虑，以相似点组成搭配（图1-49）。
②色彩搭配：服装与饰品在色彩上的搭配方法主要有两种。
第一种是邻近色搭配，即服装和饰品的色彩在色相环上的位置比较接近，色彩的明度和纯度也比较接近。这种搭配方法具有温和、朴素的效果，如浅黄与白色、中黄与金黄、浅绿与果绿的搭配等。具体的方法是：饰品色彩的纯度比服装略高些，色相和明度可以相互置换。如服装面料用大红色，那么手提包最好选用大红色的光亮质料（如漆皮等），不宜选用大红色的编结包。因为同一色相的光亮物体其色彩纯度看上去要比毛糙物体高。另外，饰品的色彩一般应比服装的色彩偏暖些，从而适度提高饰品的前进感，将起到画龙点睛的作用。图1-48 手套、袜图1-49 风格搭配
第二种是对比色搭配，即服装与饰品的色彩在色相环上的位置相距较远，甚至是色相里互补的色彩。这种搭配方法具有强烈的刺激性，能产生热烈、明快、活泼、浪漫的效果，一般较难把握，因此使用时要谨慎。选用对比色搭配有时可将服装与饰品的体积差异拉开，避免因体积相近而显得俗气。此外，最好能对饰品色彩的明度、纯度也作适当调整，如纯蓝色的服装搭配橙色饰品时，最好选浅橙色的，提高了橙色的明度，也就降低了橙色的纯度（图1-50）。图1-50 色彩搭配
③材质搭配：服装面料的材质比较单一，主要是各类机织物和各类针织物。然而，饰品的材质却非常丰富，几乎所有对人体无损害的材料都可以加工成饰品，如皮革、布料、石料、玻璃、木料、陶瓷、贝壳、羽毛、金属、花卉等，恰当运用不同材质的饰品与服装搭配，将有助于体现设计师的各种设计意图（图1-51）。
材质搭配通常根据服装所需要表达的风格和情趣来进行。例如，一套旨在表现怀古情调和原始风格的服装，选用金属材料可能不适合，而木料饰品则更加贴切；如用一副木制项链和耳环搭配雍容华贵的高级晚礼服，则将无法表达服装的高贵感。图1-51 材质搭配
饰品的选择一般很难做到材质上的一致，例如鞋子是用皮革材质的，但项链大都是用金属制作的。要统一众多材质的饰品在一套服装上运用，最佳办法是把这些饰品的色彩尽可能统一。如白色布制凉帽、白色人造革手提包、白色牛皮凉鞋，可塑造整体清爽、纯净的整体效果。又如，由旅游帽、墨镜、腰袋、旅行包等饰品组合而成的旅游者造型，能够迅速体现出休闲、舒适的旅游氛围。三、服装设计视错觉
人类是通过主观感觉来认识客观世界的，而完成这个过程要依靠人的听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉。在所有这些感觉中，约有90%的信息来源是由视觉获取的，但是在视感觉中存在着视错现象。视错觉是指人们的视觉习惯和实际视差，人的生理和心理因素等也是造成视错觉的原因。视错觉是客观存在的现象，了解视错觉的种类及其作用，可以更好地为服装设计服务（图1-52）。图1-52 能产生视错觉的图案
在服装设计中，我们必须充分估计到视觉的误差，适当改变某些形态的量，使视觉上得到平稳。有时，更要有意识地利用它，调整人们的脸型和体型的感觉，以修饰和弥补某些不足之处。在学习了横向易短、竖向易长这一原理后，可以在一定程度上避免矮小身材显胖、瘦长身材显高的感觉。再比如适当利用分割视错觉原理，在视觉上加强某些部分并进行恰当调节，这样既能达到原来的设计要求，又能增加服装上的节奏变化感。此外，如遇到腰部过于丰满的对象时，也可以利用视错觉原理进行不同的分割处理，使其看起来苗条些。下面简单了解视错的几种类别。
1.方位、长度视错
同样长度的线条在不同的外界线条修饰影响下将会产生不等长的视错。例如图1-53中为两组长度相同的线条，图1-53（a）中，由于线条两端修饰线的开角方向不同，造成开角向外的线条比开角向内的线条更长些的错觉。而图1-53（b）中线条加粗后，使人产生加粗线条变短的错觉。根据这一原理，可以了解脖颈较短者适合穿着开口狭长的V型领上衣，这样就能在视觉上拉长脖颈；而同样是抽褶，在胸前门襟部位外侧抽褶比在门襟部位内侧抽褶更显得开阔（图1-53）。图1-53 方位、长度视错
2.分割视错
两条长度相同的直线，其中被等分分割的一条直线感觉比未等分分割的一条直线长。这是因为前者由于被等分而产生视觉上的重复，形成较拥挤的感觉。根据生活经验，拥挤部分有一个空疏部分转移的动势，所以未经分割的部分便有了挤压变小的感觉。身材娇小者更适合穿高腰线的连衣裙，因为这比没有腰线分割的连衣裙更显高挑（图1-54）。图1-54 分割视错
3.平行视错
一组平行的直线，由于受到外界干扰，直线会因此变成折线或曲线形态，并使原先结构稳定的方形直角产生角度变化。如图1-55中正方形内所有长线条都是互相平行的，但由于不同方向的小线条的干扰，产生了不平行的视错觉。在服装的运用上，可以利用平行视错觉修饰人体缺陷，例如针对O型腿者，可以在裤子上设计两条斜线，使得腿型看起来是笔直的。图1-55 平行视错
4.大小视错
两个同样大的图形，由于四周干扰物的不同会影响原先的相等关系。四周的干扰物又大又重就会向里挤压，反之则会向外扩张。如图1-56所示，圆A、圆B的内圆是相等的，但由于外圆的衬托使我们产生圆A的内圆比圆B更大的视错觉；圆C、圆D也是相等的，但在视觉上圆D比圆C大。因此，胖人适合穿着大花型图案的上衣，这样可以削弱体积感。图1-57中，同样身材体型的人，穿着有腰部装饰的服装比穿着小纽扣装饰的宽松服装更显苗条。图1-56 大小视错图1-57 部件设计差异产生不同视觉效果
5.反转视错
在注视有些图形时，由于观者观察角度的变换，就会产生反转的效果。图1-58的楼梯形象，因观者视点的改变，会有通常概念中的楼梯和倒挂起来的楼梯两种感觉。反转视错可以运用于特殊造型设计中，给人耳目一新的视觉效果（图1-59）。图1-58 反转图案
6.上下视错
人的视觉心理需要有一种安定感。根据经验，如山峰那样上小下大的物体一般有稳妥、安定感，并且上部物象由于重力原理总感觉向下挤压，使下部物象受压显小。此时，上下等同的图形看起来显得头重脚轻，若要获得安定感，必须适当扩大下部图形（图1-60）。图1-59 反转视错在服装设计中的运用图1-60 上下视错在服装设计中的运用四、服装美学形式
1.形式美法则
形式美法则是人们在创造美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括，主要包括和谐、对比、对称、平衡、比例、重心、节奏、联想和夸张等。了解、研究、探索学习形式美的法则，能够培养设计师对形式美的敏感，并将形式美法则更自觉地运用到需要表现美的内容上，达到美的形式与美的内容高度统一。
运用形式美法则进行创作时，首先要透彻领会不同形式美法则的特定表现功能和审美意义，明确想要的形式美效果，之后再根据需要正确选择适用的形式美法则，从而实现适合需求的形式美效果。（1）和谐：即判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分能够给人一种整体协调的感觉。单独的一种颜色、单独的一根线条无所谓和谐，几种要素具有基本的共同点和融合性才称为和谐，比如一组协调的色块，一些排列有序的近似图形等。和谐的组合也保持部分的差异性，但当差异性表现得强烈和显著时，和谐就向对比的形式转化（图1-61）。图1-61 服装中的和谐美（2）对比：又称对照，是使人感受到鲜明强烈的印象而仍具有统一感的现象。它能使主题更加鲜明，视觉效果更加活跃。对比关系主要通过色调的明暗、冷暖，色彩的饱和与不饱和，色相的差异，形状的大小、粗细、长短、曲直、凹凸、宽窄、厚薄，方向的垂直、水平、倾斜，数量的多少，排列的疏密，位置的上下、左右、高低、远近，形态的虚实、轻重、动静、隐现、软硬等多方面的对立因素来实现（图1-62）。（3）对称：自然界中到处可见对称的形式，如鸟类的羽翼、人类的五官等。对称的形态在视觉上有自然、安定、均匀、协调、庄重的朴素美感。平面构图中的对称可分为点对称和轴对称。在平面构图中运用对称法则，要避免由于生硬的绝对对称而产生单调、呆板的感觉。有时，在整体对称格局中加入一些不对称的因素，反而能增加设计生动性和美感（图1-63）。图1-62 服装中的对比美图1-63 服装中的对称美（4）平衡：在衡器上两端承受的重量由一个支点支持，当双方获得力学上的平衡时，称为平衡。在平面构成设计上是根据形象的大小、轻重、色彩及其他视觉要素的分布作用于视觉判断的平衡。平面构图中，通常以视觉中心（视觉冲击最强位置的中点）为支点，各构成要素以此支点保持视觉上的平衡（图1-64）。（5）比例：是局部之间或局部与整体之间的数量关系。人们在长期的生产实践和生活中一直运用着比例关系，并以人体自身的尺度为中心，根据自身活动总结出各种尺度标准。例如，早在古希腊就已发现且一直沿用至今的、世界公认的黄金分割比1:1.618，这正是人眼的高宽视阈之比。美的比例是平面设计中一切视觉单位和各单位间编排组合的重要因素。恰当的比例有一种协调的美感，这也是运用形式美法则的关键目标（图1-65）。（6）重心：在物理学上是指物体内部各部分所受重力的合力的作用点。对一般物体求重心的常用方法是：用线悬挂物体，待物体平衡时，重心一定在悬挂线或悬挂线的延长线上；然后握住悬挂线的另一点，平衡后，重心也必定在新悬挂线或新悬挂线的延长线上，前后两线的交点即物体的重心位置。在平面构图中，任何形体的重心位置都和视觉的稳定有着密切关系。人的视觉稳定与造型的形式美的关系比较复杂，人的视线接触画面，视线常常迅速由左上角到左下角，再通过中心部分至右上角到右下角，然后回到以画面最吸引视线的中心视圈停留下来，这个中心点就是视觉的重心。但画面轮廓的变化，图形的聚散，色彩或明暗的分布等都可对视觉重心产生影响。在服装设计中，重心设置合理，能够营造出良好的视觉平衡效果。因此，画面重心的处理是服装设计布局探讨的一个重要方面（图1-66）。图1-64 服装中的平衡美图1-65 服装中的比例美图1-66 服装中的重心美（7）节奏：本指音乐中音响节拍轻重缓急的变化和韵律。节奏对应视觉流程的动态过程，是在音乐概念上的衍生。对应于构成和服装设计，节奏是由点、线、面、空间及相互关系体现的。节奏是整体的气势和感觉，高山、流水各有其韵律，有强弱、快慢，画面有疏密、大小、虚实之分。构成设计中，形态轮廓和空间组织整体的起伏变化流畅但不平铺直叙就是节奏（图1-67）。（8）联想：平面设计的画面通过视觉传达而产生联想，达到某种意境。联想是思维的延伸，它由一种事物延伸到另一种事物上。例如图形的色彩，红色使人感到温暖、热情、喜庆等；绿色则使人联想到大自然、生命、春天，从而使人产生平静感、生机感和春意。各种视觉形象及其要素都会产生不同的联想与意境，由此而产生的图形象征意义作为一种视觉形式的表达方法被广泛地运用在服装设计中（图1-68）。图1-67 服装中的节奏美图1-68 服装中的联想美（9）夸张：是艺术和创作中常用的手法，能够把事物的特征强调和凸显出来，使之非常醒目而令人印象深刻。在服装设计上常常使用夸张的设计手法，以突出局部特点，产生让人印象深刻的视觉效果（图1-69）。图1-69 服装中的夸张美
2.形式美法则在服装中的运用
服装的形式美是指大家与公众认可的美的形态。服装的形式美法则为服装设计奠定了美学基础，提供了具体构成形式美的方法，是衡量和评判服装是否具有美感的标准和依据。在服装上的形式美可以总结出六个法则：对称与均衡、黄金分割法则、1/3分割法则、对比与调和、节奏与韵律、夸张与简化。（1）对称与均衡法则：在大众的审美情趣中，对称是审美的主流惯例。例如我们习惯接受人体上有对称的四肢，对称的五官等，因此引申到服装上，也易于接受对称的款式。但人们穿着不对称的服装更容易吸引大众的眼球（图1-70）。（2）黄金分割法则：由公元前6世纪古希腊数学家毕达哥拉斯所发现，后来古希腊美学家柏拉图将此称为黄金分割。它其实是一个数字的比例关系，即将一条线分为两部分，此时短段与长段之比恰恰等于长段与整条线之比，其比值为0.618，也就是说长段的平方等于全长与短段的乘积。0.618这个数字中蕴涵着严格的比例性、艺术性、和谐性，拥有丰富的美学价值。为什么人们对这样的比例会本能地感到美的存在？其实，这与人类的演化和人体正常发育密切相关。据研究，从猿到人的进化过程中，骨骼方面以头骨和腿骨变化最大，躯体外形由于近似黄金比例而变化最小，人体结构中有许多比例关系接近0.618，从而使人体美在几十万年的历史积淀中固定下来。人类最熟悉自己，势必将人体美作为最高的审美标准，于是黄金分割作为一种重要形式美法则，成为世代相传的审美经典规律。近年来，在研究黄金分割与人体关系时，发现了人体结构中有10个“黄金点”（短段与长段之比值为0.618），6个“黄金矩形”（宽与长之比值为0.618的长方形）和2个“黄金指数”（两物体间的比例关系为0.618，图1-71）。图1-70 服装中的对称与均衡
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